а это чьё?

Tech Force B3 "Пальцерезка": N. Tech Force B3

спасибо. оно.

А у меня ни одна сцыла на фотошару не грузитца.
По "пальцерезкам" сказать имею много чего. Поскольку сам являюсь счастливым владельцем В4, первой пневмы.
B4 у меня позднего выпуска, с цельным СК и СМ с противосрывом.

с цельным СК и СМ с противосрывом

я только начал этим заниматься. так чтож если не трудно ,не пишите аббревиатурами, а хотябы объясните .

Когда я начинал лопатить тырнет в поисках инфы по пневме , находил где-то даже словарик айрганнерского сленга и общепринятых сокращений. Щас - не могу.
СК - спусковой крючек, СМ - спусковой механизм.

В3, она же В4, так переназвали видимо, для стандартизации, В3-1 по системе взвода и устройству похожа на В30, а В4 на В40, если зажмуриться и отвернуться.
Первые В4 были со спусковым крючком (СК) из двух половинок, верхней литой, которая взаимодействует с шепталом, и нижней, согнутой из листового металла, на которую давит палец, соединены они были неподвижно, заклепкой. Так было сделано, видимо потому, чтобы секономить на скруглении граней пера СК.
(фотки СК и СМ старого типа есть в теме Шансона, стр. 14, автор Амсис)

Теперь СК целиковый, литой, (возможно вырублен из листа) с жуткими, прямо острыми гранями пера, на которое ложится палец. Первое что я сделал со своей карамулей (винтовка, карамультук) - разобрал СМ и скруглил напильником правую грань пера.
У меня совсем не дистрофические пропорции, кисти руки в т.ч., но тянуться указательным пальцем до СК при нормальном хвате - довольно сложно и некомфортно. И уж совершенно не представляю себе китайца с кистью такого размера, чтобы нормально обрабатывать спуск. Поетому СК был разрезан на две половины, в верхней было просверлено продольное отверстие 5мм внизу, в которое вставил кусок гвоздя, согнутый буквой Г, закрепил винтом снизу через вертикальное отв. с нарезанной резьбой. Потом не понравилось, Г-деталь постоянно стремилась провернуться в сторону, надоело, приварил на место ранее отрезаное перо, только отклонив его градусов на 15 назад. Комфортность наложения пальца на СК сразу увеличилась. Потом оказалось что провернуть его можно было и на больший угол, но переделывать уже не стал.

Внимательно посмотрев на пятку СК, (которая взаимодействует с шепталом, подпирая его снизу), увидел что пятно контакта, протертое шепталом есть только на правой трети пятки, а сам СК сидит на своей оси без всяких шайб и имеет приличный боковой люфт, вращается не только вперед-назад, но и проворачивается влево-вправо!!! Т.е. отлично подклинивает и трет по стенкам СМ, отсюда рваный ход спуска и ацкое усилие.
На ось СК справа и слева навесил шайбы, между СК и корпусом СМ. Пятку выравнял напильником, постоянно проверяя перпендикулярность поверхности путем прикладывания СК к лежащему на столе корпусу подшипника.

В етой какашечной двухдетальной схеме спускового механизма четкость постановки на взвод зависит от высоты пятки СК.
Нужно обязательно выдерживать углы, которые есть на пятке!
Нельзя заваливать грани и значительно уменьшать высоту пятки!
Мне таки пришлось ее наваривать.

После всех упражнений и мытарств с СК ход спуска стал, хм, приемлимым.

Пожалуй, хватит пока. Не люблю монструозные посты. А ведь описана далеко не половина того, что нужно/можно сделать для "приведения к нормальному бою" .
Если интересно что дальше - продолжение следует.

Так же являюсь счастливым обладателем B4...
Первым делом убрал угребещные заклепки и соответственно люфт, который они создавали, в месте соединения компрессора с рычагом и в соединеним между рычагом и взводной тягой, которая собственно двигает стакан-поставил болты М6 и М5 соответственно, с подточенной головкой "в потай",в местах люфта ставил тоненькие шайбочки, с таким расчетом что бы рычаг и тяга-легко двигались, но в тоже время-не шатались.
Заменив заклепки на болты-я получил возможность к дальнейшей разборки винта.
что бы добраться до стакана и поршня первым делом нужно вывести взводную тягу из зацепа со стаканом, для этого ее просто нужно отвести назад. Далее снимаем пластиковую накладку с заднего торца компрессора, упереть его в какую нибудь твердую поверхность и аккуратно выбить штифт, удерживающий задник. Пружина и поршень вынимаются довольно легко, но что бы добраться до стакана, нужно отвести шептало до упора вниз, что бы оно не препятствовало движению компрессора, далее со стороны окна в компрессоре(через которое подаються пульки)-компрессор выдавливается или осторожно выбивается с помощью тонкой деревяхи и молотка, пока все.

На фотках Амсиса поршень цельный, похоже, токарного изготовления и толстостенный, у меня - штампо-сварной из довольно тонкого (ок.2мм) листа. Завидую страшно.
В "коробочном" варианте поршень весил 178 граммов, сначала совал внутрь поршня шайбы Ф19 мм для утяжеления и увеличения поджима, (а поджимать родную пружину там можно еще около 2-ух см), теперь стоит утяжелитель около 60 граммов.

Заменил родную пластиковую мягкую манжету на мурочную, заказав токарю грибок.
Размеры: 16мм широкая часть, 14мм ножка, высота широкой части 2,5мм, ножки тоже 2,5мм, далее хвостовик 10мм с резьбой М5.
Нужно проверить чтобы грибок не слишком сильно распирал манжету и она имела легкий ход. Боковую поверхность муркиной манжеты я зачистил шкуркой Р800, чтобы лучше держала смазку. Может зря, не знаю.

Увеличить ход поршня более чем 70 мм без кардинальной переделки невозможно. Да и увеличение хода на ети 8 мм связано с приличным ферросексом, а прирост без хрона на глаз мне неразличим.

Поверхность стенок стакана изнутри была зеркало, а вот передней пробки - ужоснах кривая и имела выступ в центре от резца(?) высотой около 1 мм и таким же диаметром. В него упиралась манжета в переднем положении, увеличивая мертвый обьем (МО). Изрядо подрюкался, пока его сточил при помощи цилиндрической насадки из абразива. Есть отличный шанс запороть стакан при етой операции, поетому сначала нужно защитить внутренние стенки стакана хоть листом пластика от бутылки, свернутого трубкой. На боковую поверхность абразивной насадки тоже можно наклеить скотч, только в правильном направлении, чтобы его не смотало при вращении насадки.

Перепуск родной Ф4 мм ровно, имхо великоват, собака. С ним пока ничего не делал. Только скруглил его вход изнутри цилиндра. Уплотнение перепуска и ствола довольно какашечное само по себе, щас думаю как его изготовить/заменить.

В стволе пулевой вход можно сказать отсуцтвует. Вырезал скос казенника коническй фрезой, предварительно заткнув ствол ушной палочкой, смоченной в масле. Так же переделал и дульную фаску, просто "до кучи", родная была ровной, но выглядела так, будто ее делали зубами.

Парни,
похвально что вы делитесь инфой о своих винтовках , но было бы ещё зачётней если бы вы обзор накатали или дополнили уже существующий Shanson'а.

Тоже о таком подумывал, но потом передумал.
Свой создавать лениво и бессмысленно, уж больно специфичен продукт. Дополнять тот тоже мало смысла, врядли кто-то будет листать 17 "пустых" страниц, чтобы найти необходимое.

Originally posted by b4now:

На фотках Амсиса поршень цельный, похоже, токарного изготовления и толстостенный, у меня - штампо-сварной из довольно тонкого (ок.2мм) листа. Завидую страшно.

у меня поршень тоже штампо-сварной

После сварки на заводе наплыв метала снимаетса щмиргелем ручным методом (по обработке сужу), когда снята за много - срываетса поршень...

Да? Значит просто глаза у меня завидущие.
Следы от сварки изнутри поршня, я там наварил обычной проволокой миллиметра три, сколько позволял раструб, чтобы только не мешало пружине. А срывы будут - если мал (недостаточен) наружный размер от спинки(?) поршня до зуба шептала. Снаружи поршня, сверху "спинки" я наварил латунным припоем пятно с миллиметр толщины. Во избежание.

Полных срывов у меня небыло и нет, ибо есть деталька противосрыва, входящая в окно поршня при взведении, а не только продольно-скользящая пластина, запирающая СК. Если зуб поршня незапланированно сходит с шептала, а рычаг взведения не в переднем положении - окно поршня цепляется вот за такой зуб:

Кстати подобие грибка можно сделать не обращаясь к токарю...
Для этого понадобиться несколько шайб и болтик:
Конической формы, с резиновым уплотнением(резиновое уплотнение-убирается),наружный D-16мм,внутренний 5мм
Одна тонкая шайбочка под М5
5-6 широких шайб, под дерево, наружный D-должен быть чуть меньше диаметра поршня
болт М5 с головкой впотай

Итак коническая шайба-выполняет роль грибка, но т.к ее высота не достаточна для посадки манжеты(ионая на шайбу просто не налазит)-мы ее немного увеличиваем стандартной шайбой под М5.
Увеличить ход поршня мурочной манжетой не получиться-стакан не сможет доталкивать поршень до выступа шептала, и поршень, соответственно не будет закрепляться, поэтому нужно восстановить первоначальную длину пары: поршень+манжета, для этого нам и понадобятся 5-6 шайб толщиной в среднем 2мм(старая манжета-20,мурочная 8+5~6*2=18-20мм)

Увеличить ход поршня мурочной манжетой не получиться-стакан не сможет доталкивать поршень

У меня после ТОЛЬКО замены родной "толстой" манжеты на "тонкую" мурочную все отлично взводилось. С муркиной манжетой остается еще миллиметров 6 запаса хода, т.е. зуб поршня переходит за зуб шептала, а потом они вместе, уже в зацепе, возращаются ети 6 мм назад, "воруя" их у хода поршня. Что и побудило меня ети миллиметры отнять обратно, распилив тягу взведения и пластину предохранителя.

И никто не писал про проблемы с "не взвелось" после замены манжеты на муркину, хотя переделывали так многие. Вот В3-1, с боковым взводом, там да, зацеп поршня происходит на последних двух мм хода назад со штатной манжетой.

Originally posted by b4now:

И никто не писал про проблемы с "не взвелось" после замены манжеты на муркину, хотя переделывали так многие. Вот В3-1, с боковым взводом, там да, зацеп поршня происходит на последних двух мм хода назад со штатной манжетой.

За что купил, как говориться.. . За то и продаю...
После установки муркиной манжеты без шайб-поршень едва касался шептал и зацепа не происходило-пружин выталкивала обратно поршень, вместе со стаканом, потом поставил обратно родную-все гут, потом сообразил поставить шайбы-все стало норм.
Может совпадение.. . Но все же...

Originally posted by b4now:

А срывы будут - если мал (недостаточен) наружный размер от спинки(?) поршня до зуба шептала

Да.

Originally posted by b4now:

Снаружи поршня, сверху "спинки" я наварил латунным припоем пятно с миллиметр толщины. Во избежание.

Я целых два миллиметра наварил кемпом и обработал напилником.

Ставил пружину от 125-го Х. Обрезаную до "родных" 30 витков. Говно редкое. Выстрелов за 300 села на пять см почти.
А такой злой казалась...
С ней был забавный случай. Стреляю, никого не трогаю, выстрел 200-ый после сборки-смазки и 10-15 после начала стрельбы. Ружжо аккуратно смазано - Фиол-2У. Никакого дизеля, разумеется, нет. И вдруг люман 0,68 уходит на сверхзвуке, "аж ушки заложило", и пробивает мой любимый сборник диктантов для 5-8-ых классов, фанэрку 16мм, (она у меня за пулеуловитель) и разбивается о стену. Никогда раньше у меня небыло такого звонкого дизеля.
В шоке выстрелил еще раз пять. Чуствую, характер спуска изменился.. . Легкий какой-то стал. Поскольку при етой схеме СМ часть усилия боевой пружины неминуче передается через шептало на СК, подумал что лопнула пружина. Разобрал. Все целое. Только слизан зацеп поршня.
Я его от греха подальше наварил 3-х мм победитовой пластинкой на латунном припое. Заодно решил и увеличить ход поршня до 70мм.
Про ето в следующей серии.

Кто нибудь шаг резьбы на конце ствола определил?
Исходя из простого математического метода-получается М14х0.5
Но желательно специальными щупами измерять.

У меня нет никакой резьбы. Мушка вот такая:

На фото конечно хреново видно(нет на фотоаппарате толкового режима макросъемки),но на конце ствола, от среза до самой мушки-идет нечто похожее на резьбу, с мельчайшим шагом, приблизительно 0.5

Originally posted by dolgovec87:
... от среза до самой мушки-идет нечто похожее на резьбу, с мельчайшим шагом, приблизительно 0.5

Это от резца при быстрой и хреновой обточке.

Абсолютно точно.
Мне никогда бы не пришло в голову назвать ЕТО резьбой.

Originally posted by b4now:
Абсолютно точно.
Мне никогда бы не пришло в голову назвать ЕТО резьбой.

Ну прощу прощения-с таким раньше не сталкивался...

Никого не хотел задеть. При большой подаче резца и большой скорости резки - еще и не такие следы остаются на токарных деталях. Мне приходилось видеть, вам нет, не за что извиняться.

уже 2й раз сломалась пружина СМ-что посоветуете ???

это М14х0,5(если не ошибаюсь в шаге)