Реставрация деревяхи своими руками

А не подскажете после масла Надо еще чем нибудь покрывать? (воском например)

Нет. Полимеризовавшееся масло полируется вместе с деревом как монолит, слоя высохшего масла быть не должно.
Но тут кто как хочет, так и покрывает. Карнаубой или воскосодержащим составом Осмо , например, натереть - греха тут нет.

Тогда зачем масло? Тут или-или , восковое покрытие - это не глубокая пропитка и тактильные ощущения натурального дерева меняет.Грязь собирает в поры, например на рукояти топора. Масло традиционней.
Но опять же не всякое - пропитавши маслом для полока или дешёвым аналогом даниша , можно получить расстройство.
Тунговое, тиковое от хорошего производителя и неспешная пропитка с сушкой - это вернее. Перепробовал все из доступных составов на рукоятках ножей - у всех свои особенности, какие-то пропитывают глубже, какие-то полимеризуются быстрее и т.д.

Старое дерево вымывается ацетоном, иногда по принципу капиллярной тяги .

А какой промежуток времяни должен пройти между слоями? подойдет и такое масло? в ультрофеолетовых лампах быстрее сохнет?

Выбросить советую уплотнённое масло. Это для красок.Запах неприятный мне попадался.
Льняное по моему мнению наименее пригодно, хотя наиболее традиционно в народе ввиду доступности - раньше другого не было, да и дёшево.

От масла зависит количество слоёв и сушка.Если качественно - то впитывает много.
Есть бочковое так называемое "датское" - то быстро слоями сохнет - но это вроде пропитывающий лак.

Мажь чем хочешь и радуйся результатом - это стандартное поведение.
Радоваться будешь либо экономии и собственной рациональности, либо качеству.
Многие проваренные в льнянке берёзу почитают сугубо православной - вероятно так и есть.

Масло тунг.
Мажется сколько впитает, раз пятнадцать пару дней.
Сохнет пару дней, ещё мажется раз десять. Сушится неделю , шлифуется тонко слегка.
После мажется и полируется.
Далее можно ещё мазать, если впитывает - и полировать. После чистки оружия в межсезонье протирать влажной тряпочкой и по высыхании намазывать , вытирая не впитавшееся.

Если первые слои пропитали , так что больше при высыхании не впитывается - это хороший результат, значит не нужно усердствовать более.

Тиковое масло же пропитывает глубже тунга, и с ним нужно работать по описанной технологии.

Возможно я их названия путаю - дерево само показывает, как впитывается и как полимерезуется. Если не льнянка - результат примерно одинаковый в определённых градациях.

При реставрации следует не столько "удалить покрытие", а ровно отшлифовать ремонтируемое изделие, плучив ровные поверхности.

Это само-собой разумеется. Иначе, зачем вся канитель?

genium:
Выбросить советую уплотнённое масло. Это для красок.Запах неприятный мне попадался.

мда тут с вами согласен полностью духан тот еще....
Пробовал на рукояти ножа.. как получиться.. первый раз делал, разогрел дерево, стал наносить масло при взаимодействии с горячим деревом такой аромат обдал, думал вывернет... .

разогрел дерево

А если ещё и масло разогреть.. .

Тоже спрошу. Имеется ложа карабина, достаточно старая деревяшка, 1937 года. Вторую такую не найду, тока из США тащить. Поэтому хочется аккуратно.
Сейчас восстанавливаю металлические части, скоро очередь ложа.
Состояние деревяшки на фото:

pp.vk.me
pp.vk.me

Хотел бы убрать сколы и наложить лак, близкий по цвету указанному. Лак на фото родной, кроме верхней накладки - она новодел и не покрыта ничем.

Внутри ложа в масле и копоти. Думал ложу пропитать, опыт имеется, но не будет ли это мешать?

Глубоких забоин не видно, мелкие сошлифуются. Если лак - то полиуретановый с промежуточной шлифовкой слоёв. Можно текстуру проявить брашированием - антуражно для старины, на фото что-то такое есть местами.
Лучше весь лак старый снять и морилкой тонировать в один тон.
Масло и лак не совместимы . Под лак чистое дерево , очищеное ацетоном от загрязнений, возможно морилка - совместимая с лаком.Систему лучше брать в специализированном магазине.

WWR:

Это само-собой разумеется. Иначе, зачем вся канитель?

Не все к сожалению это понимают. Снимают затыльники и медальоны, а после реставрации они ставятся со "ступенями". Резиновый затыльник надлежит подклеить на жёсткое основание.
Так же отдельная тема прошлифовка галтелей и переходов - на рядовых деревяшках они часто недоделаны.
Если шоркать без "рубанка" и неправильными формообразующими движениями, "ямы" можно не заметить и "нарыть" новых.

Так же отдельная тема прошлифовка галтелей и переходов - на рядовых деревяшках они часто недоделаны.
Если шоркать без "рубанка" и неправильными формообразующими движениями, "ямы" можно не заметить и "нарыть" новых.

Это касается тех, кто берёт за это деньжищи. Если это сам-по-себе, т.е. анонизм, то претензии только себе-любимому.

Хотел бы убрать сколы и наложить лак

Почему именно лак? В перспективе место на стене?

WWR:

Почему именно лак? В перспективе место на стене?

Ни в коем случае. Первоочередная задача - выглядеть красиво и радовать себя любимого.
Карабин регулярно используетя по назначению.
Сейчас я его привожу в порядок - он мутант. Детали от разных модификаций, на фото даже целик от Мосинки виден, только-только нашел родной, едет. Там воронение всё сползло уже, делаю всё заново.

"Аутентичная ржавчина" мне не нужна. Делаю чтобы было приятно держать в руках и наслаждаться стрельбой из него. Посему выслушаю советы с радостью. Работать руками люблю.

Тогда я бы, так-таки, пропитал. Всё оружие категории THE BEST пропитывается. И красиво и практично. Лак - это от лукавого.

Не всегда. Сейчас работаю с фанерным прикладом на Тигра - там лак классика, как и для всего армейского оружия позднего советского периода.
Фанера и лак там более подходящи.
Орех лаком крыть на охотничей классике - оправдано для жёстких условий эксплуатации , если нет пластикового комплекта. Насечка, залитая лаком - конечно моветон.
Всякие сплавы , уазики и снегоходы - нет-нет да и оставят отметины на мягком орехе. Толстый слой лака от части повреждений спасёт дерево и защитит лучше пропитки.

Опишу технологию шлифовки: лента мирка "золотая" 80 грит - грубая формообразующая ручная шлифовка. Используемые приёмы и шлифки - это уже почерк мастера.
Затем следующий важный этап - шлифовка для изведения ВСЕХ рисок от 80-ки.
Использую абранет 180 мирка .Вручную, со шлифками - ибо и этот этап формообразующ.
Следующую градацию абразива уже можно гнать орбиталкой по доступным поверхностям - она только риски должна извести от 180, при условии что рисок от 80 не осталось совсем - так что тщательнее нужно работать 180.

На фанере максимально проявлена анизотропность (неравномерность свойств) дерева - ибо шпон намеренно перпендикулярно волокнами слоями ориентирован.
Хороший объект для выработки навыков, рекомендую.

WWR:

А если ещё и масло разогреть.. .

то можно сдохнуть, ну или пропитаться этим ароматом что все на улице сами отходить будут

А не напишите названия конкретных брендов или марок, я про масло. А то жаргонные названия плохо гуглятся. На ебае сотни марок, глаза разбегаются

Tung oil , Borma wachs производитель тикового масла.

зачем вы масла и лаки снимаете растворителями?
Вся едкая химия обезвоживает дерево, это путь в одну сторону.. снимайте наждачкой.. . орбитальные шлифмашины вам в помощь..
пропитки посмотрите в строймагазинах.. . есть и масла и воски, которые сохранят дерево лучше лака и подчеркнут текстуру и красоту натурального дерева и фанеры)

А что плохого в обезвоживании в последующем пропитываемого дерева?
Наждачкой снимается некоторый слой, что важно в зонах подгонки к металлу и насечки.
Орбиталкой хорошо финиш делать мелким абразивом или по простым поверхностям работать, на переходах ей можно "ям нарыть". Удалять покрытия лучше вручную, особенно на сложных поверхностях.

Беру на заметку.