Пользовался ли кто-нибудь Masamoto ks gyuto?

Уважаемые любители кухонных ножей, кто нибудь пользовался шефом Masamoto ks? Как он в поюзе? Если можно + и -. Судя по видео и фото должен быть хорош,, но больно не дешевое удовольствие, поэтому в слепую тратить столько денег на хочется. Сейчас из углеродок в пользовании есть masakage shimo 240. Судя по фото, профиль клинка у Masamoto ks отличается от masakage и думаю резать будет по-другому, но вот настолько ли он хорош?! Буду благодарен за информацию тех, кто пользовался данным ножом.

Тот, который 240 на самом деле где-то 250. Отличается по профилю, довольно динамичный по сравнению с другими японскими ножами поэтому.

k.a.porter:
Тот, который 240 на самом деле где-то 250. Отличается по профилю, довольно динамичный по сравнению с другими японскими ножами поэтому.

Про размер на сайте написано, чтотрвзмкр больше заявленного и не только у 240, но и у остальных шефов. Также в описании к нему где то читал, что мол сталь суховата у него и как следствие хрупковат будет. Если так, то сколов насадить можно и от моркови? У Вас есть данный нож?

Есть. Сколов не было. Правится легко, но надо периодически править. Здесь, пожалуй, самый дельный обзор:

youtube.com

Там еще у этого же товарища есть довольно много, но этот основополагающий как бы, все по делу.

Я свой покупал до всех этих обзоров. Ценить нож начинаешь где-то через полгода, причем любой, после работы с ним. Как бы надо привыкнуть и посмотреть, где и как и чем работать удобнее.

Некоторые пишут, что разделывают им совершенно спокойно тыкву, я не рискую, есть для этого старый Сабатье. Но в принципе вполне возможно.

Я в плане заточки свой shimo вообще понять не могу. После гарезки моркови перестаёт нормально разрезать помидор, болгарский перец, в общем не понимаю почему так быстро садиться нож. Все это мало зависит от финишного камня. Будь то АОТО в районе 3000 грит или 6000 грит shapton либо япнат в районе 3-4 микрон. Есть полунержавека Aritsugu держит остроту разы дольше. Рез у shimo прекрасный, а вот вышеуказанные странности напрягают. Как в этом плане у masamoto ks?

Originally posted by Андрей К7:

После гарезки моркови перестаёт нормально разрезать помидор, болгарский перец, в общем не понимаю почему так быстро садиться нож

Возможно микровыкрашивание.
Как заточке поддается,заусенец ровный формируется?

На начальном этапе заточки с противоположной стороны пальцем чувствую до 2000 камня, не скажу что равномерный получается, но есть везде. У пятки больше к носику меньше. Стараюсь большим его не делать и так плодовод 0,3-0,4 мм. Я уже по всякому пробовал. Все один фиг.

Вы тонкосведенный японский нож умудряетесь до заусенца дотачивать? А зачем? По большому счету, такие ножи, можно точить финишным камнем. Недавно как раз попался японец, я сделал ТБ и заточил нанивой суперстоуном 10к. На конкретно заточку нанивой ушло 20 минут.

Я пробовал и без заусенца точить. И с ним, результат один, после 3-5 морковей помедор и овощи где требуется переезать шкурку уже не режет. Лук, огурец, чеснок, картофель без проблем. Никакой разницы

Ну как-то со временем перешел на нарезку помидоров самой что ни есть простой сухой довольно таки тонкой полированной нержавейкой - сделанная с умом штамповка, шведы выпускали наверное в 70-е еще KN - Karlsson & Nilsson, ну как-то проще и быстрее Правится тонкими мусатами за пару движений.

Увидел такой нож в продаже, задумался прикупить. Благо не дорого, в коллекции не помешает

Где-то такого типа, с деревянной непременно рукоятью. У меня в том числе такой, только рукоять попроще по форме.

tradera.com

Я уже купил такой meshok.net A3%D0%9F%D0%95%D0%A0_350 большой, но пусть будет.

Это более поздний по времени, мой оттуда же, из этого же источника. Ваш - слайсер для тонкой нарезки лосося главным образом. В качестве дополнительных опций - ветчина и бисквит.

Сейчас должен уехать, но через месяц возьму Masamoto KS в руки в качестве основного ножа и тогда, может, что-то еще смогу сказать по этому поводу. Просто сейчас при нынешнем курсе на японские ножи даже и смотреть как бы перестал. Masamoto очень хорош, действительно, но все же по большей части пользовался за эти годы Mizuno Tanrenjo (Akitada Hontaren). Но здесь нельзя сказать, что этот нож лучше, они совершенно разные по своему характеру. Где-то в своем обзоре Saltydog (на форуме, не видео) замечает, что Mizuno скорее хорош для долгой стабильной работы, а Masamoto - это чтобы получить удовольствие от процесса, чтобы в кайф было что порезать

Здесь его видео с почему-то измененным забавно голосом:

youtube.com

Voy50:
Вы тонкосведенный японский нож умудряетесь до заусенца дотачивать? А зачем? По большому счету, такие ножи, можно точить финишным камнем. Недавно как раз попался японец, я сделал ТБ и заточил нанивой суперстоуном 10к. На конкретно заточку нанивой ушло 20 минут.

Все зависит от ситуации. У ямов часто случаются ситуации, когда они калят стали по верхнему пределу. В итоге на пересушенной стали вместо заминов получаете выкрашиваемая.получаетевыкрашивания. Иногда достаточно крупные, до 50 микрон. Там тонким финишником не обойтись. Надо спускаться до f220 или f320.

Андрей К7:
Я в плане заточки свой shimo вообще понять не могу. После гарезки моркови перестаёт нормально разрезать помидор, болгарский перец, в общем не понимаю почему так быстро садиться нож. Все это мало зависит от финишного камня. Будь то АОТО в районе 3000 грит или 6000 грит shapton либо япнат в районе 3-4 микрон. Есть полунержавека Aritsugu держит остроту разы дольше. Рез у shimo прекрасный, а вот вышеуказанные странности напрягают. Как в этом плане у masamoto ks?

Одна из возможных причин - в моем посте выше. В любом случае, уверен, что проблема в ТМО. Можете поиграться с углами и микроподводом.

k.a.porter:
Это более поздний по времени, мой оттуда же, из этого же источника. Ваш - слайсер для тонкой нарезки лосося главным образом. В качестве дополнительных опций - ветчина и бисквит.

Сейчас должен уехать, но через месяц возьму Masamoto KS в руки в качестве основного ножа и тогда, может, что-то еще смогу сказать по этому поводу. Просто сейчас при нынешнем курсе на японские ножи даже и смотреть как бы перестал. Masamoto очень хорош, действительно, но все же по большей части пользовался за эти годы Mizuno Tanrenjo (Akitada Hontaren). Но здесь нельзя сказать, что этот нож лучше, они совершенно разные по своему характеру. Где-то в своем обзоре Saltydog (на форуме, не видео) замечает, что Mizuno скорее хорош для долгой стабильной работы, а Masamoto - это чтобы получить удовольствие от процесса, чтобы в кайф было что порезать

Здесь его видео с почему-то измененным забавно голосом:

youtube.com

Буду благодарен. Если не найду способ побороть эту гадость с бытовым затуплением придётся изыскивать средства на новый нож. Хочу углеродку хоть ив тресни, некоторые продукты резать ей очень кайфово, а некоторые особой разницы нет. Но в целом небыло бы такой беды резал бы все овощи только им. Вот и думаю может уже начать копить на masamoto ks в таком случае до конца года надо успеть, так как беспошлинный порог ещё снизят и тогда его уже не куплю. Если у ножа проблемы с ТМО будет очень обидно, так как при повышении угла рез уже будет не такой приятный. Жаль не узнаешь у кого проблем с этим минимум, чтобы выбирать ножи именно среди тех, кто калит нормально свои ножи. Видимо зря в сове время испугался ножей из AS, думал брать takeda или masakage koishi.

Vito_S:

Одна из возможных причин - в моем посте выше. В любом случае, уверен, что проблема в ТМО. Можете поиграться с углами и микроподводом.

Хорошо, попробую. Но раз будет уже не тот. Эх.... . придётся чем то жертвовать

Андрей К7:

Хорошо, попробую. Но раз будет уже не тот. Эх.... . придётся чем то жертвовать

К сожалению, не уверен, что смена угла гарантированно спасёт. У меня был (вернее остался, но лежит без использования) нож из vg-10. На 46 градусах сыпется на тыкве. Про бастурму я молчу.

У кого из производителей shirogami/aogami/AS хорошая ТМО? Если смена угла не спасёт, то не хочется еще раз попасть на сухую сталь.

Хз, я после 4х япов перешёл на Элмакс.)))

Originally posted by Андрей К7: хорошая ТМО?

1000 японский водник используется для формирования геометрии.
Если таким камнем выходить на РК, то это гарантированный заусенец и, затем, потеря геометрии.
На РК нужен не крупнее 3000 японского водника или ремень с пастой.
Для хороших ножей нужны ещё более мелкозернистые камни.
Для ножей премиум класса желательны хорошие натуралы.
Зря Вы оказались от приобретения камня 5000-8000.
Боюсь, что дело не в ТМО.

Батёк:
1000 японский водник используется для формирования геометрии.
Если таким камнем выходить на РК, то это гарантированный заусенец и, затем, потеря геометрии.
На РК нужен не крупнее 3000 японского водника или ремень с пастой.
Для хороших ножей нужны ещё более мелкозернистые камни.
Для ножей премиум класса желательны хорошие натуралы.
Зря Вы оказались от приобретения камня 5000-8000.
Боюсь, что дело не в ТМО.

Я не точил настолько сильно чтобы нож потерял геометрию. Один раз king hyper soft 1000 далее 6000 shapton и как раз таки натуралов. До этого раза один раз начинал с 2000 shapton gs, а в основном начало было с 6000 shapton gs далее япнаты они у меня как раз таки не плохого качества.

Андрей К7:

Я не точил настолько сильно чтобы нож потерял геометрию. Один раз king hyper soft 1000 далее 6000 shapton и как раз таки натуралов. До этого раза один раз начинал с 2000 shapton gs, а в основном начало было с 6000 shapton gs далее япнаты они у меня как раз таки не плохого качества.

Личное мнение - вы скорее всего ранние этапы не дорабатываете.
Формирование геометрии и мелкий ремонт - это камни порядка 28-30 микрон, то есть японский f400. Грубая (основная) заточка - это 10-13 микрон, то есть 1000-1500 японогрит. Далее нужен 3000 и лишь потом 5000-6000 грит. Скачок с 1000 или 2000 до 6000 слишком большой, даже с повышением угла. Вам нужен промежуточный камень. После 1000-ка делаете технологический барьер и переходите на 3000 синтетик, либо натуралы. Например, аото или хиндостан

Vito_S:

Личное мнение - вы скорее всего ранние этапы не дорабатываете.
Формирование геометрии и мелкий ремонт - это камни порядка 28-30 микрон, то есть японский f400. Грубая (основная) заточка - это 10-13 микрон, то есть 1000-1500 японогрит. Далее нужен 3000 и лишь потом 5000-6000 грит. Скачок с 1000 или 2000 до 6000 слишком большой, даже с повышением угла. Вам нужен промежуточный камень. После 1000-ка делаете технологический барьер и переходите на 3000 синтетик, либо натуралы. Например, аото или хиндостан

Учту, но сейчас я после каждой работы правлю на япнате хакка 2+ сначала выбиваю немного суспензи с него, затем смываю ее и освежив камень работаю на нем чтобы была автосуспенщия, на каком этапе работы на камне уменьшаю давление. Третим этапом смываю автосуспензию и длинными движениями на чистом камне делаю несколько с каждой стороны. Рк садится уже не после нескольких морковей, а после чуть большего объёма продуктов. Надеюсь я на правильном пути. Не думал, что заточка и правка ножа из скажем так чистой стали будет настолько сложной штукой по сравнению с теми же японскими нержавейками и полунержавейками хоть и ненастолько тонко сведёнными, но все же.

Я бы транслюцент попробовал

Гы:
Я бы транслюцент попробовал

Есть, но 240 нож возить по 50мм по ширине камню неудобно вероятность завала рк и получения сколов при финише увеличивается. Был ЧФ твердый и более широкий, пробовал финиш на нем с мыльным раствором рез хороший был, но после непродолжительного поюза на рк были масленикие сколы. Япнаты для финиша этого ножа предпочтительнее.

Андрей К7:

Есть, но 240 нож возить по 50мм по ширине камню неудобно вероятность завала рк и получения сколов при финише увеличивается. Был ЧФ твердый и более широкий, пробовал финиш на нем с мыльным раствором рез хороший был, но после непродолжительного поюза на рк были масленикие сколы. Япнаты для финиша этого ножа предпочтительнее.

+1
Если сталь пересущена, то лучше избегать твёрдых камней камней и отдавать предпочтение более мягким, не более 4+. Япам, в том числе.
То есть всякие трансы, яшмы, байкалиты, чарнлики - неактуальны. Они будут давать на кромке микротрещины, которые при малейших нагрузках будут давать сколы. Поэтому лучше будет взять не твёрдый сланчик и работать на нём с суспензией.

Заусенец и выкрашивание РК?
Дешевый гуанси с маслом.
У Девенпорта масло -говно.

Сланчики и не только для пересушенных сталей на финише вкатывают, для любых достаточно твёрдых. Но я бы прежде чем перебирать абразивы наудачу озаботился бы сначала приличной оптикой, чтоб посмотреть предметно чёкаво там на кромке вообще происходит, если оно после пары морковок отказывается резать. От микросколов поначалу нож ещё злее начинает резать, тут по описанию больше похоже на невыведенный заусенец, а ещё больше на банальный оверхонинг, когда слишком хорошо - тоже плохо.

Vito_S:

+1
Если сталь пересущена, то лучше избегать твёрдых камней камней и отдавать предпочтение более мягким, не более 4+. Япам, в том числе.
То есть всякие трансы, яшмы, байкалиты, чарнлики - неактуальны. Они будут давать на кромке микротрещины, которые при малейших нагрузках будут давать сколы. Поэтому лучше будет взять не твёрдый сланчик и работать на нём с суспензией.

Из камней есть япнаты: хакка 2+, камень без названия приобретённый у Алексея Самарина у него он назвался средне мягкий, рискну предположить что не тверже 3+, ozuku Suita 4+, хонияма китта 4ка. Остальные вашиты и два Арканзаса это из натуралов. Синтетика shapton gs 500/2000/6000 последний камень для внутреннего рынка Японии для углеродистых камней. King hyper 1000 soft. И norton India.
Как писал в предыдущих сообщениях пока решил ограничится на финише хаккой и до него использовать если что 6000 камень. Поэкспеременирую с углами и манерой раьоты.

be-open:
Сланчики и не только для пересушенных сталей на финише вкатывают, для любых достаточно твёрдых. Но я бы прежде чем перебирать абразивы наудачу озаботился бы сначала приличной оптикой, чтоб посмотреть предметно чёкаво там на кромке вообще происходит, если оно после пары морковок отказывается резать. От микросколов поначалу нож ещё злее начинает резать, тут по описанию больше похоже на невыведенный заусенец, а ещё больше на банальный оверхонинг, когда слишком хорошо - тоже плохо.

Вот думаю такое у меня тоже бывает. Лучще недо, чем пере

Originally posted by Андрей К7:

Лучще недо, чем пере

А ещё лучше попасть в ту самую тютельку, только где та тютелька у конкретного ножа порою тайна сия великая есть.

be-open:

А ещё лучше попасть в ту самую тютельку, только найти где та тютелька у конкретного ножа порою тайна сия великая есть.

На самом деле надо ещё разобраться есть ли Недостаток в виде пересушенной стали, либо нет. Но это не отменяет необходимости поиска баланса в заточке. Покупая данный нож я надеялся, что точить его будут намного проще, чем любую другую непорошковую нержавейку, в нет, как же я ошибался. Начитавших и наслушавшись советов о том, что AS от такеды крошится, а shirogami точится легче всего, решил брать этот нож, совершенно забыв о том, что попасть в температурный режим термички shirogami гораздо сложнее при ее закалки больше 62 едениц.

Originally posted by Андрей К7:

На самом деле надо ещё разобраться есть ли Недостаток в виде пересушенной стали, либо нет.

И чтобы это сделать, надо изучить характер деградации режущей кромки. И в ювелирную лупу вы вряд ли что на тонком сведении там увидите, нужен мелкоскоп, хоть китаец стоиксовый с подсветкой.

be-open:

И чтобы это сделать, надо изучить характер деградации режущей кромки. И в ювелирную лупу вы вряд ли что на тонком сведении там увидите, нужен мелкоскоп.

Так у меня китайский 100 крат или около того и есть.

Originally posted by Андрей К7:

Так у меня китайский 100 крат или около того и есть.

И чего показывает?
Если сталь пересушена и сыплет крошкой, в сто иксов должно быть это видно. Микросколы, не видимые в сто иксов, на качество реза драматично влиять не должны.

be-open:

И чего показывает?

После реза вижу только гладкую рк, без микропилы, когда финишировал ЧФ и после реза твёрдых продуктов смотрел в микроскоп, видел микросколы, но помидор не пробовал резать тогда.

Originally posted by Андрей К7:

После реза вижу только гладкую рк, без микропилы, когда финишировал ЧФ и после реза твёрдых продуктов смотрел в микроскоп, видел микросколы, но помидор не пробовал резать тогда.

Я вам предлагаю следующий план захвата Парижа: затупите аккуратно режущую кромку, без фанатизма прямо поперёк легонько пошоркайте по камню, не слишком мягкому, чтоб не поцарапать сам камень, не слишком твёрдому, чтобы не выкрошить кромку, не слишком грубому, ну и не совсем уж тонкому, ну в общем вы поняли, буквально микрон 10-20 с подводов снесите очень осторожно чтоб ничего там не растрескалось. Думаю лучше по достаточно мягкому и тонкому, но не по рабочей поверхности камня, а где-нибудь сбоку, но чтобы это сбоку тоже было ровное и чтоб пятно контакта было достаточно большим, без перегрузок. И аккуратно заострите нож заново с финишем на достаточно тонком и мягком камне. Формулу твёрдое точим на мягком, а мягкое на твёрдом никто не отменял. Либо идите на поклон в заточной раздел и вам там знающие люди думаю примерно то же самое расскажут.

be-open:

Я вам предлагаю следующий план захвата Парижа: затупите аккуратно режущую кромку, без фанатизма прямо поперёк легонько пошоркайте по камню, не слишком мягкому, чтоб не поцарапать сам камень, не слишком твёрдому, чтобы не выкрошить кромку, не слишком грубому, ну и не совсем уж тонкому, ну в общем вы поняли, буквально микрон 10-20 с подводов снесите очень осторожно чтоб ничего там не растрескалось. И аккуратно заострите нож заново с финишем на достаточно тонком и мягком камне. Формулу твёрдое точим на мягком, а мягкое на твёрдом никто не отменял. Либо идите на поклон в заточной раздел и вам там знающие люди думаю примерно то же самое расскажут.

Думаю в случае с этим ножом у меня тупо не хватает Скилла в заточке, мне в заточном уже говорили, что проблема кроется скорее всего в том, что ножи, которые я точил до этого были уже или ниже от обуха к пятке, короче и другой массы так сказать. Что рука ещё не адаптировалась под хват этого ножа. По этой причине скорее всего гуляет угол. Но вот не пойму, почему нож начинает резать хуже по всему профилю клинка, а не скажем в том месте где был завален угол если причина именно в его завале.