На примере Вайраух-77Курц: снятие родного покрытия с ложа, тонировка и пропитка

Волею судеб оказался у меня во владении Совершенно целенаправленно и обдуманно обзавелся я на днях почти новенькой Варей-77Курц. На ее цевье имелась небольшая коцка, в районе которой покрытие слезало прямо под ногтем. Это явилось поводом к выяснению вопроса, чем же нiмци с ВайраухКрафт покрывают ложа своих винтовок, и нельзя ли тут что-то, по русской привычке, доработать и улучшить. В результате ложе было ободрано от родного покрытия, а затем затонировано и пропитано специальным маслом. Возможно, кому-то будет полезен мой опыт, потому попробую его тут кратенько изложить.

1. Обдирка старого покрытия. Оно очень крепкое, лак держался плохо только в районе коцки, пальцы в процессе работы сильно уставали. Ни стальная вата, ни шкурка его не брали, поэтому пришлось воспользоваться циклей, в качестве которой был заюзан острый хирургический скальпель, т. наз. брюшистый. Кончик его надо закруглить, чтобы не наделать случайно в ложе глубоких трудноустранимых борозд. Бук впрочем там очень твердый и прощает ошибки, но все-таки это возможно. Время от времени скальпель приходится немного подтачивать. Проблемные места для циклевки - во впадинах: вокруг щеки и ее гребня, там нужно действовать особенно аккуратно и без спешки. То же самое касается насечки на шейке, которую я решил сохранить полностью под родным покрытием: если стоит задача ее обойти, действовать приходится "сильно, но нежно", подобно опытному реставратору.

2. Шлифовка. Здесь воспользуемся шкурками разных номеров, но в любом случае - тонкими. Шлифовка позволяет вывести "в ноль" случайные грубости первичной циклевки, снять приподнятые циклей мелкие поверхностные волоконца бука и придать ложу максимальную гладкость. Работать лучше под сильным косым светом, чтобы ничего не упустить - я дополнительно к свету комнатных ламп пользовался мощным налобным фонариком в 60 Люмен.
Циклевка и шлифовка - работа очень пыльная и нудная, будем к этому готовы.

3. После удаления старого покрытия и шлифовки на ложе необходимо нанести какое-то новое покрытие. Лаки и нитроморилки не только смотрятся дешево, но и плохо защищают древесину от влаги и механических повреждений, поскольку сохнут мгновенно и не проникают в глубокие слои дерева. "Пинотексы", "акватексы" и т. п. - также в пень: это не более чем весьма грубые составы для "наружных работ". Лучше всего воспользоваться каким-нибудь специальным маслом: веретенкой, Даниш- или Тру-Ойлом, тунговым, тиковым и т. п. Сразу скажу, что достать все это не так просто даже в Москве, и стоит оно не очень дешево. Но как показал опыт, оно того все-таки стоит. Мне удалось купить флакончик тикового, взял последний с витрины, но и единственный, по словам продавца, "потому что оно мало кому нужно".
Бук в своем исходном виде - дерево очень светлое, желтовато-белое; тиковое же масло почти бесцветно, а чересчур светлого ложа мне не хотелось. Поэтому перед пропиткой решил затонировать его, воспользовавшись подходящей морилкой. Смысл еще и в том, что любая правильная морилка нивелирует слишком резкие цветовые перепады и структурные огрехи в фактуре дерева. На мое счастье, никаких морилок в продаже рядом со мной не нашлось, потому я применил тонировку обычной марганцовкой, о чем ни капли не жалею. Она придает дереву приятный тепло-желто-коричневый оттенок, и кстати, сама по себе уже является прекрасным антисептиком.
Кристаллики марганцовки растворяются в воде, лучше всего теплой кипяченой; насыщенность раствора зависит от того, насколько темным вы хотите видеть ложе своей ляляки. Нужно следить, чтобы они растворились все, иначе случайный кристаллик может оставить на поверхности дерева некрасивую более темную полосу или пятно. Поэтому перед нанесением ее неплохо будет предварительно профильтровать, н-р через фильтр из тонкой бязи.

4. Сам процесс нанесения морилки выглядит так. Складываем вчетверо отрезок той же бязи (чистой и ничем не замасленной!), обмакиваем в раствор, и равномерно наносим на поверхность ложа. Сильно мочить дерево не стоит, наносить лучше врастирку. "Кислотный" лилово-красный цвет покрытия вас не должен смущать - уже через полминуты, высыхая, марганцовка изменит его на симпатичный желтовато-коричневый.

5. Теперь ложе необходимо тщательно просушить. Ускорить этот процесс можно с помощью обычного фена. При высыхании дерево сильно посветлеет, и если есть желание/необходимость - можно нанести второй или даже третий слой марганцовки: это, кстати, принципиально правильнее, чем сразу делать более насыщенный темный раствор.

6. Следующая операция - пропитка маслом. Готовое к употребление тиковое/тунговое масло имеет в основе полимеризующие добавки, т. е. состав наделен некоторыми свойствами лака. Сохнет оно в отличие от чистого льняного весьма быстро. Главное здесь - и считаю не лишним это повторить - дерево должно быть АБСОЛЮТНО просохшим.
Тщательно взболтав флакон, наливаем масло в мелкое блюдце, и новой чистой тряпочкой, равномерно, слегка втирая, наносим первый слой. Уже красиво: дерево сразу начинает приобретать благородный вид, достоинства фактуры подчеркиваются, а недостатки стушевываются.
Теперь сушка. Если речь о тиковом масле, сушим первый слой от 1 до 4 часов, до тех пор, пока дерево не перестанет липнуть к рукам.

7. Просушили. Далее - 2 варианта: можно слегка отполировать поверхность 1 слоя сукном. А можно этим и пренебречь: при хорошей предварительной шлифовке поверхности шкуркой острой нужды в этом как я заметил не возникает. Поэтому второй вариант - просто наносим 2 слой, и оставляем ложе на просушку на 4-6 часов, скажем на ночь. При необходимости можно нанести и третий (я нанес именно столько), главное, каждый хорошенько просушивать.

8. Далее - "одеваем" нашу ляляку и радуемся тому, насколько велика визуальная разница между вариантом массовой обработки винтовочного ложа и вариантом индивидуальным.

Добавление.
Что же в результате удалось выяснить "по дереву" одной из лучших доступных нам ППП-винтовок?

1. Заводское покрытие лож Вайраухов - лакировка; выполняется очень качественно в том смысле, что оно по-своему эстетично и надежно. Однако лак не терпит неаккуратного обращения: он хоть и крепок, но совершенно непластичен, и потому при более-менее ощутимом механическом контакте с предметом из более твердого материала "умирает" не только в зоне коцки, но и в радиусе примерно 1,2 см. от нее. Т. е. отслаивается весьма легко даже при попытке поддеть его ногтем.
2. Перед лакировкой ложа покрывают какой-то весьма темной морилкой, скрывающей характерную фактуру бука. Она пропитывает только самый поверхностный, микронный слой древесины, и при циклевке частично сходит вместе с ним - поэтому, если не хочется пятнисто-полосатого ложа, снимать ее приходится повсюду. Что однако не затратно, поскольку происходит почти автоматически.
3. В заводском покрытии есть свой шарм - оно не имеет ничего общего с дешушными "кошачьими яйцами" китайских лож, дерево которых благодаря ослепительному лаку напоминает скорее глазурованную глину; однако если хочется более "яркой" фактуры и более надежной химико-механической защиты, его стоит снять и пропитать по описанной или похожей методе.

С уважением.

Недавно обдирал ложе на ХТ-303(внешне почти копия ХВ-77). Ложе бук, с завода покрыто каким-то дерьмовым лаком, если постучать ногтем-оставались сильные коцки. По вине таможенников и проводников получил я его в совершенно непотребном виде. Лак снимал стеклом(берем небольшой кусок, можно прямоугольный, но удобнее стеклорезом сделать его в форме шпателя. Внимательно осмотреть рабочую грань на предмет сколов, должна быть идеально ровная поверхность, как лезвие. Можно работать инструментом и как стамеской-толкать от себя, и как граблями-сгребать лак на себя. Если нет сколов, то испортить поверхность ложа НЕРЕАЛЬНО. Работается в разы быстрее чем шкуркой, целиком ложе почистил за пол-часа.
Пока не пропитывал, планирую водную морилку и натуральной олифой, так делал на мурке, вполне нормально выглядит.

Стекло хорошая штука, особенно для больших поверхностей, но тут я его заюзать не рискнул: у ложи форма сложная, все равно в самых ответственных местах пришлось бы браться за скальпель. А для основных больших поверхностей самое то.
Натуральная олифа вроде долго очень полимеризуется?

Ну блин, у меня ложе с такими же поверхностями, как и твое Только насечки нету.
Хотя сначала я тренировался на муркиной деревяшке, там в паре мест накосячил, пришлось шкуркой исправлять. Но второй раз уже быстро, четко и ничего не испорчено)
Олифа сохнет довольно долго, я делал в разгар этого аццкого лета и сушил каждый из 4 слоев на солнце по два дня. В квартире наверное неделя нужна.