Кросман-1377: простое и надежное усиление рычага накачки; изготовление втулки под ось

Можно конечно воспользоваться готовой осью от кого-нибудь из форумных производителей. Однако никто из них, кроме Гравицапы, делающего по спецзаказу рычаги целиком, не изготавливает ответную деталь пары трения - равнопрочную втулку, без которой ось уподобляется, так сказать, фрезе не слишком замедленного действия для довольно мягкого крысиного рычага. Результатом трения мягкого металла по поверхности каленой или цементированной оси, да еще весьма небольшого диаметра (4 с чем-то мм.) неизбежно явится быстрая выработка и увеличение диаметра отверстия шарнира, и как следствие - большой люфт рычага на оси. Последствия - невозможность правильной регулировки поршня и скачки скоростей от выстрела к выстрелу. Это не теория. Первый шарнир похожей конструкции я сделал года три назад, но там втулка просто "висела" на припое между половинками рычага. Не было еще опыта, не учел нагрузки, но как ни странно, узел выдержал больше года. Далее появились продольный и поперечный люфт рычага, скорость пули запрыгала. Разобрав, увидел, что паяный шов разошелся - втулка повисла в пустоте, и вся опора на каленую ось полностью передалась мягким стенкам вокруг отверстий в рычаге, левое из которых вытянулось и приняло овальную форму. Именно это и подтолкнуло к поиску более надежного решения.
Есть и еще неприятный момент: рычаг Кросмана-1377 не цельнофрезерован, он согнут из железного листа, и при накачке его половинки в передней части расходятся, подвергаясь заодно всем прелестям скручивающих деформаций. Поэтому, если мы ставим себе целью владение не просто "крысой", а действительно хорошим аппаратом - рычаг необходимо усилить, сделав его максимально жестким.

Итак, нам понадобятся:

1. Шариковый подшипник Ф 19, 2 мм. - он очень ходовой, применяется например на роторах моторов электротриммеров и т. п., и его нетрудно купить на любом специализированном рынке; отверстие его внутреннего кольца, которое нам одно и понадобится, как раз = 6 мм.;
2. Отрезок проволоки Ф 4 мм. - любого металла, но желательно не медной, а стальной или латунной;
3. Электроточило;
4. Электропаяльник на 100 Вт, а также припой - желательно не просто свинцово-оловянный, а таковой с небольшой присадкой серебра (подробнее об этом в теме про пайку в "факе") и паяльная кислота;
5. Бормашинка типа "Дремель"/"Проксон" и абразивный мини-диск в качестве насадки, на самый худой конец надфиль чечевицеобразного сечения;
6. Дрель, сверла, круглогубцы, плоскогубцы, метчик М3, болтик М3, наждачка или алмазные насадки для бора.

В общем-то, как видим, инструмента и материалов немного, и самым затруднительным в этом списке для многих видимо окажется бормашинка.

Что мы делаем с рычагом.

Сперва беремся за подшипник. Его внутреннее кольцо для нас просто находка: оно имеет отверстие 6 мм., т. е. именно такое, как надо под идеальную по толщине ось, сделано из высокопрочной стали, и потому с соответствующей осью образует износоустойчивую пару трения, выдерживающую длительные и очень большие нагрузки.
Самый простой и правильный способ извлечения кольца из подшипника указан в комментарии ниже: надо разогнуть маленькие скобки латунного сепаратора, что находятся между шариками, разобрать его и, сдвинув шарики вплотную друг к другу, выдавить кольцо.
Извлекаем его, снова беремся за бор, и делаем в кольце с одной стороны пропил глубиной примерно в 0,5 мм. (см. рисунок). Зачем он нужен, будет ясно потом.
Сразу скажу - это и ВСЯ доработка, которую нужно проделать собственно с кольцом. В том и вкусняха - параметры его таковы, словно его проектировали специально для нашего уникального "дрочегана".

Далее берем вышеупомянутый отрезок проволоки, и сгибаем из него посредством плоскогубец и круглогубец кольцо, огибающее кольцо от подшипника по наружной стенке. Она имеет очень уместную впадину - канавку под шарики: еще одна приятная для нас находка. Кольцо из проволоки не обязательно должно быть идеально круглым, оно может быть таким, как на рисунке ниже: выгнуть подобное гораздо проще - главное, чтобы колечко от подшипника сидело в нем поплотнее. Проще всего выгибать из длинного, см. 20-30, отрезка проволоки по оправке, складывая проволоку петлей, а концы потом аккуратно отрезать тем же мини-диском или ножовкой. Оправка - стержень подходящего Ф, плотно зажатый в тисках.

Покончив с этим, делаем вот что: берем штангель или линейку, и замеряем просвет между половинками крысиного рычага. При этом следим, чтобы они не разошлись - просвет между ними должен быть той же ширины, что и в задней части рычага, помещаемой при сборке в цевье. Обычно он составляет около 4 мм. Именно такова у нас и толщина проволоки. Если кольцо из нее несколько шире просвета - подтачиваем его без фанатизма по плоскости на точиле или на шкурке.
Вставляем кольцо от подшипника в проволочное кольцо, обжимаем, обстукиваем. Проволока здесь предпочтительна более-менее мягкая.

Теперь беремся за паяльник, и, набрав припоя на жало, хорошенько пропаиваем по канавке стык, намертво соединяя обе детали. Охлаждаем их на воздухе (ни в коем случае не водой). В итоге получаем цельную втулку, имеющую довольно широкий поясок.

Далее принимаемся за рычаг: необходимо развернуть отверстие, сквозь которое в стоковом варианте проходит убогая ось, скрученная из стального листа, сама по себе уже являющаяся неплохой фрезой. Как мы понимаем - до Ф, равного наружному Ф подшипникового кольца. Возможно, подшипники с посадочным отверстием 6 мм. бывают разными, но обычно он составляет ровно 9 мм. Рассверливать отверстие рычага нужно аккуратно - чтобы сверло не клинило и не рвало металл, лучше делать это, постепенно увеличивая диаметр сверел, пока не получим необходимые 9 мм., или воспользоваться бором и подходящей абразивной насадкой.

Покончив с рассверловкой, зачищаем внутреннюю поверхность половинок рычага надфилем или шкуркой, убирая заусенцы, а заодно оксидирование, которое может нам помешать; слегка раздвигаем половинки рычага (но не разгибаем их!), и вставляем между ними нашу втулку с пояском.

Внимание: проточка, заблаговременно сделанная в кольце от подшипника, должна быть при этом обращена назад: к косой выштамповке в рычаге, служащей ему ребром (весьма относительной) жесткости.

Поджимаем половинки, подгоняем, чтобы все там село на место, проверяем, любуемся, как она там сидит. Следим за сохранностью равной ширины рычага по всей его длине.

Еще одна удача заключается в том, что ширина подшипника 19, 2 мм. составляет 6 мм., а это ровнехонько толщина крысиного рычага по наружным стенкам. То есть снаружи здесь ничего подгонять не придется.

Итак, втулка сидит на свем месте, и вывалиться из отверстия Ф 9 мм. ей не позволяет не только довольно тугая посадка, но и напаянный на нее поясок из проволоки, зажатый между плоскостями (см. рис. ниже). Осталось обезжирить паяльной кислотой внутреннюю поверхность рычага, и, как мы понимаем, намертво запаять в нем нашу втулку. Припоя жалеть не стоит - пусть оловянно-серебряного "мяса" там будет побольше, это только во благо. Запаивая, нужно предварительно зафиксировать половинки, сжав их плоскогубцами или хирургическим кронцаргом, тем самым жестко зажав между ними втулку: опять-таки для того, чтобы в процессе пайки просвет между ними остался нужной ширины.

Вот вроде бы и все. Однако осталась еще пара небольших операций.

1. Проточка, заблаговременно сделанная в кольце от подшипника, нужна для того, чтобы гарантированно надежно зафиксировать втулку в рычаге от проворота. Оно конечно вряд ли случится при столь большой площади соединения припоем - но как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому вставляем в дрель острое сверло Ф1 мм., и аккуратно, на малых оборотах, ориенируясь на проточку, сверлим в плоскости рычага как бы ее "вторую половинку". Если все делается правильно - сверло не заклинит, не уведет и не обломит. Втулку же сверлом попортить невозможно: металл рычага относительно мягкий, а кольцо от подшипника чрезвычайно твердое, и потому сверло будет отжимать от проточки в сторону меньшего сопротивления. Шанс обломить его из-за клина все же есть, именно потому сверлим на тихом дыхании, не нажимая и не спеша. Сверлить лучше с обеих сторон боковых плоскостей рычага - сперва с одной, затем с противоположной.

Далее.

Берем то же сверло (а в идеале - чуть-чуть большее по Ф), делаем из него контрящий штифтик, загоняем его в отверстие и, вновь взявшись за паяльник, пропаиваем торцы. Теперь уж втулка точно никуда не подастся.

2. Вторая из двух последних главных операций заключается в дополнительном, так сказать, мегастраховочном упрочнении рычага: не забудем, что пайка мягким припоем - это все же не сварка, а нагрузки на рычаг изрядные, и если есть возможность перестраховаться, лучше ею воспользоваться. Поэтому делаем следующее. В самом начале канавки - выштамповки, служащей ребром жесткости - сверлим сквозь рычаг отверстие Ф 2-2,5 мм. Здесь сверлить с обеих сторон не стоит, лучше в одном направлении, притом тщательно следя, чтобы сверло, пройдя первую плоскость и коснувшись выпуклости противоположного ребра жесткости, никуда не ушло.

Покончив с этим, берем метчик на 3 мм. и нарезаем в отверстии резьбу. Резьбовой штифт, который мы туда затем вворачиваем, можно сделать из обычного болтика М3, отрезав его головку и сделав надфилем шлиц на торце. А можно воспользоваться безголовочным болтиком под шестигранный ключ. Торцы ввернутого штифта также необходимо запаять или посадить его на локтайт, чтобы не вывернулся сам.

Очень важный момент: они ни в коем случае не должны выступать за пределы боковых плоскостей рычага, иначе при накачке попортят края выреза трубы в точке касания, а это неизбежно приведет к порче уплотнительного кольца поршня. То же самое касается и припоя: срезаясь о край выреза трубы, он может попасть внутрь насоса и наделать бед.

Последняя операция - тщательная промывка рычага в проточной воде с мылом для нейтрализации остатков кислоты, при необходимости шлифовка плоскостей и паяных швов, чернение "Клевером" и смазка. Олово, напомню, им чернится плохо, оно скорее "серится". И еще: воронить ржавым лаком и тем более оксидировать в селитре рычаг после пайки мягким припоем нельзя: для обоих способов используется едкий каустик, а он такие припои съедает без остатка. Поэтому в качестве отделки только "Клевер" и т. п.

Описанный способ усиления рычага и изготовления шарнира опробован мной на практике в течение целого лета, а стреляю из Кросмана я летом каждый день помногу. Рычаг в прекрасном состоянии, и можно смело заявить, что надежность его теперь не ниже, чем у рычага, усиленного сваркой. Выработки на поверхности оси (в качестве заготовки для нее использована насадка с хвостовиком Ф 6 мм. от цанговой отвертки) и увеличивающихся люфтов также не наблюдается. Думаю, тем¸ кто не имеет доступа к сварке, имея в своем распоряжении только "наколеночный" инструментарий, есть смысл использовать именно такой принцип.

С уважением.

Доработанный рычаг, подшипник Ф 19, 2 мм. и извлеченное из него кольцо.

Originally posted by FilippOk:

А если вместо пайки - холодной сваркой всё замазать?