ТиРэкс. Руководство по повышению ТТХ с картинками.

Tima-K

30-6-2010 19:43 Tima-K

Затеял эту тему по причине того, что известные предложения по апу ТиРэкса подразумевают использование внешних резервуаров для СО2 или воздуха (Ti-REX и большой АП , Тирэкс и ПСП, обсудим? (теперь есть фото) ). Это влечёт за собой наличие у пользователя огнетушителя, или насоса ВД (баллона ВД), со всеми вытекающими последствиями. А как же 12-ти г. баллончики кои есть в каждом <сельпо>, которыми можно набить карманы, и идти на пострелушки с друзьями и подругами, не везя с собой тележку с инвентарём в виде компрессора ВД или огнетушителей.
Ниже изложенные операции может выполнить каждый, обладающий минимальным набором инструментов, а так же имеющий начальные слесарные навыки.
Заявляю сразу, любители маленького расхода газа СО2 дальше не читайте.
ТиРэкс из коробки в плане дульной энергии представляет собой жалкое зрелище. Так у двух бывших у меня изделий начальная скорость пули (далее НСП), не превышала 100 м/с. Это не серьёзно. Будем исправлять.
1. Откручиваем ствол.

2. Снимаем крышку и вынимаем ударник и пружину. Снимаем ручку и откручиваем гайку.

После этого узел имени Кряжевского (далее УК) легко и просто извлекается из ствольной коробки. Далее для достижения более высоких скоростей предстоит рассверлить все перепускные отверстия, до диаметра 4,5 мм. (кроме отверстия, отводящего газ из клапана необходимого для работы автоматики). Насколько я знаю, некоторые Господа утверждают, что после этих операций автоматика работать не будет вовсе, берусь утверждать, что они не правы. А посему приступим.

1. Выколоткой выбиваем ось посредника и снимаем детали, которые на этой оси крепятся. Воспользовавшись подходящим предметом, и отвёрткой выкручиваем винт крепления клапана (тисками поджимаем клапан, иначе можно раздербанить глухое отверстие в его теле).

2. Извлекаем клапан и рассверливаем перепуск в ствол. Сверлим до диаметра 4 мм очень осторожно, ибо можно проломить стенку, к которой прилегает прокладка. Затем шабером как бы разоваливаем отверстие в горизонтальной плоскости

Разворачиваем отверстие внутри клапана до диаметра 5 мм разверткой.

3. Зажимаем шток клапана в дрель и с помощью надфиля <сгоняем> диаметр до 1,5 мм.

4. Вынимаем уплотнитель корпуса клапана с втулкой, и рассверливаем отверстие в <теле> УК до 6 мм.

Tima-K

30-6-2010 19:58 Tima-K

5. Сверлом диаметром 2,5 мм сверлим отверстие в УК.

Выбиваем штифт <лифта> через полученное отверстие.

6. Вытряхиваем <лифт> и сверлим сверлом диаметром 3,5 мм его перепуск. Затем аккуратно растачиваем отверстие вдоль <лифта> как бы снизу вверх круглым надфилем.

7. Рассверливаем отверстие между клапаном и <лифтом> в УК до диаметра 4,5 мм. Делаем эту операцию через отверстие, куда вворачивается ствол.

Как выяснилось, сталь водила <лифта> не калёное. Из-за этого образуется наклёп. Попробуем исправить. Для этого удерживая деталь плоскогубцами, нагреваем на газовой плите до желтого свечения и опускаем в воду. Здесь важно стараться нагревать деталь <местно> в районе прорези, где ходит штифт <лифта>. После закалки следует <отпустить> деталь (нагреть до синего свечения и остудить на <воздухе>.)

Далее делаем испарительную камеру из тормозной трубки от <Жигулей>. Этот процесс хорошо описан в темах по ТиРэкс, Поэтому повторяться не буду. Я сделал немного по-своему. Объём камеры 2 см3. Испарительная камера необходима для ведения темповой стрельбы без значительного падения НСП.

Tima-K

30-6-2010 20:11 Tima-K

Собираем детали УК, должно выглядеть вот так.

Далее засовываем это дело в корпус, должно выглядеть вот так.

Отстрел через хронограф показал среднею скорость 155м\с. Это второй экземпляр ТиРэкса. Информацию по разгону первого я выкладывал здесь Ti-REX и большой АП . Ряд операций по апгрейду второго образца не проводилось. Тем не менее, второй показал большую НСП.
Расход газа естественно очень большой (нужен более длинный ствол), баллона хватает на 35 выстрелов без падения НСП (если стрелять одиночными с паузами).

Tima-K

30-6-2010 20:28 Tima-K

Упомяну еще о двух действиях достаточно сильно повлиявших на НСП.
1. Замена пружины штока клапана на менее жёсткую (подходит от авторучек).

2. Установка демпфирующей шайбы в перепуск идущий на работу автоматики. Внутреннее отверстие в шайбе равно 1,5 мм, а внешний диаметр 4,5 мм. Вырезается из жестянки от пулек. Из-за уменьшения диаметра перепуска, повышается давление действующее на пульку.

Tima-K

1-7-2010 22:18 Tima-K

Считается, что двух одинаковых ТиРэксов не бывает. По этому размер внутреннего отверстия в шайбе надо подбирать экспериментально.

Продолжим. Ствол в изделии не доходит до лифта примерно 6-ти мм. Из-за этого часть газа прорывается впереди пульки. Выглядит примерно так.

А нужно чтобы выглядело так.

Для этого зажимаем ствол за дульную часть в патрон дрели (патрон в дрели не меньше чем на 13 мм) и напильником сгоняем с него лишнее <мясо>. Всё делаем по <месту> т. к. ТиРэксы все разные. У меня получилось так.

ADF

2-7-2010 07:08 ADF

Пружина клапанов обычно подобрана таким образом, что клапан настроен на некое подобие плато: по мере остывания СО2 и падения его давления скорость сначала растет, потом падает - изменяясь в незначительных пределах.

Подрезая пружину (или ставя более слабую) - почти всегда получается, что по мере падения температуры\давления расход газа существенно возрастает. У вас такого эффекта не наблюдается?

Tima-K

4-7-2010 13:05 Tima-K

Вполне вероятно присутствует. При быстрой стрельбе баллон очень сильно охлаждается, при этом падение скорости с каждым последующем выстрелом составляет примерно 3 м/с. Но, с другой стороны это не прямоточная РСР система, и по мере <отогревания> баллона давление в нём становится таким же, как и было. Если ставить жесткую пружину клапана, получается падение скорости и для её поднятия до прежних значении приходится менять поджатие боевой, в РСР системе плато уходит вверх по давлению, а это в данном случае не к чему.

Tima-K

5-7-2010 21:05 Tima-K

Теперь занялся внешним видом. Начал с ручки, ибо родная напоминает что угодно, только не ручку управления огнём пистолета-пулемёта (у меня она вызывает ассоциацию с феном). Я воспользовался накопительной камерой от револьвера РПШ (тоже изделие ЗМЗ) т. к. она от него отломалась еще в прошлом столетии. Рассверлил отверстие в бывшем накопителе, до размеров резьбовой части узла прокола баллона. И закрепил полученную деталь <родной> гайкой, проточенной до цилиндрической формы по меньшему диаметру. Далее обклеил это хозяйство фанерой, и предал форму <по мотивам как от Кедра>. Данный вариант достаточно спорный т. к. баллон в ручке плохо проветривается и долго нагревается после стрельбы (но на практике не заметно).

Потом сделал мушку тоже <как у Кедра>. Выполнена на основе родной мушки путём наклёпывания на неё пластинок выгнутых из стального листа.

Tima-K

6-7-2010 15:41 Tima-K

Не забудьте в прокладке клапана также расширить отверстие до 5мм.

Конечно, т. к. разворачивал отверстие вместе с прокладкой она, кстати, даже не провернулась. А на счёт клапана работает и ладно.

4. Сверло по острее затачивайте. Будет центром для пружины.

Там я сделал углубление Ф 4 мм.

Tima-K

26-7-2010 23:27 Tima-K

Далее сделал длинный ствол как бы с <глушителем>. Многие скажут что можно купить (заказать) готовый но я просто не нашёл подходящего варианта. Для своей затеи купил на Повелецкой в переходе длинный ствол от Аникса за 300 р., подобрал трубку (далее трубка N1) с таким внутренним диаметром, чтобы ствол ТиРэкса входил в неё без особого труда, но и не шатался. Подобрал так же трубку (далее трубка N2) примерно такого же диаметра как диаметр глушителя на КЕДРЕ (пропорции можно прикинуть по фото на сайте ЗМЗ, по тем же фото прикинута и длинна всей будущей конструкции). Чертежей не делал, подгонял <на глазок> и <по месту>.

Обрезал трубку N1 и ствол сообразно прикидывания <хрена к носу>. Т. к. ствол для Аникса продавлен резцом с обеих концов, выбрал для будущего дульного среза наиболее плотный <чок>. Проверял путём прогона свинцовой пульки.

Сделал фаску на стволе Аникса по форме повторяющею фаску на дульном срезе родного ствола.

Теперь всё готово для дальнейших инсинуаций.

Tima-K

26-7-2010 23:38 Tima-K

Просверлил кучу отверстий на конце трубки N1.

Далее приступил к самой ответственной части проекта. Идея такая, вставив фторопластовую втулку (белая деталь на фото снизу) в ствол Аникса с задней части, аккуратно воткнуть получившееся в дульную часть ствола ТиРэкса, таким образом добиться соосности двух стволов. После этого надев на полученную конструкцию трубку N1 залить её внутреннею полость эпоксидной смолой через одно из просверленных ранее отверстий с помощью шприца.

После затвердевания смолы получил вот такую монолитную деталь. Очень важное дополнение, фторопластовую втулку удалял из ствола в тот момент, когда смола ещё полностью не затвердела. Выбил её (втулку) шомполом из набора для чистки стволов 4,5 мм, и прочистил ствол от просочившейся в зазор смолы медным ёршиком из того же набора.

Ствол не доходит до конца трубки N1 примерно 20мм

Tima-K

26-7-2010 23:48 Tima-K

Установил <в натяг> стальную втулку с внутренним диаметром 5,5 мм, и завальцевал её лёгкими ударами молотка наносимыми по торцу трубки N1.

Изготовил две втулки (с минимальными зазорами) с внутренним диаметром как у трубки N1 и внешним как у трубки N2. Совместил детали и залил пространство между втулками эпоксидной смолой. Заливал через отверстие просверленное в трубке N2 с помощью шприца. Получилось так.

Установил втулку с внутренним диаметром 5,5 мм в трубку N2 по технологии описанной выше. Покрасил матовой краской и установил на ТиРэкс. Получилось так.

НСП составляет 190 м/с. <Кучность> проверял при отстреле из устойчивого положения (сидя за столом упор на локти) с 15 м одиночным огнём, с откинутым плечевым упором. Группа из 10 пулек попала в чёрный круг мишени N9 что сопоставимо с дном пивной банки. Правда, был один отрыв на 30мм от общей группы. Стреляет очень тихо, аж противно.

Tima-K

27-7-2010 16:19 Tima-K

Заграничные шары вообще треугольные.

Serj777

28-7-2010 22:48 Serj777

Эти похоже при анодировании не катают и у них с одной стороны получается не равномерность. Еще присутствует силуэт колечка орбитой. Да и общая круглезна оставляет желать лучшего.

Только к этим у меня не было притензий. Жаль на них так кучу и не проверил.

Rescue Officer

23-2-2011 18:38 Rescue Officer

Добрый вечер!
а ствол от Дрозда каким-то образом, при приложении рук, удастся приладить к Рексу???
а то проблема с длинным стволом.. , надумал у Петра прикупить..

schmidt

23-2-2011 19:03 schmidt

Удастся.
Но если брать у Петра ствол от Дрозда, то не проще ли сразу заказать у него же ствол с посадкой в Тирэкс?

Rescue Officer

23-2-2011 19:34 Rescue Officer

написал, что не делает...
а какая "чистая" длина останется от дроздо-ствола при переделке под Рекса?

schmidt

23-2-2011 19:40 schmidt

Rescue Officer

23-2-2011 19:43 Rescue Officer

/

это значит да? просто параметров дроздо-ствола я не знаю...

schmidt

23-2-2011 19:46 schmidt

Это значит добавляю картинку с посадкой ствола

У меня в данный момент стоит такой стволик.
Смотри, сравнивай и думай, сколько останется при переточке посадочных мест.

Rescue Officer

23-2-2011 19:50 Rescue Officer

Благодарю!
пойду к дроздо-филам на стволы смотреть.. )))

schmidt

23-2-2011 19:51 schmidt

ага. надо чертеж дроздовского ствола найти

Rescue Officer

24-2-2011 20:25 Rescue Officer

ага. надо чертеж дроздовского ствола найти

вот и чертеж.. . не знаю правда на сколько истинный..

Rescue Officer

24-2-2011 20:37 Rescue Officer

(картинка в беспонтовом формате. нормально открывается только при раскрытии)

и судя по этим размерам от дроздо-ствола придется отрезать всего 2,5 см.. , что не может не радовать!

schmidt

24-2-2011 21:12 schmidt

И то не 25мм, а всего 9. Остальная часть с диаметром 8мм сгодится для резьбы М8х1 в Тирэксе. Хотя там канавка на пути будет. Или не обращать на нее внимания и съэкономить 16мм ствола

, или начать с чистого листа, отрезав 2,5см

Rescue Officer

25-2-2011 08:14 Rescue Officer

Все зависит от поставленных задач.. )
какая оптимальная длинна ствола для Рекса, чтоб приблизить его к 160 м/с?

schmidt

25-2-2011 09:04 schmidt

Это как клапан настроишь и перепуски уплотнишь. У меня на стандартном, но развернутом на 180 градусов клапане при длине ствола 280мм скорость всего 140-145м/с.

svetoi555

10-3-2011 17:43 svetoi555

подскажите разобрал полностью узел кряжевского, так как лифт подавателя клинил, то шары подавались через раз. я его немного подшлифовал шкуркой, а также внутри узла кряжевского все пространство где лифт живет. дак вот стал ходить легко, но зазоров нету. собрал узел кряжевского полностью, начинаю прикркчивать балон,- из всех щелей узла травит. почему травит из лифта подаватля шаров и всего пространства в округе, лифта, на котором затвор ходит. Ведь по идее клапан то закрыт через который газ поступает от капилярки.
подскажите в чем дело?

schmidt

10-3-2011 20:21 schmidt

Ведь по идее клапан то закрыт через который газ поступает от капилярки.

Значит не закрыт. Где-то там резинка сдохла.

svetoi555

12-3-2011 19:55 svetoi555

заменил все резинки в клапане,те. одну сверху латунного клапана, вторую снизу клапана и капролоновую прокладку проточенную под шток клапана, всеравно травит из отверстия, откуда выходит газ в сторону ствола,- в лифт подавателя. также если ненадет затвор, то из отверстия на направляющей затвора. но из под башки клапана, а также из отверстия бошки клапана, где шток живет ничего не травит.
получается углекислота проходит через капролрнувую прокладку над штоком клапана?

может ли недеоржать клапан, тк. я присоединил 88 грамовый балон через переходник с помощью капилярной трубки диаметором 6мм. может давление сильно бальшое становится, и клапан несправляется?
попробовал присоединить 88гр. балон к новому УК, который неразу неразбирался, но пролежал на полке 2 года, то изнего такде травит( но намного меньше) из отверстия откуда газ выходит в лифт подавателя шаров, а также из отверстия направляющей затвора.
кто подскажет что это капролоновая прокладка, или две ризиновые. ?

schmidt

12-3-2011 20:17 schmidt

Давление ни при чем, клапан им и закрывается по сути.
Ну если все собрано верно, то посмотри, может быть еще курок прижат к клапану и не дает ему закрыться. Видел такое на одном Тирэксе. Курок в свободном состоянии должен немного болтаться вперед-назад около 1мм и не прижиматься к клапану.
Клапан и корпус чистый? Посадочное место под резинку внутри ровное? Надо искать утечку возле конусной резинки. Она сама ровная, стоит правильно? Конусным углублением в сторону клапана?

Rescue Officer

13-3-2011 00:09 Rescue Officer

Help! Help! Help!

купил динозавра.. . - клинит лифт в среднем положении.. : раскрутил по винтикам, вытащил весь мехинизм, и предпринял попытку выбить штифт лифта и штифт клапана - ХЕР!
металл мнется, штифты не смещаются не на миллиметр! подскажите. кто чем не шутит? есть ли вариант все же их выбить? если нет, то как высверлить?

Rescue Officer

13-3-2011 00:11 Rescue Officer

Был почти готов к такому гемору, но чтоб НАСТОЛЬКО!

svetoi555

13-3-2011 14:31 svetoi555

сначала вынь клапан латунный, чтобы ниче с ним не сднлать- описано на первой странице.
потом штифты у меня также как мертвые присохли. их с обратной стороны выколоткой надо и молоточком акуратно. обычные тонкие гвозди мнутся.
у меня где штифт напротив лифта, то сквозного отверстия нету, пришлось с обратной стороны тонким сверлом просверлить отверстие, потом туда выколотку упереть в штифт и выбивать. я немного несоосно сделал поэтому немного просверлил штифт и его гнездо в лифте ашроподпвателя, но мне кажется что это в дальнешем неначто неповлияет.

schmidt

13-3-2011 15:10 schmidt

Если выколотки гнутся, то берется такой же штифт можно чуть меньшего диаметра, но чтобы не болтался в отверстии, вставляется в отверстие так, чтобы оттуда торчал на 5-10мм. Клапан положить на жесткое основание (наковальня в идеале), далее бьем по штифту молотком одним хорошим уверенным ударом. Главное его стронуть с места, дальше легче пойдет.

Еще вариант выдавить тисками. Также вставляем штифт в отверстие, с противоположной стороны ставим втулку, все это дело в тиски и зажимаем. Так даже лучше, ничего не сломаете.

Rescue Officer

14-3-2011 08:23 Rescue Officer

Благодарю!
Буду дерзать.... )

svetoi555

15-3-2011 12:26 svetoi555

ты потом когда все штифты вынешь и все разберешь, то перед сборкой проверь хорошо ли у тебя ходит лифт шарподавателя, а то после выколачивания штифтов у меня возникли невидимые заусенцы, и лифт ходил туго, пружина немогла его двигать. -нужно немного шлифануть шкуркой или надфилем и лифт и место его жительства, особенно в тех местах где есть проточки под отверстия. оттуда возникают заусенцы.

svetoi555

16-3-2011 22:25 svetoi555

подскажите чем лучше его смазать. пробовал машинным маслом направляющюю затвора и др. скальзящие механизмы- отмашинного масла кагбудто слипается все.
пробовал вд-40. пока сыро скользит хорошо, как подсохнет, так метал как на сухую трет.
кто чем смазывает, чтобы клинов небыло и скрость была?

Rescue Officer

19-3-2011 20:58 Rescue Officer

Так, ну в общем результат... :

выпрессовать, выбить и пр. штифты я не смог.. - тока развальцевал их и писец.. Пришлось высверливать.
После этого был торжественно извлечен лифть и клапан..
у клапана срезана резинка, лифт - ушатанный кусочек металла со множеством щербинок и коцок..
Отсюда вопрос: поскольку полировать его смысла не вижу, заказал токарю новый лифт из автомобильного клапана - как, по мнению коллег по цеху, клапан из более твердого металла будет "ходить" в мягком теле механизма Кряжевского?

svetoi555

20-3-2011 20:46 svetoi555

у меня кстати тоже приразборке верхняя резинка немного подрезана была.
я пока штифт лифта вытаскивал, то тоже его сорвал и высверливал нполовину. потом смог вытащить, но уже без шляпки. пришлось гвоздь подбирать-лбтачивать.все задиры мелкой шкуркой обработал и родной лифт и место его жительства. главное чтобы штифт внутри держался. поэтому новый лифт вытачивать нестал.
а что за автомобильный клапан для лифта?