Апгрейд Walther PPK/S

подскажите пожалуйста где купить новый клапан

подскажите пожалуйста где можно купить клапан

подскажите где купить целиком клапан (10-24 на взрыв-схеме) в москве?

клапан иногда поподаються в переходе на павелецкой,но не всегда .

Автором темы проделан гигантский труд, заслуживающий большого уважения. С разрешения модераторов, внесу лишь некоторые замечания и дополнения. Для удобства восприятия терминология автора темы в тексте ниже полностью сохранена.

1. Маленькое отверстие в переднем торце резьбовой пробки (10) служит не для обеспечения разницы давлений, а конструктивно заложено как ослабляющее. Резиновая прокладка (11) не перекрывает это отверстие, и даже когда пружина (12) полностью сжата и втулка-отсекатель (13) плотно прижата к пробке (10), часть порции газа не уходит в ствол, а проходит в зазор между фланцем втулки (13) и пробкой (10) и далее стравливается через это отверстие. Если стоит задача повысить мощность, то это отверстие запаивать нужно обязательно.

Кстати, на моем немецком PPK/S 2002 г.в. резьбовая пробка (10) на заводе непонятно зачем была зафиксирована в корпусе клапана (14) чем-то голубого цвета, вроде фиксатора резьбы, но по твердости больше похожим на эпоксидную смолу. Усилие для страгивания пришлось приложить немаленькое. Поэтому чтобы отвернуть пробку (10) обязательно нужен качественный ключ на 10 с абсолютно прямоугольными губками или торцевая головка на 10, сошлифованная до прямого угла между плоскостью торца и внутренними гранями. Если такого инструмента нет, то лучше и не пытаться - можно просто сорвать тоненькие грани гайки на латунной пробке (10).

2. Узел прокалывающей иглы с фильтром (деталь 22 на схеме) состоит из корпуса с прокалывающей иглой, черной резиновой прокладки и фильтра. Корпус и фильтр выполнены в виде неразборной детали - фильтр находится в завальцованной втулке корпуса. Конструктивно фильтр является еще и редуктором, призванным обеспечить повторяемость выстрелов при разном количестве оставшегося жидкого газа в баллоне. Этот фильтр-редуктор представляет собой цилиндрик из крошечных сваренных между собой латунных шариков.

Размеры этого цилиндрика d4,1 x h2,2 мм, а объем, соответственно, около 29 куб.мм или 0,03 куб.см. Для крошечной накопительной камеры PPK/S этот объем лишним не будет и, если для вас возможность темповой стрельбы важнее повторяемости выстрелов и расхода газа, то фильтр можно смело удалить. Вытолкнуть деталь (22) из корпуса клапана (14) можно со стороны накопительной камеры с помощью Г-образной проволоки, только не повредите при этом посадочное место прокладки (15). Перед этим, естественно, нужно удалить из корпуса клапана (14) детали (23) и (24), а также детали (15-21). Я дремелем расточил завальцовку втулки корпуса детали (22) изнутри и потом через отверстие прокалывающей иглы проволокой вытолкнул фильтр. Корпус детали (22) сделан из какого-то сплава (магнитится), обрабатывается хорошо.

Можно просто сточить завальцованную часть втулки корпуса с торца на 1,5-2 мм, это даст еще 2-3 куб.мм объема, только не забудьте потом снять на торце втулки внешнюю фаску, чтобы резиновая прокладка не повредилась при надевании на втулку.

3. Шток клапана (18) сделан из достаточно качественной и твердой стали. Сверлить его обычным сверлом будет очень долго. Понадобятся дремель с алмазными насадками, алмазные надфили, наждачная бумага по металлу мелкой зернистости и паста ГОИ. Но без дополнительного отверстия в задней части штока (18) другие операции по повышению мощности PPK/S почти бессмысленны - единственное штатное отверстие в задней части штока (18) просто будет работать как дроссель.
При сверлении дополнительного отверстия нужно постараться не повредить кромку, которой шток клапана (18) прижимается к пластиковому седлу (19). Если все-таки кромка была хотя бы чуть-чуть повреждена, нужно зажать шток в патрон шуруповерта и аккуратно, очень мелкой наждачной бумагой и пастой ГОИ, добиться абсолютно ровной прилегающей поверхности кромки.
Размер отверстий в передней части штока клапана (18) не столь критичен, так как их суммарная проходная площадь сопоставима с проходной площадью центрального внутреннего канала штока клапана (18). Если все-таки будете расширять эти отверстия, то расширяйте только вперед, в сторону деталей (10-13). Ни в коем случае, даже на долю миллиметра, не расширяйте в сторону деталей (19-21), - это гарантировано приведет к потере герметичности между штоком (18) и прокладкой (15) и к потере работоспособности всего пистолета. После расточки отверстий в передней части штока клапана (18) обязательно тщательно зашлифуйте и заполируйте все образовавшиеся острые грани, чтобы при сборке клапана исключить повреждение прокладки (15).

5. Укорачивать передний конец штока клапана (18), на который одевается втулка-отсекатель (13), все-таки не нужно. Там всё рассчитано так, что основная порция газа для разгона шарика начинает подаваться в ствол через втулку-отсекатель (13) только после запирания ствола за счет взаимодействия конической передней части втулки-отсекателя (13) с прокладкой ствола (62). Если укоротить передний конец штока клапана (18), то часть каждой порции газа будет успевать бесполезно вылетать в атмосферу из передней части втулки-отсекателя (13), еще не долетевшей до прокладки ствола (62).

6. По этой же причине не стоит рассверливать внутренний канал втулки-отсекателя (13). В этом канале есть переход внутренних диаметров, который тоже нужен для снижения бесполезного прорыва части газа до инерционного разъединения втулки-отсекателя (13) со штоком клапана (18):

Кроме того, даже после расточки отверстий штока клапана (18), во всей системе подачи газа в ствол дросселирующим останется центральный внутренний канал штока клапана (18), который все равно расточить не получится. Из-за неразборной конструкции штока (18) точно замерить невозможно, но с учетом толщины стенок деталей внутренний канал втулки-отсекателя (13) и в стоковом состоянии явно не меньше чем центральный внутренний канал штока клапана (18).

Несколько общих замечаний.

Проблема с поджимным винтом настолько очевидна, что Umarex официально предлагает её решение в виде специальной детали (фото предоставлено участником Konstantin_k):

Деталь предлагается за 1500 рублей, после установки выглядит так (фото не моё, копирайт указан на фото):

По-моему, получается очень громоздко и неоправданно дорого. Один из участников форума за гораздо меньшие деньги изготавливает вот такие детали (за что ему большое спасибо):

Остается купить в любом магазине за 50-100 рублей стандартный потайной поджимной винт для МР-654К с резьбой М10х1, сточить верхнюю перегородку рамки по форме гайки и чуть (чтобы вставлялся баллон) подточить деталь (37):

Кстати, сплав, из которого изготовлены рамка и затвор PPK/S, воронится средством Klever. Не сказать, чтобы совсем в черный цвет, но потертости становятся почти незаметными.

Как и отмечалось другими участниками, в качестве надбаллонной прокладки прекрасно подходит стандартная ижевская надбаллонная прокладка от МР-654К:

Для смазки PPK/S я использую силиконовую смазку СИ-180 (продается в магазинах радиодеталей):

Смазка абсолютно инертна ко всем металлам и пластмассам, содержит ультрадисперсный PTFE (Тефлон).

В качестве заключения.

Даже после реализации всех вышеприведенных модернизаций, при родном стволе мощность PPK/S на штатном шарике ВВ не превысит 3 Дж. То есть с точки зрения действующего законодательства PPK/S останется конструктивно сходным с оружием изделием, и это очень хорошо. ПМСМ, для развлекательной стрельбы пистолет самодостаточен и в стоковом варианте с мощностью 1,5-2 Дж. Стоит ли овчинка выделки, решать вам.

Не думал, что кто-то еще читает эту мою тему - как давно все это было! Да и пистолет этот уже давно заимел нового владельца.. . Да и Глетчер уже наделал кучу гораздо более интересных пистолетов.. .

Андрей, приветствую Вас! Эта тема до сих пор самая толковая из всех что я нашел в интернете по устройству и доводке PPK/S. А Вальтер у меня 12 лет пролежал с выломанным поджимным винтом. Cейчас сыновья подросли, вот я про него и вспомнил - для семилетних курок МР-654К слишком тугой, а у Вальтера в самый раз, да еще автоматика) Кстати, с блоу-бак ничего компактнее PPK/S, по-моему, до сих пор никто не сделал.

Да, пистолет не плохой - поэтому его до сих пор и производят. Только вот непонятно, почему до сих пор не исправили заводские косяки?! Хотя... "пипл и так хавает", зачем напрягаться?

цитата:

AAK.1771:
непонятно, почему до сих пор не исправили заводские косяки?!

Потому что предложить ремонтную деталь стоимостью 60% цены нового пистолета гораздо целесообразнее) Может, изначально так и было задумано))

Вряд ли. Скорее, пистолет изначально рассматривался и проектировался как "игрушечный" и "одноразовый", что недалеко от истины.

Согласен, исходя из собственного опыта.

цитата:

Вряд ли. Скорее, пистолет изначально рассматривался и проектировался как "игрушечный" и "одноразовый", что недалеко от истины.

Всем привет. Кто может подробно сфотографировать с разных сторон Затворная задержка PPK/S деталь ?59? Очень нужно.

matzo:
Очень нужно.

А для чего Вам? Если изготовить собираетесь, то дешевле будет новую купить. К ММГ ППК и близко не подойдет.

Посмотрите здесь: topguns.ru а потом здесь: пневматика.выбирайте.рф и здесь: volgatarget.ru

DMM1:
Несколько общих замечаний.

Проблема с поджимным винтом настолько очевидна, что Umarex официально предлагает её решение в виде специальной детали (фото предоставлено участником Konstantin_k):

Деталь предлагается за 1500 рублей, после установки выглядит так (фото не моё, копирайт указан на фото):

По-моему, получается очень громоздко и неоправданно дорого. Один из участников форума за гораздо меньшие деньги изготавливает вот такие детали (за что ему большое спасибо):

Остается купить в любом магазине за 50-100 рублей стандартный потайной поджимной винт для МР-654К с резьбой М10х1, сточить верхнюю перегородку рамки по форме гайки и чуть (чтобы вставлялся баллон) подточить деталь (37):

Кстати, сплав, из которого изготовлены рамка и затвор PPK/S, воронится средством Klever. Не сказать, чтобы совсем в черный цвет, но потертости становятся почти незаметными.

Как и отмечалось другими участниками, в качестве надбаллонной прокладки прекрасно подходит стандартная ижевская надбаллонная прокладка от МР-654К:

Для смазки PPK/S я использую силиконовую смазку СИ-180 (продается в магазинах радиодеталей):

Смазка абсолютно инертна ко всем металлам и пластмассам, содержит ультрадисперсный PTFE (Тефлон).

В качестве заключения.

Даже после реализации всех вышеприведенных модернизаций, при родном стволе мощность PPK/S на штатном шарике ВВ не превысит 3 Дж. То есть с точки зрения действующего законодательства PPK/S останется конструктивно сходным с оружием изделием, и это очень хорошо. ПМСМ, для развлекательной стрельбы пистолет самодостаточен и в стоковом варианте с мощностью 1,5-2 Дж. Стоит ли овчинка выделки, решать вам.

доброго времени суток форумчане подскажите пожалуйста координаты кулибина который вытачивает гайки на поджимной винт Walther PPK/S

Romelo:
подскажите пожалуйста координаты кулибина который вытачивает гайки на поджимной винт Walther PPK/S

Ответил в РМ.

Добрый день любителям оружия! Хочу обратиться к опытным "самоделкинам" за советом и особенно к DMM1. И так, наигравшись своим вальтером в базовой версии, решил "потюниговать" его, в том числе "поправить" клапанный механизм согласно описанным выше способам. В итоге был удален из детали 22 фильтр-редуктор и просверлено еще одно отверстие в задней части штока (дет.18). При разборе клапана повредил прокладку в которую упирается шток (на схеме дет.19 или 20, не совсем понятно, т.к. в реале там одна деталь). В замен была использована резиновая прокладка(ее утоньшил до размера родной пластиковой - 1,5мм) но суть не в этом.. . после сборки всего этого добра, все функционирует, нажатием большого пальца(держа пистолет в руке) шток отлично ходит туда-сюда. Вставляю балон с газом - о чудо! клапан все держит, ни где не сифонит))

Проблема теперь в следующем - силы спускового механизма не хватает чтобы надавить на шток.. . силы руки также не хватает, даже если давить со всей дури.. . выдавить немного газа получается только если упереться чем-то в шток и сильно стукнуть ладонью, также пистолет начинает функционировать если спустить на ветер большую часть газа и в определенный момент начинает хватать силы курка для нормальной работы(с боевой пружиной и механизмом ничего не делал, все штатное).

Вопрос в следующем, сталкивались ли с такой проблемой и можно ли ее как-то решить? Неужели этот фильтр редуктор так влиял на давление в накопительной камере что все работало а без него не работает. Сейчас, по ощущениям, необходима сила раза в три больше чем дает боевая пружина чтобы продавить шток. Еще есть мысль утоньшить еще прокладку до 1мм, но боюсь это роли не сыграет.

Если кто проделывал аналогичные действия - поделитесь опытом и как у вас после этого? все работает или тоже затыки?

P.s. Тем кто захочет заняться разборкой клапана настоятельно советую при разборе накопительной(правой камеры) выдавливать шток через отверстие дет.13 (т.е. с другой стороны) иначе запортачивание родной прокладки, при попытке чем-нибудь поддеть - практически гарантировано. Не наступайте на мои грабли))

Дело в прокладке. Родная из материала, похожего на фторопласт, достаточно жесткая. Вашу резиновую сминает давлением, отсюда и такие усилия (при спуске части газа резина от холода твердеет, поэтому пистолет начинает работать).

Tmich:
особенно к DMM1

Tmich, давайте по порядку.

1) Деталь (20) таки есть - это черное резиновое колечко на резьбовой части корпуса седла (21).
Не особо надежная деталь кстати, часто травит. Лечится заменой на плоскую фторопластовую прокладку толщиной 0,3-0,4 мм, которую после сборки обрезают заподлицо по диаметру корпуса (14).

2) Фильтр-редуктор в вашей проблеме не виноват, это точно)
Он влияет лишь на скорость нарастания давления в накопительной камере, максимум давления от него не зависит. Да и не способен газ из баллона создать такое давление на шток (18), чтобы было невозможно его продавить.

3) Резиновая прокладка седла (19) долго не прослужит, обязательно поменяйте на родную пластиковую, её можно купить отдельно (по-хорошему, эту прокладку желательно менять вообще при каждой разборке клапана).

Но причина проблемы не в прокладке (19), эта прокладка конструктивно не может зажать шток (18). На внутреннем торце корпуса седла (21) предусмотрена выступающая втулочка, на которую надевается прокладка (19). Эта втулочка и не дает прокладке обжимать шток, обеспечивая постоянную величину кольцевого зазора между штоком и седлом (этот зазор нужен для работы блоу-бак).

Что-то мне подсказывает, что вы нам чего-то недоговариваете)
Признавайтесь, что еще делали? Поменяли прокладку (15)?