Crosman 1377 полный АП в МК варианте (фото, рисунки, чертежи и пр.)

Рассмотрим насос.
Самое простое на взгляд устройство, которое состоит из насосной пары поршень и гильза (в нашем случае труба). При правильном построении насосной пары поршень должен ходить в гильзе свободно с минимальным зазором, которое убирается при помощи квадратных поршневых колец тем самым максимально уменьшается МО. Полностью МО убрать не возможно и это неоспоримый факт.
Требования к материалу кольца твердость, упругость и изгосоустойчивость. Из доступных материалов для кольца на данный момент пока полиуретан, которое соответствует нашим требованиям. Во всех поршневых группах ВД используются квадратные поршневые кольца.
Рассмотрим круглое резиновое колечко, под воздействием высокого давления колечко плющит и оно пытается выскользнуть из канавки тем самым образуется дополнительная полость в канавке, увеличивающая МО. С квдратным колечком такое не происходит т.к. оно полность заняло полость канавки и ему деваться некуда тем самым добиваемся уменьшения МО.
Передняя часть накопительной камеры тоже должна входить в трубу с минимальным зазором и иметь квадратное кольцо для уменьшения МО.
Т.к. размеры в нашем крысе разные то необходимо использовать регулируемый поршень для полного использования хода поршня. Рабочий ход поршня 90-92мм полный ход поршня 105мм. Есть резон изготовить новую трубу насоса с ходом поршня 100мм.
Вариант регулируемого поршня с маленьким МО.

Так поршень выглядит вместе с остальными внутренностями.

Чертежи поршня. Шток поршня.

Поршень, материал копролон.

Толкатель поршня.

Новый поршень готовый к употреблению.

Чем мне понравилась данная конструкция, что можно на шток прикрутить любой другой поршень или манжету т.е. не надо точить полностью новый вместе со штоком.

Рассмотрим впускной клапан.
Устройство на первый взгляд не хитрое но требует грамотного подхода. Впускной клапан должен обеспечить бесприпятсвенный проход воздуха в одном направлении и быстро запирать в обратном в тоже время иметь наименьший МО. Кроме того для стабильной работы впускной клапан должен работать не зависимо от других устройств. Требования к впускному клапану определились такие как минимальное давление при открывании и минимальный МО. В стоковом варианте МО очень большое, а давление отпирания зависит от усилия общей пружины деленую на площадь запирания впускного клапана т.е. она может быть какой угодно. Предлагается сделать впускной клапан, который независит ни от чего, со своей пружинкой и с очень маленьким МО. Есть много конструкций впускных клапанов включая впускной клапан Демьяна. Но выберем классический клапан т.к. там нет расходного материала как резиновые колечки, это сам клапан из полимера и пружинка. Для реализации такого клапана нужно сделать седло клапана с углом 90-100 градусов диаметром 2,5мм на передней стенке накопительной камеры, седло не должно доходить до края камеры на 0,5-1мм (сверлим сверлом 2,5мм и шлифуем седло). На место старого впускного клапана изготавливаем втулку тех же габаритов, только диаметром 9мм. Во втулке делаем резьбовое отверстие под М4 (втулка полностью должна садиться в то место, которое предназначено под родной клапан) и сажаем втулку на уплотнитель втулок типа Лактайт 648 или запаиваем сплавом розе. Изготавливаем резьбовую втулку для регулировки усилия прижатия впускного клапана с наружной резьбой М4, с внутренним отверстием 2,2мм для пружинки от зажигалки и выходным отверстием 1мм, также делаем шлиц под отвертку. Далее делаем сам впускной клапан. Вариант изготовления клапана таков, берем выпускной клапан зажигалки обтачиваем до нужных габаритов, а на место резинового пятачка изготавливаем полимерный плоский пятачек (например из фторопласта или мягкого капролона). Технология изготовления пятачка такая - сначала точим тонкий штырек затем толстую рабочую часть и обрезаем, устанавливаем в подготовленый шток клапана и делаем финишную обработку с тонкой шлифовкой и полировкой рабочего пятячка. Далее собираем и регулируем продувая воздух в обратном направлении. воздух не должен выходить даже если дуеш ртом (проверяется по пузырькам мыльной воды.

И еще не маловажное во впускном клапане, замечено что впускной клапан должен открываться на минимально необходимое растояние. В этом плане лучше нипельные клапана типа Демьяновского клапана, но присудствие резинки снижает срок службы клапана.

Вариант впускного клапана.

На фотографии выше виден этот клапан и резьбовая регулировочная втулка.
На рисунке показана новая передняя часть накопительной камеры вот его чертеж

Рассмотрим выпускной клапан (боевой клапан) и седло клапана.
Конструкций выпускного клапана много, но в нашем случае чаще всего используются два типа клапанов - это с плоской и с конической запирающей поверхностью. Способов запирания клапаном выходного отверстия тоже предостаточно, но в основном используются плоскость по плоскости, конус по конусу и плоскость по выступающему буртику различной конфигурации. Самый лучший из способов с точки зрания истечения воздуха конус по конусу при этом седло клапана должно быть намного больше самого клапана, а лучше когда оно начинается с внутреннего диаметра накопительной камеры (в воронку истекает быстрее чем в отверстие под прямым углом т.к. меньше тормозящих завихрений). Следующей способ по эффективности запирания плоскость по плоскости, кроме того проще в изготовлении. Площадь запирания выбирается из расчета наименьшего прилагаемого усилия для отпирания клапана, а отсюда получаем что запирающий диаметр должен быть на 0,5-0,8мм больше выпускного клапанного отверстия.
Клапана лучше изготавливать из капролона или ПОМ. Шток клапана должен быть изготовлен из достаточно твердой стали устойчивой к ударной нагрузке (чтобы небыло наклепа на торце штока). Для центровки клапана используется центрующее отверстие по которому перемещается шток клапана. Зазор между отвертием и штоком должен быть наименьшим (должны быть притерты), чтобы воздух при выстерле не уходил в это отверстие (в таком случае нет необходимости использования уплотняющих резинок они только мешают).

Вариант выпускного клапана. Для увеличения площади упора тонкого штока сделан латунный стаканчик с тугой посадкой на шток, на рисунке показан желтым цветом.

Так сформировано седло клапана и сделана сборка выпускного клапана.

Обратите внимание на то что зазор между стенками накопительной камеры и клапаном больше чем в стоковом варианте, там зазор всего 0,5мм (внутренний диаметр накопительной камеры 10мм, а диаметр клапана 9мм), что тоже мешает хорошему истечению воздуха.
Для того чтобы сделать и установить новый клапан (конструкцию клапана каждый выбирает сам) необходимо использовать шток клапана меньшего диаметра, лучше всего подходит зубной бор, его диаметр 2,35мм. Для установки в накопительную камеру необходимо изготовить втулку с наружным диаметром 3,3мм (под старое отверстие) и с внутренним диаметром 2,355мм (такой размер получается притиркой бора в отверстие 2,3мм), длина втулки 5,5мм, материал желательна бронза. Длина выхода штока за камеру 13мм. Втулка крепится в старом отверстии при помощи уплотнителя втулок лактайт 468 или паяется при этом надо учитывать центровку отверстия.
Чертежи клапана.
Шток клапана.

Клапан точится насаженым на шток.

Чертеж БК.

Рассмотрим накопительную камеру.
Думаю из чего состоит накопительная камера нет смысла рассматривать.
Поговорим об объеме камеры. Стоковый объем камеры если память не изменяет 1,5-1,6 кубических сантиметра (дальше будем называть кубиком). Так вот при накачке в него закачивается определенный объем воздуха (при одном и том же количестве качков) и создается определенное давление, а это давление зависит от КПД насоса. Чем больше объем камеры тем меньше давление и тем выше КПД насоса и наоборот. А при выстреле объем накопительной камеры является МО, т.е. чем больше объем камеры тем больше МО, которое уменьшает мощность выстрела, но опять таки это зависит от количества качков (накачаного воздуха). Поэтому нужно выбрать золотую середину, а вернее что вы хотите получить. При малом объеме не возможно получить гаубичную мощность сколько не качай, а при большом объеме на малом количестве качков получим только пшик.
При грамотном подходе имперически получилось так что оптимальный объем камеры именно 1,8-2 кубика. Можно качать много и на малых качках скорость не падает. При объеме 3 кубика можно получить свободно 40дж но качать надобно много раз. А нам это не нужно. Основная цель качать не более 15 раз и при этом иметь не плохой показатель, а для бумажек чтобы не качать более 8 раз.
Исходя из выше изложеного, а также для того чтобы улучшить истечение воздуха из камеры внутренний диаметр в задней части камеры был увеличен с 10мм до 11,5мм. Это дает увеличение объема на 0,25 кубика.
Выбор по объему накопительной камеры за вами.
Предлагаю чертежи накопительной камеры с объемом 2 кубика.
Задняя часть накопителя.

Передняя часть накопителя.

Сборка для сверления отверстия под крепление рукоятки по месту.

Рассмотрим ствольную коробку досылатель и изготовление казенной части ствола.
Стоковую ствольную коробку рассматривать не будем ввиду того что оно пластмассовое. А будем рассматривать стальные коробки красман и их клоны от Бик трака и Гравицапы. У меня кросмановская. Один минус у этих коробок это крепление к трубе винтиком М3. По этому желательно в непосредственной близи от коробки поставить восьмерку которая привяжет ствол и дополнительно к винтику прижмет коробку.
Казенная чать коробки расчитана под калибр 6,3мм поэтому на входе казенной части ствола грубая воронка и толстый досылатель что неудобно при досылании пульки и герметизации досылателя. Чтобы устранить данный огрех лучше всего переделать всю казенную часть и сделать ее под калибр 4,5мм. В низу на фотографиях видно как это было сделано. Диаметр казенной части 4,7мм (лучше делать 4,6мм) растояние от отверстия перепуска до пульного входа 0,7мм.
Досылатель игольчатый, диаметр штыря 1,4мм (взято от чертежного циркуля), длина подобрана так что головка пульки полностью встает на нарезы, юбка только начинает вставать на нарезы но при этом, если посмотреть на просвет, еще не образовался зазор между юбкой и каналом ствола. Штырь должен быть хорошо центрован относительно досылателя для ровной посадки пульки на нарезы, кроме того диаметр досылателя должен быть таким чтобы не не шатался в направляющей и в казенной части т.е. его диаметр должен быть на 0,03-0,05мм меньше диаметра казенной части. Казенная чать должна быть полированной, чтобы исключить износ резинки на досылателе и улучшить герметизацию.
От трубчатого досылателя полностью отказался, при том что казалось бы, что он правильно будет досылать любую пульку, оказалось что изготовить трубчатый досылатель, который не мнет юбку пульки при досылании довольно муторно. Сейчас досылать одно удовольствие и досылатель гармитизируется прекрасно.

Вот так выглядит вкладыш в разрезе.

Сдесь показана готовая к установке новая казенная часть коробки с перепуском.

Вот так ствол будет присоединяться к казенной части внутри коробки.

Коробка с новой казеной частью, с досылателем и перпуском в сборе.

То же, но уже в сборе со стволом.

Так выглядит на крысе с дополнительной восьмеркой.

Восмерка для усиления крепления ствольной коробки и ствола.
Это устройство необходимо при использовании вывешеного ствола, хотя на МК лучше не связывать ствол с насосом никогда.
Вариант восьмерки под ствол 13мм.

Данная восьмерка устонавливается при первой полной сборке и закрепляется на трубе насоса при помощи уплотнителя втулок лактайт 486 или эпоксидки намертво. Что позволяет производить однозначную последующую сборку без нарушения параметров.

Передняя пробка и ось рычага. Все знают что при накачке вырабатывается отверстие рычага накачки. Много вариантов для устранения данного недостатка, предлагается вариант схожий с предложением Gosha-kun, делается втулка и ось из стали Х12Н (как самая устойчивая к износу) в рычаге накачки отверстие увеличивается до 8мм вставляется втулка и прихватывается при помощи сварки тонким сварочным проводом, можно также и припаять как делает Gosha-kun.
При этом получается подшипник скольжения, с меньшим люфтом и с увеличенной площадью опоры у рычага. Если впускной клапан работает с малым дельта Р то 5мм оси накачки бывает достаточно (если не качать много) чтобы отверстие в трубе насоса не плыла, ну а если это случилось то можно увеличить диаметр оси до 6мм, что тоже уменьшит выработку отверстия в трубе насоса.
Чертеж втулки. Внутреннее отверстие можно сделать и 6мм.

Также предлагается вариант передней пробки. При использовании наружного диаметра близкого к внутреннему диаметру трубы насоса уменьшаем изгибную нагрузку на ось рычага.

Рассмотрим УСМ. В стоковом варианте мало кто рассматривает этот узел, многим достаточно ослабить пружину шептала и удлинить его хвостик.
При этом спуск становится действительно мягче но есть один недостаток, в ударнике есть проточка об которую при плавном спуске бъется шептало и тормозит ходу бойка. Для этого нижнюю часть ударника небходимо сточить так чтобы шептало не цепляло об ударник после выстрела. И еще один недостаток - это демпфирование ударника воздухом, это происходит из-за малого зазора и ударник работает как поршень, для устранения необходимо сделать два отверстия в трубе Ф 2мм ближе к накопителю или сделать проточки (кнавки) по бокам ударника на глубину и ширину в 1мм.
Самый удачный вариант УСМ спортивного типа предложил bolivar в регулируемый УСМ для 1377
1518505.jpg

Немаловажное наблюдение по качеству работы насоса и впускного клапана.
Дело в том, что правильно изготовленый и настроеный впускной клапан должен открываться при маленькой разнице давлений, а закрываеться быстро. Достигается это молым ходом отпирания впускного клапана и регулировкой усилия пружины. Как это проверить? При обрантом ходе поршня на первых 3-5 качках слышно как всасывается воздух с хороктерным звуком, если такого нет или колечко не плотно обжимает или впускной клапан закрывается медлено. При использовании конической манжеты такое может не наблюдаться так как при обратном ходе манжета сжимается и воздух начинает проходить раньше. При правильной настройке впускного клапана получается ощутимый прирост в КПД насоса, что сказывается на приросте скрости (примерно 10м/с).

И еще для задания нужной крнфигурации седла впускного клапана можно самому изготовить приспособу ввиде однозаходного сверла с полированной поверхностью, а режущая кромка делается при помощи алмазного бор диска, как на фотографии. Материал мной был выбран из сломаного хвостовика маленького надфиля диаметром 2,5мм. После обработки такой приспособой седло клапана не требует дальнейшей полировки, получается гладкое и ровное.

Шток ударника наверное самое больное место т.к. он изначально изготовлен с большим зазором. Для того чтобы убрать болтанку штока в гнезде ударника нужно просто заменить шток на новый, но изготовив его таким образом чтобы посадочное место штока было немного больше отверстия в гнезде ударника. Далее понемногу убирая лишнее подгоняем под размер отверстия таким образом чтобы шток входил в отверстие при помощи легкого удара молоточка (под свом весом).
Шток желательно повторить по образу подобию оригинала.
Чертеж штока.

Вот такая ствольная коробка устроила бы многих.
В чем ее прелесть? Во первых встроеный перепуск в коробке, а не в стволе, легче формировать пульный вход. Кроме того ствол ввинчивается в ствольную коробку чем исключается ее люфт. А ушки позволят ее надежно крепить к насосной трубе при помощи хомутика.

Резерв

Резервная

Резерв

Резерв

Резерв

Запас необходимый оставил, по мере необходимости буду дабавлять или коррекрировать. Теперь можно и задавать вопросы.

шикарно, часть чертежей утащил =)
вопрос собственно один: что в результате по мысам получилось?

Там же написано, что на данный момент получилось.

Распугали всех...
На чертеже передней пробки, можно сделать переднюю часть, которая торчит из трубы размером 10мм. покороче, вплоть до 3мм.При изготовлении "буратинки",будет проблема с цеплянием при накачке.

Распугали всех...

Нет просто переименовал и получился новый топик, а старый грохнул.
А насчет выступающей части пробки, кому как нравится, а цевье не цепляет при накачке.

Есть не большое предложение-сделать поясняющие фото по меньше, когда глючит, что не редкость, страница открывается пипец как долго, а при щелчке будет увеличеваться.
PS Хотя это только первая стр., и может это только у меня?

Странно но очень неплохо открывается, правда бывает когда ганза глючит.

Итак, вчера от нечегоделать впускной клапан по Авиценне сделал, рекомендую однозначно. Накачка стала намного мягче.

Теме АП!(чтоб не потерялась).

Сделал сегодня опорное кольцо по методу Авицены. осталось только дырки просверлить.

Приятно видеть, что труд по наработкам пропал не даром.

Приятно видеть хорошие наработки, практически на одной странице ВЕСЬ апгрейд девайса, с размерами и технологией. За что огромный респект.
Сегодня переделал досылатель. Гламурненько получилось

Originally posted by Avizenna:

Приятно видеть, что труд по наработкам пропал не даром.

Сегодня засверлил дырки и нарезал резьбу. Сверху теперь резьба М3, по бокам - М4.

Originally posted by Jet777:
Сегодня засверлил дырки и нарезал резьбу. Сверху теперь резьба М3, по бокам - М4.

Ну теперь железно накопитель не поплывет.

Originally posted by Avizenna:

Ну теперь железно накопитель не поплывет.

Не должен. Заказал заднюю пробку и оську, вырезал рукоятку из дуба. Ещё УСМ стоит переделать и крыс с низу будет готов.

Тоже начал УСМ переделывать, как сделаю выложу. Не так и трудно будет повторить и проще в изготовлении. Самое сложное там будет шептало коромысло, его нужно будет подгонять, а потом размеры снимать.

Originally posted by Avizenna:

Тоже начал УСМ переделывать, как сделаю выложу. Не так и трудно будет повторить и проще в изготовлении. Самое сложное там будет шептало коромысло, его нужно будет подгонять, а потом размеры снимать.

Если дырки старые останутся - смогу повторить.

У меня тут кстати идея возникла: сделать внизу рукоятки ластохвост и на него сажать съёмный приклад по типу а-ля товарищ Маузер.

Originally posted by Jet777:
У меня тут кстати идея возникла: сделать внизу рукоятки ластохвост и на него сажать съёмный приклад по типу а-ля товарищ Маузер.

Идея очень даже интересная.

Originally posted by Avizenna:

Идея очень даже интересная.

Наверное на дубовую рукоятку надо ставить. Силумин ИМХО не выдержит.