Ещё раз об анодировании.

Хочу поделиться своим первым опытом анодирования деталей из дюраля. Америку я не открыл, но вдруг кому-то пригодится.
Предварительно вдумчиво курил все темы, посвящённые этому процессу. Наиболее подробно и доходчиво описано вот здесь Кустарное анодирование. Комикс. (много фото) Но меня сильно напрягает необходимость работы с кислотой. При отсутствии достаточно просторного рабочего места слишком велика вероятность испортить штаны или окружающие вещи.
Меня давно привлекал более безопасный и доступный по необходимым химикатам и оборудованию вот такой способ

анодирование может производиться без серной кислоты, с использованием таких всегда имеющихся в домашнем хозяйстве химических соединений, как кислый углекислый натрий (питьевая сода) и хлористый натрий (поваренная соль).
Для приготовления электролита готовят раздельно два насыщенных раствора питьевой соды и поваренной соли в кипяченой воде комнатной температуры. Для получения насыщенных растворов количество соды и соли берется избыточное, растворение ведут не менее получаса, время от времени помешивая растворы стеклянной палочкой. Затем растворам дают отстояться в течение десяти минут и сливают их с избытка нерастворившихся соды и соли, после чего целесообразно их профильтровать.
Электролит готовится из девяти объемных частей раствора соды и одной объемной части раствора соли с тщательным их перемешиванием. Приготовление электролита ведется в стеклянной посуде. При изготовлении детали, подлежащей анодированию, необходимо оставить на ней небольшую площадку. Это так называемый технологический контактный лепесток, который после анодирования удаляется. В нем сверлится отверстие диаметром 3,3 мм под винт МЗ. Деталь тщательно зачищается мелкой шкуркой, обезжиривается в любом стиральном порошке и промывается в проточной водопроводной воде, после чего к ее поверхности не следует прикасаться руками.
Винтом с гайкой к лепестку детали присоединяется провод, предназначенный для ее подключения к положительному полюсу источника тока. Лепесток, винт с гайкой и конец провода покрывают слоем пластилина, чтобы исключить их взаимодействие с электролитом. После этого вся деталь протирается ватой, смоченной ацетоном, и подвешивается в ванночку. Для подвески можно использовать изоляционный стержень из текстолита или оргстекла, положенный на борта ванночки. Ванночка должна быть выполнена из алюминия и соединяется с минусом источника тока через последовательно включенный амперметр (можно использовать авометр в режиме амперметра) и переменный резистор для регулирования тока. Подвешенная деталь не должна касаться ванночки, а минимальное расстояние между ними должно быть порядка 10 мм. В ванночку заливается электролит до такого уровня, чтобы им была покрыта вся деталь, и деталь соединяется с плюсом источника тока. В процессе анодирования видно, что вся поверхность детали начинает покрываться пузырьками газа и легким серым налетом, что указывает на начало процесса.
Ориентировочная плотность тока составляет 10... 20 мА/см2. Эту плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали, выраженную в квадратных сантиметрах, и полученное значение тока поддерживается переменным резистором по амперметру. Продолжительность анодирования составляет от одного до полутора часов, ее можно определять и визуально. Когда вся деталь покроется ровным голубоватосерым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. В качестве источника тока можно использовать автомобильный аккумулятор или выпрямитель, рассчитанный на напряжение 12... 15 В и ток порядка 1,5 А. Если будет использоваться регулируемый источник тока, необходимость в переменном резисторе отпадает.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде, а затем при помощи ватного тампона, смоченного теплым раствором марганцовокислого калия, очищается от продуктов электрохимической реакции. Поверхность детали после этого становится гладкой и приобретает светлосерый оттенок.
Раствор марганцовки должен быть густо темным, но в нем не должно быть нерастворившихся крупинок. Затем деталь вновь промывается в проточной воде и высушивается. Высушенную деталь можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. После анодирования и промывки деталь может быть также окрашена в самые различные цвета. Для этого ее погружают в нагретый до температуры 50... 60.С десятипроцентный раствор анилинового красителя. Насыщенность окраски зависит от времени пребывания детали в красителе, но не должно превышать 20 минут.

Итак, приступаем к работе.
Первый этап. Подготовительный.
Ищем подходящую алюминиевую ёмкость. Прикидываем, как в ней подвесить деталь. Я вместо подвеса делал опору. Не забыть устроить изоляцию подвеса или опоры от самой ёмкости.

Прикинул, сколько надо жидкости, чтобы полностью утопить деталь. В моём случае получилось около трёх литров. Набираю трёхлитровую банку кипячёной воды и отливаю в другую банку примерно грамм 300 (всё делалось на глазок). В большую банку засыпаю примерно ¾ пачки соды, в маленькую - соль . Не забываю размешивать получившиеся растворы. Оставляю на ночь, ибо затевать дальнейшие работы уже поздно.
Второй этап. Анодирование.
Присоединяю к детали кусок алюминиевого провода. Обезжириваю её сначала при помощи жидкости для мытья посуды и старой зубной щётки, а потом протираю растворителем. Устанавливаю деталь в ёмкость. Заливаю туда же компоненты электролита. Для процеживания использую воронки - ситечки, применяемые малярами при покраске автомобилей. Продаются в автомагазинах. Не растворившийся осадок - на выброс. Размешиваю прямо в емкости без фанатизма. В качестве источника тока использовал автомобильное зарядное устройство с возможностью ручной регулировки тока. Присоединяю клеммы, включаю в розетку - процесс пошёл. Видно, как от детали поднимаются пузырьки газа. Выставляю ток порядка 2 А. Ухожу готовить раствор для окрашивания. Через 90 минут выключаю ток, деталь вынимаю и тщательно промываю от остатков реакции проточной водой из под крана. На детали образовался серый налёт, очень прочный на истирание. Радуюсь удачному началу процесса.

Третий этап. Окраска.
Раствор для окраски готовил опять <на глазок>. На те же три литра кипячёной воды засыпал примерно половину пакетика красителя и тщательно размешал. Профильтровал при помощи воронки - ситечка.

В горячий раствор поместил анодированную промытую деталь и выдержал 25 минут. Вынул деталь чёрного цвета и радовался успеху. Но недолго. При промывке окраска стала слезать, обнажая серый цвет анокса . Закидываю деталь обратно в раствор и ставлю на плиту. Грею вместе с деталью почти до кипения. Это ещё примерно минут 30. Видно, как над деталью появляется много мелких пузырьков. Вероятно, это выходит воздух из пор покрытия. После прекращения выделения этих пузырьков вынимаю деталь. Сохнет прямо на глазах. На ощупь деталь слегка шероховатая. Протираю тряпкой, смоченной маслом . Ура! Шероховатость убралась. Получилось стойкое чёрное покрытие. Последнее фото не очень качественное, в жизни выглядит лучше.

Для себя делаю вывод, что при окраске раствор должен быть горячим.
Данный способ имеет то неоспоримое преимущество, что для него не надо никаких потенциально опасных реактивов, при работе нет неприятных запахов , и весь процесс можно провести на домашней кухне.

Познавательно.
Добавил в закладки.