"Эпоксовата": формовка из нее и лечение дефектов поверхностей на примере одного цевья

... Прикупил я себе на днях для Кросман-1377 стеклопластиковое цевье от известного мастера Димы laiki. Вещь - восторг, но, как писали в старинных романах, "вышла незадача": для моей Крысы оно оказалось немного длинновато в передней, торцевой части. Глубоко протюненные Крысы все по-своему эксклюзивны. У моего 1377 например модер-полуинтеграл, и навинчивается он на ижевский ствол так, что расстояние между его задней пробкой и пробкой трубы насоса составляет всего 4 мм. Результат: цевье в его "стоковом" виде, откидываясь вперед при накачке, радостно лупило нижней частью переднего торца по модеру, отгибая вверх вывешенный ствол.
Цевье отличное, отказываться от него было жалко. Пришлось его подрезать впереди, для чего я использовал обычное электроточило.
Но тут опять проблема: изделие отформовано так, что внутри него кое-где имеются пустоты. В варианте "купил-поставил" это не имеет ни малейшего значения - но у меня при подточке переднего торца, когда я срезал стенку, открылась наружу нехилая такая каверна. Почти во весь торец и с хорошо заметными у самой поверхности фрагментами арматуры - фанеры и стеклоткани...
Разумеется, оставлять так желания не было не малейшего. Решение пришло быстро: зашпаклевать каверну эпоксидной смолой с каким-нибудь подходящим наполнителем. Почесал репу, и вспомнил о старом способе, использованном например Виталиком Гномом при доработке мурочьего приклада. Эпоксидка с ватой. Самое то. Адгезия со стеклопластиком стопроцентная. Прочность как у стеклоткани. При этом никаких просаживаний смеси благодаря волокнистой структуре, плюс сравнительно легкая шлифовка.
Взялся за дело, и посреди процесса вспомнил о братьях-гунерах: может быть, им пригодится подробное описание процесса, снабженное поясняющими фото.

Итак, рассмотрим процесс работы с "эпоксоватой" на примере заделки каверны в детали, отформованной из стеклопластика...
(К сожалению, первые шаги задокументировать с помощью фотоаппарата не срослось, поэтому в начальной части придется ограничиться только текстом).
1. Прежде всего, нужно правильно подготовить поверхность, с которой будет контактировать эпоксидная смола. Вообще-то идеально обезжиривать, и лучше не "активным не в меру" ацетоном, который в некоторых случаях способен чего-нибудь разъесть (не эпоксидку, но например какой-то из видов пластика), а хотя бы "мирным" уайт-спиритом. В данном случае я ничего не обезжиривал - просто воспользовался пылесосом, который вытянул из каверны всю пыль, оставшуюся после обрезки цевья. Она могла бы помешать, создав между шпаклевкой и стенками раковины разделительный слой.
2. Теперь готовим шпаклевку. Берем эпоксидный клей типа ЭД или ЭДП, и, пользуясь компонентами согласно инструкции, приготавливаем связующее. Т. е. смешиваем оба компонента - клей и отвердитель - в правильной пропорции.

ВНИМАНИЕ: не перебухайте в состав отвердителя, в этом случае полимер получится хрупким и рыхлым. А если отвердителя будет меньше чем нужно, смесь останется вязкой.
Тщательно (вернее, очень тщательно - это архиважно!) перемешиваем в подходящей емкости оба компонета. Затем берем вату, отщипываем клок, и, погрузив его в состав, как бы переминаем его в нем палочкой, а лучше - пальцами в резиновых перчатках. Так, чтобы вата как следует пропиталась клеем, и между ее волокон не осталось ни сухих участков, ни воздушных пузырей.
3. Начинаем процесс шпаклевки. Берем некоторую часть получившейся "замазки", и накладываем ее на участок детали. В моем случае "замазку" необходимо было протолкнуть во все углубления каверны. Процесс не из приятных - пропитанная клеем вата цепляется за все за что не надо, тянется как хочет и никак не желает "лежать спокойно".. . Будьте к этому готовы и постарайтесь не слишком по этому поводу психовать . Аккуратно и вдумчиво накладываем "замазку", забивая ее в полости и распределяя ее равномерно по наружной поверхности обрабатываемого участка.
4. Далее составу нужно дать немного подстыть. Обычно он делается вязким, как подтаявший пластилин, примерно через 1-1,5 часа. Процесс схватывания можно ускорить подогревом с помощью фена или электропечки с вентилятором, и ускорить ощутимо; но тут нужно помнить, что при этом состав сначала, наоборот, разжижается, и с некоторых поверхностей может стекать. Вата, впрочем, удерживает его от этого.
5. Мы помним, что эпоксидка не "сохнет", она - полимеризуется. Поэтому после того, как она подстыла, но не затвердела окончательно, ничто не мешает нам наложить на нее сверху полиэтиленовую пленку: с помощью этого приема нетрудно загладить поверхность, не увязая пальцами в составе и не уродуя более-менее ровный слой - и тем самым максимально облегчить себе грядущий процесс шлифовки. Лучше всего использовать тонкий, т. н. пищевой полиэтилен.
6. Все. Полиэтилен наложен, шпаклевка под ним хорошо разглажена. Ждем полной полимеризаци...
7. После того как она наступила, снимаем пленку. Поверхность, открывшаяся перед нашими глазами, выглядит примерно вот так. (Наделенным фантазией предлагается вообразить на ее месте тот неизбежный тихий ужас, который являла собой открытая каверна.)

(Еще раз отмечу - пустоты в изготовленных таким способом деталях нормальное дело. Это не брак и не небрежность мастера - доковыряться до них можно только в редком вынужденном случае, подобном моему).

8. Теперь приступаем к первой, черновой шлифовке. Ее можно производить как с помощью шкурки на бруске, так и насадки с кружком такой же шкурки в бормашинке. Шлифовку производим медленно и без спешки, не оказывая сильного давления на застывший состав.

9. После того, как мы сняли все выступающие над поверхностью бугры, мы с вероятностью 99 из 100 увидим на ней небольшие лунки и впадины. Это следствие воздушных пузырьков, попавших под пленку или в саму "замазку". Их придется заделать, т. е. произвести чистовую шпаклевку. Для чего правильнее всего приготовить новый эпоксидный состав - на сей раз без ваты, но с каким-нибудь подходящим сыпучим наполнителем. Можно использовать бронзовую или алюминиевую пудру, но лично я предпочитаю графит. Мел, алебастр и древесные опилки не рекомендуются: они гигроскопичны и редко бывают сухими, а сырой наполнитель безнадежно портит эпоксидный состав. Чем тоньше будут частицы напонителя, тем лучше.
10. Связующее для чистовой шпаклевки готовится точно так же, как описано в п. 2.
11. После того, как обе части клея смешаны, добавляем в них порошок графита или иной наполнитель, и еще раз тщательно все перемешиваем.

Чем больше наполнителя в связующем - тем оно гуще, тем быстрее стынет и тем труднее с ним работать.
12. Воспользовавшись тонкой палочкой или чем-то вроде того, заполняем составом все раковины на обрабатываемой поверхности. В моем случае не лишним оказалось залить весь торец цевья целиком.

Следим за тем, чтобы при этом из раковин вышел воздух - иначе шпаклевка их не заполнит, а просто образует сверху тоненькую пленку, которая потом, застыв, промнется и треснет от одного прикосновения.
Для ускорения процесса полимеризации можно использовать поток теплого воздуха.

13. И снова шлифовка. На этот раз чистовая. Для нее лучше воспользоваться шкуркой разной зернистости - от более (но не самой!) крупной до нулевки.

Так выглядит обрабатываемая поверхность по завершении процесса.

14. Зашпаклеванная поверхность тщательно выглажена, на ней нет раковин, бугорков, царапин и следов от наждачки. Можно приступать к последней обработке - окраске.

Но сперва поверхность нужно загрунтовать.

15. Для этого лучше всего воспользоваться аэрозольной автогрунтовкой - купить ее, как и краску нужного цвета, можно в магазине автозапчастей. Например:

Грунтовка, как и впоследствии краска, наносится на поверхность тонким слоем с расстояния в 25-30 см. Заливать как из шланга нельзя - будут потеки или ярко выраженная "шагрень". Лучше сделать 2-3 слоя с просушкой каждого согласно инструкции на флаконе.

16. Обратим внимание на еще 1 полезное свойство грунтовки: она хорошо выявляет невидимые раньше дефекты поверхности.

17. Поэтому, скорее всего, после 1-2 слоев грунта снова придется взяться за "нулевку". После чего нанести еще 1-2 слоя.
18. Далее следует окраска. О ней особенно нет нужды распространяться - условия здесь те же, что при нанесении грунтовки. Можно отметить, что характерную зернистую полуматовую поверхность типа эстетичной мелкой "шагрени" можно получить, если при втором-третьем покрытии распылять краску с расстояния в см. в 30-40.

В моем случае венцом работы было покрытие цевья еще и лаком из аэрозольного баллона, чтобы соблюсти "стиль" от laiki. Вот конечный результат - укороченное спереди цевье 1377 с оформленным посредством "эпоксоваты" торцом.

Удачи.

Как будто и не резал Здорово получилось.

Гош, а есть фотка аппарата целиком в таком обвесе?

тоже пользую такой способ, вата позволяет избежать растекания эпоксидки.