Ремонт пневматики
Очень малогабаритные станки
Позанимался Promo-й вчера-сегодня. А началось с того, что стали меня терзать смутные сомнения по поводу задней бабки.
Пока в голове кучи держится - выложу методу элементарной проверки и юстировки токарного станка. Если где-то уже похожее положили - ну... не взыщите... лишнее не помеха...
Для многих то, что я опишу - вещи элементарные, но знаю точно - для еще более многих - это темный лес.
Итак, начинаем слева направо. Патрон.
Биение шпинделя мерять можно, но не обязательно. Если по Вашему патрону не били кувалдой - биение по его наружной поверхности будет отличаться не на много. Подводим индикатор часового типа, со стрелкой. С ценой деления 0,01. Смотрим, 0,02... При том, что производитель дает 0,02 НА ШПИНДЕЛЕ: плюс собственное патрона. Чудесно.
Если у Вас получилось больше - не расстраивайтесь, есть вещи пострашнее.
Кулачки. Ставим в патрон цилиндрическую деталь длиной 40-50 мм, диаметром 8-16 мм, заведомо шлифованную в центрах. Такая деталь должна быть у каждого, храниться в надежном месте , и, кроме как для замера биения не должна применяться ни для чего. Это может быть что угодно: у меня кусок штока ГП.
Из кулачков выглядывает 10 мм. На этих 10-ти миллиметрах меряем биение в одной точке, как можно ближе к кулачкам. В идеале - не должно более чем на сотку отличаться от биения по наружной поверхности патрона.
Отличается. В сумме всего на детали вылезло 0,05: а то и больше. Тогда выход один - расточка-шлифовка кулачков.
Кто-то растачивает, кто-то шлифует. Разницы нет. На маленьких станках можно шлифовать цилиндрическим соосным камушком мелкой зернистости. Но есть проблема с зажимом кулачков. Можно и не соосным, но тогда еще есть проблема с креплением его в суппорте.
Расточка, при правильно проведенных предварительных подготовительных операциях проще.
Зажимаем на наружных губках обычных кулачков наружную обойму роликового радиально-упорного подшипника, желательно нового, не работавшего. Ставим твердосплавный расточной резец. Растачиваем крайний, самый глубокий - дальний, зуб кулачков на 1 мм по всей длине.
Снимаем обойму . Теперь, ставим на эту проточку узкую цилиндрическую, заведомо шлифованную в центрах деталь. В станках побольше это может быть лерка. В нерасточенный патрон 80 лерка 20, к сожалению, не станет.
Что-то нашли, поставили-зажали, растачиваем кулачки. На всю длину, до упора в зажатую деталь. Глубина микроскопическая - до появления следа проточки на всех зубах кулачков по всей длине.
Пока центрованная деталь зажата - можно заодно проточить первый зуб на начале, 1 х 1,5 или 1,5 х 1,5 мм., фактически - до убирания фаски. Это очень помогает при зажатии тонких шайб и т.п.
Проточили, опять, при помощи "заветной" детали проверяем биение. В идеале бить не должно вообще. Если биение осталось - причина одна: что-то было сделано неправильно. Проверьте порядок и последовательность своих действий.
Теперь Ваш патрон в сборе отцентрован.
Переходим к задней бабке.
В патрон ставим заготовку Ф 14-16, длина - чем больше тем лучше... 100... 120... 150 мм. Центруем центровочным сверлом, переставляем - в конце в патрон за край, центрованное начало подпираем ЗБ, с вращающимся центром. Центр используем именно тот, в котором всегда точим.
Гурманы говорят, что при проверке-регулировке станка нужно пользоваться неподвижным центром. Он, якобы, точнее. Наверное правильно. Но. Я убил день на юстировку станка с неподвижным "эталонным" центром. Вроде бы отрегулировал. Поставил вращающийся центр, которым пользуюсь постоянно, проточил пробу и получил конусность 0,2 мм. С тех пор я это правильное мнение не разделяю.
Любой конус должен быть проточен перед использованием. Тогда он будет идеальным. Снимать его с патрона после этого, до окончания изготовления детали, нельзя. Либо, опять протачивать.
Пиноль выдвинута полностью, зажата. Усилие подпора небольшое, - только, чтобы не вырвало из центра.
Ставим самый лучший проходной резец, и протачиваем заготовку с конца в конец, на всю длину. Обороты и глубину делаем щадящие... точим точную деталь. Резец с одного прохода должен пройти всю длину.
Прошли. Берем микрометр и меряем получившийся диаметр в двух местах: на первых 10-ти мм возле патрона и возле центра.
Если разница диаметров (в крайних концах детали, на длине до 150 мм) не превышает 2-3 сотки - можно выпить пива и закурить 
.
Теперь подводим индикатор к пиноли и проводим ним по пиноли вдоль. Пиноль шлифована в центрах, поэтому, колебание стрелки индикатора не должно превышать 0,02. На входе пиноли, - первые 5 мм на колебания не обращаем внимания. Там обычно разбито заталкиваемым конусом. Но дальше все должно быть ровно.
Если у Вас все получилось именно так - можно опять выпить пива!
Состояние Вашего станка отличное!
Но так бывает далеко не всегда.
В наличии разница диаметров. Это значит, что ось пиноли задней бабки смещена относительно оси шпинделя, и станок точит конус.
Задняя бабка, кроме всего прочего, состоит из двух деталей: нижней, основания, лежащего на направляющих станины, и стоящего на основании корпуса... с пинолью и прочим. Корпус может двигаться относительно основания в горизонтальной плоскости. Именно в этой плоскости и должна быть обеспечена соосность осей пиноли и шпинделя.
Если диаметр детали у центра ЗБ больше диаметра у патрона - пиноль необходимо придвинуть к резцу на половину разницы диаметров. И наоборот.
Пример.
У патрона Ф 10,68
У центра ЗБ Ф 10,78
Разница: 10,78 - 10,68 = 0,1
Делим на 2: 0,1 : 2 = 0,05
Ось пиноли необходимо придвинуть к резцу на 0,05 мм.
Соответственно, если диаметры поменять местами - пиноль нужно отодвинуть от резца на эту же величину.
Далее - чисто практические упражнения. Подводим индикатор к контролируемой части детали около ЗБ и перемещаем ЗБ на требуемую величину. Но самое интересное дальше. Весь цимус в том, что передвигая ЗБ необходимо обеспечить смещение именно оси, а не одной точки: - заднего центра. Т.е., после каждого смещения необходимо провести индикатором по пиноли, и выявить полную её параллельность оси станка. Померяли, подправили, проверили по детали... и обнаружили, что ось в этом месте улетела на 0,2 совсем в другую сторону... опять подправили, проточили... получили конус в другую сторону.
В ЗБ Prom-ы 300 и похожих, не предусмотрен механизм точного горизонтального перемещения. Поэтому, процесс регулировки задней бабки сильно напоминает секс стоя на лыжах в гамаке.
Два винта с заднего торца ЗБ, как где-то выше показал Костя, в регулировке не помогают, но позволяют убрать угол осей. А вот точное перемещение на микроскопическую величину - тут уже, у кого на что хватит фантазии:
И еще, один момент навеянный событиями крайних двух дней. Настоятельно рекомендую переделать винт-фиксатор основания ЗБ на резьбу М6, и добавить еще один, в задней части, за зажимным болтом. Места там предостаточно.
И все равно, даже после усиления крепления корпуса и основания ЗБ - после регулировки, советую обращаться с задней баркой как с любимой женщиной - бережно и осторожно... ... иначе - точить Вам одни конуса...
Всем удачи!
------
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
ИМХО
Регулеровке ЗБ на МГ, вообще не стоит уделять такого внимания - всё равно собьётся. Намного надёжней это делать каждый раз, перед точением чего-то "ответственного" - поджатием ЗБ и замеру по индикатору смещения чего-то заведомого прямого (я тоже пользуюсь штоком от ГП (газ. упора)). А надеется, что выставил один раз и будет стоять вечно... по началу тоже так думал - когда только купил, пол дня потратил на "юстировку" ЗБ, а через неделю пошли конуса - убил несколько деталей (не своих!). После этого выставляю каждый раз - "набив" руку, это быстро и не сложно - 3-5 минут. И к стати, каждый раз есть смещение.
О выставлении по центру кривых свёрел в кривых патронах, я уже не говорю
.С Уважением.
quote:Originally posted by Deni-kin:
Регулеровке ЗБ на МГ, вообще не стоит уделять такого внимания
Я так не умею...
С Днем Рожденья! Здоровья, удачи, денег!
------
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Присоединяюсь к поздравлениям! Ура!
quote:Originally posted by Александрыч:
С Днем Рожденья! Здоровья, удачи, денег!
quote:Originally posted by Papasha:
Присоединяюсь к поздравлениям! Ура!
СПАСИБО !!!
А чего Ура-то? Сороклет типа не отмечают... Я конечно не на сухую сижу, но хочется чего-то большего...
У меня к знатокам токарного дела тоже есть пара вопросов: в некоторых переломках, в часности на хатсанах, уплотнение пердпуска осуществляется посредством резиночки, которая устанавливается в проточку в стволе. Думаю все это видели. Итак вопрос, каким резцом можно выполнить данную проточку? Вопрос номер два: наверняка многие из вас точили ласточкины хвосты, фреза с каким углом для этого используется?
1) Лучше проточить ствол, а сверху трубку.
2) 60.
Ага, с трубкой интересный вариант, но на хатсане нет трубки, там как-то в цельной болванке проточено.
Трубчатая торцевая фреза (незнаю как правильно называется).
Понял, а я думал резец виноват)))
Я вот написал - "Трубчатая торцевая фреза", а потом подумал - а где её взять-то?
Попробавал сделать - вроде получилось...
Это хвостовик сверла ф 9мм.(какое было не жалко), внутренее ф6,5мм. Только надо закалить и перезаточить, так что на стали пока не пробовал, а пластик и алл. режет как тёплое г...
Только не надо писать, что очень похоже на первобытное орудие труда
- сам знаю! Главное работает!
Опять реклама получается - да и хрен с ним
.Зашёл я тут в "Метизы", а там отдел электрики обновился, обнюхал я всё и нашёл вот какую штуку http://www.noo.com.by/products/index.php?id=50 . Для управления скорости вращения электродвигателя в самый раз (при чём - можно дистанционно
)! Проверено на пылесосе, кофемолке и эл.дрели . Единственный недостаток - при нажатии клавиши - до полного "разгона" примерно 4сек. - быстровато. И защиты от перегрузки вроде-бы нет - а так, вполне приемлемая альтернатива, для замены рег.скорости вращения (у кого нет или полетел).quote:Originally posted by Deni-kin:
Я вот написал - "Трубчатая торцевая фреза", а потом подумал - а где её взять-то?
Попробавал сделать - вроде получилось...
ха, я её как то себе по другому представлял, ну например так:
Только это не фреза, а шарошка. И после мысленных прикидок решил, что ваша конструкция получается очень хорошая. А в фрезе по типу шарошки просто нет каналов для отвода стружки, но как мне кажется фреза с большим числом рeжущих кромок будет лучше работать. В итоге сложился образ фрезы как ваша только, скажем, с тремя режущеми кромками.
quote:Originally posted by ТЕХНАРЬ33:
что ваша конструкция получается очень хорошая
Не "ваша" а "твоя", в смысле на "Ты".
quote:Originally posted by ТЕХНАРЬ33:
но как мне кажется фреза с большим числом рeжущих кромок будет лучше работать
Согласен...
quote:Originally posted by ТЕХНАРЬ33:
с тремя режущеми кромками
Вся прблема в том, что в домашних условиях очень сложно править 2-3 итд перьевую фрезу так, что бы она работала нормально (всеми гранями). По этому 1 кромка....
quote:Originally posted by Deni-kin:
Вся прблема в том, что в домашних условиях очень сложно править 3-4-5 перьевую фрезу так, что бы она работала нормально. По этому 1 кромка....
это да... Бывает что двухперьевое сверло с первого раза заточить не получется). Про фрезы тоже так подумывал на досуге, что в ручную все кромки одинаково заточить не получется, а как же на заводах делают? Наверное существуют специальные приспособы для этого.(на досуге потомучто не разу пока не фрезеровал и проблема заточки фрез остро не стояла)
Сегодня попытался заточить резец так, чтобы поверхность после прохода им получалась почти зеркальная. Один раз у меня такое уже удавалось, правда случайно. Вот попытался повторить сознательно. Замудохался перетачивать, но так ничего не получилось. И ещё, черт дёрнул, помазал кулачки и улитку в патроне маслом-всего маслом забрызгало. Надо будет разобрать, протереть и помазать литолом.
quote:И ещё, черт дёрнул, помазал кулачки и улитку в патроне маслом-всего маслом забрызгало. Надо будет разобрать, протереть и помазать литолом.
у меня тоже такое было. Правда я ожидал эту пакость и завесил тряпкой предполагаемую траекторию обсирания. Остался чистым.Обычным Г-образным резцом точится канава, я хрен знает как он называется
Можно и отрезным, поставив его вдоль.quote:Originally posted by gnom:
Обычным Г-образным резцом точится канава, я хрен знает как он называется Можно и отрезным, поставив его вдоль.
Можно, только без переточки (правки) резца не получится, вернее получится только наметить, а дальше форма резца непустит...
Как-то так:
Так то оно так, но тут под каждый радиус свой резец нужен будет. Хотя фреза штука тоже неунивертальная, но она, лично мне, больше симпатизирует, хотя бы потому, что не надо искать этот самый радиус по лимбам. Зажал в пиноли задней бабки и подводи неспеша. Быстренько и точно по нужному радиусу. Да и вообще эта операция (выполнение кольцевой проточки в стволе для уплотнения перепуска) не требует универсального инструмента, достаточно пары тройки фрез или резцов. Под стандартные ризинки нужных диаметров.
quote:Originally posted by ТЕХНАРЬ33:
Так то оно так, но тут под каждый радиус свой резец нужен будет. ...
Под стандартные ризинки нужных диаметров.
Я тут пытался придумать, для чего ещё можно делать такие проточки - кроме уплотнения ствола ни чего не смог придумать
. Так что - сделать одну-две такие "фрезы", определённого "нужного" размера под кольцо - когда нибудь может и понадобится. Положить на полку и забыть - и так тут много внимания ей уделено! quote:Можно, только без переточки (правки) резца не получится, вернее получится только наметить, а дальше форма резца непустит...
Как-то так
Поеду в выходные к токарю, если не забуду, сфоткаю резец.
Сегодня очень знаменательный день в моей станочной практике. Так как я приминил два новых (для себя) технологических приёма работы. А именно: использовал накатку для получения ребристой насечки, чтоб болтик крутить удобней было) и попробывал пофрезировать на фрезере. Фрезерный станок очень понравился, несмотря на то, что он убитый в хлам. Но как оказалось он вполне способен выдавать приемлемое качество поверхности. Балгаркой у меня так бы никогда не получилось)
О! Я вспомнил где ещё можно применить трубчатую фрезу: делать проточку под уплотнительное колечко в торце поршня насоса ВД.
И ещё есть одна вещь которую я не понимаю. Может кто из вас в курсе. В китах для перевода иж-60 на воздух, та деталь которая соединяет ствольную коробку с резиком, там ещё боевой клапан стоит. Вот эта деталь она цельнотачёная или состоит из нескольких сварных деталей. Не представляю как её можно выточить. Просветите!
Парни,а что мягче,капролон или фторопласт.И что лучше на прокладки со2?
Фторопласт мягче капролона, его на прокладки лучше использовать.
спс
Вопрос спецам токарного дела,нарезной ствол от недорогой пневматики, проточить до диаметра трубочки 7-6.5мм,длинна 300мм.реально или нет.
Ещё если не трудно глянте этот обзор forummessage/96/741
будет понятней зачем.
Проточить реально. Есть гладкий стволик, составной из двух аниксовских. Может он подойдёт? длина 450 мм
Был сегодня на барахолке, искал кое что, в том числе метчик и лерку М10Х0,75 - нашёл, только маркировка на лерке поставила в тупик - 2М10. Это что, типа - 1М10=М10Х0,5; 2М10=М10Х0,75; 3М10=М10Х1 и т. д.? Спрашиваю по тому, что такие вещи лежат на лотках в основном россыпью, и роешься и ищешь всё сам, и продавец зачастую ни чего не знает ни про маркировки ни про диаметры, короче - просто продаёт.
quote:Может он подойдёт? длина 450 мм
Вся петрушка как раз в нарезах,данный мр5к позволяет стрелять свинцом без клина.
Deni-kin, х.з., у самого такие валяются. Нарежь резьбу, померяй шаг. Тут определитель резьбы хорошо бы иметь. Я что-то никак в магазах не попаду на него.
quote:1М10
Это М10х1
Не стоп! Вы меня не путайте - 2М10 это точно М10х0,75 - замерено на месте метчиком и проверено дома "шагомером". Но если 1М10 это М10х1, а 2М10 это М10х0,75... то где логика?
Может это как в старых справочниках - "Первая мелкая", "Вторая мелкая"... типа как тут: www.krepshop.ru ? Но всё равно, чего-то не сходится - куда делся шаг 1,25 ?
quote:Но если 1М10 это М10х1... то где логика?
Это старое обозначение. М10-стандартная, 1М10-М10х1, 2М10-М10х0.75, 3М10-М10х0.5.
quote:Originally posted by Малорос:
Это старое обозначение. М10-стандартная, 1М10-М10х1, 2М10-М10х0.75, 3М10-М10х0.5.
quote:Originally posted by Deni-kin:
куда делся шаг 1,25 ?
Или на столько старая, что такого ещё не было?
quote:Или на столько старая
Когда работал слесарем в 1964г, плашки в инструменталке именно с таким обозначением были. А у стандартной М10 разьве шаг не 1.25?
стандартная 10х1.5 смотрел по таблице
quote:Originally posted by Малорос:
А у стандартной М10 разьве шаг не 1.25?
Инструмент такой есть, но это резьба из группы не рекомендуемых к применению.
Кто нибудь перезатачивал центровочные свёрла? (в домашних условиях)
ЗЫ Гляньте чего нашёл (в Питере): http://s-awangard.ru/catalog/?additional_groups=3 Только цену я на сайте не нашёл...
quote:Originally posted by Deni-kin:
Кто нибудь перезатачивал центровочные свёрла? (в домашних условиях)
Привет. А какой смысл с ними возится, на базаре их полно по цене от 10-30руб. новых еще с ссср. Так что я лично никогда не слышал об их переточке. Вот со спиральными та да, и цена высокая и не всегда нужные на базаре лежат.
quote:Originally posted by Deni-kin:
Кто нибудь перезатачивал центровочные свёрла? (в домашних условиях)ЗЫ Гляньте чего нашёл (в Питере): http://s-awangard.ru/catalog/?additional_groups=3 Только цену я на сайте не нашёл...
Я нашёл цены в Москве. http://www.svalka.org/Prices_ost.html
quote:Originally posted by zapchem:
Привет. А какой смысл с ними возится, на базаре их полно
Привет. Ну ситуёвины то,разные бывают - я вот вчера ездил - купить забыл (глаза на другое разбежались), а барахолка только по выходным. Ни сегодня, ни в следующие выходные, я не могу туда выбраться.
PS А вот кому пушечные сверла!? www.transetspb.ru
quote:Originally posted by Deni-kin:
а барахолка только по выходным. Ни сегодня, ни в следующие выходные, я не могу туда выбраться.
Да фигово у вас, у нас в рабочие дни на базаре до обеда всегда пара тройка продавцов трется. Посмотрел цены по ссылке http://www.svalka.org/Prices_ost.html при....ел. Вращающийся центр М2 новый у нас по 300руб. б/у прикупил за 50р. , 22мм резцы продают по 30-35руб. Патрон токарный 3-кул. 125 мм за 1000р. и то не покупают дорого.
quote:Originally posted by zapchem:
Патрон токарный 3-кул. 125 мм за 1000р. и то не покупают дорого.
Блин - хочу в Саратов !
Я вчера брал малый вр.центр за 450 - хотели 600
, а патрон Б/У 125 при мне мужик приценивал - 4700...quote:Originally posted by Deni-kin:
Блин - хочу в Саратов .
Везде есть свои косяки. Алюминиевый кругляк 50мм х 40см стот 500р. А меньше диаметра нет. Так что модер выходит золотой.
quote:Originally posted by zapchem:
Везде есть свои косяки. Алюминиевый кругляк 50мм х 40см стот 500р.
Ха - везунчик!
Ал.кругляк прим. 50х300 - 700р.
Ал.труба прим. 40/4х600 - 500р.
Лат.шестигранник прим. 12х300 - 600р.
Лат.кругляк прим. 18х300 - 750р.
Гнутая по всей длине и плющеная с одного конца титановая труба прим. 38/4х350 - 1000р.
Сектор кольца из такой-же трубы, прим. радиусом 500 и длиной 400 - 800р.
А ты говоришь - косяки!
quote:Originally posted by Deni-kin:
Ха - везунчик!
Во оно как а я то жалуюсь. Хотя ал. труба сплав АД-31 внешний д=40 толщина стенки 2мм длинна 2 метра продаются за 310р.
А вы всё это на барахолке берёте? Или где?
Не, не берём - мы это там видим
.quote:Originally posted by ТЕХНАРЬ33:
А вы всё это на барахолке берёте? Или где?
Да на барахолке покупаем, ну иногда и в магаз ходим.
quote:Originally posted by ТЕХНАРЬ33:
И ещё есть одна вещь которую я не понимаю. Может кто из вас в курсе. В китах для перевода иж-60 на воздух, та деталь которая соединяет ствольную коробку с резиком, там ещё боевой клапан стоит. Вот эта деталь она цельнотачёная или состоит из нескольких сварных деталей. Не представляю как её можно выточить.
а по этому поводу, что никаких мыслей нет?
quote:Originally posted by ТЕХНАРЬ33:
что никаких мыслей нет?
Для них есть соответствующие темы.
Вот на пример: forummessage/24/219
Спасибо, стало немного понятней.
Ух! Сегодня, наконец-то, купил плашек 8, 10, 12, 14 с шагом 1 мм и метчики 14х1.
quote:Originally posted by Papasha:
Ух! Сегодня, наконец-то, купил плашек...
Ух! Если получится выбраться в эти выходные, на Юноне будет смертоубийство!
Брал у деда метчики М9х1 1и2 прохода, сейчас развернул промасляную кальку, стёр консерв. смазку - один М9х1-1проход, второй М9х1,25-1проход... - найду, и кадык ему отгрызу!
нужен патрон 4-х кулачковый 100-а для стм-250. мож кто продаст?
quote:Originally posted by Deni-kin:
один М9х1-1проход, второй М9х1,25-1проход... - найду, и кадык ему отгрызу!
А у нас швах с не проходными размерами. 
quote:Originally posted by РУСТИК-822:
нужен патрон 4-х кулачковый 100-а для стм-250. мож кто продаст?
Не уж-то, такой дефицит?
yandex.ru
Когда только купил станок, консультировался с одним участником форума, по поводу "примудростей", так вот когда написал ему, что у меня выходит синяя стружка, он видимо не поверил, и ответил, (не помню дословно) "на малогабаритных станках нельзя получить синюю стружку - у него силёнок не хватит".
Давно хотел выложить фото синей стружки, как-то руки не доходили - выкладываю.
Грань резца прим. под 45гр.
Сталь 45, (стачивал головку болта).
Подача 0,5 мм.
Скорость 560об.(автоподача).
quote:Originally posted by РУСТИК-822:
нужен патрон 4-х кулачковый 100-а для стм-250. мож кто продаст?
А у Коноплева не смотрели? Я у него брал на 3 и 4 кулачка- отличные патроны, хоть и китайцы. Ставил нашу сотку- херня полная была
А кто чем смазывает, подшипники крутящегося центра ?
quote:Originally posted by Deni-kin:
Блин - хочу в Саратов !
Я вчера брал малый вр.центр за 450 - хотели 600
Я на Сенном у нас все время оснастку ищу, но за 1000 патрон на 125 у Вазгена видел (причем "поляка"). Тоже обрадовался, но проверил его на месте и сразу выяснил причину: выкрошены части на 1 и 2 спирали "улитки", и на втором кулачке
quote:Originally posted by INGVAR 1:
Я на Сенном у нас все время оснастку ищу...
На Сенном в Саратове? Просто в Питере тоже есть Сенной рынок.
quote:Originally posted by Deni-kin:
На Сенном в Саратове? Просто в Питере тоже есть Сенной рынок.
Знаю: я родился в Питере
Но это- в Саратове, я сейчас здесь живу...
А вот такой вопросец: если делать цельно точёную флейту модера то получается её надо просверлить сначала на всю длинну тоненьким и ооочень длинным сверлом, а потом фрезеровать? Если да, то где взять такое сверло и разве его не увидёт от центра на такой глубине сверления?
Сперва в заготовке сверлиться отверстие, потом заготовка протачиваеться во вращающихся центрах, а уже потом фрезеруется
сверла длинные продают, надо искать. Видел в магазине свёрла от ф2х150. Длине естественно с диаметром растёт
ПС
Если очень надо могу купить нужное сверло и заслать.
quote:Originally posted by INGVAR 1:
Я на Сенном у нас все время оснастку ищу
Игорь не там смотрел, не на сенном, а на блошинке что за агрегатом по выходным.
quote:Originally posted by СВДшник:
Если очень надо могу купить нужное сверло и заслать.
спасибо конечно, но я точить пока не собираюсь, не хватит опыта и возможностей. Просто коплю знания на будущие)
quote:Originally posted by СВДшник:
заготовка протачиваеться во вращающихся центрах
разве? Один центр вращяющийся (в задней бабке) а в потроне- не вращающийся.
Хотя, он же тоже будет вращаться вместе со шпендилем. Наверное вы всётаки правы.
quote:Originally posted by Deni-kin:
А кто чем смазывает, подшипники крутящегося центра ?
а разве это принципиально. Насколько я понимаю, там стоят обычные шарикоподшипники. И мазать их можно любой консистенсной смазкой: литол, шрус, графит, да хоть густое трансмиссионное масло. Но масло хуже, может просто стечь
quote:Originally posted by zapchem:Игорь не там смотрел, не на сенном, а на блошинке что за агрегатом по выходным.
Надо будет посетить тоже, ради интереса
Хотя я что-то начал остывать к хобби, уже задумываюсь о продаже станков... Хотя и жалко их: столько сил вбухано в доводку.
quote:Originally posted by INGVAR 1:
Хотя и жалко их: столько сил вбухано в доводку.
Догадываюсь 
Интересно, получится у меня когда нибудь так-же, хотя бы резцом 1мм.
: youtube.com В ролике вроде "Школьник", а резец с ТС 5,5мм.
quote:Originally posted by Deni-kin:
Интересно, получится у меня когда нибудь так-же
Не понял я, в чем вопрос. Резцом схерачить 5мм заготовки?
Нет - так же просто как в ролике, отрезать резцом кусок стального шестигранника.
quote:Originally posted by Deni-kin:
Нет - так же просто как в ролике, отрезать резцом кусок стального шестигранника.
при нормальном резце и правильно выставленном у меня отрезка с поджимом вращающимся центром занимает ну может на полминуты больше времени. А вот когда с выставлением резца промахнулся то болванка грелась и визжала дай бох.
Привет Вам человеки !!!! Примете в вашу компанию ? Обзавёлся я станком СТМ-350 , скажу сразу станок такой близко не видел - имеется вопрос по какой причине станок не развивает полные обороты? На низшей передаче 300об/мин ,на высшей 720об/мин - по дисплею . Сильно уж не пинайте , выбирать было не из чего единичный товар , а работать надо сезон охоты не за горами
quote:Originally posted by zapchem:
у меня отрезка с поджимом вращающимся центром занимает ну может на полминуты больше времени
На каком станке? У меня СТМ-350.
quote:Originally posted by Hatabich:
по какой причине станок не развивает полные обороты? На низшей передаче 300об/мин ,на высшей 720об/мин - по дисплею
Чего-то ни чего в голову не приходит, кроме "электроники"... посмотри ремень... проверь наличие шпонок на ременных шкивах (может прокручиваются
), если обороты не прыгают, то наверно всё таки "электроника" - звони в сервис, чини по гарантии.quote:Originally posted by Hatabich:
Привет Вам человеки !!!! Примете в вашу компанию ? Обзавёлся я станком СТМ-350 , скажу сразу станок такой близко не видел - имеется вопрос по какой причине станок не развивает полные обороты? На низшей передаче 300об/мин ,на высшей 720об/мин - по дисплею . Сильно уж не пинайте , выбирать было не из чего единичный товар , а работать надо сезон охоты не за горами
Добро пожаловать!
Если ремень на месте- возможно, неправильно прошит чип тахометра. Проверить внешним тахометром.
Если все правильно- какая- то ошибка в управляющей схеме.
Я свой СJ сразу перевел на трехфазный двигатель и инвертер, теперь- милое дело.
Вау ... Даже не ждал так быстро ответа . Огромное спасибо всем за участие , буквально 10 минут назат ковырял сие чудо .... по механической часки всё на месте . Похоже точно дело в электроники . Станок на гарантии , а вот сервис центра у нас в городе нема и похоже будет добрая волокита через магазин . Может вообще не парится , а обменять его с доплатой на " Корвет-402" . Что скажите ... там и движок асинхронный да и сам он покрупнее будет .
quote:Originally posted by Hatabich:
Вау ... Даже не ждал так быстро ответа . Огромное спасибо всем за участие , буквально 10 минут назат ковырял сие чудо .... по механической часки всё на месте . Похоже точно дело в электроники . Станок на гарантии , а вот сервис центра у нас в городе нема и похоже будет добрая волокита через магазин . Может вообще не парится , а обменять его с доплатой на " Корвет-402" . Что скажите ... там и движок асинхронный да и сам он покрупнее будет .
Загляните на этот форум: прекрасное место!
http://www.chipmaker.ru/forum/94/
INGVAR 1 Спасибо за ссылку . Ушёл Ума набираться
Здравствуйте Знатоки и Гуру от станка! Подскажите пожалуйста(а еше лучше сфоткайте),как разобрать поперечный суппорт на станке WM 180 V. За ранее спасибо.С уважением...
quote:Originally posted by ErnstVukolov:
Подскажите пожалуйста(а еше лучше сфоткайте),как разобрать поперечный суппорт на станке WM 180 V.
У тебя что, паспорта к нему нет? Там-же всё написано и нарисовано.
http://www.rustan.ru/t_273_vm180v.htm#
Паспорт конечно есть. Но описания все на английском языке,в котором я профан...А из взыв-схемы порядок разборки не очень понятен...Я имею горький опыт ремонта коробки передач на автомобиле,когда открутив какую то гайку раньше, чем необходимую, едва не запорол всю коробку.Пришлось разбирать коробку почти до винтика всю...когда при знании порядка ремонта, все решалось не очень сложно.С уважением Эрнст.
Мне вообще-то нужно снять площадку (на схеме вверху слева),для того чтобы нарезать на ней резьбу для установки фрезерной приспособы.Может полную разборку суппорта и не нужно делать.
Сдвигаешь ручкой подачи малый продольный (208) в право, до появления винтов (213) и откручиваешь их, снимаешь малый продольный. Потом снимаешь защитный щиток и выдвигаешь ручкой подачи поперечный от себя до схода с резьбы шпильки винта подачи, потом рукой... По крайней мере на на моём вроде так (СТМ-350).
Можешь сначала снять щиток и поперечный, а потом с него малый продольный.
Так я пробовал снять,но салазки во что то упираются.Где-то ,какая-то "запорка" стоит (похоже это фигня поз.229). Но все равно спасибо, Денис, за участие и подсказку
А щиток снимал? В него и упирается. А 229 это похоже маслёнка, мешает - выкрути.
Да развинчивай ты её - не бойся!
(Перефразируя "Неуловимые мстители") Я знаю 3 способа её собрать, мой друг - 18, а его учитель - 234... Если так боятся - как же ты работать на нём будешь? От любого скрипа или перекоса - в панику впадёшь?
Без обид!
Да как-то работаю уже два года, но снимать салазки верхние не приходилось. А в щиток задний не упирается ничего, до него просто салазки не доходят. Но ты прав, что бояться не следует. Это у меня, видимо, синдром коробки передач, о которой я писал выше. Сечас пойду в гараж и попробую все-таки разобрать.Холодно только очень в гараже, хоть и кирпичный. С уважением...
Все... разобрался. Там оказывается на лотке суппорта привернута небольшая планка и в нее при движении каретки в сторону щитка упирается поводковая гайка.Эту планку нужно отвернуть. Может кому пригодится эта информация.
Где взять болт (от чего), с не полной резьбой G1/4 (19TPI) ? Длина... ну от 5-6см.
Имеющимся в наличии набором шестерней, мне такую резьбу не нарезать.
quote:Originally posted by Deni-kin:
Где взять болт (от чего), с не полной резьбой G1/4 (19TPI) ? Длина... ну от 5-6см.
Имеющимся в наличии набором шестерней, мне такую резьбу не нарезать.
Хоть у меня и есть на станке возможность нарезки резьбы, я делаю всё же плашкой. Перебирать гитару и менять ремни под разные шаги муторно. Увидел магаз обрадовался http://www.sprezerv.ru/index.php?cPath=68_90 , почитал и расстроился выложит 5тыров сразу за инструмент это через чур.
Про G1/4 (19TPI) думается что на рынке усердно покопаться нужно будет, и возможно прям на месте примерять изделие к болту. Как понял это в основном манометры.
quote:Originally posted by zapchem:
Хоть у меня и есть на станке возможность нарезки резьбы, я делаю всё же плашкой
Гонятся по городу за такой плашкой для одного раза, просто времени жалко, по этому и вопрос про болт - его проще найти... наверное...
quote:Originally posted by zapchem:
Перебирать гитару и менять ремни под разные шаги муторно
На моём - четыре шестерни на трёх осях, ни каких ремней нет - при определённой сноровке 3-4 минуты для смены шага подачи (дольше вспоминаешь куда их засунул
). Но для самой простой комбинации 19TPI, требуется шестерня Z57, в стандартный набор она не входит (остальные комбинации ещё экзотичнее).quote:Originally posted by zapchem:
думается что на рынке усердно покопаться нужно будет
Можно и так конечно, но на рынках в основном продают ржавое старьё, наваленное кучей практически прямо на снег - имелся в виду новый болт, который можно купить допустим в автомаге, но продавцы наверняка не знают параметры резьбы, они продают по "названию" (к примеру - болт крепления стартёра для Ауди 80). Если спросить - болт G1/4 - как минимум сделают круглые глаза, как максимум - пошлют... за названием.
По автомагам бестолку, это ближе к холодильщикам и установкам высокого давления.
А такой болт и не найдешь - это трубная резьба, для водопровода.
quote:Originally posted by Gunsmith51:
это трубная резьба, для водопровода
Это "название" резьбы - совершенно не значит, что она применяется только для соединения труб водопровода. Если следовать твоей логике:
"дюймовая" резьба применяется только в странах с измерениями в дюймах,
"Трубная цилиндрическая резьба, с углом профиля при вершине 55." - только на трубах в тех-же странах,
"Резьба дюймовая трубная цилиндрическая(Американский стандарт) (NPSM), с углом профиля при вершине 60." - только на Американских трубах?
Но я согласен - такой болтик довольно сложно найти... По этому вопрос:
Кто сможет в Питере, выточить 2шт. вот такого: (материал очень желательно нержа, можно длиннее и толще
) 
Из "этого", будут сделаны стержни запорных вентилей, для 2х баллонов СО2 "П-9350-500" изначально "прокольного" типа, которые валяются у меня уже несколько лет без дела, из за этих самых вентилей!..
А, перерезать на М14х1,25 резьба под автомобильную свечу??