Сделал. Об чем туточки и графоманю.
Магазин сделан из ручки от духовки плиты "Электра 1001", кусочка фольгированного стеклотекстолита, коробки от компакт-диска (желательно использовать верхнюю крышку, там пластик тоньше), старого кольца от прицела (сорванная резьба крепления полуколец приветствуется, так как снижает стоимость кольца!) кусочка алюминиевого уголка и клея "Поксипол" (прозрачного, за-ради эстетики).
Еще требуются ножовка, напильники, надфили, шкурка, спирт или ацетон (для обезжиривания поверхностей). Хайли рекомендед тиски, бумажный (малярный) скотч и немножко усидчивости.
Сначала про грабли. Грабли в магазине бывают трех сортов:
1) Перекашивание и застревание пули в бункере магазина;
2) Перекашивание досылаемой ("первой") пули при отводе досылателя;
3) Перекашивание следующей ("второй") пули при досылании "первой".
Грабли номер 1 появляются при слишком тесном или слишком свободном бункере. Отсюда мораль: надо стараться делать магазин под свою "основную" пулю. Я сделал под КП 10,5 и все работает как часы.
Грабли номер 2 проявляются:
a) при слишком медленном отводе досылателя;
b) на металлических Ижах - там срез свола сделан выше оси ствола, широкие юбки застревают.
Вариант a) проявляется только на ПЦП, в которых нет отпирания досылателя при взводе ударника. Не убирайте пружину, отбрасывающую ударник, и/или не придерживайте досылатель рукой при открывании - и будет Вам счастье.
Вариант b) лечится легкой работой надфилем. Место в которое проходит юбка пули чуть-чуть растачивается надфилем. Эта операция только на пользу даже если вы будете стрелять без магазина - юбка пули не будет деформирована.
Грабли номер 3 проявляются при слишком свободном бункере или при слишком большом вырезе под досылатель - вторая пуля получает возможность перекоситься головой вниз, чем она незамедлительно пользуется, как только под ее головой оказывается впадина (между головой и юбкой) досылаемой пули. Средства борьбы те же, что и против Граблей номер 1.
Сейчас у меня бывают перекосы (грабли 1), но примерно один перекос на сотню выстрелов. Грешу на отклонение длины пули "в минус". Обычно бывает достаточно щелкнуть ногтем по бункеру - и нормальная подача возобновляется.
Теперь, когда я Вас напугал граблями, переходим к устройству.
Собственно, претензия на оригинальность только в способе подгонки размера лотка к размеру пули.
От ручки "Электры" можно отрезать полуметровый кусок швеллера (заготовку лотка; при длине заготовки 105мм в магазин влезают 22 пули или 20 пуль + затычка от выпадения). Но его ширина составляет 10мм. Это слишком много. Штобы убрать излишки ширины на одну стенку (заднюю, по которой будет идти юбка пули) наклеивается пластинка (вкладыш). Фольгированный текстолит выбран потому, что мне, как радиолюбителю он близок и доступен. Кроме того, если его толщина велика, его можно расщепить ножом вдоль слоев. По полированной медяшке хорошо скользит юбка пули. Он достаточно упруг, чтобы не согнуться и не пойти волнами при обработке, и в то же время хорошо обрабатывается. Именно на заднюю стенку он наклеивается вот почему: вдоль стенок швеллера идут два прилива. Голове пули (если только это не матчевая пуля... ) прилив не страшен - там у головы закругление. А вот юбке прилив помешает. Если пластинку наклеить на заднюю стенку, то прилив спрячется под толщиной пластинки.
По всей длине пластинки с той стороны, которая будет идти вдоль прилива, снимается фаска 1х45. Прилив спрятался бы и в фаску меньшего размера, но в эту же фаску выдавятся/спрячутся и излишки клея.
После наклеивания пластинки подгоняем высоту стенок лотка. Я вкладывал на дно лотка прозрачный пластик от самопереплетной обложки (чтобы не покоцалось дно), в два слоя (чтобы было потолще) и сверло 4,5мм. Водил напильником над хвостовиком сверла. Когда напильник доходил до сверла, оно начинало работать как ролик и не давало сточить стенку слишком низко. С учетом толщины пластика внутренняя высота стенки получилась 4,7мм. Работая напильником не отдерите мимоходом текстолитовый вкладыш от стенки.
Потом окончательно подгоняем напильником ширину лотка, стачивая стенку, свободную от вкладыша. Ширина лотка у меня составляет длину пули +0,1.. 0,15мм. Конечно, если у Вас есть фрезерный станок, то.. . То вы не будете заморачиваться с ручкой от плиты. Чистовая обработка стенки шкуркой 800... 1200...2000, полоску шкурки накладываем на плоский напильник. Пластик, который остался при подгонке высоты стенок в ходе этих работ не вынимаем, чтобы не покоцать дно напильником.
Теперь самое время сделать острый угол на лотке. Тут надо бы нарисовать в натуральную величину ствольную коробку и трубу оптического прицела.
Чем ближе к 90 градусам (к вертикали), тем надежнее будет работать магазин. Но тем вероятнее, что он не уживется с каким-нибудь оптическим прицелом. У меня получалось так: с высокими кольцами (20мм от ластохвоста до нижней стороны 1" трубы) угол можно делать 65 градусов; если же труба толще (задняя часть "Липерса" в моем случае), то угол надо сделать 45 градусов. Вот у меня сейчас именно 45.
Теперь можно проточить канал под досылатель, но аккуратно. Лучше сейчас сделать его слишком узким, чем сделать толще, чем надо. Выбор лежит между:
"потом" - можно поцарапать прозрачную крышку;
"сейчас" - можно ошибиться с диаметром выреза.
С верхних наружных краев стенок снимается фаска 1х45 - в ней будет делаться клеевой шов, соединяющий крышку с лотком.
Прозрачная крышка на лоток вырезается с запасом в 0,5.. 1мм на сторону. При выполнении этой операции советую заготовку оклеить с двух сторон бумажным скотчем; размечать по бумаге удобно и стекло не поцарапается. С той стороны крышки, которая будет внутрь защитный скотч убираем. И снова наклеиваем - полоску равную внутренней ширине лотка. Оставшиеся не закрытыми края слегка трем шкуркой, для придания им шероховатости; еще можно сделать на них "вафельную" насечку скальпелем. Убираем скотч с "внутренней" стороны крышки. Временно закрепляем крышку на лотке (я использовал узкие полоски того же бумажного скотча в двух местах). "Поксиполом" заполняем шов, образованный фаской на лотке и краем крышки. Старательно примазываем "поксипол" к поверхностям. Сушим минут 30. Убираем скотчевые крепления и заполняем участки шва, ранее закрытые скотчем. Сушим окончательно. Обрабатываем напильником края крышки "по месту". Шлифуем шкуркой. Подгоняем крышку к образующей острого угла.
Срезаем излишки с кольца (от прицела). Вырезаем уголок. Каков он по конфигурации видно на фото.
Он должен иметь хорошую поверхность контакта с кольцом, и держать бункер в нужном месте и под нужным углом. Приклеиваем ("поксиполом") уголок к кольцу. Сушим. Окончательно подгоняем ту часть уголка, которая будет держать бункер. Приклеиваем бункер ("поксиполом"). Я наклеивал прямо на винтовке (заклеив близлежащие поверхности бумажным скотчем против возможного заляпывания клеем, с установленным прицелом, с открытым досылателем. На прицел в месте по-над бункером надел денежную резиночку, намотав ее в два слоя - и бункер к прицелу можно прижать до заствания клея (так сподручнее, чтобы обункер никуда не двигался), и требумый зазорчик между бункером и прицелом обеспечить. Держим 15 минут. Сушим час. Полость между бункером и уголком заполняем тем же "поксиполом". Сушим сутки.
Устанавливаем магазин. Смотрим как проходит досылатель и его уплотнительное кольцо (если оно есть). Подтачиваем по месту ровно настолько, насколько нужно для свободного прохода досылателя. Советую по очереди - сначала заднюю стенку бункера, потом - преднюю. Лучше дольше делать, чем потом переделывать.
Вот и все.
Если с первого раза бункер приклеился как-то не ровно - это не очень большая беда; его можно отколоть от кольца ножом (С помощью молотка. Бить "аккуратно, но сильно" (с) "Бриллиантовая рука" в стык между бункером и уголком).
Про размеры особенно сказать нечего, ибо главный размер - внутренняя ширина лотка - полностью зависит от пули, под которую Вы его будете делать. Про остальные размеры я рассказал по ходу дела.
P.S. Отдельное и большое спасибо Петрухе за консультации.
