"Рыбка" для Мурки: вариант доработки узла "ролик тяги/компрессор"

О "Мурке" сказано много, да только тема эта неиссякаемая. Можно сколько угодно хаять "ИжСмех" и "МР-512", однако винтовка эта бюджетная и ходовая. Про фуфло с пластиком вместо казенной муфты, которое пошло плодиться по всей стране черным августом 2006, тут речь не идет, его все равно по-людски не апнешь. А вот усиленные пружиной ГХ винты с нормальным стальным казенником пользуются большой популярностью, переходят от одного владельца к другому, и на руках они сейчас у многих. И поскольку все они весьма б/у, проблема, о которой пойдет речь, для их владельцев весьма актуальна.
К тому же Lesha_641 выложил свой чертеж детали моего "изобретения" специально для "Мурок" с деревянной штатной ложей (моя предназначена для "Мурок" с пластиковой), и по-моему есть смысл объединить все фотографии и рисунки в один топик.

Для тех, кто не в курсе и рано или поздно столкнется с проблемой. У "Мурки", усиленной пружиной ГХ, сильно возрастает при взводе усилие давления ролика в тяге взведения на переднюю нижнюю часть компрессора, по которой он при движении тяги скользит. Из-за этого на компрессоре, который сделан не из очень жесткого металла, быстро образуется характерная неровная проточка, а затем и канавка:

Ролик тоже постепенно стачивается, и в конце-концов зазор между тягой и цилиндром сокращается до такой степени, что взвод из-за повышенного трения становится очень тяжелым, а в особых случаях и вовсе невозможным. Уродуется металл компрессора, скрежещет и истирается тяга, образуется наклеп на изогнутой планке шарнира и казеннике в той части, где одно начинает ударять по другому при запирании ствола.
Проблему эту обычно решают двумя способами.
1. "Много-много-много смазки" на трущиеся поверхности.
2. Капролоновая или фторопластовая вставка в тягу вместо заводского ролика.
О недостатках обоих способов долго распространяться не буду, для меня они очевидны. ИМХО: "Много-много-много смазки" - это не лечение, а в лучшем случае паллиатив. Плюс налипание пыли и грязи (особенно на ходовой охоте) на поверхности одного из самых важных узлов винтовки. Капролон или фторопласт - хорошее и эффективное решение, но (опять-таки ИМХО) это также не более чем полумера, потому что через какое-то количество выстрелов вставку приходится менять. Стирается она. Это неизбежно. Синтетика, как ни крути, все же помягче стали, даже не самой лучшей.
Способ, который я предложил, мне (да как выяснилось не только мне) нравится больше. Прежде всего своей долговечностью и простотой. Суть его в том, что на компрессор под ролик (который в идеальном варианте меняется на подшипник) подкладывается фигурная пластинка из высокоуглеродистой, стойкой к истиранию стали. Все нижеописанные работы с легкостью производятся "на кухне" и "на коленке" максимум за 1,5 часа. При этом не надо ничего сверлить, паять, клепать и ничего кардинально переделывать в заводском варианте винтовки.
Пластинка, которую я из-за ее условно похожей формы обозвал "рыбкой", выглядит так (вариант для "Мурок" с пластиковой ложей):

(чертежник из меня так себе, кроме "Пойнта" и "Шопа" ничем не пользуюсь, уж извините).

* Изготавливается и подгоняется пластинка-"рыбка" с помощью ножниц по металлу, электроточила и напильников. Все углы слегка закругляются, чтобы не царапали ложе и не цеплялись за него при установке.
* Ширина "рыбки" в 25 мм. определяется внутренней шириной между боковинами пластиковой ложи. Оно должно садиться на нее несколько натуге, чтобы деталь не смещалась вправо или влево.
* Стенку цилиндра, на которую опирается "рыбка", нужно подточить напильником на толщину самой "рыбки". Это делается для того, чтобы тягу при движении не подклинивало, а угол зацепа ее с зубом поршня остался прежним. Но тут, видимо, все зависит от конкретного экземпляра винтовки: на моей например ничего подтачивать не пришлось, я сделал это уже несколько позже, просто на всякий случай.
* Толщина заготовки для "рыбки" свыше 1 мм. недопустима - начнется подклинивание тяги. Ну или стенку компрессора слишком сильно точить придется, а это не есть хорошо. И под аркой напильником шкрябать - удовольстивие и удобство ниже средних.
* Небольшие полукруглые выемки у "хвоста" "рыбки" сделаны для того, чтобы при сборке в нее не уперлись верхние концы вертикальных ребер ложи (на фото отмечены стрелками):

Кроме того, именно эти ребра помогают надежной окончательной фиксации "рыбки". Их нужно слегка подточить напильником в верхней части, чтобы при установке ложа "рыбка" сама окончательно встала на свое место:

Словом, они исполняют роль доводчиков.

КРЕПЛЕНИЕ:

1. Вставляем "рыбку" "хвостом" в переднюю арку цилиндра. Для этого ее надо предварительно повернуть на некоторый угол:

2. Как обычно устанавливаем ствол, фиксируем его винтом.
3. Закрываем ствол.
4. Максимально смещаем "рыбку" вперед, по направлению к казеннику, чтобы ее "хвост" уперся в стойки передней арки.
5. Осторожно, не позволяя "рыбке" сместиться назад, устанавливаем ложе, стараясь, чтобы концы ребер попали в выемки.

Теперь "рыбка" зафиксирована, и ей уже никуда не деться.
Если все сделано правильно, передняя часть компрессора у нас не висит в воздухе над ложем, и крепежные отверстия в нем совпадают с резьбовыми отверстиями арки. Если это не так, нужно подогнать полукруглые выемки в "рыбке" круглым напильником, или еще немного подточить верхние концы ребер ложи.

Вот собственно и все о "рыбке" для винтовок с пластиковыми ложами. Для винтовок с заводскими деревянными выкладываю чертеж Lesha_641:

Ясно, что для винтовок с самодельными ложами форма "рыбки" скорее всего будет несколько иной. Здесь многое строго индивидуально.

О ПОДШИПНИКЕ

Если есть желание и возможность, его думается все-таки лучше установить вместо штатного ролика. Я ручаюсь за надежную, долговечную и качественную работу узла, доработанного моим способом, только в этом случае, поскольку заводской ролик по сути расходный материал. Он всего лишь незатратный подшипник скольжения, вращающийся на каленом штифте, диаметр которого ощутимо меньше диаметра отверстия в ролике, и по сути своей отличается от подшипника качения так же, как колесо деревенской телеги - от колеса гоночного автомобиля.
Толщина подшипника должна быть не более 3 мм., а диаметр - 9 мм.: это параметры штатного ролика. Мне удалось купить такой на Тимирязевском строительном рынке (для москвичей: палатка ? 134, "Ремонт электроинструмента"). Подшипник большего диаметра не подойдет, поскольку изменит угол направления движения тяги, и ее начнет подклинивать в арке.
Установить его в тягу можно разными способами. Самый простой - вставить в его посадочное отверстие трубочку длиной 4 мм. (это равно ширине проточки в тяге) и закрепить штатным штифтом. Этот способ годится для подшипников с внутренним кольцом с диаметром 4 мм. С подшипниками, у которых он равен 3 мм., все несколько иначе: их можно посадить непосредственно на штатный штифт, но по бокам внутреннего кольца придется установить 2 микроскопических шайбы толщиной в 0,5 мм. каждая.
Второй способ, который годится для подшипников с отверстием кольца 4 мм. - нарезать в отверстии тяги резьбу М4 и закрепить их самодельным резьбовым штифтом, сделанным из винта без шляпки, и с проточенными в его торце (или обоих торцах) ножовкой шлицами. Я в итоге сделал именно так (см. фото).

А чтобы штифт самопроизвольно не выкручивался (хотя мой вроде бы к этому и не стремился), можно посадить его на закрепитель резьбы (не уверен, что правильно назвал это средство), который продается в магазинах автозапчастей. Но лучше ИМХО поступить вот как: после установки подшипника вставить в шлицы отвертку подходящей ширины с тупым углом заточки, и слегка расклепать их "нежными" ударами молотка.
О шайбах, центрирующих подшипник на штифте: установка их вместе с подшипником - работа очень мелкая и кропотливая. Возможно, что они и вовсе не нужны - Ижмех ведь ставит ролик без центрирующих шайб, предоставляя ему возможность самому центрироваться при вращении. Но Ижмех вообще много чего куда ставит, как нам известно. Вместо того единственно необходимого, что нужно поставить кое-куда тамошнему главному технологу . Я, короче, их все-таки установил. Проще всего их сделать из пружинки с витками подходящего диаметра - попадаются такие, как раз с толщиной проволоки в 0,5 мм. (например в пишущих машинках).
Устанавливать проще всего так:
1. Вставить в проточку тяги 1 шайбу, и, прижимая ее тонкой отверткой к стенке, ввернуть в отверстие резьбовой штифт - так, чтобы он выступал внутрь тяги примерно на 1 мм.
2. Надеть на него шайбу и вставить в тягу подшипник.
3. Отвернуть штифт на 0,5 мм. обратно и "втиснуть" между подшипником и противоположной стенкой вторую шайбу.
4. После чего завернуть штифт сквозь все отверстия и отцентрировать его.
Звучит, как репортаж из блошиной кузницы, я понимаю. А что делать, если уж решились заморочиться. Практика показала, что все это вполне реально.
Можно, думается, поставить и обычный винт М4 с конической головкой, только отверстие под него с одной стороны тяги необходимо раззенковать: он должен заворачиваться заподлицо с ее плоскостью, иначе его головка при взводе будет цепляться за крепежный винт ложа. Но выполнять раззенковку нужно осторожно - стенка тяги не очень толстая, около 2 мм. - слишком острое сверло может ее прорвать на счет раз.
После всего перечисленного смазываем подшипник чем-нибудь вроде литола, смазываем для полного кайфа опорную поверхность "рыбки", собираем винтовку и - "радуемся, радуемся!"(с). Радуемся мягкому и равномерному взводу с мощной испанской пружиной, радуемся чуть слышному ровному гулу, передающемуся от крутящегося подшипника напряженной руке, радуемся простоте, надежности и долговечности доработанного узла...
Этот способ доработки мной протестирован основательно вот уже в течение месяца, и я очень доволен результатами. Прежде всего - физическим ощущением равномерности и плавности взвода, отсутствием рывков и заеданий на всем его протяжении.
Всем участникам - удачи и успехов в апгрейде и охоте.
С уважением, жду летающих хомяков .