da FAQ! по насосам высокого давления

В этом сообщении постараюсь собрать ответы на все вопросы и домыслы, касаемо насосов высокого давления для накачки пневматики с предварительной накачкой (РСР).
Для начала самые расхожие вопросы:

1. Чем смазывать?
Вариантов вопросов была масса (силикон, синтетика, полусинтетика, минералка, фторопластовые смазки, графитка, трансмиссионная жижа, авиационные масла, масло для 2Т двигателей, солидол, литол, смазка для цепей и проч.) из-за того, что некоторые вещи сложно купить, но легко раздобыть на месте. Действительно хорошая смазка обычно стоит дорого (около 500 руб. за 100 г. тюбик) и не вся сгодится. Силикон в тюбиках за 30 рублей на рынке я рассматривать не буду, не было возможности испробовать.
Из тех, что работают в насосах, мною были успешно опробованы моторная синтетика с неистекшим сроком годности и силикон Liqui Moly.
Что было испробовано и привело к плачевным результатам: литол, солидол, минералка, масло для смазки пневматики Русак, оружейное масло, полусинтетика, силикон-спрей. Итоги: прогоревшие шланги, резинки, иногда насос выбивало из платформы. В связи с этим фабрика Хилла вообще не рекомендует применять смазку на основе нефти. При всём этом, резинки в их насосах очень качественные, маслобензостойкие и отлично работают с использованием моторной синтетики.
Если у вас есть какая-то редкая смазка, которую редко можно встретить в быту, не спрашивайте у меня, будет ли она нормально работать - я не знаю.
Ещё раз повторюсь: ни в коем случае нельзя смазывать любой смазкой-аэрозолью. Никакой. Вообще. Никогда.
Силикон или синтетика?
Работает и то, и другое. Но есть ньюансы. Комбинировать или смешивать нельзя! Вообще. Никогда. И не спрашивайте меня почему.
Главный плюс синтетики: дешёвая, можно легко достать и этого кол-ва хватит надолго. Также она жидкая, хорошо смазывает всю рабочую поверхность, не скапливается в крайних точках при работе насоса, качать легко.
Недостатки: высыхает. Необходима чистка (просто тряпкой протереть трущиеся поверхности) и смазка каждые 3-4 месяца. Как правило через 6 месяцев почти перестаёт смазывать.
Плюсы силикона: не дизелит, может предохранять резинки от старения.
Минусы: под действием высоких температур всё же разлагается на составляющие, которые довольно агрессивно могут влиять на металлы. Имеет свойство собираться в крайних точках работы насоса.
Хилл мк3, работавший несколько месяцев на родной смазке:

fotki.yandex.ru
Пробка поджима с резьбой из алюминия без какой-либо химобработки. Нижняя пробка насоса с обратником с прозрачной хим.обработкой.
При использовании силиконовой смазки качать чуть тяжелее, возможно, насос будет чуть больше греться.
Нормальная синтетика не дизелит, не взрывается. Проверено не на одном десятке насосов, в том числе и на моих.

2. Как смазывать? Периодичность и количество.
Снача могу предложить почитать инструкцию к хиллу: airriflepump.com
Если коротко, то смазывать только рабочие поверхности, по которым ходят резинки, и резьбы, чтоб не закисали. В особенности это касается сочетания дюралевая пробка+стальная труба. При случае может закиснуть так, что не отвернёте.
Если смазываете силиконом, то распределять смазку тонким слоем по всей поверхности трубы. Внутренние поверхности смазывать с тем расчётом, чтоб при дальнейшей сборке и работе поршень или клапан с этой точки "размазывал" смазку по рабочей поверхности.
Периодичность ТО при использовании силиконовой смазки по рекомендации Хилла раз в 3 месяца, полная чистка и пересмазка 2 раз в год, можно сократить этот срок, с целью контроля состояния труб (ржавчина, закисания, появления коррозии, грязи и воды, если насос работал на улице). Замена вышедших из строя уплотнений раз в 2 года.
Если смазываете маслом, то точно также пальцем размазываете по всем поверхностям, на поршень 3 ступени капаете 2 капли, смазываете рабочие резинки. На весь насос уходит примерно 1 мл масла, даже меньше. В насосах нет открытых масляных ванн, потому не переливайте лишнего.
Периодичность ТО при использовании синтетического масла раз в 3-4 месяца и увеличить этот срок не получится: масло активно выносится из насоса. Полную пересмазку при этом проводить в течение 6-12 месяцев, в зависимости условий работы насоса.
Обратник смазывать не надо! Поршень 3 ступени смазывать малым количеством смазки!

3. Нужен ли осушитель?
Много копий сломано, много маркетинговых ходов есть.
Единственный осушитель, который действительно как-то фильтрует и осушает установлен в хилле. Но следует помнить, что реально он будет осушать, как рекламирует производитель, только в случае своевременной замены осушающего элемента раз в 3 месяца. В ином случае, он просто превратится в фильтр грубой очистки. В остальных насосах (хатсан, самодельный в баме, борнере) - это фикция. При всех прочих, если насос будет периодически обслуживаться, то надобности в фильтре я не вижу.
А вот маслосборные шарики в платформе насоса хорошо себя показали. Естественно, их надо периодически чистить.

4. Сколько насосом можно накачать?
Обычно, эта цифра указана в паспорте изделия. Возможны погрешности, но расклад такой:
Хилл МК2, Хатсан, Бам, Бенджамин, Аксор, FX, Веблей, Гехманн 3 ступ.= 230 атм.
Хилл МК3, Гехманн 4 ступ. = 275 атм.
Борнер, ГХ = 310 атм.
На деле насосы способны давать бОльшие давления в разумных пределах.
Почти все насосы с 6 мм поршнем 3 ступени дадут 300 атм ПО МАНОМЕТРУ НАСОСА, с 7 мм поршнем замучаетесь эти 300 забивать. В винтовке при этом окажется меньше минимум на 10 атм. У китайцев манометр показывает самое большое расхождение.
Естественно, есть риск повредить уплотнения насоса или манометр, ибо по некоторым утверждениям, чтобы манометр работал долго и без проблем, он должен работать на 3/4 своей шкалы и не более.
При повреждении уплотнений легко подобрать аналог, манометр также заменяем. Железо, как правило, от давления не страдает.

5. Какой насос лучше?
Баллон.
Всё зависит от бюджета. Если есть деньги - берите Хилл МК3/4 с манометром на 300 атм. Если выбираете из бюджетников, смотрите на Хатсан, как самый крепкий, но кривоватый.

fotki.yandex.ru
При всей кривости изготовителей, турки небольшие полезности в насос внедряют.
Все насосы своих денег стоят, в том числе разнообразные китайцы или прочие бюджетники. Моё мнение основано на готовности большинства экземпляров насосов качать из коробки.
Другие насосы могут требовать небольшой доработки (чистка, смазка, замена уплотнений) для нормальной работы.

6. Как отличить Хиллы друг от друга?
Ответ тут: airriflepump.com
Кому лень читать: самое главное визуальное отличие - 3 канавки на внешней крашенной трубе. Это у мк3. Если канавок нет - у вас мк2.
Внутри серии МК3 тоже были рестайлинги произведены. Как минимум 2. Назовём их версия 1 и версия 2. Отличия можно увидеть, полностью сняв наружнюю серую трубу.
В верхней части насоса будет клапан с резиновыми шариками. Если они под съёмным стопорным кольцом, значит, что насос первой версии, если под гайкой, то более новой, второй.
МК3 v.1.
Характеризуется 6 мм поршнем 3 ступени. Манометр на 250 атм.
МК3 v.2.
Характеризуется 5,8 мм поршнем 3 ступени. Манометр 300 атм.
МК3 v.2 можно обслужить, не разбирая весь насос: [https://www.airriflepump.com/acatalog/Mk3-Quick-Service-Instructions.pdf]http://www.airriflepump.com/do...

7. Что такое поршень 3 ступени с фторопластом? Необходимость.
В России можно купить многие насосы, но трудно достать штатные расходники. Потому приходиться выдумывать некие аналоги, которые легко можно достать тут. Латунный разборный поршень 3 ступени с фторопластовым кольцом оказался конструкцией, которая хорошо зарекомендовала себя в качестве альтернативы штатным кольцам на поршне из некоего пластика или полиуретана.
Вынослив, термостоек (рабочая температура +250 градусов), условно пластичен, доступен.
Главный минус фторопласта: ему нужна зеркальная поверхность внутри трубы, в которой он работает. Минимальные задиры, грязь, брак изготовителя убьют фторопластовое кольцо за несколько закачек. Потому я остановился на комбинированной схеме, которую делал ещё Олег2100 на бамах: фторопластовое кольцо+кольцо из термостойкой резины. Если отдельно друг от друга они работают плохо или вообще очень быстро перестают работать, то вместе они и работают хорошо даже в трубах с коррозией, и служат долго.

fotki.yandex.ru
Почему разборный поршень? Это становится ясно при последующем обслуживании: банально проще менять кольца. Они не деформируются, не порвутся при надевании. А в некоторых насосах это просто физическая возможность поставить схему-"бутерброд".
Для долгой и счастливой работы винт поршня и сам поршень необходимо завернуть на синий фиксатор резьбы. Иначе в работе может открутиться и вы сами размелите его внутри насоса.

8. Насос отказывается качать. Диагностируем не разбирая.
-Встал колом, не качает выше 50 атм, даже, если качать упорно и через силу. Прогар уплотнения 3 ступени.
-Встал колом, не качает выше 50 атм, даже, если качать упорно и через силу, но показания манометра скачут +-50 атм. Прогар обратника.
-Качает легко, невнятно, но очень медленно, или не качает вообще, воздух не забирает, гоняет внутри. Замена резинок на верхней неподвижной пробке под наружней трубой (для хилл, бам, китайских насосов, хатсан) или на нижней подвижной пробке-клапане (аксор, фх, китайские насосы, у которых ручка поднимается !НЕ! с трубой 1 ступени). На фото две резинки под #1.

-Качает тяжело, выше 150 атм практически не продавить, ручка лезет вверх. Пробитие резинок трубы 3 ступени.


-Качает, но медленно. Заменить или закрепить уплотнение по штоку 3 ступени. Это длинная палка. Кольцо должно одеваться туго (характерно для хатсанов), гайки должны быть закручены до конца с усилием (хилл, китайские насосы).

9. Немного про китайские насосы с жидкостным охлаждением/подделки под Borner©/GX©
Реально тяжело отследить всё многообразие китайских конструкций и подражаний. Сколько дашь денег китайцам, так они и слепят. Вот тут как раз попытка услужить любителям дешевизны. Сделаны подобные насосы на волне успеха своих фабричных собратьев под торговыми марками борнер/гх. Насосы до предела из фольги и картона. Трубы очень тонкие, греется насос очень быстро. Чтобы был как-то теплообмен с атмосферой, а насос не перегорел, придумали заливать жидкость между трубой 2 и 3 ступени. Жидкости разные. Вода, антифриз и т.д. Мне кажется, правильнее лить воду. Её льют китайцы и её проще собирать с пола при разборке, она есть везде. Лить надо чуть не доливая до верхнего торца трубы 2-3 см. 5 см тоже большой разницы не сыграют. Трубы не заржавеют, были бы целы резинки. У борнеров/гх труба 2 ступени дюралевая из хитрого профиля. Т.е. внутри нее Т-образные выступы, которые прислоняются к трубе 3 ступени для отвода тепла. В такой насос (оригинальный борнер/гх) лить ничего не надо!
Еще немного про различия с оригиналами. Потому что внешне насосы почти не отличаются.
-в моей практике насосы Borner/GX всегда окрашены в серый или черный цвет. У борнера по трубе идёт надпись типа "Air energy", у GX (слышал, что это та же фабрика делает борнеры) характерные эмблемы на резиновых ручках, на платформе и трубе.

-пробки у борнеров/гх сделаны из латуни и со временем без последствий открутятся от стальной трубы, в отличие от подделок, где пробки дюралевые и анодированы в золотистый цвет.

Остальное касается внутрянки: разные размеры резинок (на насосах одной партии), поршней, резьб на пробках, обратники, манометры только 40 мм диаметром у гх, просто более похабное изготовление: заусенцы, отслаивающаяся краска, ржавчина.

10. О порядке установки и сборки. Хатсаны и не только.
Иногда насосы разбираются тяжело. А владелец ленивый. Так вот я покажу, как НЕ правильно собирать хатсан или похожий по конструктиву.
Разобрали не до конца, открутилась верхняя пробка. Для того, чтоб вынуть сгоревший поршень, хватит.
Верхняя часть трубы 3 ступени с отверстием для перепуска воздуха и без фаски.

Вот сюда пихать новый или свежесобранный поршень не надо. Срежет резинку или фторопластовое кольцо. А потом предъява - собрал, а он опять не качает.
Разбирайте насос до конца. Бояться уже нечего.
А вот самые упорные будут вознаграждены! Хатсан здорового человека:

Это диаметрально противоположный конец трубы. Фаска с ведро. Если у вас насос, а фаски нет - делайте, пригодится.
Почему ещё разбирать надо полностью. Если не разбирать, то в таких тупиковых местах скапливается грязь, влага, смазка, начинается коррозия.
Хатсан ленивого человека:

11. О манометре хатсана.
Ну бывает такое, что без видимых причин манометр прекращает показывать. Давление насос гонит, а манометр на 0. В принципе, бывает такое и на винтовках. Вот очень часто это означает, что манометр у вас всего навсего засорился. Отверстие там для прохождения воздуха очень маленькое. Много меньше внутреннего диаметра трубки Бурдона.
Короче, надо выкрутить манометр из насоса и просверлить манометр сверлом 2 мм изнутри вглубь. По центру. Сверлить медленно и осторожно. Иначе сверло у вас резко провалится и вы убьёте манометр окончательно.
Как выкрутить манометр.
На торце платформы насоса (не подножки. ее вы отсоединили, вытянув штифт) есть здоровенный болт. Кому повезло - он под 6 гранник, кому не повезло - он под шлиц. Под шлиц - срывать только ударной отверткой. Не открутится просто так 99%.
Короче, выкрутили вы этот болт не повредив насос. Заглядываете внутрь и видите 6 гранник. На 5, кажется. Или побольше. Не важно.
Теперь задача снять стеклышко манометра. У старых насосов, у которых нет декоративной латунной гайки вокруг манометра, сделать это можно чем-нибудь острым и тонким. Шилом, иголкой, тонкой отверткой и т.п. Аккуратно всовываете, что у вас есть под рукой между пластиком стекла и металлом платформы насоса, подцепляете стеклышко и тянете вверх.
Теперь можно крутить тот 6гранник, который вы видели вглубине. Т.к. резьба у него правая, то. чтобы его выкрутить, крутить надо по часовой стрелке. Ну а дальше и так понятно.

12. Если Hill Mk3 странно качает/перестал качать.
Фича 3-х хиллов. Отлично отваливается труба 3 ступени. В самом низу по первому витку. На фото он как раз потянут.
Случается из-за того, что насос во время работы чутка раскручивается и нагрузка идет не перпендикулярно земле. В итоге ломается голова поршня, развальцовывается с одной стороны труба "второй ступени", а кусок резьбы трубы 3 ступени остаётся в дюралевой пробке. Последствия лечатся обрезанием всего насоса на 12-15 мм.
Еще это происходит из-за того, что стальная труба прикипает к дюралевой пробке. Но там просто при разборке этот кусок резьбы отваливается.
"Потяг" диагностируется не разбирая насос. Не подключая его к резервуару просто вхолостую в самой нижней точке хода есть небольшой порожек. Насос проскакивает его не доходя до мертвой точки 1-1.5 см.
Визуально надо смотреть среднюю трубу в самом низу. В месте прилегания трубы к дюралевой пробке получается раструб. Слабо, но заметно, если повращать всю конструкцию.

Продолжение следует...

Кидайте вопросы, постараюсь ответить.

Нужно ли "расконсервировать" новый насос? Если да, то как? Волнцет в первую очередь Borner, но, думаю, больших отличий в этом плане не будет.

Originally posted by ceolos:

Это не ответ.....
..... А насчет Борнера в инструкции ничего не сказано...

airgun.org.ru
А так ответ? Или забанили в поисковике?

Hill MK2. 1 ступень и резинки 2-ой смазываю синтетикой, резинку 3 ступени силиконом от Ликви Моле, но совсем чуть, при переизбытке были случаи что дизелило. Пробовал смазывать насос одним силиконом, не понравилось, слишком густой, усилие при накачке заметно выше.

Фторопластовое кольцо должно стоять под резинкой.
Аргументы:
- фторопласт должен защищать резину от раскалённого сжатием воздуха
- родная продольная проточка для впуска воздуха на поршне третьей ступени имеет такую длину, при которой на впуск и запирание эта система работать будет только тогда, когда резиовое кольцо находится сверху, иначе будет частичное перетекаие
- резиновое кольцо сверху обеспечит герметичность при движении поршня вниз, поскольку герметизирует по металлу, если наоборот, то резина прижмётся к фторопласти и воздух сможет обходить по внутренней поверхности и перетекать наружу, тем более родное фторопластовое кольцо разрезное
- какой иначе смысл в фторопласте, если не в защите от температуры воздуха резинки?
- во всех известных мне случаях с завода фторопласт стоял ниже резинки, перескочить он не мог никак, кто сомневается - разберите и посмотрите.

Originally posted by PunK98:

Фторопластовое кольцо должно стоять под резинкой.

Нет.

Originally posted by d!k:

Нет.

И это все аргументы, которые можно привести против.. .

Тоесть:
- Резина более устойчива к температуре, чем фторопласт.. .
- Тупые пендосы делают слишком короткую проточку, которую для "правильной" работы нужно дотачивать...
- Конструкторам было пофигу, что часть воздуха будет перетекать из-за негерметичности...
- Случайным образом у всех с завода кольца идут "кверхногами"...

Единственный поршень третьей ступени, который работал идеально и был просто неубиваемым - был поршень от Борнера. И именно потому, что основную нагрузку от давления воздуха и температуры в нём воспринимала не резина, а какое-то коричневое кольцо. Резина в такой конструкции должна выполнять единственную функцию - герметизацию. Для этого вовсе не обязательно всю поверхность кольца подставлять раскалённому воздуху, а только узкую часть.

Да и пластик нафига тогда нужен? Типа маслосъёмное кольцо? Дак в Бенджах даже во второй ступени масло горит, если попадёт. Если до третьей ступени масло/силикон дошло, значит кольца второй ступени уже сгорели.. .

А с дуру и не то могут поставить, сам видел вроде в обзоре Элсона, как на поршень поставили резиновое кольцо от уплотнения обратного клапана.. .

Originally posted by PunK98:

И это все аргументы, которые можно привести против...

Нет.

Originally posted by PunK98:

Резина более устойчива к температуре, чем фторопласт...

Нет. Я остановился на фторкаучуке. Держит до +200, твёрже резины обычной.

Originally posted by PunK98:

Тупые пендосы делают слишком короткую проточку, которую для "правильной" работы нужно дотачивать...

Китайцы, но не суть. Воздух будет переходить и при небольшом зазоре.

Originally posted by PunK98:

- Конструкторам было пофигу, что часть воздуха будет перетекать из-за негерметичности...

Были ли конструкторы? Негерметичности не будет. Все домыслы про прилегание резинки к металлу или к пластику - домыслы.

Originally posted by PunK98:

- Случайным образом у всех с завода кольца идут "кверхногами"...

В самых ранних версиях бенжиков было вообще всего одно кольцо прозрачно-жёлтого цвета и всё нормально работало. Позже был апгрейд от Олега 2100. Как раз из 2 колец. Фторопласт+витон. Фторопласт сверху, да. Уже позже такие же кольца были в обход этого мастера. Но вот порядок установки был рандомный.
Единственный поршень третьей ступени, который работал идеально и был просто неубиваемым - был поршень от Хилла. Работал не по одному году. Некоторые насосы были по 3-4 года не ремонтируемы. И ничего, кольцо на поршне работало идеально.

Originally posted by PunK98:

какое-то коричневое кольцо

2 коричневых пластиковых кольца просто распирают мелкое резиновое.

Originally posted by PunK98:

Да и пластик нафига тогда нужен?

Всё просто. Это кольцо не даёт резине быть выдавленной в зазор между поршнем и трубой. А резина герметизирует.

Originally posted by PunK98:

Дак в Бенджах даже во второй ступени масло горит, если попадёт

Правда, штоле?

насос китай новый из коробки,качает и не плохо,но когда тянешь ручки вверх,такое впечатление,что снизу кто-то держит и довольно сильно,нет такого привычного засасывания воздуха, как на автомобильном насосе?? вопрос ПОЧЕМУ и как с этим бороться?!

airgun.org.ru

Вадим! Расширь FAQ инструкцией по правильно разборке насосов, особенно освети моменты, когда резьба не поддается, как например на хатсановском насосе, который я уже второй день разобрать не могу, латунь мнется, а пробка ни с места.. .

Вчера решил перебрать свой Хилл. Целей 2 - выяснить, как обстоят дела с потрохами после прим. полугодовой эксплуатации (хотя и не очень интенсивной), и ознакомиться с процессом на будущее, чтобы в любой момент сделать профилактику.

Насчет собсно разборки.
Вот тут:

http://www.topguns.ru/video/1468

- очень удобная видеоинструкция по разборке Хилла. Годится для всех современных версий, отличия незначительны. Я пользовался ею. Но замечу, что особой нужды в ней нет, при разборке и сборке все понятно интуитивно, если представляешь алгоритмы работы 3-ступенчатого насоса ВД.

Инструменты:

Разводной ключ - для откручивания пробок ступеней, ключ на 24 плоский - открутить трубу от основания с манометром, т. к. там 2 канавки под кольца уплотнения переходника на осушитель, а губки стандартного разводного ключа шире расстояния между ними. Остальные ключи - для демонтажа осушителя (если он есть), для отворачивания заглушки клапана (бывает латунная и алюминиевая) и для отворачивания гайки клапана с резиновыми шариками. Газовый ключ использовать НЕЛЬЗЯ, поуродует алюминиевые и латунные детали. Если уж никак без него, зажимать через кожаную прокладку.
Также надо запастись сухой чистой ветошью и ватными палочками, также может понадобиться пинцет и зубочистки - снимать уплотнительные резинки. Грязь копится в основном под ними.

В подробности разборки вдаваться нет смысла, на видео все очень наглядно. Можно только отметить некоторые нюансы.

Originally posted by Nazar_Cowax:

моменты, когда резьба не поддается, как например на хатсановском насосе, который я уже второй день разобрать не могу, латунь мнется, а пробка ни с места...

1. У хатсанистов похоже фирменная фича - затягивать все резьбовые соединения специально раскачанными терминаторами. У Хилла этой проблемы нет, все откручивается легко и незатратно. Однако есть простой способ стронуть упрямую резьбу - не слишком сильный, аккуратный и четкий ударный импульс. Так откручивают например задники Вайраухов-ППП при первой разборке. На пробку надо накинуть ключ, можно через тонкую тканевую прокладку, положить трубу на полумягкую поверхность (нр диван), и, надежно удерживая трубу, стукнуть молотком по другому концу ключа. Чаще всего резьба поддается. Трубу при этом надо держать через резиновую прокладку или рукой в резиновой перчатке, чтобы не скользила.
В отношении Хилла здесь есть один момент: при откручивании наружной нижней пробки при таком алгоритме легко деформировать бортики канавок под кольца переходника осушителя. Аккуратнее.

(Разумеется речь о ситуации, когда одна из пробок уже вывернута. Когда упрямыми оказались обе, на обоих концах, одна из них обязательно стронется и притом просто от руки, если начать с действия 2 ключами на обоих концах трубы).

2. Еще нюанс - есть смысл проверить закраины труб: если палец ощущает некоторую остроту края, особенно изнутри торца - обработать тонким наждаком. После этого прогнать по трубе ветошь.

3. Мелкие детали - резиновые шарики, клапан, его пружинку, резинку и штифт верхней пробки и т. п. - при разборке не ленитесь складывать в отдельную коробочку, потерять их недолго, а заменить чем-то будет сложно.

4. Ветошь для протирки нужна такая, которая не оставляет волокон и ниток, в этом смысле хорошо подходит бязь.

5. Латунь и алюминий мягче стали, тем более стали ключей.

Еще надо усвоить, что разборка и сборка насоса ВД гораздо проще, чем иногда об этом пишут.

Остальное на видео.

partia-service.ru
под прокладки кольца клапана и смазки не требуется.

Пробовал или просто в сети нашёл? он плавится уже при 140 градусах.

Есть и высокотемпературные.

Цэ фильтор из латуниевой пористой субстанции. вполне рабочая вещь в качестве грубого фильтра, но не очушителя. У меня такой же валяется.

Originally posted by d!k:

Цэ грубый фильтор из латуниевой пористой субстанции.

Дыдад

i-21.ru

http://m2partners.ru/?goodid=570

Флуд, пожалуйста, в специализированных темах.

НУЖЕН СОВЕТ:
позавчера впервые качал своим насосом хилл мк3. качается вроде легко, до 150 забил и хватит пока что, ибо это была вроде проверки на работоспособность.
вопрос 1: дважды были типа провалов, т.е. поднял ручку, опускаешь вниз, по идее должно быть усилие, а он чуть ли не сам проваливался. что это такое?
вопрос 2: сбрасывать воздух нужно медленно или резким открытием стравливающего винта?
вопрос 3: если опустить ручки вниз, то она сама чуть чуть приподнимается, это норма?
по существу, 1й вопрос меня больше всего беспокоит!
буду очень признателен ответам!!!

Originally posted by Александр_007:

сбрасывать воздух нужно медленно или резким открытием стравливающего винта?

Если сбрасывать резко, больше сконденсировавшейся в ступени влаги улетит в воздух, что разумеется хорошо.

Originally posted by Александр_007:

если опустить ручки вниз, то она сама чуть чуть приподнимается, это норма?

Это естественные МО в ступенях (мертвые объемы). Кратко - насос не может заставить делать полезную работу весь тот объем воздуха, который в него попадает из атмосферы. Небольшие порции воздуха, которые конструктивно не могут быть выдавлены насосом в шланг и далее в резик, работают как своего рода пружина, слегка отталкивая рукоять вверх, если в контуре есть давление.

Если сбрасывать резко, больше сконденсировавшейся в ступени влаги улетит в воздух, что разумеется хорошо.

А почему не продуть насос в холостом режиме несколькими качками? Перед накачкой, в середине и после накачки. Накопившуюся воду и выбьет.

Originally posted by С-Б-А:

А почему не продуть насос в холостом режиме несколькими качками? Перед накачкой, в середине и после накачки. Накопившуюся воду и выбьет.

Это ничего не дает. Кук проверял, к примеру.
Да оно и понятно, при холостом прокачивании нет давления, просто воздушный ток. Словно веером немного помахали.

Непушист, а вот на первый мой вопрос у тебя есть ответ?
про провалы, с чем это связано? такого же не должно быть на новом насосе!

вечером после работы покачаю снова, думаю со 150 до 200 хватит.
может я просто что то не так делал, не уловил правильные движения? :-D

Originally posted by Александр_007:

Непушист, а вот на первый мой вопрос у тебя есть ответ?
про провалы, с чем это связано? такого же не должно быть на новом насосе!

На первый вопрос я не стал отвечать, потому здесь в отличие от 2 и 3 могут быть только мои домыслы, выведенные из, вполне вероятно, твоих субъективных ощущений. А оно тебе надо - чужие домыслы? Если бы я имел возможность взять этот насос в руки, возможно смог бы дать внятный ответ.

Originally posted by Непушист:

А оно тебе надо - чужие домыслы?

порой стоит их послушать!
вчера со 150 до 230 всё норм было, видимо качать научился) и всё же спасибо за помощь!

Originally posted by Александр_007:

а вот на первый мой вопрос у тебя есть ответ

Накапливание грязи на поршеньке 3 ступени и обратном клапане.провалы пропадают после устранения этой причины.

А можно посмотреть фотки в разобранном виде?

m.fotki.yandex.ru

А надо при сборке под манометр и переходник на шланг подкладывать резиновое кольцо, а соединение штуцера 1/8 папа и квик 1/8 мама чем уплотнять. Извиняюсь за глупые вопросы, но как-то так ((.

отмечусь

цитата:

Originally posted by madi_1977:

отмечусь

Зачем? В закладках забанили?

Вопрос по GX (полтора года) качал сегодня и из манометра вылетела пробка с N к-вом масла, пробку нашел, d!kу отписал но может кто с этим сталкивался? новый манометр или масло в него какого и главное что это было? вроде неспешно с 140 до 160 и нате.. . более 200 не качал им.

Перевел свой хилл мк2 на фторопласт,и обратный клапан и третью ступень.Фторопласт точил сам в дрели. На третей ступени у фторопластовой манжетки необходим небольшой люфт,трудность была только в этом.

Подскажите где искать проблему, что проверять?
Суть в следующем: Хилл мк3 первых серий, фторопласт начал плохо качать, выражается в том, что прямой и обратный ходы практически холостые. Усилие на ручке очень мало, насос практически не греется, минут за 20 такой работы рука не чувствует тепло когда берешься за трубу. Из десятка качков один или два получаются более менеее нормальные, как должно быть на исправном насосе.
Разбирал смотрел, на вид нормально, почистил, пересмазал не помогло. Резинки не менял.

цитата:

Originally posted by Grunherz:

мк3 первых серий, фторопласт.... Резинки не менял

Так все таки резинки или фторопласт на 3 ступени?!

На 3 ступени фторопласт. Остальные резинки родные, их не менял.

Замените резинку 06R00516
806020.jpg
Или просто силикона погуще положите. На первое время может спасти.

Мастеру d!k низкий поклон и кучу благодарностей за тонну писулек про насосы
впрочем то не спрашиваю, а уточняю. Для смазки насоса эта ликви молли подходит? exist.ru

подходит без проблем. но по цене она знатно поднялась.