Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы.

цитата:

Originally posted by Nick_L:

Нашел вот такую интересную керамическую плиту.
sapphire.ru
Как Вы думаете, ее нужно будет дополнительно ровнять и доводить поверхность?

пробовал такую же из Сапфира ( по размерам совпадает, артикул не помню, не сохранился )

внешне похожа на шамотовую керамику

одна сторона кривая, другая более-менее ровная и годная
( при покупке желательно проверять )

Пользуюсь. Доволен. Форму держит хорошо. Выравнивать не пробовал...

Кстати вот тут Мастер-класс по заточке ножей в мастерской Всеволода Полтавцева ( 27.10.2012 )
на видео где-то с 18 минуты ( 18:00 ) показана именно та самая плита
и весь процесс выравнивания в подробностях.

А вот тут качественные детальные фото той самой керамики что присутствовала на видео:
Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )

Исходя из моего опыта, вырабатываются ямы, в первую очередь, на стёклах, работающих с грубыми фракциями порошка КК (60-320). Когда они у меня выработались, я эти стёкла выкинул и стал ровнять камни на 60 КК на стекле, на котором раньше ровнял на 1200 КК. А для 1200 КК купил новое стекло. Вот так, револьверным методом, и работаю. Естесственно, проверил стекло из-под порошка 1200 КК на пригодность для работы лекальной линейкой.
Вот ссылка на родственную тему по вопросу выравнивания камней и лекальной линейки: Выравнивание поверхности камней: как понять, что ровно?

Пользуюсь. Доволен. Форму держит хорошо. Выравнивать не пробовал...

Николай, вы пользуетесь этой плитой для выравнивания камней на грубых фракциях КК?

Использую именно эту плиту уже полгода. Попытаюсь сформулировать свой опыт:

1. Плита изначально была довольно ровная, по лекальной линейке вообще без просветов в любом направлении. Но ребра были довольно острые и с них срываются кусочки плиты. После покупки необходимо сразу скруглить все ребра и углы.
2. Плита довольно мягкая. При доводке ощутимо стирается сама и добавляет своей суспензии в общую массу. Сама по себе тоже слегка абразивная и может использоваться без дополнительного абразива для легкой правки мягких камней. По сравнению со стеклом, мыть плиту приходится в 2 - 3 раза чаще.
3. Плита хорошо пропитывается водой. С одной стороны это хорошо - легко намочить, но с другой стороны вода быстро протекает сквозь плиту и под ней всегда лужа. При обустройстве места стоит это учитывать. Так же, по сравнению со стеклом вода уходит и абразив подсыхает, точнее загустевает быстрее, чем на стекле или граните с чугуном. Пробовал класть плиту в поддон, чтоб была постоянно погружена в воду, не понравилось...
4. Плита сильно пористая. Точнее имеет ярко выраженный рельеф. Это позволяет очень удобно работать с крупным абразивом. Как пример, для выравнивания я последнее время использую карбид кремния черного цвета F60 из того же сапфира, там он продается как песок для пескоструйки. По сравнению с зеленым карбидом кремния, он значительно дольше держит размер и не разваливается. Вот это зерно вообще отлично работает на плите. Другими словами, по моим ощущениям, с этим зерном F60 плита работает значительно лучше и удобнее, чем чугун, гранит и стекло. Все дело в том, что зерно отлично удерживается в рельефе пластины и работает очень быстро, но не царапает, а как бы выбивает микрокусочки из бруска. На стекле крупный абразив все же дает некие небольшие царапины.
5. Плита отлично работает на крупном абразиве, но хуже на мелких. Проводил сравнение скорости работы плиты по твердым камням - ровнял яшму. Скорость работы на зерне F60 вне конкуренции, но я так же использую плиту для зерна F100 и F120 зеленого карбида кремния. Для более мелких абразивов быстрее использовать стекло.
6. Плита легко ровняется. Я стараюсь использовать при работе всю площадь плиты, постоянно выходя бруском за габариты, но у меня всегда преобладает выработка в середине. Другими словами в центре плиты яма и углы самые мало проработанные. Поэтому я активно работаю именно на краях и углах плиты, особенно когда необходимо снять побольше, просто делаю дополнительный нажим когда притираю в углах и краях. Выработавшаяся техника позволяет вообще не ровнять плиту. Просто в процессе притирки я постоянно проверяю сам притираемый брусок. Если вижу выработку не такую, какую ожидаю от ровной плиты, плиту мою и проверяю линейкой. Далее просто перехожу на усиленную работу в выступающих местах.
7. Проблем с плитой нет. Вообще не знаю ни одного другого материала, который бы так помогал на самом сложном этапе - выравнивание формы твердых камней, но при этом можно было бы самостоятельно выравнивать сам притир без больших усилий. Поскольку сейчас плита это самый ровный притир в моем доме, то я на него клею тонкий двухсторонний скотч и сверху стекло 2мм толщиной. Поскольку плита пористая, проблем с отклеиванием стекла от плиты не возникает. При попадании воды под стекло, оно не поднимается и геометрия не нарушается.

ps. В своем известном фильме, Миловидов рекомендовал подстилать под бруски смоченную газету. Осмелюсь от себя посоветовать силиконовые коврики для запекания. Использую цветные силиконовые коврики как во время заточки, так и при выравнивании камней. Покупаю в магазинах ФиксПрайс по цене 45 рублей штука, каждый раз по несколько штук. Подстилаю их вместо газеты. Камни держатся хорошо, не скользят. Коврик непромокаемый, тонкий (около 2мм). Иногда клею их на подставки снизу, к деревянным притирам итд. Клеятся плохо, только цианакрилатом (суперклей в мелких тюбиках).

О каких плитах разговор, из чего они сделаны, если такие мягкие?

Выше ссылка на магазин Сапфир, сразу на эту плиту. Материал очень напоминает жёлтый строительный керамический кирпич. Правда такие кирпичи встречал только пустотелый - сотовые...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Originally posted by Евгений_Е:

Правда такие кирпичи встречал только пустотелый - сотовые...

сотовые скорее всего не подойдут

Шамотные кирпичи, печные, очень похожи, но грубоваты.

В свое время, по совету опытного форумчанина , серьезно увлекавшегося заточкой ножей , я купил 4 стекла толщиной 8 мм и размером 25*34 см , обошлись они мне около 1000 руб , за все 4 штуки.
Каждое стекло подразумевается под свой номер КК , в моем случае это 220, 400, 600 и 1000 .
Также, была приобретена пачка 100 листов пленки для переплета толщиной 200 мкм формата А4 .
Пленка должна быть прозрачной и глянцевой поверхности !

Развожу воду с небольшим количеством мыла ( предварительно начисто очистив поверхность стекла ) ,
обильно ею поливаю поверхность стекла, накладываю лист пленки и выгоняю воду из под нее , после на сутки оставляю сохнуть , чтобы пленка не начала ерзать в неподходящий момент.

Именно поэтому размер стекла 35*24 см удобен, так как формат пленки А4 чуть меньше . Пленки хватает
от 2 до 4 раз использования , в зависимости от степени интенсивности работы на конкретном номере порошка КК и общего времени работы с ним .
Ну и с абразивной гигиеной немного легче с 4-мя стеклами )))

Так я выравниваю камни для заточки ножей , бритв и стекла всегда как новые.
Пленка очень выручает и на текущий момент 1 лист равен 6-7 рублям .

Пользуюсь порошками от Grinderman , благо в одном городе живу с Андреем )))

После каждой работы с камнем на предмет заточки ножа или бритвы, я НЕ ленюсь использованный камень несколько минут повозюкать на "своём" номере КК на стекле с пленкой .
Таким образом, имеющиеся камни у меня , всегда в идеальном состоянии на предмет ровной поверхности .

При выравнивании камней, под стекло подкладываю антискользящую пленку , купил её менее, чем 100 руб . Разрезал пополам , ибо размер первоначальный у неё имелся 50*80 см .

Таков мой личный опыт , который мне передали когда-то , чем и делюсь здесь и сейчас !

Хорошая идея! Надо попробовать!

Originally posted by Tenergy:

При выравнивании камней, под стекло подкладываю антискользящую пленку , купил её менее, чем 100 руб . Разрезал пополам , ибо размер первоначальный у неё имелся 50*80 см .

Тоже пробовал этот коврик, но он немного пружинит, поэтому перешел на другой:

Во первых, этот коврик тонкий и не прогибается. Если точить на нем, то брусок совсем не качается. Во вторых, коврик не скользит, даже если под ним вода. В третьих, коврик водонепроницаемый.

Беру здесь:
fix-price.ru

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Евгений_Е:

Тоже пробовал этот коврик, но он немного пружинит, поэтому перешел на другой:

Во первых, этот коврик тонкий и не прогибается. Если точить на нем, то брусок совсем не качается. Во вторых, коврик не скользит, даже если под ним вода. В третьих, коврик водонепроницаемый.

Беру здесь:
fix-price.ru

ну может для ножей,для бритв -сложенное полотенце,когда камень играет и может подстроится под бритву мне больше нравится

Выравнивал камень ADAEE 1500 на карбиде кремния. Сначала использовал порошок 240, а потом 600. В итоге получил результат на фото. Одна часть получилась гладкая и чистая, а вот другая получилась с более глубокими впадинами. Выровнять 600 порошком это не получилось. Подскажите, в чем причина возникновения такого эффекта и как это можно исправить?

MA88:
как это можно исправить?

На камень давите равномерно всеми пальцами по всей его длине, каждые секунд 15 переворачивайте на 180*, движения "восьмеркой". Предварительно минуту подержите камень в воде. Смысла брать для этого камня порошок #600 нет, только времени больше тратить, если есть #220 - за глаза и за уши...

смотреть, как уходит карандашная сетка.
Если не уходит, то проверить ровность притира (стекла), равномерность нажима.
Если использовался бланк с маслом, то стоит добавить моющего средства пару капель.
Если сетка стачивается, по замеру штангелем так же отмечается съём материала, а все остаётся, то это просто косяк производства вашего бруска.

На моем ADAEE 1500 белая поверхность была очень тонкая. По мере износа стало вылазить темное и на вид грязное основание. Изменений в работе я не заметил, но неприятный осадок остался. Может у вас белый слой неравномерный на бруске.

На камень сильно не давил и крутил его равномерно. Похоже, действительно, на косяк конкретного камня, т.к. его поверхность равномерно стачивается, но одна сторона получается гладкая, а другая с глубокими кавернами.
Т.е. вот эта темнота в левой части - это не цвет основы камня, а забившийся в каверны порошок карбида кремния. Правая часть получается гладкая.

Попробуйте снять побольше камня на грубом порошке (60 или 100), возможно там будет более однородная поверхность. У китайских камней косяк на косяке, считайте, что это нормально

Для начала надо просто проверить линейкой. Приложить к поверхности камня и посмотреть просветы. Может он уже ровный и это, действительно, артефакт окраса.
А потом уже -- карандашная сетка, подбор порошков.. .

Ровнял камень Naniwa Super Stone #8000,но остались ямки (срезал камень перекосив полотно ножа при заточке). Вопрос: надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков или это не существенно, т.к. плоскость ровная (нет седловины)?
P.S. Может кому поможет избежать моих ошибок: на форуме неоднократно упоминалось, что Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.

Ровнял камень Naniwa Super Stone #8000,но остались ямки (срезал камень перекосив полотно ножа при заточке). Вопрос: надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков или это не существенно, т.к. плоскость ровная (нет седловины)?
P.S. Может кому поможет избежать моих ошибок: на форуме неоднократно упоминалось, что Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.

Originally posted by TRX:

надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков

8000 это уже финишный камень. Апексные финишники я всегда выравниваю до полного исчезновения сетки

Originally posted by MA88:

Выравнивал камень ADAEE 1500 на карбиде кремния. Сначала использовал порошок 240, а потом 600. В итоге получил результат на фото. Одна часть получилась гладкая и чистая, а вот другая получилась с более глубокими впадинами. Выровнять 600 порошком это не получилось. Подскажите, в чем причина возникновения такого эффекта и как это можно исправить?

Уже посоветовали проверить плоскостность бруска на просвет.
Я считаю что эта плоскость с горбом .возможно изначально этот горб был смещен влево.Найти центр этого горб и при выравнивании давить на него,не допуская качения влево-вправо. Восьмеркой не избежать завалов.
Нанести сетку-поможет сравнить где идет стачивание камня с тем где надо Исчезновение сетки не свидетельствует о плоскостности бруска.Только проверка на линейке на просвет.

Originally posted by TRX:

Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.

Этот камень очень мягок не только при распиловке,но и при выравнивании .
Одно движение и то горб,то седло.

TRX:
Ровнял камень Naniwa Super Stone #8000,но остались ямки (срезал камень перекосив полотно ножа при заточке). Вопрос: надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков или это не существенно, т.к. плоскость ровная (нет седловины)?
P.S. Может кому поможет избежать моих ошибок: на форуме неоднократно упоминалось, что Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.

У меня касуми 8000 так же достаточно мягким оказался на мой взгляд. Странно, но сторона 3000 того же камня мне как-то потверже кажется, причем чувствительно
По камню, на мой взгляд лучше убрать в ноль, чтобы случайно попортить финиш. Давление минимально и может сыграть

Доброго времени суток, други! Подскажите новичку такую вещь. Ровнял камушек на стекле с карбидом кремния, начиная с фракции F60? как положено c нанесением сетки, т.к. присутствовало седло около 1мм. С F60 до F200 на одной стороне стекла, с F400 на другой дошел до F800. Напрягает меня впечатление, что зерно карбида кремния "внедрилось" в поверхность камня. Действительно ли зерно шаржировалось? Что я сделал не так? Или это нормально и я зря загоняюсь? Фото ниже.

Originally posted by alex_mj:

Действительно ли зерно шаржировалось? Что я сделал не так? Или это нормально и я зря загоняюсь? Фото ниже.

По фото не очень понятно - это цвет камня или действительно шероховатость.

Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что брусок обработали на f60, а затем на последующих этапах не вывели каверны от такого грубого зерна. Т.е на мой взгляд, эти пятнышки - каверны, а не шаржированное зерно.

ps. шаржировать зерно КК в брусок можно, но только в самый мягкий сланец. При этом, если сделать десяток движений большой плоскостью, например спуском клинка, по этому бруску, все шаржированные зерна развалятся и вылетят. Для таких мягких сланцев, чтоб не осталось шаржированного зерна, будет очень полезно финишировать на собственной суспензии на стекле.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Совершенно согласен с Евгением по всем пунктам. Если сравнивать середину камня и края, то налицо разность грубости рельефа поверхности в первую очередь.

Originally posted by Евгений_Е:

Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что брусок обработали на f60, а затем на последующих этапах не вывели каверны от такого грубого зерна. Т.е на мой взгляд, эти пятнышки - каверны, а не шаржированное зерно.

Originally posted by oldTor:

Совершенно согласен с Евгением по всем пунктам. Если сравнивать середину камня и края, то налицо разность грубости рельефа поверхности в первую очередь.

Премного благодарен за участие в сложившейся проблеме. Я правильно понимаю, что дальнейший путь по приведению камня в порядок это вновь, но более тщательно, выравнивать его, но начиная не с F60, а уже с F100 чтобы выровнять каверны от более грубого порошка и далее до F800 и выше?

Возможно, достаточно будет с F220 даже. После отработанной 1-2 порции порошка, когда кажется что всё однородно, споласкиваете камень, вытираете насухо и смотрите под углом на его поверхность на свет - оцениваете одинаковость шероховатости. Если где-то "проплешины" с явно иной поверхностью, непроработанные - это таким манером обычно видно довольно неплохо.
И на этом этапе уже лучше пользоваться не нанесением сетки (её легко убирает суспензия где её "скучковалось" больше, и это не гарант что снялось везде одинаково), а уже каким-нибудь эталоном - например поверочным уголком или поверочной или лекальной линейкой, по сторонам и диагоналям на просвет.
Невредно, кстати, предварительно проверить на плоскостность и притир.

Вот сейчас перед выравниванием вот так гляньте под углом на освещённый камень - скажем подняв его поближе к лампе, и посмотрите как выглядит поверхность - где глаже "матированность", а где явно шершавее. Оцените разницу, так будет дальше уже более понятно, на что обращать внимание.
Соответственно, переходить на каждую следующую фракцию следует, когда поверхность после предыдущей "на отсвет" - удовлетворительно однородна.

oldTor, спасибо за подробный совет!

Салют заточникам!

Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?

З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...

С уважением к Вам,
Павел П.

0,2 мм это огонь какой прямой.

огонь - это много, я б дымком хотел обойтись.. . )
там может и 0,3, я просто точно намерить не могу, но и без вооруженного ока видно

PaHaN-evenck:
Салют заточникам!

Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?

З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...

С уважением к Вам,
Павел П.

Если вы посмотрите самое начало этой темы, то там Николай уже писал, что если работать по поверхности камня, то ее параллельность опорной поверхности не столь важна.

так речь идет про использование апексного бланка в точилке.

Originally posted by PaHaN-evenck:

Можно как-то геометрию выправить?

Я такой скос на одном природнике выравнивал, на 60 порошке сначала. Пальцами поднимал ту часть, которая тоньше, потом проверял лекалкой и продолжал работать. Как только примерно толщина с краев совпала, снял еще слоя по всей плоскости с полмиллиметра. Времени ушло около часа, но там камень был довольно твердый, веневские бруски снимаются намного быстрее

skvater, понял, спасибо. Буду пробовать...
Думал, может какая особая хитрость есть, или специальный прием, а так ясно, что надо сначала одну сторону сильнее обработать, потом выравнивать

PaHaN-evenck:
Салют заточникам!

Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?

З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...

С уважением к Вам,
Павел П.

Можно выровнять.
Только нужно давление распределять по бруску - давить только на тот конец бланка, с которого и нужно сточить лишние 0,2 мм. Стачивать брусок с другого края вообще не нужно до тех пор, как очередь дойдет до получения нужной шероховатости.
На практике просто кладете два или три пальца ладони на конец бруска, второй конец болтается, давления на него нет вообще. И работаете на карбиде кремния, периодически проверяя толщину бруска. При необходимости корректируете давление с акцентом на один из углов стачиваемой стороны - если нужно.
Учтите, что у алмазов толщина рабочего слоя очень маленькая и таким образом Вы серьезно уменьшите ресурс камня. Если без этого можно обойтись, то лучше просто выровнять поверхность, а не стачивать брусок.
С уважением, Андрей.

PaHaN-evenck
Может не надо Вам ничего убирать?
Наклейте с обратной стороны бланка на тонкую сторону пластинку толщиной в разницу по высоте.
Подкорректировал Ваш рисунок, сорри на телефоне рисовал. Надеюсь понятна будет идея.