с каких пор F1200 это 6,5? Это даже в "Сапфире" - м5, т.е. 5\3)) А вообще - F600-F1200 это со средней точки 9.3 до средней точки 3мкм.
А в среднем это с 14\10 до 3\2, грубо говоря, +- поправка на конкретные абразивы.
И по многим сталям действительно переход 600-1200 резковат, даже 600-1000 может быть резковат. Тут нет единого правила на все случаи жизни, так как зернистость бруска и его шероховатость такие же неодинаковые вещи как зернистость бруска и шероховатость, которую он оставляет.
На простеньких стальках невысокой твёрдости - почему нет. На порошковых, кстати, часто тоже проблемы нет. В основном проблема "посередине" - на высоколегированных сталях не порошковых, с крупными карбидами и с разлётом по термообработке в серийной продукции - типа всяких VG-10, D2. Если нож - обычный "середняк" с не особо тонким сведением и довольно широкими фасками, то без повышения угла и даже с ним, если оно небольшое выполняется - "чисто" перейти с таким шагом за короткое время часто не получается - проще и быстрее взять промежуточный брусочек и в целом получается поскорее. Но я потому и говорил, что тут от конкретной ситуации много зависит - ни один из вариантов я не назову "идеальным на все случаи жизни" - это уже задача заточника, основываясь на своём опыте, выбрать в конкретном случае наиболее экономичный по время- и трудозатратам путь, без ущерба для качества конечного результата. Так-то часто, особенно на стальках попроще, можно и намного больше "шаги" делать и весьма успешно.
Originally posted by Alexx_S: А я часто с 600 на 1200 перехожу, почти всегда на ножах с простой сталью
Простые это типа мягковатых нержавеек на дешевых кухонниках? Я на таких ножах применения Т2 не нашел, все таки эти бруски жалко пускать на такое. По ним можно даже с F320 на F800 переходить и будет нормально. А если смотреть по средним сталям, пусть даже Х12МФ средненькая, то для меня F600 - 1200, резковато. Что в общем и подтверждают фотки кромки выше, видно что после 600 работы полно и считаю, что таким мелким бруском, как 1200, а это около 3 мкм, такое выводить можно, но не рационально, особенно без повышения угла. ИМХО
skvater: Простые это типа мягковатых нержавеек на дешевых кухонниках? Я на таких ножах применения Т2 не нашел, все таки эти бруски жалко пускать на такое. По ним можно даже с F320 на F800 переходить и будет нормально. А если смотреть по средним сталям, пусть даже Х12МФ средненькая, то для меня F600 - 1200, резковато. Что в общем и подтверждают фотки кромки выше, видно что после 600 работы полно и считаю, что таким мелким бруском, как 1200, а это около 3 мкм, такое выводить можно, но не рационально, особенно без повышения угла. ИМХО
154CM, Д2, АУС-8 в нормальной термичке По порошкам уже карбид кремния. Из непростых - пересушенные, которые выкрашиваются. В последний раз хорошо по такой стали сработали КК Гриндермана на масле. Попросили Ниросту а-ля янагиба поточить, которая после веневских алмазов больше на ножовку по металлу была похожа, нежели на нож. По стали информации не нашел, но по ощущениям - сильно перекаленная 420/440
Пара мыслей о двух самых популярных сериях Boride, для тех, кто выбирает первые камни:
Речь, конечно, о CS-HD и Т2. Их обычно и советуют всем новичкам, и не зря - большую заточных нужд они покрывают с лихвой. Только вот конкретных отзывов что и для чего не так уж и много, в основном сводятся к тому, что CS-HD быстро работают и быстро стачиваются, нежелательно использовать по мягкой стали ибо расход камня большой. А Т2 - соотвественно ОА, медленней и более износостойкие (Ну или это у меня сложилось такое впечатление, когда пару лет назад читал ветку и выбирал что купить).
Имхо - есть один нюанс (с)
Т2 работают более агрессивно чем CS-HD (не смотря на то, что ОА против КК, это в реальности не играет такой большой роли как хар-ки связки), и по +- мягковатым сталям (скажем до 60HRC) работают намного быстрее. Вот когда речь идет о чем-то твердом и сильно насыщенным карбидами (типа S90V, S125V, REX 121 и т.д.), то тут уже CS-HD будет лучше, ибо обновляемость выше.
Второй случай когда стоит взять CS-HD - суховатые, склонные к микросколам стали. Эти камни работают понежнее T2.
В общем стоит иметь обе серии, но если финансово нужно ограничиться чем-то одним - то лучше все-таки Т2, потому что скорость работы и износостойкость в большинстве случаев будет выше (на практике твердые и колкие стали попадаются нечасто, в отличии от сильно мягких и вязких, которые на CS-HD стачиваются вяло и вызывают кашу при этом).
Это все больше про основные заточные этапы, начиная от F400. На обдирке обычно удобнее что помягче и на воде, сам пользуюсь CS-HD, Ruby вроде говорили даже получше.
Все что относится к Т2 - применимо и к PC, но они чуть мягче работают и обновляемость чуть больше (это если по 1200 судить, более грубых у меня не было).
Да, это все если CS-HD использовать с водой, а Т2 с маслом. Кое-кто и наоборот пользуется, но мне не понравилось, ничего сказать не могу.
Все, разумеется, имхо, кто может дополнить своим опытом - пишите
С CS-HD тоже можно работать с маслом, по крайней мере у Ярослава вполне успешно получалось, но мне не понравилось. Видео смотрел - 20СV не страшная железка, она и с Т2 будет нормально браться, и вообще много чем. Сильно насыщенными я имею ввиду стали, где ванадия более 4-5%, вот там больше трудностей уже
Народ что скажете про рекомендованный набор Борайд, а то в магазине ничего внятного так и не объяснили ? руби 150, АМ-К 220, Т2 400, GS 800? PC 1200 Нужно что то универсальное, для сталей от средних и ниже, пойдет это набор или что то нужно в нем поменять ?
ignat177: Народ что скажете про рекомендованный набор Борайд, а то в магазине ничего внятного так и не объяснили ? руби 150, АМ-К 220, Т2 400, GS 800? PC 1200 Нужно что то универсальное, для сталей от средних и ниже, пойдет это набор или что то нужно в нем поменять ?
Про эту разносортную подборку забудьте. Я ее придумал больше для того, чтобы человек познакомился с сериями Борайдов и уже сам решал что ему нравится больше. Это уже давно не актуально.
Как и коллега выше, советую Т2. Т2 1200 можно заменить РС 1200 По зерну: 120 (150), 220, 320, 600, 1200 - это опорные зернистости. Можно по желанию и наличию средств добавлять в ряд другие. Например, 800 или 1000, 400 120-й следует предпочесть 150-му Грубых камней (120 или 150) лучше взять сразу пару
вот то же сразу подумал, что за разношерстная компания )) Борайды хороши в одной серии, я недавно пробовал СиЭс Эйч Ди и Т2 на одном ноже с порошком 10Ви , очень не внятно все прошло..
А кто что скажет по работе рс 1200 ? Уж очень быстро засаливается, буквально несколько движений и камень черный, весь забит шламом. Это нормально, или я что то делаю не так ? Использую с оливковым маслом, очищается хорошо, но очень не нравится то, что приходится делать это сильно часто.
Alexx_S: Про эту разносортную подборку забудьте. Я ее придумал больше для того, чтобы человек познакомился с сериями Борайдов и уже сам решал что ему нравится больше. Это уже давно не актуально.
Как и коллега выше, советую Т2. Т2 1200 можно заменить РС 1200 По зерну: 120 (150), 220, 320, 600, 1200 - это опорные зернистости. Можно по желанию и наличию средств добавлять в ряд другие. Например, 800 или 1000, 400 120-й следует предпочесть 150-му Грубых камней (120 или 150) лучше взять сразу пару
По каким сталям будет премущество(или недостаток) у Шаптон 5000 перед Борайдом РС1200 ? Шаптон 5К к тому же дешевле )) Есть оба . РС 1200 ещё не тестил. Шаптон 5000 хорош. Знакомый с форума сказал,что Шаптоны теряют геометрию на мягких(типа 420-й)сталях,но и аццкие порошки от с90в тоже не грызут.
Зернистость бруска PC 1200 - F1200. Как и порошок, на котором рекомендовали завершить притирку. Брусок на основе оксида алюминия, который менее хрупок и медленнее дробится, тем более будучи закреплённым, нежели карбид кремния. Так откуда возьмётся паразитка, особенно если притирать последовательно и тщательно?
Паразитка как раз куда вероятнее, если завершить притирку, особенно не очень тщательную, на более грубом зерне, фрагменты которого могут застрять в рельефе притираемого бруска, так как его шероховатость при такой притирке - грубее. При том застрявшие зёрна или даже их фрагменты - легко могут оказаться крупнее среднего размера зерна фракции бруска.
Последовательная притирка и до фракции более мелкой, сопоставимой с зернистостью бруска, которая дробясь, оказывается мельче средней точки фракции, применённой в изготовлении бруска, _как раз и является наиболее частым решением проблемы паразитки_ от застрявшего зерна на брусках, обладающих недостаточной обновляемостью, чтобы завершить их притирку на их собственной суспензии.
Другое дело, что выбор притирки не зависит только лишь от этого аспекта, разумеется, и проблема с застреванием КК в бруске - довольно редкая ситуация, и тем реже, чем опытнее тот, кто притирает. С конкретно этим бруском бывали у некоторых проблемы именно при притирке на фракциях погрубее, и в любом случае - притирка - не решение вопроса с засалкой в большинстве случаев. Если брусок не очень хорошо подходит под сталь или подходит, но жрёт её очень активно - разумеется снятого металла много (и часто - засалки) - не может же он просто испариться. Так что чистить активно снимающие бруски приходится часто. Вот если бы отчищалось ещё плохо - надо было бы обратить внимание на СОЖ (разные маслА или вовсе воду, либо воду с каплей мыла попробовать). Хотя и так стоит может быть другие варианты масла применить - может удастся добиться того, что снятый металл будет меньше забиваться в рельеф бруска и больше насыщать именно масло на бруске.
ignat177: А кто что скажет по работе рс 1200 ? Уж очень быстро засаливается, буквально несколько движений и камень черный, весь забит шламом. Это нормально, или я что то делаю не так ? Использую с оливковым маслом, очищается хорошо, но очень не нравится то, что приходится делать это сильно часто.
Знакомый с форума сказал,что Шаптоны теряют геометрию на мягких(типа 420-й)сталях,но и аццкие порошки от с90в тоже не грызут
Насчет 420-ой не в курсе, не пробовал, а ацкие порошки точил шаптоном именно 5000-ым, грызет и 3V и CPM-ы всякие и Vanadis Да, скорость там не сильно большая, но и не черепашья ни разу..
Да, работал по малому пятну контакта, может речь шла о большем пятне и там Шаптон провалился у кого то..
У меня Шаптон 5К появился недавно . По М390 потестил - все о.к. Другой Шаптон -1;5 К - скользит по s90v ; как впрочем и Борайд Т2 320 . Аццкая железка )); тут или КК или алмазы . Впрочем ; понравился Шаптон 120 На керамической связке по этой стали .
Originally posted by oldTor: ернистость бруска PC 1200 - F1200. Как и порошок, на котором рекомендовали завершить притирку. Брусок на основе оксида алюминия, который менее хрупок и медленнее дробится, тем более будучи закреплённым, нежели карбид кремния. Так откуда возьмётся паразитка, особенно если притирать последовательно и тщательно? Паразитка как раз куда вероятнее, если завершить притирку, особенно не очень тщательную, на более грубом зерне, фрагменты которого могут застрять в рельефе притираемого бруска, так как его шероховатость при такой притирке - грубее. При том застрявшие зёрна или даже их фрагменты - легко могут оказаться крупнее среднего размера зерна фракции бруска.
Последовательная притирка и до фракции более мелкой, сопоставимой с зернистостью бруска, которая дробясь, оказывается мельче средней точки фракции, применённой в изготовлении бруска, _как раз и является наиболее частым решением проблемы паразитки_ от застрявшего зерна на брусках, обладающих недостаточной обновляемостью, чтобы завершить их притирку на их собственной суспензии.
Другое дело, что выбор притирки не зависит только лишь от этого аспекта, разумеется, и проблема с застреванием КК в бруске - довольно редкая ситуация, и тем реже, чем опытнее тот, кто притирает. С конкретно этим бруском бывали у некоторых проблемы именно при притирке на фракциях погрубее, и в любом случае - притирка - не решение вопроса с засалкой в большинстве случаев. Если брусок не очень хорошо подходит под сталь или подходит, но жрёт её очень активно - разумеется снятого металла много - не может же он просто испариться. Так что чистить активно снимающие бруски приходится часто. Вот если бы отчищалось ещё плохо - надо было бы обратить внимание на СОЖ (разные маслА или вовсе воду, либо воду с каплей мыла попробовать). Хотя и так стоит может быть другие варианты масла применить - может удастся добиться того, что снятый металл будет меньше забиваться в рельеф бруска и больше насыщать именно масло на бруске.
Originally posted by oldTor: Проблема притирки этого камня была описана вот тут:
С притиркой проблем не было, сделал как рекомендовано на сайте RuChef, сначала 120 порошок, затем 600, камень получился ровный и светлый. Видимо придется чистить маслом чаще.
Пробовал кто нибудь бруски серий TH и AM-8? По TH вообще ничего не нашел, кроме как вот: "Белый полировочный камень с оксидом алюминия с полутвердым связующим для грубых и тонких полировочных работ. Наилучшие результаты Вы получите, используя смазочные средства." В общем, не понятно, что за зверь такой. По AM-8: "Серия AM-8 использует твердую связку" И указано, что даже тверже, чем Т2. В общем, меня интересует практика применения этих серий и с чем сравнимы эти камни
skvater: Пробовал кто нибудь бруски серий TH и AM-8? По TH вообще ничего не нашел, кроме как вот: "Белый полировочный камень с оксидом алюминия с полутвердым связующим для грубых и тонких полировочных работ. Наилучшие результаты Вы получите, используя смазочные средства." В общем, не понятно, что за зверь такой. По AM-8: "Серия AM-8 использует твердую связку" И указано, что даже тверже, чем Т2. В общем, меня интересует практика применения этих серий и с чем сравнимы эти камни
AM-8 - любимый брусок для Трамонтин всяких. Очень твердый, вообще не обновляется, работает наведенной шероховатостью.
Вопрос по переходу, серии т2 и cs-hd С 600 на 1200 будет не резкий переход? Если да, то какой камень между ними лучше взять, 800 или 1000? Заранее благодарен! P.S. Либо не использовать 1200 вообще и остановится на 1000 после 600? От 150 до 600 включительно все камни есть, не хочется брать лишних промежуточных)
-Excalibur-: Вопрос по переходу, серии т2 и cs-hd С 600 на 1200 будет не резкий переход? Если да, то какой камень между ними лучше взять, 800 или 1000? Заранее благодарен! P.S. Либо не использовать 1200 вообще и остановится на 1000 после 600? От 150 до 600 включительно все камни есть, не хочется брать лишних промежуточных)
Нормальный. Я так и перехожу, хотя и 800, и 1000 есть.
Имея сет камней Т2, докупил в Ру.Шефе на пробу CS-HD F320, 600, 800 и 1200.
На вид бруски ровные, но слегка смочив поверхность водой, стали видны округлые следы, скорее всего от распиловочного диска.
Довел камни на КК, затем слегка закруглил углы.
Пока использовал только F600, 800, а так же 1200, которым и сделал финиш на ноже с перекаленной D2 (писАл о нём в теме новичков). Такой малый переход с 600-го на 800-й сделал чисто из любопытства, дабы попробовать работу камней.
В отличие от предфиниша на Т2 F1200 и финиша на Арк трансе, в результате чего нож прекрасно резал салфетку, но напрочь отказывался брить волос, а затем со слов владельца затупился сверхбыстро, после вышеописанных действий на CS-HD, с бритьём волос проблем не возникло, жалоб от владельца о затуплении РК пока не поступало, правда с его слов пользовал нож он пока не так много. Угол оставил прежний 36* (по 18* на сторону).
Но вот что заметил. Перед началом работы минут на 10 кинул камни в воду. На 600-м всё было прекрасно, а на 800-м и 1200-м складывалось ощущение, что камни просто расплываются, не говоря уже о сверхобильно выделяемой суспензии.
Из чего сделал вывод, что до F600-го включительно надо минут на 10 замачивать, а 800-й и 1200-й непосредственно перед применением просто слегка побрызгать водичкой.
Прошу коллег, кто пользовал данную серию CS-HD, подскажите, правильные ли мои умозаключения и поделитесь Вашими способами смачивания камней данной серии.
Мне CS-HD не зашла серия. Слишком мягкая связка. Править камни после ары ножей так себе удовольствие. Все камни до F 600 этой серии выставил на продажу. Возможно есть смысл ими работать на предфинише и финише.
Мне CS-HD не зашла серия. Слишком мягкая связка. Править камни после пары ножей так себе удовольствие. Все камни до F 600 этой серии выставил на продажу. Возможно есть смысл ими работать на предфинише и финише.