Заточка ножниц

Представляю видеоролики с демонстрацией ножниц филировочных WASABI T238B, что выше в сообщении, до и после исправления.

Вид ножниц филировочных до исправления:
http://youtu.be/dZJr9Sck9i4

Вид после исправления:
http://youtu.be/BSQfF1RwhsY

Демонстрация натяга хода полотен при смыкании:
http://youtu.be/iedOR99nDnc

Originally posted by oldTor:
вроде как разобрался. Единственно, пока что не могу придумать, каким образом вручную работать над внутренними сторонами полотен. Или это и не предполагается делать вручную?

Вручную тоже можно обработать их. Есть 3 способа:
- обработать только режущие кромки, не затрагивая всю внутреннюю поверхность;
- обработать внутренние поверхности с выходом к режущим кромкам без границ переходов;
- комбинированный, отдельно обрабатываются внутренние и режущие кромки с границей перехода (линией поддержки) между ними вблизи лезвий;
- методом в два касания, когда режущие кромки обрабатываются оселком, одновременно касаясь линии обушка, тем самым, предотвращая завал лезвия.

Обработанные поверхности в сечении полотна могут иметь два профиля - плоский и вогнутый. Выпуклый профиль не допускается.

Первый и четвертый способы самые простые. Для этого необходимо иметь абразивные бруски или камни разной зернистости.

Второй и третий способы немного сложнее, при их использовании надо контролировать профиль режущих кромок относительно плоскости резания с помощью лекальной линейки. Лекальная линейка позволяет выявить перехваты (затемнения) лезвия на просвет. Там где выявлен перехват лезвия надо обрабатывать его в первую очередь. Без контроля профиля лезвия с помощью лекальной линейки, для выявления перехвата, работа будет выполняться в слепую! Это все равно, что обрабатывать точную деталь с номинальными размерами без использования измерительного инструмента. Лекальная линейка позволяет сразу выявить все искажения профиля полотна.

Если портновские ножницы не разборные, то можно применить метод в два касания с помощью абразивного оселка. Заточка режущей кромки производиться до тех пор, пока на ней не будут устранены следы износа.

Если разборные, то можно заточить их на камне, одновременно обрабатывая пятку сустава и режущую кромку. Этому способу может помешать слишком большой изгиб полотна и обрабатываться будет только пятка сустава и конец полотна, а середина останется не тронутой. Даже сильный прижим полотна к поверхности камня не выберет дугообразный зазор полностью. В этом случае, можно не обрабатывать пятку сустава, и обрабатывать только режущую кромку.

Процесс этот довольно трудоемкий. Он быстро искажает форму и геометрию обрабатывающей поверхности камня и её надо часто править.

Вид маникюрных ножниц после заточки и доводки:
youtube.com

Тест на резание мокрой салфетки и туалетной бумаги:
youtube.com

Большое спасибо за подробный ответ! Буду пробовать и стараться!

Originally posted by Kaciba:

Тест на резание мокрой салфетки и туалетной бумаги:
youtube.com

Точно,что лучше раз увидеть:-)Этот тест лишь для маникюрных ножниц,или и для других подходит?С уважением,1shiva

Для парикмахерских тоже подходит, но только салфетка. В туалетной есть мелкие включения, они могут повредить кромки.

Благодарствуйте за обучение.С уважением,1shiva

Затачивал вчера ножницы с изогнутыми полотнами (как я понимаю - для стрижки ногтей), результат весьма посредственный.
Нашёл эту тему, в ней 9 лет тишина.
Интересно, всем всё ясно или, наоборот, никого не интересует?

Наоборот от "ясно" - будет "не ясно". А от "не интересует" - "интересует".

А то какое-то выходит "мягкое, или наоборот, тёплое?"))))
Русский ваш родной язык?

По теме - мне вполне хватило ответов на вопросы, которые я задавал в этой теме когда-то + информации почёрпнутой по самостоятельному поиску.
Заточкой такого инструмента всерьёз не занимался, "не моё". Но дома маникюрные ножницы затачиваю вполне успешно и стандартные тесты они проходят и работают по назначению нормально.

А ещё, обучение и оснастка для заточки манюкорного и парикмахерского инструмента стоит тысяч 400 -товарищ один делился своим опытом по обретению того и другого.
Потому как на этом люди зарабатывают.
Увы, эта область задача не даётся.

Originally posted by oldTor:

Наоборот от "ясно" - будет "не ясно". А от "не интересует" - "интересует".

А то какое-то выходит "мягкое, или наоборот, тёплое?"))))
Русский ваш родной язык?

А Вы робот?
Человеческое общение подразумевает хотя бы минимальное желание понять собеседника. Или нежелание, тогда диалог не состоится.
Обычно, если люди молчат по 9 лет, значит одно из двух:
а) им всё ясно;
б) им ничего не ясно и плевать на эту неясность, "не интересует".
Правда, Вы предложили третий вариант: "Не интересует, но ясно".
Ну, не интересует, так не интересует, в принципе, и без разъяснений ногти подстричь получилось.

Originally posted by Вашитоман:

на этом люди зарабатывают

Мне понравился один сантехник.
Он подробнейше рассказывает, точнее, показывает на видео, как он делает разные работы.
Его мотив (кроме гордости за свою качественную работу) вполне понятен: люди увидят, что он профессионал.
У кого нет денег, но есть время и желание сделать самому - тот всё равно не его клиент, просто скажет "спасибо".
У кого наоборот, нет времени или желания, но есть деньги - тот обратится, зная что обращается к профи.
Если знатоки заточки ножниц хотят держать свои маленькие секреты в тайне или продавать их за деньги.. . Не знаю, это их право, но мне напомнило время первых персоналок. Тогда все, кто мог, писали программы и в первую очередь озабочивались защитой от копирования.
Жизнь пошла своим путём, все те программы забыты...

Сантехники никогда не будут без работы, а вот заточка специализированного инструмента для узких профи совершенно не формат во всех смыслах, ниша узенькая, но дорогая. Потому и е, ли вход рубль, то жалко распространять.
К тому же, авторские методы могут быть достаточно спорными, но тут только собственные наработки.

если говорить про ручную заточку, то тут, как мне кажется, все совсем не сложно с простыми ножницами, вплоть до портняжных по материи и довольно не просто , вплоть до невозможного, с какими то специальными ножницами..

если говорить про маникюрный инструмент, то там чаще всего без специализированного инструмента и определенных знаний не справится. ну кто возьмется делать конвекс на японских парикмахерских ножницах, без знаний того, как и что

Originally posted by tvy61:

все совсем не сложно с простыми ножницами.. . ну кто возьмется делать конвекс на японских парикмахерских ножницах

ПМСМ, в ножницах самое сложное это не заточка.
Японских ножниц не видел, но как-то не могу представить, что там может быть такого, чего нельзя было бы заточить.
А вот это смыкание полотен, изгиб их навстречу друг другу, зажим винта...
Но мэтры пишут, что информации достаточно, так что говорить не о чем.

Японских ножниц не видел, но как-то не могу представить, что там может быть такого, чего нельзя было бы заточить.

Это потому что не видели, я например отказался, когда внимательно посмотрел на ножницы KASHO IMPRESSION за 35 000 рэ
И дело конечно не в цене, просто опыта нет, особенно в востановлении поверхности поддержки

Originally posted by tvy61:

особенно в востановлении поверхности поддержки

А.. . Я под заточкой имел в виду просто наведение остроты без вмешательства в общую форму. А "восстановление" это, конечно, другой уровень.
Но вообще я о своём, рабоче-крестьянском.
Ножницы советские, отслужили 40 лет без какого-либо обслуживания, но всему есть предел...
Первая проблема: прижим полотен. Как обычно на советских ножницах, винт расклёпан. Но что не есть хорошо, он от этого не превратился в обыкновенную заклёпку.
Когда я его попробовал расклепать чуть посильнее, чтобы поджать половинки ножниц друг к другу, то при резании этот винт начал самопроизвольно затягиваться, принудительно его подоткрутишь, насколько расклёп позволяет - становится нормально, потом винт опять самозатягивается.
Как-то чуть смог ослабить расклёп - самозатягивание винта прекратилось, но теперь наоборот, полотна далековато друг от друга, перед резанием приходится подзатягивать этот винт, но в процессе резания он отпускается обратно.
Не сталкивались с таким?

Originally posted by inok1:

Как-то чуть смог ослабить расклёп - самозатягивание винта прекратилось, но теперь наоборот, полотна далековато друг от друга, перед резанием приходится подзатягивать этот винт, но в процессе резания он отпускается обратно.
Не сталкивались с таким?

Попробуйте капнуть масло между плоскостями и в заклепку. Мне помогало.. .

Евгений_Е:

Попробуйте капнуть масло между плоскостями и в заклепку. Мне помогало...

Когда слишком сильно заклепал, то чего только не делал: и масло капал, и абразивный порошок сыпал на те плоскости, по которым полотна трутся друг об друга, поворачиваясь вокруг винтика.
Потом уже высмотрел в инете, что можно как бы чуть подвыбить заклёпку обратно, ослабить её.
Похоже, сильно перестарался, когда заклёпывал, вот масло и не помогло.
Наверное, рискну попробовать ещё раз.
Не знаете, если надо расклепать винтик сильнее, есть ли какой-нибудь способ не перестараться с расклёпыванием?
Моя ошибка была в том, что расклёпывал, когда ножницы были в раскрытом виде, при закрывании они, оказывается, чем больше закрываешь, тем туже идут.
Есть ли ещё какие-то особенности?

Originally posted by inok1:

он отпускается обратно

Если там есть резьба, тогда поможет анаэробный герметик, разъёмный лёгкой (или средней) фиксации (бывают разной фиксации, даже не разъёмные), чтобы самопроизвольно по резьбе не шло затягивание, или отпускание.

Спасибо, попробую.

Originally posted by inok1:

сильно перестарался, когда заклёпывал

Теперь я бы затянул до конца и срезал заклёпку болгаркой или наждаком.
Я бы не расклёпывал сейчас, когда есть всевозможные фиксаторы.

Лучше дремелем высверлить. И на болт с фиксатором посадить - на современных ножницах так, чтоб можно было разбирать и затачивать. Где найти подходящую пару не знаю, надо искать.

Вашитоман:
Лучше дремелем высверлить. И на болт с фиксатором посадить - на современных ножницах так, чтоб можно было разбирать и затачивать. Где найти подходящую пару не знаю, надо искать.

Прежде, чем брать "дримель" неполохо ознакомиться, как это реализовано в нормальны современных ножницах пусть и не самых качественных, и стоит ли тратить время на переделку, рискуя на выходе из приличных, но старых ножниц получить мусор.

С Уважением, Владимир.

inok1:

А.. . Я под заточкой имел в виду просто наведение остроты без вмешательства в общую форму. А "восстановление" это, конечно, другой уровень.
Но вообще я о своём, рабоче-крестьянском.
Ножницы советские, отслужили 40 лет без какого-либо обслуживания, но всему есть предел...
Первая проблема: прижим полотен. Как обычно на советских ножницах, винт расклёпан. Но что не есть хорошо, он от этого не превратился в обыкновенную заклёпку.
Когда я его попробовал расклепать чуть посильнее, чтобы поджать половинки ножниц друг к другу, то при резании этот винт начал самопроизвольно затягиваться, принудительно его подоткрутишь, насколько расклёп позволяет - становится нормально, потом винт опять самозатягивается.
Как-то чуть смог ослабить расклёп - самозатягивание винта прекратилось, но теперь наоборот, полотна далековато друг от друга, перед резанием приходится подзатягивать этот винт, но в процессе резания он отпускается обратно.
Не сталкивались с таким?

Хорошее дело восстановить инструмент.

Что касается восстановления заточки ножниц не подскажу, ибо сам немного знаю.
А вот относительно винтика поделюсь знаниями.
Для расклёпывания винта использовать максимально лёгкий молоток (50 гр и меньше, можно и более тяжёлым, но сильно сложнее), и максимально лёгкими ударами(лучше тонкой частью), производится расклёп (если молоток лёгкий, то деформируется только верхняя часть винта, с тяжёлым молотком деформируется вся заклёпка (винт)).
Винт на ножницах затягивается чуть слабее, чем требуется и расклёпаная часть винта, дорасклёпывается, и так до достижения желаемого результата, тооропиться не следует, так как без опыта можно "пережать". Для небольшого ослабления можно легоньго ударить по ребру ножниц, но помогает не всегда, кроме того можно повредить винт.

Но это уже не ваш случай, не нужно было в узел трения абразив засыпать .

Расклепаную часть винта необходимо спилить, после чего винт в большинстве случаев удается вывернуть, и после заточки и обслуживания, в частности удаления абразива, чистки, заточки, вернуть винт на место, с обязательной фиксацией, самое простое лёгкий удар керном по центру винта (но может возникнуть проблема с разборкой в будующем), герметик тоже вариант. Или заменить винт на новый, но может возникнуть проблема, головка может иметь хитрую геометрию.
Фиксация винта выполняется после настройки ножниц.

С Уважением, Владимир.

Я о том же и написал. Посмотреть, прикинуть по аналогии, убрать старую ось, подобрать замену, разъёмную или неразъёмную. Или выкинуть и купить новые ножницы.
С уважением, Александр.

По-моему, фиксатор лучше клепки. Всегда есть ход назад: греем паяльником до градусов 100-150 и выкручиваем.

Спасибо, коллеги, за советы по приведению в порядок ножниц!
Во-первых, мне не приходило в голову, что проблемную расклёпанную часть винтика можно просто сточить:

Originally posted by Батёк:

я бы... срезал заклёпку болгаркой или наждаком.

Originally posted by K_V_E:

Расклепаную часть винта необходимо спилить, после чего винт в большинстве случаев удается вывернуть

... и сделать ножницы разборными:

Originally posted by Вашитоман:

на болт с фиксатором посадить - на современных ножницах так, чтоб можно было разбирать и затачивать. Где найти подходящую пару не знаю, надо искать.

Не знаю, правильно ли я понял написанное: слова "болт" и "пара" я истолковал так, что стоит навинтить ещё и гайку.
Что и сделал.
Эстетически, как видно на фото ниже, не фонтан, но я в восторге от того, что ножницы стали разъёмными, их заточка, по половинкам, стала лёгкой и приятной, я делал её, лёжа на диване. ))
Вместо герметика капнул на резьбу цианокрилатным клеем, думаю, будет держать.
Ножницы режут хорошо, ещё раз спасибо откликнувшимся.

Эстетически, как видно на фото ниже, не фонтан, но я в восторге от того, что ножницы стали разъёмными, их заточка, по половинкам, стала лёгкой и приятной

у меня половина таких по дому, с винтом и гайкой посаженой на фиксатор. Зато регулировать можно

Есть гайки с внутренним фиксатор, они подороже, но без ключей их не раскрутить.
Очень здорово получилось. Надо тоже так сделать.
Ну или купить ножницы хорошие, уже с возможностью заточки.
Кстати, камрад Касиба отдельно подчëркивал полезность использования принимал ТБ при заточке ножниц!

Вашитоман:
Есть гайки с внутренним фиксатор, они подороже, но без ключей их не раскрутить.
Очень здорово получилось. Надо тоже так сделать.
Ну или купить ножницы хорошие, уже с возможностью заточки.
Кстати, камрад Касиба отдельно подчëркивал полезность использования принимал ТБ при заточке ножниц!

Ваша касиба , что о Тб знает ? Он в роликах учит адептов вэдешкой притиры смачивать . А значит они скоро кончатся ))И о самих притирах там такая же убийственная говнотеория .

С точки зрения устоев нашего раздела, у него достаточно спорных моментов. Хочешь, покупай отработанную технологию, хочешь - не покупай.
Моя Касиба о ТБ знает достаточно, весьма показательно, притом с фотками заусенцев, сходящих цельной ниточкой.
Я не фанат его, отнюдь нет.

Originally posted by igor gemranov:

Он в роликах учит адептов вэдешкой притиры смачивать . А значит они скоро кончатся

А что с ними случится?
ОлдТор писал, что использует на притире алмазную пасту, разведённую WD-40.
Ярослав, признайтесь, у Вас уже кончились притиры?

ОлдТор писал, что использует на притире алмазную пасту, разведённую WD-40.
Ярослав, признайтесь, у Вас уже кончились притиры?

дык смотря из чего притир

WD-40 использовал на разных притирах - например, при притирке керамики на алмазном зерне на керамике же, на граните, стали. При притирке стальных колодок рубанков на стальном же притире, на гранитном. Ну и всяко-разно другое.

На стеклянном притире с WD-40 тоже можно работать, и на чугунном тоже.
Всё зависит от того, чтобы применять её тогда, когда нужно и не делать этого бездумно, не осознавая "для чего" это делается. Ибо это ведёт к ошибкам и плохо выполненной работе.

WD-40 - это смесь минерального масла с уайт-спиритом + присадки ещё какие-то. А и минеральное масло и уайт-спирит, на притирах используются уже чёрт знает с каких времён. Равно как и бензин и олеиновая кислота и куча всего ещё.
С WD удобно, потому как уже смесь. Готовая. Но не всегда то, что удобно нанести, даст удобство и/или качество в работе.
Просто надо немного понимать, что и когда лучше применить - об этом и в книгах написано.

Вообще-то, я предпочитаю при доводке на чугунном или стеклянном притире, использовать такие жидкости по-отдельности.
Как и положено по технологии:
Сначала притир протирают керосином или бензином (вообще-то лучше бензином) или уайт-спиритом, а потом уже на него наносят пасту или порошок, к которым добавляют толику масла и/или олеиновой кислоты, иногда с добавлением опять-таки бензина, уайт-спирита и пр. Это делается и при использовании свободного зерна, и, особенно, при использовании полусвязанного и шаржированного.

Так как если наносить сначала масло или смесь с маслом, а только потом уже зерно, и распределять его по притиру, то масло будет препятствовать хорошему шаржированию (особенно мелких фракций) в материал притира (в случае чугуна, меди, стали и пр.) и хорошей "посадке" полусвязанного зерна в рельеф притира твёрдого, например, стеклянного.

Очень многие жалуются на то, что после протирки притира маслом, или смесью чего-то с маслом, при нанесении на притир потом зерна - "тонкие фракции не хотят шаржироваться", получается много свободного зерна, когда оно не нужно, что приводит к никакой работе и повышенному износу притира, а также шаржированию алмазного (и не только) зерна в обрабатываемый объект, даже если он сильно твёрже притира (сравните 125-ку, например, и чугун - а тем не менее, шаржировать 125-ку даже на чугунном притире довольно легко, при ошибках в работе с ним, или используя недостаточно качественное зерно, и это будет проблемой).

Вот если нужно препятствовать шаржированию зерна в притир (например, работая со свободным зерном на стальном притире) - тогда другое дело - многие сначала спецом протирают его маслом и это в такой ситуации - целесообразно.

Так что сразу брать смесь минерального масла с уайт-спиритом (приготовленную самому, либо готовую - ту же WD-40) целесообразнее только работая со свободным зерном, особенно с грубым - т.е. преимущественно, когда речь не о заточке или доводке, тем более, а о притирке/выравнивании чего-либо. И то, если зерно брать не в виде порошка, а в виде пасты, то вместо WD-40 будет гораздо удобнее добиваться нужной концентрации и консистенции суспензии, смешивая самостоятельно уайт-спирит или его аналоги с минеральным маслом в пропорциях более подходящих к конкретному случаю.

Мои притиры в прекрасном состоянии)

Originally posted by oldTor:

WD-40 - это смесь минерального масла с уайт-спиритом + присадки ещё какие-то. А и минеральное масло и уайт-спирит, на притирах используются уже чёрт знает с каких времён. Равно как и бензин и олеиновая кислота и куча всего ещё. С WD удобно, потому как уже смесь. Готовая. Но не всегда то, что удобно нанести, даст удобство и/или качество в работе. Просто надо немного понимать, что и когда лучше применить - об этом и в книгах написано

нет не так . в вэдешке , которая продается в России , есть добавочки , из за которых на баночках написано не дышать не смотреть )). в еврпопе и других развитых странах этот состав запрещен (!)))) и стоят яркие значки особой вредности этого шмурдяка . . повторяю для альтернативщиков и слесарей . вэдешка сильный яд и вред . если прижало и ума не хватает её заменить , ( или денег есть на новую печень и кожу и глаза ) , то балистол . балистол чуть дороже ,технические свойства лучше, запах норм , настолько безвреден , что его можно лить на ранки . а вэдэшка вредная даже для соприкосновения с кожей не долговременного . с притирами работают не 5-10 минут . по касибе не видно , что вэдэшка сильно вредная ?))) а притиры деревянные )

------
С Уважением Гемранов.

Originally posted by inok1:

А что с ними случится?ОлдТор писал, что использует на притире алмазную пасту, разведённую WD-40

они вымрут или кашлять будут ))) я вообще в своё время пользовал масло из трансформаторов для притиров )))) свойства очень понравились ))))как балистол , только бесплатно ))) и цвет зелененький приятный ) ладно тут человек подсказал . я поитересовался , до сих пор трансформаторы обхожу стороной . вреднее трансформаторного только вэдэшка и ковид . неужели банку трудно прочесть )

------
С Уважением Гемранов.

Originally posted by oldTor:

Так как если наносить сначала масло или смесь с маслом, а только потом уже зерно, и распределять его по притиру, то масло будет препятствовать хорошему шаржированию (особенно мелких фракций) в материал притира (в случае чугуна, меди, стали и пр.) и хорошей "посадке" полусвязанного зерна в рельеф притира твёрдого, например, стеклянного.

всё просто с притирами . нужно лишь вникать в суть прцесса . как нибудь сниму . в книге ящерицина есть всё нужное . стеклянные притиры можно под пескоструй вначале или другим образом задать шероховатость . если нужно . но зачем ? у стекла свои свойства , и их нужно использовать а не переделывать их в другие . ( мелкие уже бронза , олово , оргстекло , бумага ) ( чем мельче , тем большую важность уже сож а не абразив имеет ), стеклу памятник как притиру нужно ставить . доступность . дешевизна , если вдуматься , любой , кто пользуется притирами , со стеклом и зеркалом ( у зеркала более ровная поверхность ) проводит больше времени чем с камнями ))

------
С Уважением Гемранов.

По вредности. Трансформаторное масло новое - не особо вредно (если оно на нефтяной основе, а не какие-нибудь дифенолы), ибо там из присадок чаще всего - только витамин E (антиокислительная присадка ионол - это он и есть). А вот поработавшее - это да, ппц.. .

Originally posted by psnsergey:

А вот поработавшее - это да, ппц...

именно поработавшее и показывало себя хорошо . просто идеально ))) зеленое . но этого категорически нельзя . лучше дольше но балистол )

------
С Уважением Гемранов.

Флудеры, идите в тему про сож и зож.
По за точке ножниц.
Пришлось применять теоретические наработки при внезапно понадобившейся за точке нескольких ножниц, которыми устраивали крысиную гекатомбу.
По фаске протачивал Индией файн, убирал заусенец тб, после чего по плоскости смыкания протачивал так же, делал тб, после чего меняя стороны наводил окончательную остроту. Ножницы не разбирал. Немного выгладившимся недоведенным арканзасом пригладил с обеих сторон.
Получилось так, что РК вышли при угле в районе 70+ градусов достаточно острые. Мокрые салфетки режет неплохо. На ткани хотел проверить, но не успел.
Понял, что в бытовом плане заточка ножеиц не страшна мне.