Заточка на камнях для начинающих - как правильно заточить нож

Прочитал ветку, очень всё мудрёно, начинающий по-моему ничего не поймёт.

Поделюсь своим опытом.

Меня учили точить инструмент в 80-ые годы.

Учился на столяра краснодеревщика.
Инструмент --- резцы по дереву ,стамески,топоры,рубанки и ножи естественно.
С тех времён остались два камня(крупное зерно и мелкое).

Начинаю точить на крупном(появляется крупный заусенец),
продолжаю точить на более мелком камне(заусеней становится ели заметным.

Далее перехожу на оселок для правки бритв(круговыми движениями с мылом).
Заусенец должен исчезнуть сам, далее на "мраморном" бруске.
[ прим. модератора: вероятно речь идет о белоречите,
он же белореченский или белорецкий кварцит ]

Ну и терпение и труд.

Результат --- инструмент бреет,режет и отрезает.
Доводка на ремне и кругу с пастой у нас считалось средством для ленивых.

Если кому помог хорошо. Особо продвинутые не закидывайте шапками.

P.S. Камни естественно мокрые.

Способы есть разные, и никто не отрицает нужности и важности тех самых современных абразивов. А теперь гляньте, плиз, цены на качественные бруски искусственные, зернистостью тоньше прозвучавших в теме 8000 грит, от проверенных, достойных производителей.
И поглядите, насколько это актуально для "заточки на камнях для начинающих" - сравните эти цены, с множеством нулей, с ценами на гусевские сланцы по цене в 300 руб. за штуку, или даже с современно добытыми арканзасами, коих ДО 100 баксов достаточно есть выбора.

А насчёт "своих убеждений" - это вам привиделось, видимо. Это практика, и не за один год наработанная. И не мной.
Старые темы с участием Дмитрича, и не только на этом форуме, семинары и темы заточников самого различного инструмента - информации полно, если только дать себе труд не критиканствовать везде, где только удаётся, а поизучать предмет. Объективной причём информации. И кстати, что значит примеры конкретных людей? А что, примеры применения искуственных абразивных материалов - не конкретные люди делали? Оно само откуда-то взялось?
Если вам лично не нравится моя подача информации и посты - это по-моему не достойный взрослого воспитанного человека повод, огульно принижать практику и опыт других, и достижения, получаемые именно с помощью природных абразивов. Примеров - море. Да, и может Вы чтобы не быть голословным, покажете какие-то свои наработки с применением искусственных абразивов? Или что конкретное сумеете посоветовать задавшим вопросы? Просветите нас по наработкам "неконкретных людей" в достижениях синтетиков на этапах работы тоньше 8000 грит? Или всё только слова-слова-слова?

Да, кстати, многие синтетические абразивы создавались в попытке воссоздать характеристики тех или иных природных.Одни попытки заменить чем-то арканзас чего стОят. Но вот некоторые-то воссоздать пока никому не удалось. А некоторые, которые удалось, настолько трудоёмки в производстве, что даже сумев-таки выйти на более-менее широкий рынок, оказались доступны далеко не всем, имея при этом довольно узкоспециализированные по применению характеристики.

Про технику. Научиться выдерживать угол проще
на относительно мягких камнях, которые дают к тому же суспензию,
или на камнях с искусственно созданной суспензией.
При заваливания угла это будет лучше ощущаться чем на чистом твердом камне, по следу можно отслеживать в каком месте клинка происходит работа, куда сместить акцент. Суспензия дает матовую поверхность подвода -- лучше видны результаты работы визуально, как тут говорят "по бликам".

Я предлагал как-то тем, кто пока вообще не умеет точить, такое упражнение, которое позволит научиться правильно выдерживать и контролировать угол заточки.

Надо взять деревянный брусок с отшлифованной поверхностью,
который будет имитировать брусок для заточки. Нанести на него
тонкий слой не очень жидкого масла (чтобы не впитывалось)
и начинать "точить". Да, нож должен быть уже хорошо и правильно
заточен, то есть иметь плоские подводы с выходом на РК.

При правильном положении ножа РК будет снимать масляную пленку
с поверхности бруска и это можно будет видеть,
так же можно следить за следом, оставляемым ножом на поверхности
бруска. Если угол завалить в меньшую сторону, РК перестанет
цеплять масло и это будет видно.

Если завалить в большую сторону -- РК начнет врезаться в поверхность
бруска, и это сразу почувствуется.

По аналогии можно сказать, что синтетика (не слишком твердая)
после перехода на нее с такого "учебного инструмента"
ведет себя похоже.

А вот твердые натуральные камни требуют наличия хотя бы каких-то навыков.

Дело даже наверное не столько в твёрдости камня, как таковой, сколько в том, как именно "прилипает" к нему подвод. Насколько быстро камнеь начинает именно "брать" сталь. На том же арканзасе, с непривычки поначалу сложновато удерживать угол - очень уж он непохож на другие камни - другие совсем ощущения в руках, зато вот на камнях вроде суиты, некоторых чёрных сланцах или том же грин бразилиан, некоторых бельгийцах, к примеру - куда как проще угол и его прилегание чувствуются. Хотя это тоже не самые мягкие камни.
На синтетических трудновато бывает, если камень ну явно не подходит для выбранного клинка. Например если использовать очень твёрдый японский водный синтетик, даже не высокой тонкости, но предназначенный сугубо для столярного инструмента (а он у японцев весьма немалой твёрдости) - нож на нём либо работает совсем медленно и скользит практически, либо камень моментально забивается и так же перестаёт толком работать, а ощущения от работы совсем не информативные.
На явно мягких же, что синтетиках, что природниках, удержать чуть легче из-за более быстрого снятия металла (так как грубый завал угла тут же даёт о себе знать явным изменением тактильного ощущения от работы), но эта скорость съёма и ощущение держания угла могут и ввести в заблуждение - на мягких камнях активнее вырабатывается суспензия обычно, и насколько часто не смывай её - небольшие завалы и качения угла она здорово маскирует, а заметно это становится только при переходе на более мелкий абразив.

Николай порекомендовал замечательные совершенно камушки из синтетических - наверное наиболее подходящие для знакомства с этим видом абразивов, и при их невысокой стоимости - очень хорошего качества. И одни из самых универсальных, чтобы можно было очень многие особенности работы на водниках почувствовать и понять.

... перечитал посты Krok_us,.. . Если я правильно понял,
его мысль сводится к тому, что начинающему не нужны
натуральные камни, а достаточно бюджетных решений.

С одной стороны, я не согласен с тем, что начинать нужно
с дешевых камней - как считает большинство профессиональных
музыкантов (сам вырос в их среде), учиться играть на музыкальном
инструменте нужно, используя настолько качественный инструмент насколько позволяют финансовые возможности.

А с другой стороны, я сам столкнулся именно с тем, что мне,
как тому самому пресловутому начинающему, пока непонятно как
применять эти самые натуральные камни на ножах (сужу по вашитам и
арканзасам). Используя Наниву Чосера ряда 400-1000-3000-5000,
мне со второй попытки удалось наточить свои ножи до реза бумаги
и бритья предплечья - причем с достаточной стойкостью РК
(режут долго, используясь в повседневной жизни).

Последним ножом для заточки оказался у меня булат Пампухи
- дай, думаю, только на натуралах его заточу - начну
с винтажной вашиты, закончу арканзасом. Так ведь только минут
через 20-30 до меня дошло, что вашита оказалась бессильна -
точу-точу, а масло даже почти не чернеет.

На Чосере тот же нож заточился влет.

Опять же доводка на транслюцентном арканзасе
- уже острые после Чосеры ножи пытался доводить.
Но сначала просто тупил их - даже бумагу не резали.
Теперь добился того, что ножи не тупятся, но и острее не становятся.

Вот и думаю - начал бы сразу с вашит и арканзасов,
наверное всю голову бы себе сломал почему нифига
ничего не получается.
А так и до отчаяния "руки у меня совсем кривые для этого дела" недалеко.

А за выбор водных синтетиков спасибо Николаю.
Порой удивляюсь его терпимости к вопросам новичков.

Originally posted by smacorp:

Последним ножом для заточки оказался у меня булат Пампухи
- дай, думаю, только на натуралах его заточу - начну
с винтажной вашиты, закончу арканзасом. Так ведь только минут
через 20-30 до меня дошло, что вашита оказалась бессильна -
точу-точу, а масло даже почти не чернеет.

в обучении важна умеренность и постепенность.

цель начинающего шахматиста --- разобраться с тем как ходят фигуры
и какие ходы разрешены, а не учиться разыгрывать сложные комбинации в миттельшпиле

цель начинающего заточника --- усвоить основы,
используя простые и доступные средства
и избегая слишком сложных задач,
поэтому целесообразно взять недорогие камни
и избегать сложных для заточки сталей (и ножей).

нож для начинающего должен быть самый простой и дешевый,
чтобы не жалко было. И сталь такая, чтобы можно было
быстро получить результат. Подойдет какая-нибудь Трамонтина
из 1.4116 (она же 440A) или что-нибудь из старых советских запасов
из простенькой углеродки типа У7 или У8.

Когда появится опыт и заточник перестанет быть начинающим,
усвоив на практике прописные истины
тогда можно будет размышлять о тонкостях
типа подбора абразива под сталь.

Тогда уже можно будет заниматься булатами и дамасками.

Originally posted by Nikolay_K:

нож для начинающего должен быть самый простой и дешевый,чтобы не жалко было. И сталь такая, чтобы можно былобыстро получить результат.

ножей для тренировки должно быть несколько - разной ширины и толщины по обуху. В идеале еще и разного строя (в ноль, низкие спуски с подводом, высокие спуски)
Один из самых информативных для меня на стадии обучения оказался кЕтайский кухонник "фсёпа10ры" (узкий, очень тонкий, без спусков вообще, очень лёгкий, исключительно гибкий - таки извёл их чтук несколько исключительно для экспериментов в заточке) - при излишнем давлении он тут же протачивался в рекурву, мягкая сталька буквально после пары движений показывала куда приходятся риски, при доводке одно неверное движение.. .
Второй фокус, давший быстрые правильные навыки - мягкие пилочки для ногтей: сразу набор зернистостей, быыыыыыыыыыстро отучает давить! , отлично чувствуется прилегание к "камню", исключительно легко завалить кромку - осваиваешь правильные движения.. .
надеюсь кому-то пригодится.. .

положу на полочку темку.

Originally posted by Santyaga78:

Один из самых информативных для меня на стадии обучения оказался кЕтайский кухонник "фсёпа10ры" (узкий, очень тонкий, без спусков вообще, очень лёгкий, исключительно гибкий.. . - при излишнем давлении он тут же протачивался в рекурву, мягкая сталька буквально после пары движений показывала куда приходятся риски, при доводке одно неверное движение.. . ... исключительно легко завалить кромку - осваиваешь правильные движения...

Да, на таких извести заусенец не заваливая кромку - нервов не напасёшься. Я уже попробовал и этот пластилин, и VG10 и 8Cr14MoV. На последней учиться приятнее всего. Подвод чувствуется, но заточка идёт быстро. На #3000 grit полируется. Красота да и только. Приятное обучение.

ЗАТОЧКА НОЖА - САМОУЧИТЕЛЬ
rutracker.org

Подскажите пожалуйста, подойдет ли уралочка для доводки после всего цикла дмт от еек до ееф? так сказать, чтобы стойкость была хорошей. начинать буду с кухонных пластилинов, потом будет всякий адский м4 итд... спасибо!!!

или нужно брать еще промежуточную Чосеру... нужно ли после уралочки еще что-то потоньше?... какие порошки КК для него и дмт взять в моем случае?

на уралочку, имхо, есть смысл переходить после 8КГРит.. обосную скоростью её работы и риском при слишком большом скачке гритности заовалить РК.

eef это 3mkm? хмм.. я бы прослойку сделал таки, т.к. алмаз дерет глубже.. особо DMT'шный. Звучит бредово - но на прослойку 8KG и порекомендую)

После уралочки?.. да, пожалуй, излишне.. особо для пластилина - на нем уралочку не пробовал еще.. Для пластилина что-нить с обновлением зерна хорошо - отклик выше и не расколбашивает пластилин, а режет. Sigma 10K в этом плане понравилась больше shapton\norton (что неудивительно, учитывая их специализацию)..

Из природников на финиш пойдет хиндостан с нагурой от рубанков, синий от Ивана, вельшские сланцы 5-6КГрит (тоньше опасаюсь для нержи) и, экстравагантное решение - бельгийцы.. желтые)

Сразу после алмазов на природники переходить не стоит, особо на сланцы - поверхность должна быть нормально подготовлена, без заусенца.. А то поверхность раскорячит и толку.

Сугубо имхо.
С уважением, Олег.

Спасибо! придется брать 8к значит.. .

Botanic:
+много.
особенно в том плане, что риска с острым "ребром" будет сводить на нет тонкую притирку финишных сланцев, продирая им поверхность и выделяя из камня суспензию не в виде частичек облетевшего зерна, а цельного зерна, крупного достаточно, особенно в случае того же жёлтого бельгийца, у которого гранатовое зерно не особо склонно к дроблению.
У меня вот один "новодельный" арденнский бельгиец настолько крупное имеет зерно ( у yellow coticule оно вроде как имеет разброс от примерно 5 до 15 мкм), что его на тех же опасках актуально использовать только при угле заточки ну никак не выше чем 18 градусов, как показала практика, и при стали не слишком пластичной. Иначе угол атаки РК на столь крупное зерно оказывается катастрофическим - задиры на кромке и РК в целом оказывается агрессивнее, чем после водника 3000 грит. Но при угле заточки менее 18 градусов (имею ввиду везде полные углы, говоря об опасках), уже другая совсем ситуация и даже грубо притёртый такой бельгиец работает гораздо чище - можно даже сразу после него сразу на чистый ремень и бритва в приемлемо рабочем состоянии. И кстати, выяснилось, что притирка рубанковской нагурой даже тонко доведённого такого бельгийца, при смешении суспензий от самого сланца и нагуры, так обнажает его зёрна, что он начинает буквально "грызть" углеродку.
Но у гранатовых сланцев есть и другая сторона - например на s35vn жёлтый бельгиец мне показался практически бесполезным((( Всё-таки он оказался для этой, к примеру, стали, мягковат (по крайней мере в том варианте её ТО, как делает ZT), и малопроизводителен. зато по той же 440с, х12мф, некоторым d2 - очень и очень чистенько выходит при прекрасной агрессии реза. теперь вот идея-фикс, приобретения природным образом комбинированного бельгийца с зерном потоньше - совсем тонкий такой есть, но к сожалению, маленькой площади - использую его только на бритвах и изредка - очень тонкий он у меня..

а после суехиро 1000\3000 (вроде на нем придется тренироватся) на мягких кухонниках можно переходить на уралочку? или завалится РК ?
просто я так понял он очень медленно в одиночку там в магазине и у нас уже суббота наступила, вот сижу не сплю пытаюсь сообразить что заказать так он в выходные отправит может... быстрей чтобы.. .

оу...

Originally posted by oldTor:

Botanic:+много.

а 8к грит по какой системе? наниву Чосеру 8к или нанивуСС 8к? или что...

"уралочку" не пробовал, но по опыту работ на кремнистых сланцах и кварцитах, думаю, что будет вполне нормально, на мягкой кухне, если на 3000 убраны в достаточной мере риски от предыдущего абразива. Но надо поиграть с количеством СОЖ и степенью притирки камня - не допускайте, чтобы прилипание фаски к камню было чрезмерным, избегайте прилипания, при котором для движения фаски по камню нужно заметное усилие - это спровоцирует нагрузку на РК, увеличит тенденцию на вытягивание новой заусенки и вероятно, некоторый завал угла. Тут надо поэкспериментировать, подобрать и степень притирки камня и СОЖ, и давление при работе. Но вообще, применение на относительно мягких легированных сталях тонких и тонко доведённых кремнистых сланцев и кварцитов, обычно оказывается после водников порядка 3000 грит, вполне успешным. Мои предпочтения в этом ракурсе - арканзас и байкалит. Яшма меньше - она более склонна на таких сталях подвытягивать заусенку, на мой взгляд - её амплуа больше углеродка или в целом, более суховатые и твёрдые стали, а вот микрокварцит как раз по нерже очень и очень удачненько срабатывает, и зачастую более щадяще, чем арканзас - тот легированные мягкие стали частенько "грызёт" несколько более активно, чем хотелось бы..

Я щас плохо соображаю, но отвечу по памяти.

oldTor огромное спасибо за сообщение про углы на бельгише. Под таким ракурсом, почему-то, не задумывался о работе на камнях.. хотя оно логично и очевидно.. теперь)
Бельгиши вообще отдельная тема для исследований - надо будет помучать всех.. пока лежат разные.. Да и за остальное спасибо - очень четко структурированная инфа.прям по полочкам все разложено .. хочу себе полку шкаф такой же системы.

Вот с водника переходить на уралочку, наверное, будет нормально.. но не поручусь, т.к. в зависимости от связки и количества суспензии (а на этой стадии она скорее зло, если не жидкая и водянистая) очень разные результаты могут выйти. Повышение угла тогда в помощь)
Не пробовал, потому сам не могу ответить на вопрос. Думаю, Урославу вполне можно верить

В какой системе 8КГрит? мгм.. . дело в том, что нанив у меня нет и моя система вообще как-то.. сложилась вокруг kasumi 8, norton 8, shapton 8.
Остальные (остальные - это природники) рассматриваю вокруг них по ширине\глубине риски(не главное) и характеру реза(основное). Характер реза основным стал после бельгишей опять же - подводы могут выглядеть сколь угодно грубо обработанными, но рез не ниже стадии тонкой заточки.. пока такое на vg10 отметил.. и шх15.. 65х13. Видимо, на РК работа отличается.

Уралочку, когда пробовал - жир со лба, F1200. Но жир каким-то непостижимым образом вдавливается в поверхность и остаётся там, что плохо. потому перешел на парафиновое масло. поверхность пришлось на F600 передовести, чтобы отклик был лучше.

Вода - залипание и подтормаживание. Для меня это сигнал для использования масла.. Увы, не могу на твердых камнях пока на воде точить.

спасибо! шаптон 10к - 1,74мкрн, Чосера - 1,47, шаптон 8к - 1,84.. . Чосера видимо получается тоньше. не продерется после алмазов?

оййооо... я смотрел суперстоун... на металмастере Чосера нет 8к, только 10к, сразу после пяти. и он стоит.... 230 баксов!!!! а для нержи сс ведь не пойдет. ппц.. . че делать...
"ага, вот эти ребята, у них есть драгоценные камни."

kasumi 8, norton 8, shapton 8
а какой лучше подойдет после алмазов для пластилина пред уралочкой?

shapton - ход слишком мыльный,
Norton малость получше, но не пробовал. теоретически не могу ответить. как-нить попробую.. но не скоро, очевидно.. не знаю пока что.

Kasumi для нержи плохо,имхо, т.к. обновляемость высоковата..

Рекомендовал бы сигму посмотреть - её специализация где-то близко.. 8К не пробовал. Пробовал 220, 400, 1200,10К на китайской нерже. Все понравились.
Замачивать их только надо.. Там еще серии разные есть - пока не разбирался. У меня sigma power select II.. что-то в таком роде.

С уважением, Олег.

Originally posted by Всё будет квас:
kasumi 8, norton 8, shapton 8
а какой лучше подойдет после алмазов для пластилина пред уралочкой?

не могу не задать вопрос: а зачем Вам 8к камень для ножей? для каких таких целей? Ведь речь идет о ручной заточке новичком?

Originally posted by Всё будет квас:

а какой лучше подойдет после алмазов для пластилина пред уралочкой?

если после алмазов поверхность РК позволяет идти сразу на 8К, в чем я сомневаюсь - то любой из перечисленных, хоть шаптон хоть нортон.
я бы тыщ на 5 сначала переходил, даже после ееф. либо угол увеличивать.

спасибо!

Originally posted by Botanic:

сигму

понял, уже собирался.

Originally posted by DimanChik:

заточке новичком

именно.

Originally posted by demonis:

если после алмазов поверхность РК позволяет идти сразу на 8К, в чем я сомневаюсь

вот это да.. . никогда бы не подумал, спасибо!

Товарищи, есть вопросы:
Имеем:
Edge Apex Pro оригинальный, но без камней была система.
Камни:
водные: 120, 400, 600, 800, 1500, 2000, 3000 (все китайские)
Камни непонятные: 220, 400, 600 (не кушаются совсем, но точат)
Камни масляные: 4000, 6000, 8000, 10000 (Китайские, но качественные, так как купил уже некачественный на 10000 отдельно, гаумно!)
Кожа кенгуру
Паста ГОИ 3 разновидности, без номеров, одна идет камнем, остальные полужидкие что-ли.

Ситуация следующая:
точу к примеру Х12МФ, Булат, на 600м камне уже совсем убираю заусенец, на 600м вообще все уже идеально. бумагу режет только в путь!
Продолжаю на водниках 1500, потом 3000 - бумагу режут шикарно, волос бреют!
Продолжаю на масляных камнях: 4000 потом сразу 8000 - волос отскакивает, но бумагу режет, если только резко не резать. Если медленно вести, то нож скрипит аж, но не режет! Возвращаюсь к камню на 4000, возвращаю нож к резу бумаги.
Думаю, отполирую я его для красоты на коже. Довожу, волос отскакивает, а бумагу перестает резать, скользит.

Вопрос такой: на каком этапе у меня ошибка?

дополнение:
водные камни, кушают металл на отлично вообще, а вот непонятные камни елозят, видно, что кушают, но не так агрессивно, как водники.
Если 220м долго водить по ножу, то он его чуть ли не полирует, как 1500й!

Originally posted by S_2_denT:

Вопрос такой: на каком этапе у меня ошибка?

на этапе покупки камней?
вместо такого набора можно было взять 3-4 нормальных камушка с предсказуемым результатом работы.

а так, что мешает остановиться на 3К?
либо после полировки пастой или 8К взбодрить кромку тем же 3К камнем.

[/B]

Originally posted by demonis:
[B]
на этапе покупки камней?
вместо такого набора можно было взять 3-4 нормальных камушка с предсказуемым результатом работы.
а так, что мешает остановиться на 3К?
либо после полировки пастой или 8К взбодрить кромку тем же 3К камнем.

камни бодрые: однородные по составу , кушают нож хорошо, сами хорошо расходуются.

на каком этапе у меня ошибка?

я думаю здесь дело в угле заточки или в линзовидной форме заточки, попробуйте уменьшить угол заточки, а спуски РК более прямыми.скорее всего при заточке вы не удерживаете постоянный угол, отсюда получается линза.

Originally posted by Шмыга1:

я думаю здесь дело в угле заточки или в линзовидной форме заточки, попробуйте уменьшить угол заточки, а спуски РК более прямыми.скорее всего при заточке вы не удерживаете постоянный угол, отсюда получается линза.

линзы нет.
прежде чем новый камень использовать, смотрю на угол по штанге точилки.
наношу маркер, что бы удостовериться в правильности угла.

Надо учитывая, что подвод обрабатывается ближе к РК и ближе в границе со спуском неодинаково, упругость подвода так же неодинакова, глубина резания абразивным зерном тоже - на все эти аспекты влияет давление, направление приложения силы, скорость засаливания бруска, скорость обгалтовывания зерна, количество, вязкость и консистенция СОЖ и ещё море факторов.
Как результат, можно получить нечто весьма далёкое от плоскости, при _визуально_равномерной_проработке подвода.
Завал угла, может быть в виде некоей "фаски" шириной порядка 0,1мм. и меньше. Ориентирование на удаление бруском следа от маркера тут не поможет - этот метод хорош на этапе черновой заточки, чтобы определить угол предыдущей и "попасть" в него.
А заточный процесс надо контролировать более пристально, с помощью оптики, по бликам.

Насколько я понял из Вашего поста, Вы увеличили агрессию реза возвратом на камень погрубее, но затем просто зализали на коже риски от него, обеспечившие рез. А проблема была из-за либо избыточного, либо заваленного угла и НЕдостижения кромкой требуемой геометрической составляющей остроты - т.е. банально тонкости РК, нужного её радиуса скругления. Или достигли его, но переусердствовали, начав вытягивать новую заусеночку, но на таких зернистостях она микроскопическая, визуально заметна только в приличном увеличении, самая "вершинка РК", из-за неё мягкая и пластичная - мнётся и отваливается после первого реза буквально - (это как раз та причина, по которой появился и имеет хождение миф о "мгновенно слетающей остроте").

Вы пробовали кстати померять реальный получившийся угол, при котором, кромка начнёт врезаться в тонкую бумагу, положенную на стекло, или иную гладкую твёрдую плоскую поверхность? И сопоставить это с тем углом, на который затачивали? Попробуйте.

Товарищи! А вот пойдет ли керамика спаевская для обучения заточке на нерже китайской кухонной трамонтиновской итд? А то я читал вининулловскую тему про грубые водники, там вот внезапно сказали что она подходит для нержи, даже великолепно - и специально для этого ее покупают иной раз!!! выравнивать надо наверное.... я так понимаю это только такие брусочки - те, не широкие, для трайангла.... спасибо!

мне бы после ЭЭФ дмт чего-нить найти, чтобы можно было потом на уралочку перейти, или еще какой финишный.. .

Originally posted by S_2_denT:

точу к примеру Х12МФ, Булат, на 600м камне уже совсем убираю заусенец, на 600м вообще все уже идеально. бумагу режет только в путь!
Продолжаю на водниках 1500, потом 3000 - бумагу режут шикарно, волос бреют!
Продолжаю на масляных камнях: 4000 потом сразу 8000 - волос отскакивает, но бумагу режет, если только резко не резать. Если медленно вести, то нож скрипит аж, но не режет! Возвращаюсь к камню на 4000, возвращаю нож к резу бумаги.
Думаю, отполирую я его для красоты на коже. Довожу, волос отскакивает, а бумагу перестает резать, скользит.

Вопрос такой: на каком этапе у меня ошибка?

По своему опыту общения с китайскими водниками от апекса могу сказать, что 1500 совершенно аналогичен советскому электрокорунду 5 микрометров на средней связке, в гритах это есть 4000)) а 3000 от адаее соответственно будет 10000 нормальных грит!
Далее природниками с зеркальной поверхностью Вы благополучно занимаетесь доводкою того, что получено на водниках и еще подполировываете на коже.
Вроде ничего не пропустил...
Угол при переходе на следующий камень добавляете или все-в-одном? Да это не суть важно. Чересчур гладкая РК теряет агрессивность реза вообще.

Итого, кмк, имеется доведенная кромка на неприличной железке
Попробуйте что-то менее одиозное поточить, углеродку там или 12с27 сандвик, с30в. Будет получше.

Originally posted by Всё будет квас:

пойдет ли керамика спаевская для обучения заточке на нерже китайской кухонной трамонтиновской итд?

Нет.
Наилучшим решением будет советский белый корундовый брусочек зернистостью 14-28 микрон. Маркировка 24(или 25)А М14 (20 или 28) СМ (или С, СТ).
Мой пациент научился за один вечер протачивать кухоннику достаточно плоские подводы, убирать заусенку и просит камней потоньше и разных

Originally posted by Всё будет квас:

после ЭЭФ дмт чего-нить найти, чтобы можно было потом на уралочку перейти

вот его (см. выше) и что-то микрон на 5-7 синтетики. должно начать получаться почти сразу.

Банальный вопрос: а какие ножи под каким углом точаться?

Originally posted by darki83:

Банальный вопрос: а какие ножи под каким углом точаться?

Как выбрать угол и тип заточки

Не подскажите на чем лучше точить дамаск zdi-1016... и хирургическая сталь по номенклатуре какая... и тоже чем точить?

Originally posted by darki83:

Не подскажите на чем лучше точить дамаск zdi-1016... и хирургическая сталь по номенклатуре какая... и тоже чем точить?

тем-же, чем и все остальные нержавейки с вязкими хромистыми сталями

на обдирке и преддоводке хорошо себя работает карбид кремния ( SiC ).

на доводке и финише --- твердоватые камни как на основе оксида алюминия ( белый электрокорунд ), так и натуральные камни, такие как арканзас и японские Awasedo.

Кстати "хирургическая сталь" типа 40х13 и 65х13 со свистом обдирается на Binsu и Omura-do. Даже быстрее, чем на синтетике.

Но для ледебуритных сталей типа 95х18 уже предпочтительнее SiC.