Отзыв о камнях от grinderman

Но я еще чуть прошелся туффитом

я то же уже давно смотрю на этот брусок, но почему то думал, что он предназначен не после М28 ??
А можно ли его довести до уровня реально финишного?

Originally posted by tvy61:

но почему то думал, что он предназначен не после М28

Конечно нет, я никогда его не использовал после таких грубых камней. Пробовал после М10 КК и считаю, что это рано. Всегда его использовал после М7 с легким повышением угла. Это твердый и тонкий доводочный камень, дает тонкую острую кромку и смачный рез, который хорош для кухни

ну просто вы сами написали, что использовали его в сете Гриталон М100, М28, керамика, туффит. Вот и подумал
У меня то в мыслях было его применение после F1000 КК. Пойдет такое?

Originally posted by tvy61:

использовали его в сете Гриталон М100, М28, керамика, туффит

Да, именно так, коричневая керамика вполне готовит кромку к финише на туффите, сама она работает на уровне м14-7

Originally posted by tvy61:

У меня то в мыслях было его применение после F1000 КК. Пойдет такое?

Да, такой переход в этом случае оптимален, с доводкой камня на F800

Данке шон!

Решил сделать обзор о коричневой керамике от Гриндермана, в ракурсе финиша бюджетной кухни и с акцентом на аспекты давления при работе, проблеме микрозаусенца и его удаления.

Перетачивал заводскую заточку, обдирку с выравниванием фасок и корректировкой угла выполнил на японском водном камне 1000JIS Масахиро S-1000 (краткая инфа по нему есть по ссылке, в посте 2: myabrasive.ru )

Далее взял коричневую керамику, как уже говорилось - она оставляет шероховатость сопоставимую с оставляемой синт. абразивами с зерном м14 - м7 +- поправка на сталь и пятно контакта при обработке.
Тем не менее, она явилась закономерным шагом после Масахиро, так как он мягковат для таких нержей и обдирает их довольно грубо (на уровне иных абразивов с зерном м28 - м20) и быстро.
На керамике (поверхность её из коробки, пока деградации не заметил, подробнее про её поверхность писал вот тут - пост 22 по ссылке: myabrasive.ru )
выбрав оптимальное давление для именно заточного этапа, выполнил заточку. Далее, резко убрав давление до минимального (работал на стационарной керамике с оливковым маслом, подвижным клинком с помощью самодельного "костылька"), получил некоторую тенденцию к повышению угла у самой кромки - это несложный способ получить на том же камне более тонкую обработку и в самой зоне РК, благодаря, помимо снижения давления и уменьшения количества масла, упругости фасок. Собственно - ничего нового я тут не говорю, благодаря уважаемому Дмитричу, о таких нюансах на заточных ресурсах известно уже лет 10.
Не удовлетворившись наблюдениями в микроскоп МПБ-2, я на всякий случай сунул клинок под один из своих стационарных микроскопов, который поменьше и часто использую для оперативного контроля - там стало заметно, что на РК начала образовываться микрозаусенка. Волос при том РК строгала, хотя и неравномерно по всей длине клинка, что при наличии микрозаусенца и не удивительно.
Для наглядности сделал микрофото - по горизонтали кадра 2мм., по клику доступно раскрытие покрупнее и по ещё одному клику - уже до оригинального размера, в 100%:

Возник вопрос - что делать дальше? Оставлять такой микрозаусенец - я считаю халтурой, первоначальная острота будет теряться с первого-второго реза, а направить на стропе с пастой - вопреки распространённому заблуждению - не метод удаления таких мелких заусеночных явлений, а наоборот - усугубление их, впрочем остающихся за пределами оптических возможностей большинства находящихся в плену мифа о "удачном способе удаления заусенки на пастированном материале".
Возвращаться же на этап раньше на керамике мне не хотелось.
Единственная альтернатива, причём гарантированная - выполнение технологического барьера (про таковой можно прочитать по ссылкам:
Технологический барьер. How It's Made?
myabrasive.ru )

Но обычный вариант для тонких этапов - в моём случае это шкурка SIA (нормальная, а не подделка, которая теряет зерно) P2500 засаленная графитом - в данном случае избыточна - мне ведь нужно убрать буквально 0,5-1,5мкм.
Я применил кусочек ХБ стропы, с пастой Люксор 0,5мкм. Она, конечно, там по-верхам рельефа лишь, но учитывая характер кромки, мне этот самый рельеф показался нужным. В общем легчайшими двумя движениями как бы "собираясь разрезать стропу" - от пятки клинка к носику и наоборот, еле касаясь стропы, я убрал микрозаусенку. Далее, уже на ХБ стропе с пастой люксор 6,5мкм. выполнил направку обычным образом - сделал по 7 проходов на сторону - по три с наклоном рисок зеркальным тому, который делал на керамике (на следующем микрофото можно разглядеть отдельные риски в этом направлении), и по 4 наоборот - максимально соблюдая направление рисок от керамики (это всё нужно, чтобы и слегка подровнять всё, что на РК и чтобы тем не менее не потерять агрессии реза). Ну вот всё и готово - кромочка достаточно чистенькая, волос строгает, всё в порядке:

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Как же мне нравится этот камень... .
Хоть и не арканзас, но каждая копейка его цены оправдана.
Особенно на апексоидах.
ИМХО разумеется
Сорри за офтопп...
ЗЫ: Я про коричневую керамику

есть ли видео где можно посмотреть заточку разных ноже на камнях Гридерман?

В поисковой строке ютуба набираете "заточка grinderman" - полно.

oldTor - в очередной раз выражаю благодарность за столь подробное описание процесса и собственных ощущений при заточке. Очень близок мне такой слог изложения.
Продолжайте, не останавливайтесь. Весьма признателен.

Большое спасибо!

Доброго дня! Прошу подсказать по абразивам Гриндермана, а именно, что лучше взять для максимальной универсальности, в идеале набором.
Есть 3 группы ножей в порядке приоритета заточки:
1. Ножи из мягкой нержи - основная группа. Видимо ОА.
2. Пара икей молибден ванадий. Потребность формирования РК присутствует.
Редкое использование.
3. Фолдер CS сталь CTS-XHP. Заводскую заточку испортил тестом на бутылке, без последствий для стекла. Зрение отличное, глазом видны мелкие выкрашивания. Газету резать перестал. Редкое использование.

Копить камни не хочу, основные кухонники под мусат. Смогу ли изредка затачивать ножи 2 и 3 группы на наборе ОА? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Опыта заточки пока не имею, вообще.

vkslist:
Доброго дня! Прошу подсказать по абразивам Гриндермана, а именно, что лучше взять для максимальной универсальности, в идеале набором.
Есть 3 группы ножей в порядке приоритета заточки:
1. Ножи из мягкой нержи - основная группа. Видимо ОА.
2. Пара икей молибден ванадий. Потребность формирования РК присутствует.
Редкое использование.
3. Фолдер CS сталь CTS-XHP. Заводскую заточку испортил тестом на бутылке, без последствий для стекла. Зрение отличное, глазом видны мелкие выкрашивания. Газету резать перестал. Редкое использование.

Копить камни не хочу, основные кухонники под мусат. Смогу ли изредка затачивать ножи 2 и 3 группы на наборе ОА? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Опыта заточки пока не имею, вообще.

Все это отлично заточится на камнях из оксида алюминия. Хотите от Гриндермана - берите от Гриндермана.. . Вы хотите указание конкретных камней для набора, или достаточно понять направление?

Спасибо! При более детальном изучении ветки, удалось найти опыт уважаемых донов по заточке ОА бюджетных порошков.
Брать буду набор из пяти камней 25х6х152 на бланках,
набор НШКК-6 и керамику.
Если правильно понял - должно хватить под все задачи.

На текущий момент не понимаю, стоит ли в заказ добавить
брусок для чистки "бодрид" и как сделать фаску на камнях.

Как по мне, то цена бодрида слишком высока. Вы можете бодрить камни, потерая их друг об друга (используя камни близкой зернистости, например, потерая f600 об f1000, но не потерая об f120). Но, думаю, взять и опробовать бодрид вам будет интересно, так что, если финансы позволяют, возьмите сразу и его.
Фаску на камнях можно сделать, потерев ребро камня об любой грубый камень (к примеру, обломок старого точильного круга, дешевый камень с рынка), алмазную пластину или, даже, о торцевую сторону рабочего камня. Но это только грубое формирование фаски. Дальше камни стоит притереть на стекле, заодно потерая на стекле и фаску. Если нет стекла, порошков для притирки и желания этим заниматься, притереть камни можно и друг об друга (используя камни близкой зернистости). Но притирка на стекле дает более ровную поверхность и более точную калибровку шероховатости...
Однако, не имея опыта, вы можете не заметить разницы между точно притертым на стекле и просто потертым друг об друга. Так что, на первых порах и друг об друга сойдет. А по мере накопления опыта у вас будут возрастать не только навыки, но и требования к качеству камней и их поверхности.
На всякий случай добавлю по шагу зернистости: f120 (который может вам никогда не потребоваться), f220 (который , вероятно, иногда будет нужен), f320, f400, f600, f1000. В этой линейке не потребуются промежуточные f500 и f800. В прочем, вы можете составить линейку на свой вкус.

Бодрид это по сути обычный камень с твердой связкой. По идее заменяется куском старого шлифовального круга и т.п., главное, твердым.
На стекле с КК выравнивание гораздо эффективнее не только по ровности, но и потому, что свободным крупным абразивом разрушается главным образом связка камня, а зерна остаются острыми; а вот трением камней легко получить лысоватую поверхность, которая начнет работать хорошо только после потери внешнего слоя зёрен.

Бодрид от Инф-Абразив - камень на довольно мягкой связке. Обновляется он быстрее и легче любого их заточного бруска. По крайней мере раньше были именно такие. Может что-то изменилось.
И суть взбадривания в том чтобы оно произошло именно благодаря во многом выделяющемуся свободному зерну из бодрида.

Но именно поэтому бодрид не всегда удобен и оптимален. Если говорить про камни, которые сами довольно легко обновляются, действительно лучше наоборот - что-то твёрдое, что будет трением заставлять обновляться активнее сам камень/брусок.
Потому я бодридом почти не пользуюсь - для особо твёрдых камней он не очень производителен и быстро "уходит", а для мягких лучше что-то потвёрже либо поплотнее. В этом плане мне больше нравится Dressing Stone от ИНФ-Абразив - B600VJ. И в основном - как именно дрессинг, т.е. почистить им. А взбадривать - у меня как-то нет проблем с выглаживанием брусков, частым, а когда приходит время, я освежаю на притире полноценно.

Мини-обзоры и по нему и по бодриду есть в этой теме:
камни grinderman эксплуатация - БОДРИДы, нагуры

psnsergey:
На стекле с КК выравнивание гораздо эффективнее не только по ровности, но и потому, что свободным крупным абразивом разрушается главным образом связка камня, а зерна остаются острыми; а вот трением камней легко получить лысоватую поверхность, которая начнет работать хорошо только после потери внешнего слоя зёрен.

Собственно, вторым фактором я указал калибровку шероховатости при притирке на стекле ("более точную калибровку шероховатости"). Трением камней друг об друга выгладить легко, если оба камня твердые. Но потом их можно взбодрить. Так что, такой вариант вполне применим при отсутствии порошков или времени (желания) с ними возиться. Насколько я понимаю, широко распространена практика первичного выравнивания и калибровки на притире (стекле и т. д.) с абразивом, а потом легкого подравнивания и взбадривания всякими дресинг-стоунами, по ходу эксплуатации. Такое подравнивание и взбадривание является аналогом притирки камней друг об друга. Получаемый результат не настолько хорош, как при использовании притира, но многих устраивает, поскольку не хочется каждый раз возиться с притиркой.
Думаю, порошками и притирами не стоит грузить человека, который только планирует освоить заточку на камнях. А то может счесть заточку слишком хлопотной. Про правильную притирку информации на форуме много. Захочет - прочтет. Но, думаю, нужно дать ему и информацию об упрощенном варианте, таком, как притирка друг об друга. Тогда ему будет ясно, что ничего страшного в этом нет.

channel-1:
Но, думаю, нужно дать ему и информацию об упрощенном варианте, таком, как притирка друг об друга. Тогда ему будет ясно, что ничего страшного в этом нет.

+

Здравствуйте подскажите пожалуйста существуют ли в "линейке" маслянные камни 120 220 на ОА и опыт работы на них,спасибо с Уважением!

------
Заточка на камнях;BR;

подскажите пожалуйста существуют ли в "линейке" маслянные камни 120 220 на ОА

если в линейке гриндерман, то вроде нет, но опыт перевода в "масляный формат" брусков ОА у людей есть

Инфабразив без энтузиазма относится к переводу своих камней в масляный формат. Да и Андрей врятли после перевода выполнит гарантийные обязательства.

Я если честно плохо представляю, что Гриндермановские камни будут корректно работать с маслом, они же мягкие.. . На масло без особых последствий связку типа ЧТ, СТ, С, можно переводить, СМ уже начинает странно работать, а они мягче чем СМ.

Ну теоретически можно их хорошей строительной грунтовочкой обработать - укрепить.. . Но всё равно это извращение.

А я бы с удовольствием приобрел их КК 600 VM в масляном варианте. Или что то такое же по работе с мягкими сталями но обязательно чтоб не замачивать.как альтернативу.

Originally posted by psnsergey:

Ну теоретически можно их хорошей строительной грунтовочкой обработать - укрепить...

Ано таки Вам надо?)

Originally posted by sergub:

А я бы с удовольствием приобрел их КК 600 VM в масляном варианте. Или что то такое же по работе с мягкими сталями но обязательно чтоб не замачивать.как альтернативу.

Я не встречал современный камень на масле. В такой гритности.

Partizano:

Я не встречал современный камень на масле. В такой гритности.

Вот и я ищу.... . Очень хорошо он ( гриндермана 600 кк) работает но замачивать камни не имею возможности. Только масло.

Мы о разных вещям говорим видимо.

Партизан в смысле аргументов молчит, как партизан...
Да ещё и вопросы странные задаёт, ему пишешь, что это извращение, он спрашивает, надо ли это.

Originally posted by psnsergey:

Партизан в смысле аргументов молчит, как партизан...

мягкий камень на масло?) какие ещё аргументы?

Раз Вы такой опытный посоветуйте Андрею Гриндерману как камни делать, и счем работать с ними), .

То, что я говорю о странностях человека, которые вижу, не значит, что я во всём разбираюсь. Что вижу, о том пою.
Я внятно сказал, что это (укрепление камня грунтовкой в данном случае) извращение. Вы меня спросили, надо ли это мне. По-моему, так разговаривать сложно.

Со всем уважением, не имею желания с вами больше разговаривать, камни Гриндермана исключительно водные и не требуют дополнительных действий, готовы их коробки. Остальные действия от лукавого.

И бывают тут вредные советы проходят.

А бывает, что проходят неадекватные люди. Которым говоришь, что это не совет (а извращение), а они гневно вопрошают, зачем тебе такая ерунда.

psnsergey:
А бывает, что проходят неадекватные люди. Которым говоришь, что это не совет (а извращение), а они гневно вопрошают, зачем тебе такая ерунда.

А действительно, зачем вам такая ерунда?)

Гриндерман вроде бы сам камней не делает, их для него инфабразив производит, Максим думал о том , чтобы при маркировке камней добавить надпись ватерстоун.
Если хочется масляных, их вроде как кристалон делает. У меня масляных только Арк и Вашита, байкалит гибридный.
Если душа Водники не принимает, есть алмазы, они насухую работают. Веневец у меня такой есть для заточки ножниц.
Водники и масляные я не юзаю грубее 28 микрон, больше 28 алмазы.

Originally posted by Вишер:

Гриндерман вроде бы сам камней не делает, их для него инфабразив производит

Естественно он их сам не пекёт их, просто сколько есть желающих на масляные камни, наверно это ниша была бы закрыта, имея он такую возможность. В данный момент времени инфоабразив не может предложить альтернативу.

Камрады, тогда у людей, вполне может возникнуть законный вопрос, что если все масляные камни имеют твердую связку, то для заточки сталей, к примеру от 62, они вроде как малопригодны? Ну из-за слабого обновления поверхности?