Отзыв о камнях от grinderman

grinderman:

Можно сказать, что ничем, если меть ввиду состав.
В коричневую керамику добавлены несколько процентов добавок, которые улучшают определенные свойства этой керамики. Ну а коричневый цвет - это лишь следствие.
Изготавливается эта беспористая керамика из глинозема.
Размеры зерен частиц готовой шихты имеют размеры 1-3 мкм.
Содержание оксида алюминия в данном материале - не менее 96%.

У больших брусков G-225 шлифованы 4 продольные плоскости, и сформированы 4 продольные фаски.
Работа выполнена на хорошем уровне и даже очень требовательным любителям заточного дела будет трудно предъявить претензии к геометрии этих камней.

Большое спасибо за информацию!
Если геометрия и шероховатость выполнены также добротно, как на белой керамике, которую я пробовал, то всё готово к работе сразу, "из коробки".

grinderman:

Можно сказать, что ничем, если меть ввиду состав.
В коричневую керамику добавлены несколько процентов добавок, которые улучшают определенные свойства этой керамики.
Ну а коричневый цвет - это лишь следствие.

День добрый.
А не подскажите, для совсем темных, этот камень взамен "Бриза", в продолжение или отдельная песня????

Керамика от Гриндермана, белая, появилась раньше БРИЗа и сделана она где-то ещё, к заводу ИНФ-Абразив, производящему остальные абразивы, в частности БРИЗ - отношения не имеет. Полагаю, коричневая - также.

"взамен" керамика не может быть заметно обновляющемуся бруску на основе совершенно другого абразива - они слишком разные, чтобы говорить о сравнении или занятии одной ниши в арсенале абразивов.

Так что - отдельная песня. Кроме того, та же белая керамика в состоянии работать значительно тоньше БРИЗа (из коробки, конечно - так-то воздействовать на тонкость работы керамики различными вариантами притирки можно в широком диапазоне) и в т.ч. керамика в принципе намного более универсальна по сталям разных групп. Однако, у керамик есть она характерная особенность - они очень легко и охотно "натягивают" микрозаусенку, в т.ч. в силу высокой плотности - выдавленному резанием металлу некуда особо деваться.
Так что работа с керамикой требует внимания и тщательности. И ещё момент - керамика наилучший результат даёт при максимально _неизменном_ давлении при работе на ней (и пятне контакта тоже - это взаимосвязано). Потому работать на ней, как на других абразивах - постепенно снижая давление под конец работы, обычно не приводит к оптимальному результату - действительно, "отдельная песня".

Новая керамика от уважаемого Андрея Петрова. Коричневая:
http://www.grinder-man.ru/G-225

Отличается ли от белой:

grinderman:

Можно сказать, что ничем, если меть ввиду состав.
В коричневую керамику добавлены несколько процентов добавок, которые улучшают определенные свойства этой керамики.
Ну а коричневый цвет - это лишь следствие.
Изготавливается эта беспористая керамика из глинозема.
Размеры зерен частиц готовой шихты имеют размеры 1-3 мкм.
Содержание оксида алюминия в данном материале - не менее 96%.

У больших брусков G-225 шлифованы 4 продольные плоскости, и сформированы 4 продольные фаски.
Работа выполнена на хорошем уровне и даже очень требовательным любителям заточного дела будет трудно предъявить претензии к геометрии этих камней.

Приступил к пробам коричневой керамики, пока что успел немного, так что обзор с фото будет потом, но уже сейчас есть чем поделиться.
Пожалуй впервые я _настолько_ доволен керамикой.

Керамика "из коробки" имеет шикарную геометрию, полностью готова к работе. Я даже не стал сглаживать грани снятых фасочек, они этого не потребовали (хотя начинающим я бы всё же рекомендовал чуть сгладить, еле-еле).

Поверхность меня очень порадовала - она очень однородна, но имеет специфический характер от обработки (я так понимаю - плоскошлиф), который решает самую главную проблему керамик - отвод шлама и натягивание микрозаусенки - тут ситуация такова, что выдавленному резанием металлу есть куда деваться, кромка получается очень добротная без усилий и особо пристального контроля.

При том, что эта керамика сделана на основе очень мелкого зерна, вот эта шероховатость "из коробки", позволяет ей работать относительно "грубо" и очень быстро, при том, поскольку геометрия в полном порядке, ежели кому надо тоньше - притереть на порошке КК одну из сторон не представляет проблемы - дать несколько более тонкую шероховатость при том, что плоскость уже есть - не бог весть как сложно. Тем более, что для того, чтобы не терять эту самую способность эффективного отвода выдавленного резанием, необязательно особо тонко выводить начисто, можно сделать с большим шагом обработки по зернистости - подровнять "по вершинкам", но оставить некий рельеф.

Мне вот как раз понравилось, что работает имеющаяся шероховатость достаточно "крупно". При том, ход клинка по ней тактильно мягче, чем если взять белую керамику и притереть её грубо.
Однородность обработки вполне соответствует тонкости\грубости обработки, даже на мягкой стали.

Типоразмер мне понравился, для работы на стационарном камне очень удобно, прямо как я люблю.
Самым трудным тестом, который я пока дал этой керамике, была работа хоть и по достаточно мягкой нерже, но сразу после Нортон Индиа Файн, у которой, как известно, средний размер зерна ~35мкм., с совсем незначительным повышением угла - коричневая керамика справилась замечательно, использовал её с маслом Gunex2000 в виде спрея, которое мне очень нравится на масляных синтетиках на твёрдой керамической связке. На керамике тоже очень понравилось, в т.ч. тем, что густеет от снятого металла довольно медленно и очень хорошо предупреждает засаливание, оно минимально.

Об оставляемой этой керамикой шероховатости, без фотопримеров говорить рано, но если сопоставлять.. . Ну вот по мягкой стали получается на уровне работы искусственных брусков с размером зерна около 10мкм., на высоколегированных сталях типа х12мф/d2 несколько тоньше, условно говоря, как м7+-.

Конечно, наверное многие скажут что это не особо-то тонко, но во-первых, если надо тоньше - то "запас" у этой керамики по притирке есть, в силу мелкого зерна, используемого в ней, а во-вторых - достигаемая острота достаточно высокая - после заточки направка на чистой коже проходов 15 и волос легко застругивался, притом гарантированно не микрозаусенкой, а кромкой - я этот момент тщательно отслеживаю. Агрессивность реза весьма впечатляющая при том.
Ну и к тому же никто не запрещает использовать после неё более тонкие абразивы, например ту же белую керамику в т.ч. в притирке потоньше - это уже кому как нравится. Лично меня привлекает то, что для именно заточки на достаточно тонком этапе, для грубоватого финиша - очень даже хорошо подходит и проблемы с заусенкой не возникло даже на мягкой нерже.

Полагаю, что при таких характеристиках "из коробки", было бы интересно данную керамику ещё применять и в малом типоразмере для подточки/правки инструмента в "полевых условиях", благо для этого вполне подойдёт типоразмер "под апексоиды":
http://www.grinder-man.ru/G-152Blank

В общем мне она очень понравилась, буду дальше пробовать по разным сталям и инструменту, а там уже, когда картина сложится более подробная, уже и фото результатов её работы сделаю.
Андрею большое спасибо!

получил сегодня 2 камня от Гриндермана B320VL длиной 150 мм и B600VM длиной 200 мм вместо заказанного C600VM.

с маленьким B320VL все хорошо. а у длинного B600VM на обеих поверхностях поры-пузырики на поверхности такие, как бывают при неправильной заливке бетона. размеры по 0,2-0,5 мм и количество в среднем по 1 пузырику на 4-5 см2.

до этого покупал (по совету Ярослава), имею и пользую брусок С600VM малого размера 150 мм (не было большого в наличии) - доволен составом камня и качеством заточки, как большинство пользователей. но мне в пользовании удобнее размер 200 мм, вот и приобрел в надежде повысить удобство, а тут такой сюприз. с децл расстроен, хотя Андрей, уже отписался и обещал заменить камень (заказывал то я C600VM). Андрей говорит, что C600VM больше не будет.

насколько эти поры-каверны-пузырики могут быть проблематичны при заточке ?
насколько камень B600VM отличается от C600VM для сталей Х12МФ, У8, М390, Elmax (в худшую-лучшую сторону) ?

фото:

[B]
Пачкается (чернеет и очень проблематично отмывается) при заточке сильно? (интересует, так как для себя неспешно стал подбирать недорогие "кирпичики")/B]

Я писал давно об ОА, он не зашёл тогда многим.
По порядку:
1. Очистка - для этого понадобится кусок китайского двустороннего синтетика за 200 р. Очень быстро снимает следы стали.
2.Выглаживание: давайте начнем с того, что камень оч плотный , если нам нужно работать без выглаживания, натираем поверхность камня более мягким КК , работаем на образующейся суспензии, имеем в виду, что зерно суспензии дробится, для длительной работы суспензию обновляем. Тоже с порошком КК. Смываем суспензию, отрабатываем , до выглаживания и получаем на 320 камне работу чуть грубее 600. Таким образом имеем два камня в одном. При этом камень достаточно быстро работает и вырыть на нем яму сложней.
Я отказался от КК 320 в пользу ОА , т.к последний твёрже и с суспензией работает за двоих. Считаю его очень удачным, кому не зашёл, пишите в ЛС , пообщаемся в живую.

Камень для очистки

Originally posted by Burunduk25:

Андрей, уже отписался и обещал заменить камень

получил от Андрея камень на замену и отправил камень с порами. на новом камне две-три микроскопических поры, но думаю, это, не критично.
Андрею - респект, за адекватную реакцию !

Доводилось много слышать о камнях Grinderman. Решил подарить себе на день рождения камни без бланков. Заказал набор 150х25х6 из карбида кремния 6 камней + C600VM и набор из оксида алюминия 8 камней + Бриз #4000. Ну и до кучи 5 камней 12х6х152мм из оксида алюминия и 5 камней 12х6х152мм из карбида кремния.
Заказ получил довольно быстро. Камни очень надёжно упакованы, имеют практически идеальную геометрическую форму. Наклеил их на свои алюминиевые бланки (у меня свой формат 165х25х5) снял фаски и скруглил их.
Камни F120 и F220 имеют довольно твёрдую связку. Фаску на них снимал грубым алмазным бруском для экономии времени.
https://yadi.sk/i/n_1waZ2muA7P9g https://yadi.sk/i/nijVWP649Ws3dw
Набор из карбида кремния тестировал на ноже Cold steel из VG-10. Для заточки некоторые камни можно было
не использовать, но мне было интересно попробовать каждый из них. Да и результат получается лучше.
B120VN использовал для изменения угла заточки РК с 23 до 20 градусов. . Камень твёрдый с хорошей производительностью. Вышел на начало образования заусенца. Перед работой и один раз в процессе
взбадривал на порошке карбида кремния F60.
C220VN сформировал РК, вышел на явный заусенец за 4-5 минут. Заусенец убрал дубовым бруском и перешёл на следующий камень. У меня очень большое количество грубых камней, и было сомнение в необходимости покупки
B120VN и C220VN. Практика показала, что эти камни работают быстро и, я бы сказал, интеллигентно формируя довольно однородные риски, легко убирающиеся камнями с более мелким зерном. Вижу смысл иметь в своей коллекции эти камни с размером 25х12х152 мм.
C400VL Много мягче 220-го. Очень быстро удалил риски на РК от предыдущего камня и сформировал более мелкий заусенец примерно за 5 мин. Взбадривать этот камень не требуется. Достаточно новый камень потереть на собственной суспензии.
C500VM Этот камень был мне добавлен в заказ как подарок. Большое спасибо! Камень твёрдый и производительный. Работа на густой суспензии без нажима даёт очень однородную поверхность и очень мелкий заусенец. После этого камня на РК появилось отражение лампы, которую я использую для освещения рабочего места. Заусенец убрал дубовым бруском и перешёл на следующий камень.
C600VM Этот камень был заказан дополнительно к набору из КК. Планировал точить сначала B600VL затем C600VM. Практика показала, что более правильно сначала твёрдым камнем C600VM, затем мягким B600VL. Поверхность РК получается более зеркальной. Это моё личное мнение. Фломастеры на вкус и цвет все такие разные:
B600VL, C800VL и B1000VL- камни близнецы, отличаются размером зерна. Перед использованием новые камни
самую малость потёр на собственной суспензии. Засаливание не глубокое, легко смывается водой. Работают
мягко и быстро. Приятный тактильный отклик. Суспензия образуется легко, изменяя густоту и силу нажима,
можно работать шестисотым камнем как тысячным.

Камни для тех, кому нужен предсказуемый результат за короткое время. Хорошее соотношение цена/качество.
Общее правило - не давить, производительность и так высокая. Экспериментируйте с суспензией и РК вас обрадует. Добавил к набору SUEHIRO RIKA (JIS 5000) и G-8 (JIS 8000) получился классный сет для заточки.

Здравствуйте наверно актуально сдесь поинтересоватся:возможноли использование брусков из КК vl vm на бритвах,спасибо!

------
Заточка на камнях;BR;

C600VM - да. Некоторые бруски серии Петроградъ, от того же завода ИНФ-Абразив - тоже.
Но это всё для грубых этапов заточки.
По ссылке с поста 11 обзоры:
myabrasive.ru

Купил у Андрея набор камней КК формата 150х25х6 (линейка F120-220-400-600-1000). Не оставляет ощущение, что камни делались на очень искушенного пользователя, который подходит к заточке с заметной долей фанатизма. На мой взгляд этот диапазон можно было перекрыть четырьмя камнями. А в результате и не два и не полтора, перепрыгнуть через камень - вроде многовато, долго приходится грубую риску выводить, а не перепрыгивать, слишком много камней, много лишних телодвижений. Я понимаю, что большинству тут и 6 камней мало кажется для заточки одного ножа, но это тоже какая-то крайность. Мне кажется удобней шаг зерна где-то 3х. Я бы лично предпочел линейку F120-280-500-1000, чем имеющуюся.. . Все ИМХО.

Androniy10:
.. . Я понимаю, что большинству тут и 6 камней мало кажется для заточки одного ножа, но это тоже какая-то крайность. ...

Интересно, откуда такой вывод? Одно дело иметь широкий арсенал абразивов, а другое - сколько применить к конкретному случаю заточки.
Как раз опыт применения разных абразивных средств и обладание широким их арсеналом, позволяет для конкретной заточной задачи выбирать наиболее короткий, оптимальный сет.
У меня это обычно, для условно-усреднённого "полного цикла заточки" как и у многих - три абразива, условно по абразиву на этап:
1 Обдирка
2 Заточка
3 Финиш

Если нужна ещё доводка - другое дело, но заточка и доводка - разные вещи и не всегда доводка нужна. Равно как и особо грубая обработка, которая ближе к слесарке, нежели к заточке.

А набор для заточки широкий, вовсе не обязательно подразумевает применять каждый раз все камни из него.
Один клинок актуально обдирать со 120, а другой, например и на 220 избыточно начинать - выбор первого абразива-то зависит от степени износа клинка, от поведения конкретной стали на нём, от ширины фасок, наконец. К примеру, при тонком сведении и фасках шириной 0,3-0,5мм., если нож затупился но не имеет глубоких сколов и выбоин - далеко не на всякой стали нужно брать брусок грубее F600 - только терять сведение и усложнять себе работу. А вот, скажем, вандально юзанный клинок из чего потвёрже, да с более высокой насыщенностью твёрдыми карбидами, да с фасками по 1-1,5мм. шириной и более - там уже и грубые ох как потребуются.
Ситуации-то разные бывают. Составляя набор относительно универсальный, приходится ведь учитывать, что у разных пользователей, совершенно разный набор клинков из сталей разных групп, все с разной степенью аккуратности ими пользуются.
Конечно не идёт речи о том, чтобы по любому ножу, с любой степенью затупления, из любой стали и с любой геометрией, всегда применять весь набор - это идиотизм.

Androniy10:
(линейка F120-220-400-600-1000)

Как по мне это оптимальная линейка абразивов для ножа, т.к. правильно написал oldTor ситуации разные и первые три камня нужны в зависимости от убитости кромки. Может коряво сказал, но это работает

Originally posted by Androniy10:

Не оставляет ощущение, что камни делались на очень искушенного пользователя, который подходит к заточке с заметной долей фанатизма. На мой взгляд этот диапазон можно было перекрыть четырьмя камнями.

Собственно никто не мешает составлять из такого набора сет из 4-х камней. Или из 3-х. Все зависит от объема работы, которое требуется для инструмента.
У меня похожий комплект в пользовании. После первой заточки "по полной" в дальнейшем я уже не применяю камни грубее 600. То есть притупился - 600-1000, или просто 1000.
Если что-то на заточку попадает - ниже 320 не приходилось опускаться, А230 так и лежит "нецелованный". Но лучше пусть он будет, чем, возникни нужда, потеть на более тонких брусках.

Что касается пропускания грубых камней, то зависит от состояния пациента, я с вами согласен. Мне вот чаще всего приходится начинать с самых грубых. Я изначально говорю про промежуточные этапы заточки. Для примера берем совсем не сведенный нож и начинаем точить с формирования геометрии. Вопрос именно после самого грубого камня что делать? Либо по всей линейке из 5 камней проходить или перепрыгивать.
Кстати, скорость работы камня F120 (25мм шириной) и F100 (50мм шириной) показалась даже меньше, чем у F220-230 камней, так что пропустить эти камни, возможно, и есть смысл.
Переход от F120 до F400 - уменьшение зерна в 5,5 раз. От 220ого до 600ого - разница зерна в 5 раз. С F400ого до F1000ого судя по зерну - это в 4 раза, даже это слишком. Так что и пропускать-то нечего. Или вы считаете переход на зерно в 5 раз меньшее приемлемым? Мне кажется это увеличивает риск невыведения рисок от предыдущего абразива и увеличивает время заточки.. .

Я использую последовательность 320-600-1000. Какой смысл прыгать с 320 на 1000? 1000-ник приберётся за 320-ткой. Рано или поздно Но производительней поставить в середину 600, это экономит время и нервы.
Тут или принять эту технологию работы или использовать другие абразивы.

Я использую последовательность 320-600-1000.

Мы говорим об абразивах Андрея Grinderman? Что-то я не нашел у Андрея камня F320.. . Я в рассуждениях везде старался писать, что маркировка камней по fepa-f. Между F320 и F1000 разница почти в 8 раз по размеру зерна.

F320 по крайней мере раньше - были.
У меня один из самых любимых обдирочников КК F320 от Гриндермана,
который я и в своих видео о заточке вручную рекомендовал:
grinder-man.ru

Правда, для работы подвижным абразивом - он мягковат, для работы на "апексоидах" я предпочёл бы 400 (собственно, когда ещё пользовался апексоидами, так и применял 220-400). Разница невелика чисто практически - производительность достаточно высока, в т.ч. потому как пятно контакта малО, зато форму держит несколько лучше.

Получаемая при заточке шероховатость не зависит напрямую от размера зерна, так что оперировать только этим параметром - не имеет смысла вообще никакого от слова "совсем". Разница в 8 раз или сколько-то ещё, по размеру зерна, вовсе не обозначает такой же разницы ни в шероховатости, ни в достигаемой тонкости кромки. Конечно, это не значит что стоит делать совсем уж аццкие шаги, но всё-таки нередко бывают ситуации, когда скачки, к примеру, с 220 на 600 или с 400 на 1000 вполне возможны. Облегчить их помогают и некоторые аспекты техники заточки, а также применение суспензии и методика ступенчатой заточки.

Да и указание фракции по той или иной системе, говорит, что в ней всегда есть разброс, процент наиболее крупных и наиболее мелких зёрен, "средняя точка" фракции, кроме того зёрна способны дробиться, обгалтовываться, важна концентрация их в связке, плотность упакованности в таковой, твёрдость и материал связки и прочая и прочая - это всё многие переменные, которые влияют на обработку.
А ещё добавим неидентичность режимов заточки в руках разных людей, да даже и у одного от разу к разу, разность сталей, пятна контакта, обильности\наличия\отсутствия СОЖ, работы на чистом камне или с суспензией или комбинируя.
Нередка ситуация, когда брусок с более тонким зерном может работать быстрее и при том грубее, абразива более крупнозернистого, но с другими характеристиками, и даже по одной и той же стали, не говоря уже о работе по разным сталям. Так что понятие лишь зернистости - чисто практически это не более чем указание +- на этап обработки. По крайней мере в ракурсе обсуждаемых задач и их решений.
Подробнее можно почитать о зернистостях вот тут:
https: //www.ru-chef.ru/blogs/a... %B4%D1%8F%D1%8

На какой прыгать - это уже от опыта зависит, по характеру обработки на самом грубом становится понятно, на какой дальше можно переходить, а на какой рановато, исходя из стали, пятна контакта и пр. Пробуем так и сяк, постепенно для каждой группы сталей и общему состоянию клинка, его геометрии, ширине фасок, складывается определённая статистика и картина - что в каком случае делать и на что переходить актуальнее.
Да, нередко очень грубые абразивы работают медленнее умеренно грубых.
Об этом явлении есть тема:
Почему особо крупнозернистые абразивы медленно работают.

P.S. Кроме того, большой шаг по тонкости обработки, происходит значительно легче, при применении ступенчатого метода заточки - если нож тонкосведённый и фаска узкая, то по очень малому пятну контакта можно делать большой скачок и работая по всей фаске, зачастую, но если заточные фаски широкие, то на таком камне, как F1000 или около того, нет никакого практического смысла обрабатывать всю фаску - в такой ситуации выполняется повышение угла, формирование второй (третьей) фаски. Это, помимо прочего, здорово ускоряет процесс, не зря ступенчатая заточка повсеместно применяется в промышленности.

Читать о ступенчатой заточке вот тут:
forum/224/898432.html

Если же ради эстетической составляющей нужна обработка тонко всей фаски (фасок), то для этого целесообразны самые разные средства, и камни\бруски и притиры и полировальники (на определённом этапе и с определёнными оговорками) и это в любом случае - требует и дополнительных времязатрат и абразивных средств, и в целом это уже несколько "за" пределами обычной заточной задачи.

Originally posted by Androniy10:

Мы говорим об абразивах Андрея Grinderman? Что-то я не нашел у Андрея камня F320.. . Я в рассуждениях везде старался писать, что маркировка камней по fepa-f. Между F320 и F1000 разница почти в 8 раз по размеру зерна.

У меня 320 ОА (А320VL), 600 и 1000 КК.

Спасибо за столь подробные разъяснения, Ярослав.

У меня 320 ОА (А320VL)

Спасибо, понятно, я просто в апексоидах сначала искал. Поскольку среди них нет камня f320, то перейти на 600ый после обдирки на 220 у меня как-то рука не поднялась. Только если как написал Ярослав с повышением угла, но внешний вид тогда страдает.

А у меня самый изнашиваемый в апексоидах оа 400.. . Хотя самые используемые 600 и 1000. Это нормально?

Я когда-то делал обзоры по апексным ОА, пост 210 по ссылке:
Отзыв о камнях от grinderman

У меня не сложилось такого впечатления, что он прямо сильно изнашивается, наоборот, я бы сказал что он держит форму довольно хорошо. Однако - ключевой момент, влияющий на это - сталь, которую обрабатываем и пятно контакта при обработке.
По элмаксу и подобным - всё отлично, в обзоре клинок с широкими фасками к тому же.
Но изначально, позиционировались те бруски (у них тогда была другая маркировка) "под нержавейки" - и если под этим понимать обычные нержавейки низкой и средней твёрдости, то я бы сказал что твёрдость брусков этих для них не оптимальна, плотность при том несколько "спасает" - вязкие, не особо твёрдые стали, могут выбивать из них многовато суспензии, обработка несколько грубее идёт, чем хотелось бы, правда производительность высокая. Т.е., скажем, затачивая ту же аус-8, я предпочту начать с 600, а не с 400.
Но как по мне - лучше увеличить "контраст" соотношения твёрдости стали и твёрдости бруска, следуя тезису "мягкое обрабатывается на твёрдом, а твёрдое на мягком" - лучше всего они себя показали по рядовым порошковым - т.е. всякие s30v, s35vn, elmax, CTS-XHP, и даже по m390, но по ней работа уже несколько "задумчивая".
Более простенькие стали типа vg-10 и 440c - всё прекрасно, из отечественных - мне понравилось как работает по 95х18, термообработанной потвёрже и без избыточной вязкости (ну вот как от Андрея Бирюкова, к примеру).
Ну конечно изнашиваемость 400 часто выше по сравнению с более тонкими брусками той же серии, просто засчёт того, что при переточке неубитых, но сильно затупившихся клинков, или перетачивая заводскую заточку грубую (когда поначалу рёбра грубых рисок способны расцарапать брусок) именно с этой +- зернистости часто целесообразно начинать работу, и бруску работы достаётся, как правило, больше, чем тому же 600.

Вот...
Сет запущен в один день.
Заточено.. . Наверно сотни полторы ножей.. . А то и больше. Большая часть Российско - Китайская кухня и бюджетные охотники/ рыбаки типа 95х18..

Блин, воткнулось дважды,
Сорри, фото с телефона.
Комплект перед очередной правкой

Извини, что не по теме. А коробочку под бланки где взял?

Andry. R:
Извини, что не по теме. А коробочку под бланки где взял?

Напечатал на 3д принтере

Здравствуйте подскажите пожалуйста что то у меня сильно стал стачиватся брусок из кк 150 от инфаабразив-испоьзую его как обдирочник,но в последнее время стал сильно стачиватся на сталях обычная нержа,аус8 вг-10,р6м5 (на тв порошках правда не пробывал) хочу попробовать перевести его на масло есть ли у кого подобный опыт использования кк150 как масляного?спасибо!

------
Заточка на камнях;BR;

Так вроде кк для сталей от 64+hrc

Кылычбек:
Так вроде кк для сталей от 64+hrc

По большому счету уже от 59+...
Та же Х12МФ еще можно на ОА но лучше себя ведет на КК....
По крайней мере на апексоидах.
ИМХО любителя .

Здравствуйте ёще пожалуйста подскажите как и каким СОЖ работает брусок из A 120VM голубой цвет,спасибо,с Уважением!

------
Заточка на камнях;BR;

Здравствуйте ёще пожалуйста подскажите как и каким СОЖ работает брусок из A 120VM голубой цвет,спасибо,с Уважением!

------
Заточка на камнях;BR;

Вон там быстрее наверно ответят:
камни grinderman эксплуатация - настольные оа

На днях заказывал одному негодяю комплект.. . Заодно заказал кое что для себя...
В общем, у меня теперь есть керамика от Гриндермана.
Потестировал..
Ну что сказать...
Очень приятный камень. Заточка комфортная, Результат предсказуемый, рез правда агрессивнее природников

Зы работал с маслом Джонсон и бебби...

Коричневую керамику, судя по фото? Ну, она и работает грубее - я вот сегодня два ножа подтачивал, обычную нержу и s30v - заточка на коричневой керамике и потом на грубоватом чарнли форест с маслом - финиш. Керамика эта шероховатость даёт как раз "на шаг" грубее, условно говоря.
Поверхность её у меня - заводская. Ну да я и не хочу пока её тоньше притирать, хотя у неё есть потенциал хорошей тонкой работы, учитывая что сырьём служило очень тонкое зерно.
Но мне больше нравится её в таком вот качестве юзать. А для разделочника и как финиш идёт хорошо. Причём по более-менее простеньким сталям, с большим шагом обработки - например после индиа файн нормально получается, вполне органично.
В общем - очередной пример, что зернистость ничто, шероховатость - всё. По крайней мере в случае с керамикой)

Ага, она. Тоже в заводском исполнении. Счас утка кончится, охотники пойдут.. . попробую на ножах маньяков охотников

Коричневая керамика у вас в апексном формате что-ли? На бланке? Что-то не нашел у Андрея в продаже других размеров кроме нестандартного 225 мм х 55 мм х 19 мм. Вообще, есть общепринятые размеры камней, зачем плодить другие? Потом смотришь на этот зоопарк и думаешь как с ним работать.

Вообще самые общепринятые и традиционные размеры в заточном деле - это дюймовые. Возьмите к примеру тот же Нортон, а это фирма, которая первая стала производить промышленно бруски на основе электрокорунда и карбида кремния на рубеже 19-20 веков, взяв основные типоразмеры с тех, в которые пилились природные камни в промышленных же "форматах" крупными конторами.
Если же посмотреть каталоги того же Нортона или Пайка, то обнаружим куда бОльший ассортимент типоразмеров - под самые разные нужды, и с указанием, какой для какого инструмента предполагается. И профилированные, и куча всего - наоборот это сейчас всё более унифицированно, а то и даже куце с вариантами, я бы сказал..

Причём в основном - в стандартах традиционных имеется в виду длина. Ширина во вторую очередь и толщина - в третью. Почти 10х2 дюйма - прекрасный размер для ручной работы. Да, обычно достаточно и 6х2, среди "полноразмеров", но на 8х2 часто работать удобнее, особенно с большими клинками, а 10 дюймов - роскошный размер. Небольшие допуски по размеру - уже не суть важно.
Думаю размер ещё продиктован особенностями на производстве - может оборудование позволяет с наименьшими затратами резать и шлифовать именно такие из крупных керамик.
Альтернативные же размеры заточных брусков ИНФ-Абразив на сайте Гриндермана есть разные, потому как даже вот спецом на форуме обсуждали, какие нужны варианты типоразмеров - например кому-то хотелось карманные компактные, но не апексные.. . не помню в какой теме обсуждали, правда..

Да с этим спору нет. Но 225*55*19мм - это 8,8582677*2,1653543*0,7480315 дюймов! Использование имперской системы хоть и не удобно (при общепринятой метрической), но по крайней мере это хоть какой-то стандарт. Но очередной производитель считает себя обязанным внести разнообразие и делает свой размер. В результате проблемы как при эксплуатации (приходится менять выставленный угол при переходе на другой абразив), так и при хранении.

Угол всё равно при переходе на другой абразив нужно корректировать, так как довольно скоро, при своевременном подравнивании, толщины абразивов разных зернистостей и твёрдостей, "уходят".
Что касаемо хранения - это довольно индивидуально - у меня вот всё равно, затачивая разный инструмент и имея в арсенале бруски и хонинговальные разных типоразмеров и апексные и стационарные, начиная от 100х36 и заканчивая 200х75 + ещё профилированные, а также куча природных, начиная от слуриков до камней почти в фут длиной - мелкие разбросы как-то становятся не критичны.
Единственная реальная сложность у меня иногда возникает только с камнями не плоскопараллельными и совсем нестандартных форм, природными. Вот это да - иной раз неудобно, хотя всё равно не настолько, чтобы дошли руки всем сделать индивидуальные подставочки, по крайней мере, пока что.
В конце-концов сейчас достаточный выбор абразивов, чтобы можно было найти себе желаемых типоразмеров, если хочется идеально организовать "единство форм-факторов".

Androniy10:
Коричневая керамика у вас в апексном формате что-ли? На бланке?

Вот она:
http://www.grinder-man.ru/G-152Blank

Хорошо быть "маньяком".. А тут руки только под апексоид заточены

Коричневая керамика и medium ceramic Spyderco? Как они себя ведут в сравнении друг с другом. По мягким до 58 единиц включительно сталям. Если оффтоп то прошу ответить в личку

Как ведёт себя коричневая я описал ранее - её работа на том уровне на котором она работает "из коробки" - обусловлена тем, какую шероховатость и характер таковой ей обеспечили на производстве. Потенциал при том у неё есть в сторону работы намного тоньше, так как сырьём ей послужило очень тонкое зерно - можно притереть её тонко и получить доводочник, к которому надо последовательно подходить в заточке, тогда как сейчас, можно успешно брать её после индиа файн, и получать грубоватый, но весьма достойный финиш.
Спайдерко медиум же грубее явно сама по себе и по размеру зерна, которое послужило сырьём, т.е. такого ресурса на тонкую притирку у неё нету, а состояние её "из коробки", за редким исключением, не позволяет пользоваться заводской поверхностью полноценно - обычно все керамики спайдерко (а также лански, идахон и пр.) "из коробки" - кривые по геометрии и шероховатость из обработки даже не то чтобы слишком груба - дело не в этом - она неоднородна, т.е. они в принципе требуют выравнивания и после него - задать им нужную шероховатость притиркой - а уж погрубее или потоньще - это уж смотря что Вам надо.
Хотя я спайдерковскую пробовал уже очень давно, но вспоминается что выглаживание при грубой её притирке у неё было достаточно заметное. У коричневой гриндермановской - нет. Возможно именно потому, что она сделана из более тонкого зерна и, видимо, лучше сопротивляется истиранию, даже при достаточно грубой шероховатости поверхности. Мне трудно говорить детальнее, так как "в лоб" я их не сравнивал, коричневую брал у кого-то на пробу года 3 назад или даже больше, но она меня как-то не впечатлила - ничего такого, что нельзя было получить, притерев погрубее ту же идахоновскую, которая у меня тогда уже была, белая.
А вот коричневая от гриндермана - меня реально порадовала, единственное что меня немного беспокоит - это как я буду восстанавливать ей именно тот характер шероховатости, который у неё есть сейчас. Придётся поэкспериментировать на боковых сторонах, видимо.
Но до этого, я полагаю, у меня дойдёт необходимость через несколько лет, так как я керамикой всё равно пользуюсь не так часто, а пока что, сколько на ней что успел попробовать, никакой тревожной динамики по деградации рабочей поверхности - не заметно.