Заточка режущего инструмента
выравнивание поверхности камней
quote:Originally posted by Nikolay_K:на мой взгляд, для 3000 достаточен 600, для 1000 --- 320, для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.
за неимением тонких порошков иногда можно обойтись и более грубым,
после чего притереть поверхность камня каким-нибудь натуральным камнем типа NAGURA.
спасибо Nikolay_K, с уважением...
в общем, если кому интересно, по разбухающим naniwa super stone - в англоязычном электрическом интернете тоже ничего более осмысленного, чем предварительно минут на 10 сбрызнуть водой/замочить (даже вопреки рекомендации производителя) и далее чуть подровнять (10 восьмерок) непосредственно перед использованием алмазной пластиной не придумали.
правда говорят, что со временем, примерно, через год использования, камень меньше меняет геометрию.
цена на Shapton DGLP конечно доставляет..
ссылки:
badgerandblade.com
http://straightrazorplace.com/...ping-issue.html
quote:Позволю себе немного дополнить.Originally posted by Nikolay_K:
для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.
Chosera 400 у меня нет, но есть Shapton 500 на стекле.
Если его плоскость далека от совершенства, то ровняю на 120 порошке, он (порошок) во время выравнивания камня дробится, и поверхность выглаживается.
Крупных рисок не замечал, а те что оставались (очень мелкие), для такого крупного абразива они не столь существенны на мой взгляд.
Зато производительность камня (отклик от работы на нём), была заметна по сравнению с 240 порошком.
quote:Originally posted by yemz:
Зато производительность камня (отклик от работы на нём), была заметна по сравнению с 240 порошком.
эту фразу я что-то не понял.
Это выходит, что после выравнивания SHAPTON GS 500 на 240-ом порошке он стал работать незаметно? камень-призрак?
Или производительность камня снизилась настолько, что стала совсем незаметной 8O ?
quote:Николай, я говорил про отклик.Originally posted by Nikolay_K:
Это выходит, что после выравнивания SHAPTON GS 500 на 240-ом порошке он стал работать незаметно? камень-призрак?
После 240 порошка камень выгладился настолько, что перестал работать как 500-й камень.
Как камень для обдирки. Ведь именно для этого он и предназначен?
quote:Originally posted by yemz:
Как камень для обдирки. Ведь именно для этого он и предназначен?
500 грит это не обдирочный, а самый настоящий камень для заточки. Область камней для заточки это примерно 400-1500 гритт. Грубые это 200-300, а обдирочные 120 и меньше. Для обычных нержавеющих сталей (включая даже VG-10) SHAPTON GS 500 можно использовать для полноценной заточки с последующей полировкой на 2000 камне.
quote:У меня по другому.Originally posted by alex9635:
500 грит это не обдирочный, а самый настоящий камень для заточки.
До 600, это грубые камни, в той, или иной мере для меня они обдирочные.
Натуральные камни тут лишь исключение.
800-1000 (1200) - грубая заточка.
2000 - тонкая заточка.
3000-4000 доводка.
6000-8000 (и далее) - тонкая доводка.
Да это и не важно.
Я говорил про эффективность камня, а не про то, что на нём можно делать,
и не буду оспаривать Вашу терминологию.
quote:Я не удивлён, и охотно Вам верю.Originally posted by alex9635:
Для обычных нержавеющих сталей (включая даже VG-10) SHAPTON GS 500 можно использовать для полноценной заточки с последующей полировкой на 2000 камне.
Роб Косман, например, после тысячника переходит сразу на 16000 используя всего лишь два камня SHAPTON GS в работе.
Честно скажу - не пробовал так, несмотря на наличие камней.
Я использую Вашиту (!?), по разному доведённую на двух сторонах, иногда как единственный камень в заточке и доводке, но я говорил о другом.
Хотя тема и о выравнивании камней, но наверное ещё о том, как они после выравнивания работают.
quote:Originally posted by yemz:
До 600, это грубые камни, в той, или иной мере для меня они обдирочные.
Натуральные камни тут лишь исключение.
по мне так камни в интервале 320--700 это скорее полу-обдирка полу-заточка
а вот то, что грубее --- это уже обирка
многое зависит от связки и типа зерна
например по моим ощущениям SHAPTON PRO 120 для твердой стали типа VG10 может работать медленнее, чем SHAPTON PRO 220
в то же время алмазные пластины DMT COARSE 325 грит будут работать грубее и агрессивнее, чем эти оба SHAPTON PRO
Вот на днях нашёл замену стеклу - плита плавленого базальта. При её производстве образуется небольшая "морщинистость" поверхности, что для грубого выравнивания камня самое то. На фото камень 20Х7 сантиметров, натуральный, карбид кремния F100.
Николай, а не поясните один момент?
читая форумы англоязычные по бритвам, в части выравнивания камней, обратил внимание, что там для этого многие используют пластины с алмазами, причем достаточно грубыми (Shapton DGLP, DMT 325, DMT D8C)
при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров, у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.
в чем тут дело?
quote:Originally posted by ab:
читая форумы англоязычные по бритвам, в части выравнивания камней, обратил внимание, что там для этого многие используют пластины с алмазами, причем достаточно грубыми (Shapton DGLP, DMT 325, DMT D8C)при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров, у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.
в чем тут дело?
дело отчасти в том, что японские синтетические камни в большинстве своём мягкие и благодаря этому
при заточке инструмента типа рубаночных железков или стамесок шерховатость камня не вызывает больших проблем,
тем более если заточка ведется с применением приспособлений задающих угол.
однако при заточке бритв и при ручной заточке ножей без приспособлений требования к поверхности камня более высокие.
От неё требуется не только плоскостность, но и низкая шерховатость.
quote:Originally posted by ab:
при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров
покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.
quote:Originally posted by ab:
у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.
ну дык кто же будет спорить? выравнивать можно. Но рассчитывать на то, что мы получим приемлемую для любых задач шерховатость не стоит.
quote:Originally posted by Nikolay_K:покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.
вот
http://straightrazorplace.com/...everything.html
#10, сообщение от JimmyHAD 11-07-2008, 10:22 PM
http://straightrazorplace.com/...ng-issue-2.html
#14, сообщение от gssixgun 12-21-2010, 07:06 AM
ну и т.д., там много
http://straightrazorplace.com/...erything-2.html
http://straightrazorplace.com/...-me-decide.html
мне тоже странным это показалось, ведь эти алмазы довольно грубые, потому и интересуюсь. и люди на форуме не стамесочные, а именно бритвенные
quote:После 240 порошка камень выгладился настолько, что перестал работать как 500-й камень.
Я уже, до обрушения Ганзы, описывал случай, что наш камень М20(на фото белый), доведенный на F1200, позволил заточить нож до перерезания волоса при опускании волоса на Р/К.
http://fotki.yandex.ru/users/c...w/627738?page=0 Я был в шоке. Потом точил еще ножи, но наверное камень приработался и больше волосы не строгал.
Образовалось седло и я решил его выровнять F300-F600-F1200 после этого ради интереса опять заточил нож - строгает. Вот такое явление природы. Камень не натуральный, а вона как.
quote:Originally posted by ab:
у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.
Эта пластина работает очень медленно. Даже натуральный камень после нее почти в готовом виде. Можно чуть пройтись натуральной нагурой и все. Для синтетических камней лучше использовать более грубые алмазные пластины 220, а еще лучше - 120 гритт. Учтите, что со временем, алмазные пластины сильно теряют в своей грубости и скорость выравнивания сильно падает. Лучше ориентироваться на более грубый вариант. А вопрос шероховатости для искусственных камней не стоит. Даже если поверхность сильно поцарапано то это влияет только на скорость образования суспензии, но не на грубость обработки. А для тех не верит всегда остается вариант - после выравнивания двух любых камней притереть их поверхности между собой.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.
Я Японские камни ровняю на Shapton DGLP. Подсмотрел это в блоке одного Японца. Он правда сетовал на целесообразность использования из-за высокой цены, но к результату вопросов не было.
вот нашел
http://easternsmooth.com/blog/...-learned-part-1
натуральный камень ровняется Shapton DGLP и затем полируется 6000 искусственным камнем.
atoma 600 тоже вполне интересный вариант, судя по отзывам, если уж по алмазам идти - не будет так прилипать как DMT, и ценник более приемлемый, чем у Shapton DGLP
вот, кстати, любопытно: на этой и следующих страницах макрофотографии shapton и chosera выровнянных atoma'ми разной гритности
quote:Originally posted by ab:
не будет так прилипать как DMT
Есть такое дело. Поэтому, если не сильно жалко денег, то лучше брать специальные пластины DMT для выравнивания. Они бывают двух видов 120 и 165.
http://www.sharpeningsupplies....te-P451C24.aspx
http://www.sharpeningsupplies....te-P412C24.aspx
Они больше по размеру и гораздо удобнее. Я сейчас 120 пластиной ровняю все камни. Спустя год пластина чуть подсела в своей агрессивности и сейчас представляет собой идеальное сочетание производительности и качества обработанной поверхности для большинства искусственных камней. А atoma 600 считаю слишком мелким. Кроме того DMT пластины с мелкими алмазами не рекомендуется применять для правки, поскольку они могут быстро осыпаться. Пластины atoma считаю лучше, чем обычные DMT, но для правки надо брать 140
http://www.toolsfromjapan.com/...roducts_id=1196
О чем и указано в описание пластины
Мелкие алмазные пластины конечно можно использовать для полировальных камней, но какой смысл? Грубыми алмазами можно выравнивать камни средней зернистости, которыми в свою очередь можно выравнивать полировальные.
есть еще atoma 400, что ближе к гритности DGLP и DMT D8C (325)
мне такое выравнивание актуально непосредственно перед заточкой, для синтетиков naniwa super stone 3k/8k, где связка себя непредсказуемо ведет, снимать там много и не надо, только увод геометрии, все же склоняюсь к atoma 600.
для прочего карбида кремния на стекле пока вполне достаточно и не напрягает.
А как же профессионалы выравнивают свои камни?
Ответ никак.
Конечно, если имеется значительная выработка в средней части камня, то от выравнивания, скажем на бордюрном камне не обойтись, но во всех остальных случаях можно воспользоваться продвинутой техникой обслуживания точильных камней от всемирно известного мастера по изготовлению ножей Murray Carter.
Профессионалы не ровняющие камни - такие же профессионалы в заточке, как профессиональные водители не проходящие никак ни тех. осмотр, ни мед. осмотр.
Когда у вас будет практический опыт с положительным результатом, то не будете зависеть от чье го то мнения. Помню "мастер" ливи как точит и с камнями обращается: одно то что в воде держит их все, в т.ч. арканзас - клоун он обязан ходить в парике и с красным накладным носом, как и многие другие выдающие себя за "профессионалов".
И кстати вы не хило оскорбили многих тут, хотя бы Николая, фразой "А как же профессионалы выравнивают свои камни?"...ну теперь то наконец мы тут все узнаем как же они там, эти профессионалы.
Геометрия рабочей поверхности камня довольно разносторонний вопрос.
Для одних инструментов необходима максимальная плоскостность, для других полезна выпуклость или форма сегмента сферы, для третьих лёгкая седловидность. Не говоря уже о профилированных камнях и брусках, которые НЕ ровнять просто невозможно.
Но объединяет эти аспекты одно: для качественной работы, поверхность с определённой геометрией и допусками\отклонениями, является осознанным выбором того, кто точит, и ни в коем случае не безалаберностью, не "маханием рукой" по типу "нафига ровнять".
Если затачиваемый инструмент и навык заточника позволяют ему долго не править камень - почему бы и нет. Справится он с работой на уже теряющем форму камне - хорошо, ради бога - если достигнут искомый результат. Но это не повод "махнуть рукой" на выравнивание собственных камней. С опытом же "допуски" потери геометрии бруска, могут и увеличиться - компенсируются навыком.
Опять-таки, есть ещё момент:
Многие используют один и тот же набор брусков\камней для самых разных РИ, и для того, чтобы абразивами можно было воспользоваться и для заточки стамесок, и для ножей, и для бритв или для чего ещё - логично придать своим камням универсальную форму - т.е. хорошую плоскостность и поддерживать её.
А у кого-то есть возможность иметь отдельно плоские бруски для стамесок и железков, отдельные для ножей, с поверхностью "сегмент сферы" или выпуклость, отдельно для бритв - слегка вогнутые или чуть выпуклые или опять-таки плоские....Опять-таки от техники работы, от приёмов конкретного заточника очень много зависит.
P.S.
В тему:
Взято отсюда (журнал "Популярная механика", август 1948, стр. 203):
Сегодня доводил камни на шкурках постеленных на стекло
Для себя уяснил такую линейку трудозатратности /видимо твёрдости камней (у меня по крайней мере так)- от более твёрдых к более мягким
1 Керамика ТСМ
2 Арканзас транслюцент от NaturalWedstones
3 яшма от Жени lukasq а
4 яшма от monia
5 байкалиты от Жени lukasq а
6 белоречиты (чисто белый мягче розово белого )от Жени lukasq а
7 вашита от StalkerSoft
Вашиту выравнивать на шкурках более 500 - смысла нет - зерно не позволяет выглаживать дальше
Выше 1000 шкурки не имеет смысла использовать - нужно переходить на карбид кремния - шкурка сносится такими твердыми камнями махом - 1 листа на 1 камень небольшой еле - еле хватает
Советские корунды начиная от М25 и далее более мелкие - шкурками ровняются - выглаживаются на ура...
quote:Originally posted by Последний:
Профессионалы не ровняющие камни - такие же профессионалы в заточке, как профессиональные водители не проходящие никак ни тех. осмотр, ни мед. осмотр.Когда у вас будет практический опыт с положительным результатом, то не будете зависеть от чье го то мнения. Помню "мастер" ливи как точит и с камнями обращается: одно то что в воде держит их все, в т.ч. арканзас - клоун он обязан ходить в парике и с красным накладным носом, как и многие другие выдающие себя за "профессионалов".
И кстати вы не хило оскорбили многих тут, хотя бы Николая, фразой "А как же профессионалы выравнивают свои камни?"...ну теперь то наконец мы тут все узнаем как же они там, эти профессионалы.
выравнивать или не выравнивать --- личное дело каждого.
Но до тех пор пока вы не научитесь поддерживать рабочую поверхность камней в хорошем состоянии, вы не сможете в полной мере раскрыть их способности.
Говоря про "хорошее состояние" подразумеваю 3 вещи:
- плоскостность ( либо заданный профиль, обычно выпуклый )
- шерховатость ( чем ниже тем лучше )
- отсутствие засаленности и затертости ( на поверхности камня должны быть свежие острые несработанные зерна, не должно быть остатков металла и т.п. )
Пока не научитесь этого добиваться, работа на камнях будет как езда на хорошей машине с МКПП на первой передаче.
quote:Originally posted by aptekar113:
Сегодня доводил камни на шкурках постеленных на стекло
Для себя уяснил такую линейку трудозатратности /видимо твёрдости камней (у меня по крайней мере так)- от более твёрдых к более мягким
1 Керамика ТСМ
2 Арканзас транслюцент от NaturalWedstones
3 яшма от Жени lukasq а
4 яшма от monia
5 байкалиты от Жени lukasq а
6 белоречиты (чисто белый мягче розово белого )от Жени lukasq а
7 вашита от StalkerSoft
Вашиту выравнивать на шкурках более 500 - смысла нет - зерно не позволяет выглаживать дальше
Выше 1000 шкурки не имеет смысла использовать - нужно переходить на карбид кремния - шкурка сносится такими твердыми камнями махом - 1 листа на 1 камень небольшой еле - еле хватает
Советские корунды начиная от М25 и далее более мелкие - шкурками ровняются - выглаживаются на ура...
Любопытно по яшме выходит... С Вашим списком моя практика совершенно солидарна, хоть и ровняю на порошках а не на шкурках. Вашиту кстати тоньше F600 и не ровнял никогда, а Рози Рэд и одну из светленьких своих вообще только на порошке F220 попритирал подольше и получилось прекрасно, после пары поюзов по всей плоскости - светлая набрала кондицию, а рози такая плотная что и на такой фракции довелась и работает тоньше тех, что доводил на F600, а снимает очень быстро - больше вообще по характеру работы на арканзас похожа.
А вот возвращаясь к яшме - когда мне давали "на попробовать" два маленьких кусочка гусевской, у одной из которых была какая-то желтоватая полоса по краю, весьма мне мешавшая (и бывшая чуть ли не твёрже зелёной основной массы куска), я обнаружил что порошок её не только не берёт быстрее арканзаса, он её берёт _медленнее_ - не лучше, чем керамику.... При том, что в работе эта яшма мне показалась по производительности на уровне транслюцента доведённого, да и по качеству получавшейся поверхности и достигаемой остроты, на мой скромный взгляд, транслюцент не переплюнула... Поэтому сконцентрировался на поиске себе именно арканзасов))
Хотя периодически появляется мысль - может я тогда по неопытности её так и не распробовал.... 
У меня более менее внятная картина сравнения арка транслюцента и яшмы получилась только на бритве "мусорной" как я её называю..СТИЗ 70 года..
Съем идёт достаточно медленно на обоих камнях..
Оба камня твёрдые ,но яшма монина чуть мягче и на ней тактильно комфортнее работать По трансу как по льду скользит , к яшме как бы "прилипает" ..
Рез после арка более агрессивный - по моему даже слишком ..
После яшмы более комфортное бритьё Такое ощущение что после арка лезвие частично эпидермис срезает
Пока монина яшма в качестве финишника мне нравится больше всего.
день добрый, а подскажите пожалуйста, как выровнять камни lansky для серрейтора (угловые, медиум и файн) и стоит ли их вообще выравнивать учитывая агрессивную геометрию клинка?
и если не сложно, напишите кто нибудь, как в итоге ровнять lansky сапфиры 1000 и 2000, стекло с пастой я так понял на доооооооооолгие часы работы, но в итоге что нидь получится или нет?
по баннеру внизу (точилкапро) что прикупить может?
quote:Originally posted by mr_nanotech:
и если не сложно, напишите кто нибудь, как в итоге ровнять lansky сапфиры 1000 и 2000, стекло с пастой я так понял на доооооооооолгие часы работы, но в итоге что нидь получится или нет?
Получится. Мне работа доведенного сапфира нравится
quote:Originally posted by Alexx_S:
Получится. Мне работа доведенного сапфира нравится
ооо! спасиб огромное) стекло, карбид и все тип топ получается?)
осталось вопрос с серрейтором решить)
quote:Originally posted by mr_nanotech:
ооо! спасиб огромное) стекло, карбид и все тип топ получается?)
у меня с геометрией совсем грустно было
Фото с телефона, но можно разглядеть, что есть приличное седло и невыхожалость на 1/3 бруска.
Поэтому первоначальную обдирку сделал на чугунной плите с алмазной пастой. Потом доводил КК. По времени - очень долго, точно не помню сколько заняло.
у меня седло примерно в одну десятую миллиметра,не считаю прям проблемой катастрофического масштаба, но все же.......
а по поводу производительности, ожидать более чем мутного, неравномерного зеркала думаю не стоит......
как думаете, стоит заморочиться и выровнять? основной изгиб приходится на края камня которые и не работают толком...
quote:Originally posted by mr_nanotech:
как думаете, стоит заморочиться и выровнять? основной изгиб приходится на края камня которые и не работают толком...
Если речь о седле, то в середине у меня была сильная невыхожалость, как я писал, т.е речь шла не только и не столько о правильности геометрии, сколько о шероховатости.
с этим вроде все ок... наверное не буду пока замарачиваться......
спасиб
Приветствую заточное сообщество, нужен ответ знающих!
В наличии Spyderco Triangle Sharpmaker, бруски которого имеют неровности, скорее вогнутости, на выработку не похоже, т.к. было заточено 20-25 ножей, также есть заводские сколы на гранях. Medium визуально вообще кривые, я конечно не знаю как их производят, но на мой взгляд их заливали в форму которая имеет брак, при том огромный, может их пилят, но тоже криво. Соответственно озадачился вопросом выравнивания поверхностей данных камней, так вот:
1. Вообще возможно выровнять камни Medium, Fine, UF?
2. Если да, то порошком карбида кремния?
3. Какой гридности порошок для каждого бруска нужно использовать, если исходить из данных по брускам (в простонародье керамика или Алюминокерамика)
Med 12-14 u 800-900 grit
Fine 7-9 u 2000-3000 grit
UF 3-4 u 4000-6000 grit
4. Как снять сколы на гранях и соответственно их не повредить (не сточить в плоскость или заострить т.е. потерять их рабочее свойство)?
Заранее спасибо!
Мужики, господа! А как выводить плоскость у твердого горбатого камня? Если обычными движениями, то, очевидно, сеточка сотрется, так как давление разное и камень будет качаться.
Пока идея подклеить изолетну с двух сторон и сделать плоскую площадку по середине, а уже потом пытаться на ней удержать камень во время доводки. Есть какие-нибудь другие разумные домашние решения (без плоскошлифа) ?
Альтернативная идея - сначала на алмазе тонком (в смысле ширины бруска, а не размера зерна) повыводить плоскость посередине и создать небольшую ямку, а дальше дедовским способом - получатся выступы, на которых он по идее должен держаться.
Corvuscorax42, медиум и файн доводятся на карбиде кремния с водой. Медиум довольно быстро, файн - заметно труднее. Грани алмазами быстрее скруглять, чем качающимися движениями - на файне сложно напортачить, а на медиуме нужно аккуратно, чтобы лишнего не скруглить.
Ультрафайн я пока на дальнюю полку отложил - очень туго идет. Нужен чугунный притир гладкий или извращаться (можно выше в этой теме посмотреть что я пробовал и что уважаемые форумчане советуют).
По гритностям. Медиум F320/F400, файл - я на F800 закончил. Наверное, можно и дальше пойти, но не нужно, ведь есть утрафайн.
Сколы если неглубокие (чувствуются, но не видно), лучше все-таки выровнять. Если видно, лучше ИМХО не трогать, маркером эти грани отметить и не трогать - залодбаетесь ровнять.
Еще на ютюбе видел ролик, как на обычном бруске керамику доводят. Что характерно, тоже только медиум и файн.
quote:Во первых, Вы не сказали что за камень Вы собираетесь выравнивать.Originally posted by holo:
Мужики, господа! А как выводить плоскость у твердого горбатого камня? Если обычными движениями, то, очевидно, сеточка сотрется, так как давление разное и камень будет качаться.
Во вторых, его размеры. При выравнивании камней есть много нюансов, и они очень важны.
В третьих, рекомендую на твёрдых камнях сетку делать не карандашом, а перманентным маркером, её не так просто стереть. Именно так я и делал при выравнивании арканзасов.
Алмазы можно использовать, но только если Вам их не жалко, и Вы не планируете в дальнейшем их использовать как бруски для заточки.
Алмазы не вечны как думают многие, они тоже стираются, особенно по незнанию как ими пользоваться.
Самым бюджетным и эффективным (с большой буквы "С"), на мой взгляд является способ с порошком карбида кремния, который уже не раз озвучивался в этой теме.
"Горб" на камне легко удаляется таким способом,
только нужно правильно выбрать порошок по зернистости.
Я обычно начинаю с самого крупного (F60), а после того, как поверхность выровнена, начинаю удалять риски оставленные от грубого порошка.
Кстати, порошок F60, не всегда бывает эффективнее F120.
Это уже дело опыта, какой порошок, на каком камне лучше использовать в самом начале выравнивания.
После того, как "сетка" исчезла (стёрлась), я ещё проверяю плоскость камня мерительным инструментом, так, на всякий случай.
Ежели что, то наношу новую сетку, и продолжаю выравнивать.
Клеить изоленту?
Ну наверное есть в этом смысл, но Вы не сказали на сколько большой у Вас "горб".
В моём случае, когда я выравнивал черный арканзас 6"х2", "горб" был около 0,5-0,7 мм., если линейку приложить ровно по середине.
Ничего не подклеивал, и выровнял без проблем. Вернее проблемы были только по времени выравнивания. Это не самый "лёгкий" камень, который выравнивается достаточно быстро.
Уважаемый yemz, спасибо за ответ.
Камень - яшма 200x50, твердый - в доводке немного сложнее арканзаса.
Я свой небольшой блек начинал тоже с 60 порошка, и когда дошел до мелких фракций, увидел на поверхности типа трещенки (см фото, в форме полумесяца). При доводке тактильно не ощущается, но кто его знает, что будет со временем, при охлаждении/нагревании камня когда отмываешь его, и при доводке. Скорее всего, на крупных порошках передавил, но не исключено, что просто крупное зерно способно раскалывать камень. До начала доводки поверхность была более матовая, но этой штуки на ней не было. В общем, побаиваюсь крупных фракций. Без крупных фракций такие бяки не вылезают, хотя ровнять нужно дольше - когда начинаешь со 180 порошка.
По поводу алмаза, я имел ввиду узкий веневский алмаз, его можно освежить на карбиде кремния. Я до этого мелкую яшму доводил, и плоскость на ней за вменяемое время только на dmt удалось получить - на карбиде кремния уже потом царапки выводил.
Горб у меня как раз пол-миллиметра. Боюсь камень попортить, поэтому не тороплюсь на 60-м порошке его ровнять.
По поводу маркера vs карандаша - а есть ли разница? Карандаш же просто от воды не смоется, а если стирается, значит есть контакт с порошком, то есть цель достигнута. Или все не так?
quote:На натуральных камнях встречаются различные дефекты.Originally posted by holo:
Скорее всего, на крупных порошках передавил, но не исключено, что просто крупное зерно способно раскалывать камень.
Крупные порошки их только усугубляют.
Если они (дефекты) не глубокие, то крупные порошки с ними справляются хорошо.
Если дефекты глубокие, то смысла работать на крупных порошках нет.
Они только усугубляют дефект на поверхности камня, делая его более явным,
и тут имеет смысл перейти на более мелкий порошок, при этом заведомо увеличив время выравнивания плоскости камня.
Впрочем, Вы уже это и сами поняли без моих подсказок.
quote:Тогда лучше пожертвовать временем в угоду качества.Originally posted by holo:
Горб у меня как раз пол-миллиметра. Боюсь камень попортить, поэтому не тороплюсь на 60-м порошке его ровнять.
quote:Разница есть. Карандаш конечно от воды не смоется.Originally posted by holo:
По поводу маркера vs карандаша - а есть ли разница?
Карбид кремния во время работы дробится, и получается суспензия из воды, порошка, выравниваемого камня, и притира.
Вот эта суспензия и стирает карандашную разметку, хотя камень ещё и остаётся кривым. Сетку от маркера так просто не сотрёшь, только выровняв поверхность, и поработав некоторое время.
Ещё раз повторюсь, и оговорюсь, это актуально только для твёрдых камней.
Да, уже испытал на себе пропитывание мягких синтетиков маркером и неуходящие сетки
Большое спасибо за советы, вновь воодушевлен, буду пробовать аккуратненько без выкрутасов горбик ровнять.quote:Поэтому для пористых камней, не важно натуральные они или синтетические, сетку наносить нужно только карандашом, и возможно не один раз во время выравнивания, а для плотных камней, и только натуральных - маркером.Originally posted by holo:
Да, уже испытал на себе пропитывание мягких синтетиков маркером и неуходящие сетки
Это при первичном выравнивании. В дальнейшем, для поддержания плоскости в её идеальном виде, достаточно карандашной сетки, и проверки мерительным инструментом (лекальная линейка например).
Хотя, зная что грубые арканзасы, и вашита почти не снашиваются, но со временем теряют свою абразивность, и зная что мой притир ровный, то я просто работаю на нужном порошке и притире без карандашной сетки, пока порошок не сносится.
Этого оказывается достаточно.
Тем самым, я восстанавливаю необходимую мне абразивность камня, и убираю возможные неровности, ну и засаленность до кучи.
"а для плотных камней, и только натуральных - маркером." Почему? Я карандашом рисую, чем это опасно?
ребят, дайте совет... решил я таки 1000 и 2000 лански выровнять, созрел на долгие часы онанизма так сказать..... какой карбид взять для первого и второго этапа?
на сапфире сейчас есть
f100
f120
f220
f240
f320
f400
f500
f600
f800
надеюсь для обоих камней подойдут одинаковые порошки? (я имею ввиду не придется 4 вида брать)
буду очень признателен за подробный ответ)
В сапфире продают по 1 кг фасовка - куда стоко ?
В барахолке лучше купить набор по 100гр - несколько человек продают именно то шаг что нужно по 500-600 р за комплект
forummessage/189/98
forummessage/189/98
ИМХО: 100, 220, 400, 800...ну или что то близкое, принцип: начиная с самого грубокго и до самого тонкого, один шаг не должен превышать в 2 раза гритность. т.е. 100-200 норм, а 100-400 уже тяжко будет.
Ну и конечно лучше купить у людей в розницу, чем килограммами. Порошок этот крайне мало расходуется и по 100 г. каждой фракции хватит на очень много камней., если только лански ровнять, то на весь срок лански наверное хватит.
спасиб товарищи...
quote:Не опасно, и я не зря уточнил ....Originally posted by Последний:
"а для плотных камней, и только натуральных - маркером." Почему? Я карандашом рисую, чем это опасно?
quote:...., и потом продолжил ....Originally posted by yemz:
Это при первичном выравнивании.
quote:При первичном выравнивании, особенно когда плоскость камня далека от идеала, приходится довольно долго работать на крупном порошке.Originally posted by yemz:
В дальнейшем, для поддержания плоскости в её идеальном виде, достаточно карандашной сетки, и проверки мерительным инструментом (лекальная линейка например).
В том смысле, что после измельчения порошка, нужно подсыпать свежий порошок не один раз, и карандашная сетка просто стирается от образуемой суспензии, которую не все догадываются вовремя смывать, а это необходимо делать.
Маркерная сетка держится значительно устойчивее карандашной, и как правило стирается только при полном выравнивании. Даже суспензия не может стереть эту сетку.
Только лишь это я и хотел сказать, говоря про сетку из маркера.
Ну и ещё раз повторюсь, дабы мои слова были восприняты правильно,
маркерную сетку я наношу на твёрдые, и не пористые камни.
Вчера в теме forummessage/224/55 был затронут вопрос о соотношении площадей притираемого камня и притира.
Не так давно я стал применять для этого гранитные плитки, которые мне любезно презентовали. Работа на них, разумеется, отличается от работы на стекле, но это отдельный разговор. Говоря о соотношении площадей, я имею ввиду то, что кажется определил для себя минимальное удобное для работы соотношение. Плитки 250х117мм. мне вполне хватает для подравнивания водников. Кстати, надо отметить, что притирка водников на их собственной суспензии, после пары-тройки использований, когда уже есть некоторая выработка, но не глобальная, оказалась куда производительнее, чем на матированном стекле - на стекле с матировкой от порошка F100 водник Масахиро S-1000 я подравнивал минут пять, а на гранитной плитке, имеющей поверхность притёртую на порошке F220, тот же водник с аналогичной степенью выработки я полностью подровнял на его собственной суспензии менее, чем за три минуты.
Приветствую Всех!
В соседней ветке была ссылка где Nikolay_K проводит семинар по выравниванию камней, на том же сайте полазив немного обнаружил вот такое "устр-во" http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/4625/
Доводочная плита Veritas
Вопрос - насколько вешь нужная в домашнем хоз-ве? стекло конечно попроще и гораздо дешевле, но вечная морока с ним. Если не брать в расчет цену на эту плиту - будет оправдано ее использование в плане надежности, долговечности и пр.
quote:Originally posted by ikasimov:
Вопрос - насколько вешь нужная в домашнем хоз-ве? стекло конечно попроще и гораздо дешевле, но вечная морока с ним. Если не брать в расчет цену на эту плиту - будет оправдано ее использование в плане надежности, долговечности и пр.
с плитой этой тоже будет морока, потому что от воды она ржавеет, работать на ней надо с маслом... потом отмывать всю грязь...
что касается долговечности, то она конечно выше, чем у стекла, но отнюдь не вечная, поэтому нужен как минимум периодический контроль плоскостности
и раз в год или реже её придётся отдавать на плоскошлиф либо подправлять самому ( ужас! )
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Nikolay_K
Понял. спасибо
Николай, еще вопрос - а что вот здесь используется в кач-ве притира http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/gbabtaet/
quote:Originally posted by ikasimov:
а что вот здесь используется в кач-ве притира http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/gbabtaet/
одна из керамических досок для пайки из тех что продаются в Сапфире:
http://www.sapphire.ru/vcd-430/catalog.html
какая именно не скажу, потому что покупал её не я, а другой человек и артикул или какая-либо информация об этой доске не сохранились
пригодность этих досок для выравнивания камней была обнаружена случайно,
изначально доски приобретались для использования по прямому назначению.
А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:
http://www.leevalley.com/US/wo...017&cat=1,43072
Написано, что пленка увеличивает скорость работы карбида кремния.
Также она, вероятно, делает стекло гораздо менее (если вообще) вырабатываемым.
Правда ли это? Что это за пленка (какой толщины? есть ли аналоги?) Начиная от какого соотношения толщины пленки к размеру зерна появляется линза на камне? Для каких гритностей порошков/типов камней подходит такой способ доводки? Не увеличивается ли расход порошка? Можно ли приклеить обычную майларовую 3M-шкурку подвыработонную и на ней разные гритности катать? В общем, любые отзывы приветствуются!
quote:Originally posted by holo:
А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:Правда ли это? Что это за пленка (какой толщины? есть ли аналоги?) Начиная от какого соотношения толщины пленки к размеру зерна появляется линза на камне? Для каких гритностей порошков/типов камней подходит такой способ доводки? Не увеличивается ли расход порошка? Можно ли приклеить обычную майларовую 3M-шкурку подвыработонную и на ней разные гритности катать? В общем, любые отзывы приветствуются!
Вот тут был разговор о плёнках на притирах посты 227, 332 и т.д.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.225
а сами пленки можно купить где угодно, например тут
http://www.om-trade.ru/product/30900/
или http://www.foroffice.ru/products/rmpereplet.html и т.д....
ну если это те пленки
quote:Originally posted by holo:
А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:http://www.leevalley.com/US/wo...017&cat=1,43072
Написано, что пленка увеличивает скорость работы карбида кремния.
Также она, вероятно, делает стекло гораздо менее (если вообще) вырабатываемым.
да, ускоряет притирку и снижает износ стекла.
принцип простой --- за счет пленки лучше удерживается зерно.
quote:Originally posted by СергейКу:
а сами пленки можно купить где угодно, например тут
http://www.om-trade.ru/product/30900/
или http://www.foroffice.ru/products/rmpereplet.html и т.д....ну если это те пленки
нет, это не те плёнки
нужны более тонкие и самоклеющиеся ( PSA-backed plastic laminate sheets )
quote:Originally posted by Nikolay_K:нет, это не те плёнки
нужны более тонкие и самоклеющиеся ( PSA-backed plastic laminate sheets )
Ну да с клеем если -(PSA-pressure-sensitive adhesive ), но есть и без клея если речь об "Lapping film" (доводочная пленка) - in the telecommunications market is a precision coated abrasive consumable mainly used for processing and polishing optical fiber connectors. A Lapping film is typically a polyester base sheet, coated with precisely graded minerals such as diamond, aluminium oxide, silicon carbide, silicon oxide, cerium oxide. A Lapping film is designed to provide a uniform, consistent finish of optical fiber connectors end tips to insure efficient light/signal transmission. They are available in 0.01-45 μm grades, with or without pressure-sensitive adhesive (PSA) backing.
Это если с напылением ещё на пленку абразивов. Это дорого.
Если просто пленка, ну с клеевой стороной, которой нужно её на стекло/притир клеить или положить, то чем плох тотже лавсан
(полиэтилентерефталат -ПЭТФ)/он же терилен (Великобритания), дакрон (США), теторон (Япония), диолен (ФРГ), элана (ПНР), тергаль (Франция)/
чем он плох для цели просто защитить притир от шаржирования и царапания катающимся КК? К тому же дешево! Уже неделю пытаюсь выяснить везде! Ведь A Lapping film is typically a polyester base sheet (этож простой полиэстр). А тоньше - ну есть и тоньше ПЭТФ. Это может быть и плохо, когда тоньше - меньше срок до его протирания (если без покрытия абразивом закрепленным, а просто пленка с катающимся КК). В чём я ошибаюсь?
На ровном притире ить водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет (без клея)- да мороки не намного больше?
Если жеж нужна пленка клеющаяся + закрепленный абразив - например см тут - 3м - http://www.bestsharpeningstone...ping%20Film.htm
Если же нужна просто пленка + клей + доп порошки КК, то чем всёж лавсан хуже? (по цене явно лучше)
Кстати вот они (пленки) в рубанках http://rubankov.ru/shop/CID_317.html
quote:Originally posted by СергейКу:
чем плох тотже лавсан
не плох, то что продает Lee Valley Tools Ltd. and Veritas Tools Inc. и есть лавсан ( он же майлар/ПЭТ/...)
но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.
quote:Originally posted by Nikolay_K:но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.
да работает метода, говорят практики
например пост 233 тут - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.225
или вот - аэрозольный временный клей (адгезив 75) 3м - http://scotch3m.ru/product/pro...ie-klei-3m.html
Аэрозольный адгезив 75 предназначен для временного склеивания или предварительной фиксации легковесных материалов. При нанесении на одну поверхность в период от 5 секунд до нескольких часов возможно производить многократное отклеивание / приклеивание.
Имеет высокую прозрачность, обладает низкой способностью к просачиванию и не твердеет с течением времени. Применяется для удаляемых этикеток.
Уголок прихватил и...
Я дак обычным скотчем по краям прилепляю,плёнку уже гранита делаю на пару сантиметроф...
при притирке некоторых камней на алмазных пастах, шаржированных в бумагу, бумага либо за минутут буквально набирала статику и липла к стеклу сама, либо я один край бумаги приклеивал скотчем, а за второй натягивал её свободной рукой (почему не клеил и вторую сторону - потому как от связки многих паст, бумага слегка как бы растягивается и начинает сборить, если приклеена предварительно по периметру).
А пленку только к граниту поднес - уже статика есть приличная (насухую если). Да, скотчем - ещё веселее.
Вариантов - тьма, осталось понять - толщина пленки какая всёж желательна? (для доводки камней если)200 микрон=0,2мм - это наверное толсто всёже будет? Если КК 20 или там 10 микрон, а если F1200!?
quote:Тема про выравнивание камней, а не про заточку.Originally posted by anakhoret:
Ку-чё точить та буш?
Внимательнее нужно быть.
дак на граните и точат,на плёнках...Выравнивал пол-часа,на 400-м порошке,плёнка 0,17мм токо чуток матовой стала.
quote:На плёнках затачивают не только на граните, но и на любой, ровной поверхности.Originally posted by anakhoret:
дак на граните и точат,на плёнках.
quote:Плёнки (не абразивные, и абразивные тоже) - вещь заманчивая, опыта пока нет, но есть желание попробовать.Originally posted by anakhoret:
Выравнивал пол-часа,на 400-м порошке,плёнка 0,17мм токо чуток матовой стала.
Здравствуйте! Заинтересовался заточкой ножиков совсем недавно, поэтому покупать дорогие камни пока нет резона.
Но имеется небольшой набор из дешёвых китайских камней на которых и хочу потренироваться. Живу в стране, где достать всякие порошки, камни, пасты проблематично( не считая ebay, и китайских аналогов).
Да и для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять? камни есть 180, 400, 800 и 1500.
С уважением.
quote:Originally posted by PaperDoll:
для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять?
если совсем невозможно достать порошок карбида кремния, то
тогда уж лучше взять не бумагу (которая быстро забивается) а сетку , типа вот такой:
такую сетку используют повсместно в строительстве для работы с гипсокартоном.
http://shipmodeling.ru/phpbb/v...&t=3439&start=0
http://www.fibreglassmesh.com/abrasive_mesh_screen.htm
http://www.shkurka.ru/?action=page&id=506
http://nsk-stroy.com/index.php...&product_id=495
зерно сетки должно быть раза в два грубее, чем зерно выравниваемого камня
если камень уже сильно изношенный с глубоким седлом, то начинать выравнивание надо на совсем грубом зерне, после чего переходить на более мелкое.
Николай, а ты сам пробовал такой штукой что то ровнять?
Я пытался
Я правда пробовал ее как положено, зажав в держатель. Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый Заваливает невероятно при таком пользовании.Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.
quote:Originally posted by ivan-3:
Николай, а ты сам пробовал такой штукой что то ровнять?
Я пытался Я правда пробовал ее как положено, зажав в держатель. Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый
пробовал. По итогам испытаний признал метод пригодным для камней типа 1000 и более грубых.
То, что она немного заваливает края это хорошо, если речь идёт о заточке ножей. На слегка выпуклой поверхности точить ножи удобнее.
quote:Originally posted by ivan-3:
Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый Заваливает невероятно при таком пользовании.
хочу фотку того, что у тебя получилось.
отлично, спасибо большое!
ещё лично думаю, что на такой шкурке движения надо как-то подобрать.
например от одного угла до противоположного, по диагонали.
во всяком случае, при движении такой шкурки по стене, если двигать её
по горизонтали, или по вертикали, остаются полосы.
ну такое со стенками происходит.
Пленки можно использовать в виде пакетов для ламинирования и обложек для переплета. Листы обложек потолще - 180-200мкр. А пакеты для ламинирования от 75 до 250мкр, но он пакет, и толщина каждого его листа в 2 раза меньше.
А прихватить его проще всего скотчем, можно и двухсторонним где-то с края.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
такую сетку используют повсместно в строительстве для работы с гипсокартоном.
Вернее вместо шкурки при вышкуривании стен и потолков. По гипроку пользуют рубанки- со сменными лезвиями либо со сменными металлическими терками. Оная сетка довольно легко дает сильные царапины на затираемой поверхности, поэтому использовать нужно с осторожностью- отрывающийся абразив с волокнами сетки может повредить камень. Брать лучше фирмы "Color Expert"- по качеству наиболее приличные, гораздо дольше держится абразив чем на безымянных "Матрикс"ах и им подобным. Самая мелкая какую видел- 240.
quote:Originally posted by ivan-3:
Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.
Если только камни обдирать, от нее плюс только один- можно зачистить то, что забивает обычную шкурку. То есть снять много и быстро. В строительстве и там где нужен качественный результат её лучше вообще не использовать, себе дороже.
quote:Да и для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять? камни есть 180, 400, 800 и 1500.
Можно взять песка речного просеять провеять-нормально получается на нем-лучше чем на шкурках-если камень твердый болемение-можно надавить немного песок дробится тоже неплохо-если начинать с 180 потом помельче в оконцовке суспензия для правки 1500 останется довольно тонкозернистая. ну и стекло заматуется постепенно. Правда на счет кетайских камней не знаю -но остальные так править можно-если нет порошка под рукой .
------
С уважением, Евгений!
quote:Originally posted by lukasq:
Можно взять песка речного просеять провеять-нормально получается на нем-лучше чем на шкурках-если камень твердый болемение-можно надавить немного песок дробится тоже неплохо-если начинать с 180 потом помельче в оконцовке суспензия для правки 1500 останется довольно тонкозернистая. ну и стекло заматуется постепенно. Правда на счет кетайских камней не знаю -но остальные так править можно-если нет порошка под рукой .
Я именно китайские родные камни из набора для китайского апекса на песке правил. Получалось нормально. 180 чисто на песочке, который потихоньку дробится, и ближе к более тонким камням от песка уже ничего не остается- только мелкая суспензия без заметных песчинок.
Но хорошие камни я наверно на песке ровнять не рискну. А вот для китайских вроде нормально
quote:Originally posted by ivan-3:
Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.
толстый ламинированный МДФ не хуже
и у него очень ровная поверхность
а можно взять большую сетку и приклеить по периметру армированной влагостойкой клейкой лентой на стекло
много есть вариантов.
quote:Но хорошие камни я наверно на песке ровнять не рискну. А вот для китайских вроде нормально
Песок -это кварц, на мой взгляд он безобиднее для камней чем карбид кремния-даже если залезет в каверну на твердом камешке-ни так неприятно.
Правда работает он помедленнее кк но зато везде есть
------
С уважением, Евгений!
quote:Originally posted by lukasq:
Песок -это кварц, на мой взгляд он безобиднее для камней чем карбид кремния-даже если залезет в каверну на твердом камешке-ни так неприятно.
Правда работает он помедленнее кк но зато везде есть
меня малость смущает отсутствие четкого стандарта. С порошком КК все понятно: гритность указана, в зависимости от задачи подбираем нужный порошок.
А с песком как получится. Чистый песок для доводки тонких камней грубоват. Суспензия, оставшаяся после доводки грубых камней, может быть уже подходящей. А вдруг нет? А вдруг камень попорчу? Боязно как-то
quote:Originally posted by Nikolay_K:
хочу фотку того, что у тебя получилось.
Не выйдет. Это было когда я только начал резать камни пробовал кучу разных способов (а сколько денег и времени просадил ) как быстрее поправить форму. В результате на держателе признал метод совем неправомерным к существованию. УРовень линзы был чудовищный, т.е. на базу 200мм заваливало по краям на несколько милиметров.
В результате еще кучи пробований для грубой правки мне больше понравилось использовать мелкую болгарку с алмазной чашкой для работы на сухую по бетону. Я ей без проблем выводил плоскость в погрешностью меньше 1 мм. Делал примерно тем же методом что и обычно. Приложил линейку, посмотрел зазоры, маркером закрасил выступающие области. С минимальным касанием снимаю заштрихованную область, повторяю процедуру с ровной линейкой и маркером.
Это не годится для сильносыпучих камней.
Если речь идет о выпуклых камнях. По совету oldTora я это пробовал. На токних и длинных камнях это легко получается разным давлением в разные части. Сначала давишь больше с одного края, потом с другого, потом соединяешь с прыгающим через центр давлением. Как раз легкая выпуклость в одной плоскости (что мне нарвится куда как больше чем просто сфера )
quote:Originally posted by pochemuchka:
меня малость смущает отсутствие четкого стандарта. С порошком КК все понятно: гритность указана, в зависимости от задачи подбираем нужный порошок.
А с песком как получится. Чистый песок для доводки тонких камней грубоват. Суспензия, оставшаяся после доводки грубых камней, может быть уже подходящей. А вдруг нет? А вдруг камень попорчу? Боязно как-то
бывает специальный песок просеянный
такой применяют, например, для ответственной пескоструйной обработки
http://cat-52.novokuzneck.torgula.ru/post/7518411/
и просеянный фракционный гранатовый песок, который применяют для гидроабразивной резки:
http://oabr.ru/shlifovalnyj-material/granatovyj-pesok.html
Не пинайте сильно, я только учусь.
Возник вопрос. Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?
quote:Originally posted by Nomad111:
Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?
вот поэтому то и рекомендуется выравнивать камни на свободном абразиве
Причём очень желательно, чтобы это был именно карбид кремния.
Для мягких японских камней это не так важно, а для твердых LANSKY это необходимость.
quote:Originally posted by Nomad111:
Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?
Наступили на мои грабли - 1 страница 13 пост данной темы.
Если нет карбида кремния или лень возиться, то можно аккуратно отодрать хон от подложки, перевернуть и приклеить.
quote:Originally posted by Nomad111:
Не пинайте сильно, я только учусь. Возник вопрос. Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?
Из сетки тоже можно добыть свободное зерно. Кладете ее на стекло, начинаете выравнивать камень. Зерно с стеки сыпется очень хорошо и когда наберется нужное количество, убираете сетку и продолжаете выравнивать на стекле.
quote:Originally posted by Alexx_S:
Из сетки тоже можно добыть свободное зерно.
Тоже была такая мысль, спасибо. Попробую.
Переворачивать не хочу, это одноразовое решение.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
бывает специальный песок просеянный
такой применяют, например, для ответственной пескоструйной обработки
Пытался выравнивать на песке для пескоструйки ардезию из Майкопа(крупный кк закончился)- пустая трата времени и песка(я на таком кофе варю).
quote:Originally posted by Nikolay_K:но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.
Попробовал пленку на граните с фиксацией её на воде при правке камней - отлично держит вода! ни на микрон не сдвинулась при выравнивании и доводке по порядку - вашиты - кк320; арканзаса и яшмы - КК 320,600,800, 1200.
Технология нанесения воды: на шпатель резиновый, стряс её и протер им гранит-притир, приложил пленку 200 микрон, расправил шпателем (вода выгоняется или распределяется - тогда возникает несколько сотен точек) и всё - сидит намертво. Не нужно ничего фиксировать ни клеем ни липкой лентой - это излишне.
Плоскостность замечательная получилась (стекло такого не даёт). КК 320 и 600 - один лист; 800 и 1200 - другой лист. Плёнка помутнела. Можно и выкинуть (себестоимость = 3рупь). Все стекла/зеркала - за борт!!! (ну моня оставить только для кк1200)
Приложил лекалку 00 - супер плоскости получились...
с пастой способ не пробовал, не успел...
Для бритв замечательно ровная плоскость выходит (не только для ножа).
Попробовал пленку 150 мкм на стекле - работа идет хорошо, но при этом сама пленка идет пузырями через некоторое время - возможно, из-за слишком грубых фракций (я рассудил, что чтобы не было завала, надо, чтобы размер частиц был сравним с толщикой пленки) - F60 и F120. Судя по Вашему опыту, можно и гораздо более тонкие - попробую в след раз.
Опробовал притирку камней КК на пленке - работает не хуже стекла. Фракции от 180 до 1200. Метод работает, пленка прилипает к поверхности и держится хорошо. После промывки и просушки пленок под микроскопом видно большое количество мелких кристаллов КК, зашаржировавшихся в ее поверхность.
ИМХО. Притирка на стекле и пленке по сути все-же отличается. Кристаллы КК при работе на стекле срабатывается, уменьшаясь в размере. На пленке это происходит в меньшей степени, где кристаллы КК из-за мягкого материала пленки больше шаржируются в нее и пленка работает как свободным абразивом, так и притиром, шаржированным абразивом.
Все-же оставлю стекла для притирки камней на крупных фракциях КК F60-180. И, наверное, для F1200. Остальной - на пленках.
Осталось еще алмазные пасты опробовать на пленке. Но, думается, это очень перспективно, чтобы алмазы не впивались в притир, пусть лучше в пленке сидят.
Ещё заметки про плёнки: 1. Пленка была ненамного меньше притира, то есть на 5...8 мм притир больше пленки со всех сторон. После всех экзерсисов с камнями, убрав пленку и сполоснув притир, заметил, что всёж каёмочка такая белесая образовалась на граните. (хотя не очень её и выводил, да и малозаметная она) Но всёж образовалась, и потому, наверное при последующем использовании (посмотрим)... может это будет нехорошо... (может и изолировать притир от воды с КК совсем, приклеив пленку типа строй лентой/скотчем)
2. Стекло смачивается водой с КК, а пленка нет. Это добавляет новизну в доводку
.3. Может всёж для крупных фракций попробовать более толстую пленку?! (типа 200мкм) будет твёрже, не будет пузырей...(?)
4. Про 1200 - да нормально притираются, просто чтоб не завалить уголки нужно не спешить в угловых движениях камня (когда он свободно скользит по поверхности). Я где-то часик ёрзал арком на 1200КК и движения были всёж не медленные и приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток. Но этот баг я всёж отношу к себе, не к пленке.
quote:3. Может всёж для крупных фракций попробовать более толстую пленку?! (типа 200мкм) будет твёрже, не будет пузырей...(?)
Тогда вполне возможно использовать более толстый пластик до 0,3-0,4мм. Например, пластиковые папки для бумаг. Обе их половинки размером А4 и достаточно твердые. Пузырей точно не будет.
quote:Originally posted by СергейКу:
Я где-то часик ёрзал арком на 1200КК и движения были всёж не медленные и приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток. Но этот баг я всёж отношу к себе, не к пленке.
Здесь нет опечатки? Уголки завалены на 3-5мм? Я пол-сантиметра арканзаса и на F60 за час не сточу
quote:приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток
Наверное, имелось в виду ширина заваливания.
Доводил на пленках комплект Гусевских и чёрный сланец. Измерил свои завалы.
На Гусевских сланцах поверочная линейка практически не дает световую щель. А у черного сланца щель между камнем и поверочной линейкой имеется - световая щель на краях длиной примерно в 1см и ее толщина на самых краях составила 0,07 и 0,05мм. Т.е. камень ровный, а его края чуть ниже его поверхности .
Эффект присутствует, но минимален. Происходит это скорее всего из-за того, что пленка материал мягкий и не сцеплен с притиром жестко. При правке камня бывает пленка чуть сдвигается и камень катит небольшую волну пленки перед собой. Краешки и срабатываются. Решение - не надо сильно давить и спешить.
ИМХО. Но мне такая геометрия камня нравится.
Поигрался с пленкой на граните:
1) Капля фейри делает работу с суспензией похожей на стекло - она начинает смачивать пленку, а не кататься по ней
2) Действительно с уменьшением размера зерна (для 150 мкм с F280) пузыри исчезают (либо для их появления нужно заметно больше времени, чем на крупных фракциях)
Про завал понял - спасибо.
Тогда еще вопрос - по поводу выпуклости камня, неоднократно тут звучала мысль, что для бритв камень нужен прямой, а для ножей - слегка выпуклый (у Дмитрича в семинаре в том числе). Вот почему так? Мне Иван-3 как-то пытался втолковать - как я понял, на выпуклом невозможно встать на подвод, поэтому ты вынужден работать на кромке. Я думал, что понял, а на самом деле не понял - получается, что угол все время нарастать будет с каждым новом абразивом. Или так задумано?
Какая выпуклость для ножей правильнее - сегмент цилиндра или шара?
Лично я предпочитаю сегмент цилиндра. Но это зависит и от того, какие клинки в основном затачиваете. Иногда сегмент сферы удобнее для "одинаковости" пятна контакта и контроля за таковым.
quote:Originally posted by Boss28:щель между камнем и поверочной линейкой имеется - световая щель на краях длиной примерно в 1см и ее толщина на самых краях составила 0,07 и 0,05мм. Т.е. камень ровный, а его края чуть ниже его поверхности .
ИМХО. Но мне такая геометрия камня нравится.
+1
Да, то есть световая щель между камнем и лекалкой на краях всех 4-х углов камня есть (если смотреть диагонали или по краям камня). Длина щели 3...5 мм. Треугольнички такие на углах камня чуть больше стерлись. Я отношу это к себе ибо допускал всёж движения не только быстрой расхлябаной восьмеркой, но даже (о ужас) просто покрутил вокруг центра камень, вокруг своей оси. Под весом камня. 
/спешил закончить - отвлекали/.
Если не давить на камень, то он доводится на пленках хорошо и без повреждений самой пленки, причем и твердые камни тож - типа арка, яшмы, не только сланец.
добрый вечер,
при выравнивании плоскости камня в первую очередь начинаю с самого грубого порошка кк (100). Таким образом получаю плоскость на камне. Затем - постепенно понижаю фракцию, добиваясь нужной чистоты поверхности. Так вот вопрос заключается в следующем: при переходе на следующую фракцию наношу карандашную сетку и начинаю притирать. Достаточно ли лишь добиться чтобы сетка сошла, и это будет означать, что порошок сделал свое дело и можно переходить к следующему? или, например, еще раз нанести сетку и ее стереть?
Не может ли так получиться, что карандаш стирается (сеспензией как ластиком), а поверхность не улучшается?
ну и как тут понять, что достаточно? шаманство какое-то
мелкаскоп фарева...