Мне кажется, что выравнивание самой плоскости абразивов мало у кого вызывает трудности, а вот речь в последних постах шла о выравнивании, когда камень сносился клином. И тут естественно начинаются некоторые трудности. Я соглашусь, что тут помогает более сильное давление, на ту часть, где потолще, либо вывод края камня за область того же стекла, там где тоньше. Других методов при ручном выравнивании я не знаю. Может и есть такие, кто знает поделитесь. Наверное самый простой, точный и быстрый способ это снять часть камня на каком ни будь плоскошлифовальном станке, но это же не вариант, не набегаешься
Originally posted by Tenergy: На правах альтернативы из народного выбора 😂😂😂
По твоей ссылке угольники слесарные, но рядом есть угольники лекальные с совершенно другой ценой. Сравнивать локальный инструмент со слесарным не корректно.. .
------ Сто раз сразиться и сто раз победить это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/
Originally posted by tvy61: Мне кажется, что выравнивание самой плоскости абразивов мало у кого вызывает трудности, а вот речь в последних постах шла о выравнивании, когда камень сносился клином.
Так начинаете выравнивать плоскость и получается клин. Если камень твердый в клин уйти трудно,а если мягкий ,то в момент. Или давление ,или за край.Другого ничего больше нет.Плоскошлифовальный это из области теории.
Не уйти в клин помогает только замер толщины камня по углам и в 2-х точках каждой из длинных сторон с фиксацией замера до начала процесса выравнивания, во время и вплоть до его окончания. Да, это немного поначалу с непривычки геморройно за этим следить, но избавляться потом от запущенного клина еще хуже. Давно и по первости, я просто возюкал бланки с камнями от гриндермана по стеклу с порошком КК и думал этого достаточно, пока не получил первый ощутимый клин на каком-то. Замучался его выводить. Пошли волны на подводах у ножей при заточке, плавать угол, непонятный рез после заточки на апексе и прочие сопутствующие новичку проблемы, но благодаря этому я тогда начал серьезно изучать тему выравнивания и доводки камней и вникать во все нюансы. С тех пор штангенциркуль электронный и уголок поверочный мои лучшие друзья при освежении поверхности моих полноформатных камней или изменению шероховатости поверхности камня под текущую задачу (с некоторыми сланцами так периодически балуюсь). К примеру , водный камень 1/3К suehiro после каждого использования немного на своей суспензии на стекле поправляю, камни КК на бланках от гриндермана после каждого длительного использования на стекле подравнивал как прочитать "отче наш". Это вошло в привычку - замер толщины, записал быстро карандашом, повозюкал, снял опять замеры и так до нужных равных значений с минимально допустимыми отклонениями. Кто-то это посчитает излишним действием каждый раз так делать, я иного мнения и серьезно отношусь к вопросу ровной поверхности и плоскопараллельности камней. Здесь Евгений чуть ранее (пост #1612) все четко и грамотно расписал, а я присоединяю свой голос к его опыту. Ну а если клин появился, то именно в домашних условиях только сильное давление на толстый край камня, с выводом тонкого за край стекла и частая смена грубого порошка.
Originally posted by Tenergy: с выводом тонкого за край стекла
Именно так - за край притира.Поэтому когда видишь как некоторые "гуру" учат, что надо края стекла скотчем обклеивать чтобы был буртик,то становится понятно насколько они в теме. Выравнивание камня с выводом за края не только клин позволяет убрать,но и быстро убрать горб и т.д.
Вообще, я слежу за плоскопаралельностью только средних камней. Обдирочник использую для слесарки и точность углов мне там не так важна, главное поддерживаю плоскость, чтоб можно было работать по спускам. Формирование заточной фаски начинаю около 10 мкм, здесь важно иметь плоскопараллельность. С тонкими финишниками все совсем легко, они так медленно изнашиваются, что достаточно контролировать только плоскость на самых мягких из них.
Итого, самое сложное, это один раз сделать качественную геометрию на износостойких тонких брусках, например байкалит, туффит, арканзасы, яшма итд. Скорее всего эти камни будут взбадриваться иногда, а правиться по плоскости крайне редко.
Диапазон брусков от 28 мкм до 5 мкм обычно имеет самую большую нагрузку в работе. Самые износостойкие в моем ящике, Индия, софт и хард арканзасы. Но большинство камней приходится выравнивать значительно чаще, т.е приходится постоянно следить за плоскостью. Плоскопараллельность я проверяю не каждый раз, только когда угол начинает гулять на десятку градуса отмечаю для себя, что надо будет поправить. Стоит добавить, ответственные моменты я точу держа рядом гранитный маленький притир и каждый раз смывая шлам с бруска делаю несколько правочных движений.
Поддержка плоскости на обдирочных брусках, в моей заточке, похожа на фанатизм. Чаще всего я беру большую гранитную плиту (250*350 мм), сверху кладу брусок и точу, потом тут же правлю брусок и продолжаю. Притир получается как стол и я постоянно его использую для правки. Это очень сильно ускоряет общее время работы. На следующем бруске мне необходимо только убрать следы предыдущего, но нет завалов по краям. Особенно это заметно по большому пятну контакта, например по спускам.
------ Сто раз сразиться и сто раз победить это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/
Сегодня тестировал алмазы TS PROF, к грубому претензий нет, медиум работал вообще прекрасно, файн то же приемлимо, но вот когда поставил Вери Файн, то звук и тактильные ощущения были такими, что я было подумал, что лоханулся и воткнул в упоры медиум.. Что то явно мешало и задевало об РК.. В связи с этим вопрос. Как, чем и на чем, можно исправить эту ситуацию. На стекле с порошком КК не рискнул пока, потому как алмаз на гальванике и думаю если просто выдрать зерна, то останется одна гальваника )) ??
Вчера понял я, что скончалось мое стекло для выравнивания, хорошее было стеклышко 35х35, 12 мм каленое и с шикарной обработкой торцов и углов. Но всему рано или поздно приходит конец, яма в середине стала заметной.. Ну и как водится, была срочная необходимость выровнять пару камней КК на бланках от точилки. Найти или изготовить новое стекло дело не то что бы долгое, но и не моментальное. Поэтому я вспомнил о керамо-гранитной плитке в гараже. Размер 30х30. Принес домой, проверил плоскость, оказалась идеальной, но поверхность самой плитки слегка шероховатая, но совсем чуть чуть, снес шероховатость 3-мя видами шкурки, потом прошелся порошками КК, стала матово-гладкой. В общем выровнял я свои бруски и результат и сама работа мне неожиданно понравились. Не знаю сколько времени прослужит сей девайс, но стало интересно, кто то еще использует нечто подобное ??
Да много кто пробовал, я тоже) тема-то старая, поднималась много раз на протяжении лет. Главное что ровное, а что шероховатое - вот наоборот хорошо, сразу можно порыться в закромах и найти что-нибудь грубое и твёрдое, что пора бы подровнять (в т.ч. и например притирчик из гранита) - и вуаля, ничего специально сносить не надо, и так еле хватает этой начальной шероховатости для лучшей производительности для подравнивания грубых и твёрдых совсем брусков, типа карборундумов, кристолонов, индиа и похожих. А после них уже можно и что-то менее грубое и не такое твёрдое производительно подровнять, и на более тонких порошках, если надо, причём куда быстрее чем на стекле. P.S. Ровная плитка с ячеистым рельефом, кстати, тоже хорошо идёт. Там есть свои особенности, но тем не менее. Жаль только быстро "уходят" эти ячейки. Для доводки камней это конечно непригодно, а для выравнивания - очень даже хорошо. В общем, полезно иметь стопку разных плиток, главное чтобы ровных. Иногда на большой плите (скажем со стороной 50-60см.) есть завалы по краям, но центр плоский - можно померять и очертить границу ровного и тоже применять.
Надо будет все-таки заставить себя попробовать где-то в Спб заказать для своих нужд хорошие гранитные притиры под крупные номера порошка КК, а стекло действительно оставить под освежение водников синтетических и тонкой доводки природников на порошке КК от 800 и выше. Неоднократно читал здесь кучу хороших отзывов о гранитных притирах, а я, раз за разом 4 стекла 8 мм толщиной за углом вырежу в стекольной мастерской и в рюкзаке домой притащу, забывая про эту проблему надолго.
Originally posted by Tenergy: Надо будет все-таки заставить себя попробовать где-то в Спб заказать для своих нужд хорошие гранитные притиры под крупные номера порошка КК, а стекло действительно оставить под освежение водников синтетических и тонкой доводки природников на порошке КК от 800 и выше.
Из моего опыта, я бы не стал на грубом абразиве порошка карбида кремния работать на гранитном притире, очень быстро изнашивается, правды ради, притиры также легко выравниваются на грубых порошках от F60. Для грубых порошков у меня либо стекло, либо кварцит. Кварцит подходит под все порошки, вплоть до тонких. Износ тоже есть, но стекло можно поменять, а кварцит выровнять, но сложнее чем гранит.
Пишут-то вкусно про притиры, вот и распирает меня периодически сорваться на заказ. С другой стороны за недорого мне нарезали стекла 25×35 cm 4 штуки с фасками и при моем скромном арсенале камней этого хватает надолго, плюс я использую пленку прозрачную для переплета толщиной 200 мкм и стекло еще дольше сохраняется. Короче, не знаю... и хочется и вечно колется 😉
Originally posted by tvy61: что скончалось мое стекло для выравнивания, хорошее было стеклышко 35х35, 12 мм каленое
Я пришел к сету стекол, 3 стекла - для 60/120, 240/400, 800/1200. Получаем 6 рабочих сторон. Естественно, к последнему стеклу самое пристальное внимание, периодически нужно его спускать на ступень вниз, а то стекло еще на одну ступень, а стекло 60/120 выкидывать. Так происходит смена стекол без полной их замены. При этом не обязательно иметь какие то толстые каленые стекла, достаточно обычных 5 мм. Естественно, мое ИМХО и мой опыт
yemz: Из моего опыта, я бы не стал на грубом абразиве порошка карбида кремния работать на гранитном притире, очень быстро изнашивается, правды ради, притиры также легко выравниваются на грубых порошках от F60. Для грубых порошков у меня либо стекло, либо кварцит. Кварцит подходит под все порошки, вплоть до тонких. Износ тоже есть, но стекло можно поменять, а кварцит выровнять, но сложнее чем гранит.
Видимо смотря какой гранит. И какие камни. Вашита, арки заметно влияет на притир, когда седла выводить надо. Впрочем, использовал вашиту для убирания неровностей гранита, обоюдный процесс. Скорость гораздо выше, чем на стекле.
И ещё интересный момент. Плита уже не шибко ровная, на глаз едва заметна круговая впадина, не яма, а кольцо. Не знаю, как так вышло. Только на качество плоскости притираемых камней не влияет. Почему так думаю? Проверяю не только угольником. Мне кажется более показательным, приложить друг к другу два камня,доведенные на этой плите. Идеально соприкасаются, стык ровный и одинаковый по длине, нет просветов. Даже странно, что о таком методе проверки притира не видел нигде информации, он кажется самим собой разумеющимся. На счёт того, почему неидеальный по поверхности притир даёт хороший результат,думаю, из-за приличной длины и ширины камней. Апексного формата камни не пробовал. И вероятно, в среднем, вершины у него в одной плоскости все же.
Получить плоскость на камне, подравниваемом на притире, имеющем износ в виде умеренной проплешины в центре можно, если соотношение размера притира, его площади износа и притираемого камня таковы, что можно работать либо на оставшихся ровными участках на краях притира и\или с вылетом за его границы - об этом чутка говорилось как-то, но это инфа не для новичков, а опытный человек и сам до неё доходит. Иначе куча народу решит, что можно на абы какой поверхности ровнять и получать плоское на кривом в любом случае)) Всё равно после определённого "порога" это уже становится как минимум неудобным и требует повышенного внимания. А когда ровняешь много всего и часто, и не особо мягкого, то, как по мне, лучше почаще подравнивать свои притиры - так и меньше напрягаться надо для получения плоскости, да и ресурс притира так лучше сохраняется и выравнивать его проще, чем если допускать его значительный износ. Да и расход порошка останется в рамках - чем кривее притир, тем больше порошка надо в каждую порцию, а деградирует он быстрее - ведь теряется как бы одновременная работа всего "слоя зерна". Не говоря уже о том, что одно дело создать плоскость, а другое дело - довести её до высокой однородности - со многими камнями, особенно твёрдыми доводочными, для этого уже работой "по выступающим точкам" притира - недостаточно, нужна нормальная плоскость.
------ "Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
oldTor: об этом чутка говорилось как-то, но это инфа не для новичков
Я как раз новичек с притирами, полгода активного использования. До этого много читал и готовился морально. Так вышло, что мне подогнали хорошую плиту, ровную. Не габро-диабаз, какой-то белый гранит, не такой плотный и однородный. Но с крупным зерном как раз, хорошо шаржируется. К выравниванию самого притира ещё не подступал. Поверочных стальных плит не имею, метод трёх плит пока боязно и других плит нет. Впрочем и объёмы не большие, пока и так хватает.
Про мой опыт. Работаю с вылетом, по всей плоскости, стараюсь больше работать по краям. По началу переусердствовал, края и особенно углы стали заметно заваливаться. Когда притирал вашиту, сделал чуть больше акцент на центр притира, снял наметившийся горб. Сейчас так и продолжаю, подстраиваю акцент под места большего износа. Сейчас есть мысль воспользоваться ровной вашитой, как притиром для притира )). Если на влажный притир насыпать КК и не добавлять воды, в какой-то момент зерно липнет к вашите плотным слоем. Но надо конечно, следить за процессом.
Задумался над тем, можно ли с помощью стекла провести проверку дефектов плоскости, с помощью той же синьки или аналогов. Никто не пробовал? Хватило бы и лекальной линейки, но такой длины не имею.
Originally posted by Алексаднр М: Задумался над тем, можно ли с помощью стекла провести проверку дефектов плоскости, с помощью той же синьки или аналогов. Никто не пробовал? Хватило бы и лекальной линейки, но такой длины не имею.
достаточно карандашной сетки и пару взмахов на стекле с КК
------ Сто раз сразиться и сто раз победить это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/
Originally posted by tvy61: интересно.. нужно попробовать
Попробуйте, но есть одно "но"! Маркер нельзя использовать на водных камнях! Краска, или что там (?) не знаю, впитывается в камень по разному, и эта сетка не будет показателем. Здесь карандаш правильнее использовать. Притиры, или масляные камни, маркерную "краску" не впитывают, и держат её на плоскости хорошо. Главное чтобы суспензии отработанного порошка было не много, ну и промывать притир и менять порошок вовремя, а иногда и освежить маркерную сетку не помешает.
Ещё одно замечание с прошлой страницы.
Алексаднр М: Сейчас есть мысль воспользоваться ровной вашитой, как притиром для притира )). Если на влажный притир насыпать КК и не добавлять воды, в какой-то момент зерно липнет к вашите плотным слоем. Но надо конечно, следить за процессом.
Камень лучше оставить в покое, тем более если он ровный. Возьмите ровное стекло вместо камня, дешевле будет. Тем более что при выравнивании снашиваются обе притираемые плоскости. Если ресурс камня не важен, тогда не имею возражений.
Воду добавлять обязательно!!! Есть две причины.
Первая. Раздробленное зерно превращается в пыль, даже на влажном притире. Не всё зерно липнет. Вы будете дышать этой пылью. Лёгкие, как запчасть, в аптеке не продают. Вторая. Сухой порошок собирается в комки, распределить его по плоскости более менее равномерно не получится. С водой гораздо предсказуемо. И P.S. В воду лучше добавить немного жидкого мыла. Суспензия из отработанного абразива, воды и поверхностного масла на камне, не будет липнуть жирной плёнкой на камень, да и выравнивание камня будет легче.
Nikolay_K: кстати, возвращаясь к алмазам и шкуркам, надо заметить, что для того, чтобы выровнять перепад в 1мм и более требуется довольно грубая шкурка или алмазный притир (DMT)
ибо тонкие слишком быстро забиваются сточенным материалом
на практике хорошо работает зерно порядка 240 или крупнее (лучше вместо шкурки брать сетку, она меньше забивается)
либо свободное зерно на плоском притире
для выравнивания водных камней от зерна не требуется быть тверже, чем абразивное зерно камня достаточно, чтобы оно было тверже связки поэтому просеянный песок вполне подходит.
На сколько я понимаю,то выравнить камень,это не сложно. Сложнее притирать этот камень. Как должно притирать камень допустим КК или ОА???
Originally posted by Aleksey-183: На сколько я понимаю,то выравнить камень,это не сложно. Сложнее притирать этот камень. Как должно притирать камень допустим КК или ОА???
для особо "одаренных", которые находясь в теме " выравнивание поверхности камней" ленятся прочитать тему, некоторые уважаемые форумчане создали конспект myabrasive.ru
Есть вопрос по выравниванию обратной стороны натурального камня. Если тема поднималась, заранее прошу прощения за то, что не догадался как ее поискать. Ткине в меня ссылкой.
Достался мне небольшой япнат - Нарутаки. Размеры 10.1 см ×7.8см, по высоте перепад: левая сторона - 2,5см, правая - 3,5см. На лицевой стороне была выработана яма около половины миллиметра. Ее выравнял без проблем на КК 600->800->1200. Штамы в процессе притирания безжалостно стер.
Теперь стал думать, что делать с задней стороной. В процессе чтения инфы о камнях отметил несколько варинтов:
1. Сделать деревянную подставку-коробочку, если есть примеры изготовления прошу поделиться. 2. Залить для камня платформу из эпоксидки, опять же, если есть описание процесса буду очень рад. 3. Продолжить дело того, кто начал пилить камень до меня (на фото видно пропил, примерно 3мм в глубину). Но тут есть опасение - а не треснет ли камень?
Смотрю парню никто отвечать не хочет, но тогда я попробую. Голосую за второй вариант. В силиконе сделать слепок нижней части камня, потом залить эпоксидной смолой получившуюся форму и далее ее приклеить к камню, потом боковые грани обработать , скруглить и вуаля. В качестве примерного (это не пособие) понимания процесса что и как - видео ниже. Спиливать - если опыта подобного мало или нет, то можно получить проблемы, деревянную коробку-штукатулку можно сваять, но проблему камня это не решит. Все имхо. Хорошего качества эпоксидку и силикон вроде продают в hobby-hand.ru, но плотно вопросом не интересовался 😎 Если пойдете путем своего второго варианта, сделайте потом миниотчет с фото о проделанной работе, лично мне это будет интересно.
Голосую за второй вариант. В силиконе сделать слепок нижней части камня, потом залить эпоксидной смолой получившуюся форму и далее ее приклеить к камню, потом боковые грани обработать , скруглить и вуаля.
Спасибо за идею, в варианте а эпоксидкой я как раз и думал о том, как же сделать "опалубку", а оказывается есть такое решение с силиконом.
Можно без силикона сделать. Боковины и лицевую сторону тщательно закрыть пленкой, особенно боковины замотать от протечек. Далее нижнюю, заливаемую часть тщательно промазать жидко разведенной эпоксидкой кисточкой, чтобы равномерно и полностью закрыть слоем эпоксидки. Как я это делал: мешал основу с отвердителем, добавлял 646 растворитель и перемешивал. После того, как этот слой застынет, сделать из картона или чего-то подобного плотную опалубку по бокам и понемногу заливал бы подготовленной смолой, чтобы пузырей не было, слоями. Далее шлифовка наждачками и полировальными пастами на бархотке. Приклеивать к рредваритедьно залитому основанию != заливать основание на камне. Залитое прям на камне основание будет прочнее держаться и камень держать.
Originally posted by Tenergy: Смотрю парню никто отвечать не хочет, но тогда я попробую.
Вопрос о трёх вариантах, и все разные. Автору вопроса, прежде нужно определится что желательно получить на выходе. Что ближе, а рабочими могут быть все.
Я остановлюсь на выравнивании обратной стороны.
Originally posted by BaronPabloz: Но тут есть опасение - а не треснет ли камень?
Треснуть может и в процессе эксплуатации камня, он не слишком твёрдый и легко даёт свою суспензию. При выравнивании всё может быть, зависит от конкретного камня, и это нужно видеть воочию чтобы советовать. Особенно с какого порошка начинать выравнивать. Удалить оставленный пропил на этом камне вообще без проблем. Мне труднее было на байкалите, сообщение #100 по ссылке - Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы. Только там совсем другой камень, и методы свои, и были советы в теме залить эпоксидкой, но зачем.
Нарутаки можно и на притире с порошком КК деликатно выровнять. Вопрос ещё в том, а нужно ли? Как правило, обратная сторона камня бывает не рабочей. У меня на киита именно так. Тем не менее камень толстый, и я обратную сторону сделал плоской.
Не знаю помог ли советом, но мне ближе третий вариант. Вполне может оказаться что обратная сторона будет не хуже той, что с печатями. Это можно узнать только попробовав, а залить эпоксидкой - всегда успеете.
Странно, когда я стоял перед таким вопросом, то склонялся к заливке не эпоксидной, а силиконовым герметиком. Тогда камень будет хорошо стоять на столе и не скользить.
Но в итоге, всегда выравнивал. У меня лишь один камень с эпоксидной, да и тот был куплен в таком виде - турецкий масляный в небольшом размере, был расколот, склеен и укреплен основанием из смолы. Сейчас использую как слурик.
------ Лучшее, что есть в жизни человека - это дружба с другими людьми. /Авраам Линкольн/
На сколько я понимаю,то выравнить камень,это не сложно. Сложнее притирать этот камень. Как должно притирать камень допустим КК или ОА???
зачем притирать камень КК или ОА если он уже выровнен? Притирают природные камни, что бы придать ему нужную вам шероховатость (гритность) а камни выше названные уже имеют определенное зерно, может понадобится иногда "взбадривание" бруска, а так притирай не притирай, гритность останется той же.. Или вы что то другое имели в виду?
Вопрос о трёх вариантах, и все разные. Автору вопроса, прежде нужно определится что желательно получить на выходе.
Да, вы правы, я забыл указать цель меропрития. Хочу сделать обратную сторону плоской для того, чтобы камень ровно стоял на столе, доводить ее как рабочую пока не планирую.
Решил попробовать вариант с силиконовой формой и эпоксидкой. Для эксперимента выбрал другой, небольшой ножевой япнат. Закупил материалы.
По результатам буду смотреть дальше, что делать с Нарутаки.
tvy61: зачем притирать камень КК или ОА если он уже выровнен? Притирают природные камни, что бы придать ему нужную вам шероховатость (гритность) а камни выше названные уже имеют определенное зерно, может понадобится иногда "взбадривание" бруска, а так притирай не притирай, гритность останется той же.. Или вы что то другое имели в виду?
Да, вопрос задан совершенно непонятно. Я бы предположил, что речь про то, какой зернистости выбирать порошок для окончательной притирки. Чтобы не писать длинных портянок, подождём ответа, о каких конкретно абразивах, которые нужно притереть, идёт речь.
Я настоятельно протестую по поводу формулировки "нужную вам шероховатость (гритность)" - гритность - это зернистость. Размер зерна камня никак от тонкости его притирки не меняется. А вот шероховатость - да. И характер её.
Искусственным тоже придают нужную шероховатость притиркой, просто в разных случаях она нужна разная и иногда она мало имеет значения, например когда речь об абразивах активно обновляющихся, а иногда - огромное. Например в случае с притиркой керамики или нортоновских брусков Индиа.
Там всё просто - все индиа, с корс до файн включительно, для работы в режиме наибольшей производительности, обеспечиваются шероховатостью сопоставимой с состоянием "из коробки", ну разве только мы аккуратно делаем радиусные фасочки, и выполнять это, как показала практика, наиболее актуально на порошке чёрного карбида кремния F60 (на котором и выравнивать эти абразивы наиболее актуально). Единственные исключения: 1) если очень хочется получить от индиа файн более тонкий результат, можно притирать на более тонких номерах, вплоть до F500 включительно, но минусы конечно есть - более скорая выглаживаемость и снижение абразивной способности. Однако на маленьком брусочке "для полевой правки" это может быть актуально, если обе стороны притереть по-разному. Для обычной работы - по-моему проще для более тонкой обработки просто взять более подходящий для этого абразив. 2) старые индиа с маркировкой "экстра-файн", они редки, но встречаются - у них средняя точка фракции не 35мкм., как у обычной файн, а 22мкм. Вот такую вполне можно притирать до F120 - F220. Либо, если опять-таки, хотеть более тонкой работы, но мириться с довольно быстрым выглаживанием и невысокой абразивной способностью - до F400 - F600.
В теме об индиа и кристолонах об этом несколько раз писал, но мне лень искать по страницам. Вообще, помимо неудачной притирки, причиной ерунды с работой этих абразивов может являться неудачный выбор масла. Но про то, какие и почему использовать, я уж тут переписывать не буду, в профильной теме это есть, а тут будет оффтопом.
Originally posted by BaronPabloz: Да, вы правы, я забыл указать цель меропрития. Хочу сделать обратную сторону плоской для того, чтобы камень ровно стоял на столе, доводить ее как рабочую пока не планирую.
Тогда самое простое и наименее затратное - порошок КК и притир. Они то у Вас точно есть, и покупать ничего не нужно. Нужно только следить за количеством суспензии от снятого камня, она сильно мешает в работе порошка. Почаще смывать с притира и мыть сам камень. Дело грязное, но стоящее.
На моём левантийце, с обратной стороны, тоже были следы от пропила. Камень потвёрже Вашего, но выравнивался не сложно, да и обратная сторона оказалась рабочей. Залить эпоксидкой или силиконом всегда успеете.
сегодня мне задали вопрос, решил с ним обратится к сообществу: В Леруа продают небольшие зеркала, ну там 20х30, 30х30 и тд, получаем кусок стекла с готовой фаской. Подойдет ли данное изделие для притирки на нем, небольших камней размера под Апекс. Я понимаю что зеркало тонкое, порядка 4 мм, но я предположил, что его можно положить на что то не прогибающееся, например на облицовочную керамо плитку. У меня однозначного ответа нет, кроме как "можно попробовать" Что думаете?