Заточка режущего инструмента
Какая сталь лучше поддается заточке
quote:Сирогами - не легированная сталь.
вот информация про эту сталь:
The facilities at Hitachi's Yasugi Works produce a number of steel and
other metal products. They are sometimes identified as "Yasuki" (because
they're made at the Yasugi plant) or "YSS". The steel stock used by
Japanese woodworking edge tool makers is called "YSS High Class Cutlery"
steel and is wrapped in paper or labeled by the manufacturer. The color
of the paper or label indicates the type of steel.
I think there may be a play on words in the names, as "gami" means "high
class," but "xx-gami" usually refers to a type of paper ("xx-" being the
type). For examples, "atsugami" is cardboard or thick paper, "hanagami"
is tissue paper, "gingami" is silver paper, and so on. However, I don't
speak Japanese, and would appreciate input on this from anyone who does.
Incidentally, I also have a brochure for these steels in Japanese (it's
not available in English). If anyone can help translate it for me, I
would be indebted.
White steel is a common shorthand name for white paper steel ("shirogami
hagane") which can be any of several fairly simple high carbon, water
hardening steel grades. The carbon content varies by grade, and runs from
0.8 to 1.4%. The range of carbon content within a grade is a tight 0.1%.
For example, the carbon content of Shirogami Hagani No1A is specified to
be between 1.3 and 1.4%. Each grade also contains 0.1-0.2% silicon and
0.2-0.3% manganese, and only trace amounts of the impurities sulfur and
phosphorus.
Blue paper steel ("aogami hagane") is also offered in several grades,
with carbon content ranging similarly to the "white" grades. However,
blue steel contains the additional alloying elements chromium and
tungsten, and one grade ("aogami super") also contains molybdenum and
vanadium. The blue steels can be quenched in water or oil, whereas most
of the white grades need a faster quench and require water.
A list of the YSS high-class cutlery steel grades and the specifications
for their composition, heat treatment and hardness is available on my web
site:
http://www.paragoncode.com/temp/YSS_HCC_spec.pdf
Thanks to Hitachi Metals, Ltd, for the information.
It can be to a large extent. In steel, the trade-off for decreasing the
brittleness by tempering is often lost wear resistance, and consequently,
edge retention. The optimal balance point for this trade-off depends on
the chemistry of the alloy as well as the application.
The extremely high carbon content of these steels and the lack of
toughening alloying elements to "glue" the hard micro-particles together
suggests that a solid tool might need to be tempered quite hot to reach
an acceptable level of toughness. That could have an excessively adverse
affect on edge retention, unless the very edge were tempered to a lesser
degree. (G)
A comparison between the No1A white steel and white cast iron is
interesting:
Alloying
Element No1A white steel white cast iron
========== ========== ==========
Carbon 1.3-1.4% 1.8-3.6%
Silicon 0.1-0.2 0.5-1.9
Manganese 0.2-0.3 0.25-0.8
Phosphorus <=0.025 0.06-0.2
Sulfur <=0.004 0.06-0.2
(I hope the table isn't too messed up by a proportional font.)
The vast majority of steels contain less than one percent carbon, whereas
cast iron generally has more than two percent carbon. The No1A really
just falls on the steel side of the fuzzy area between steel and cast
iron.
The presence of silicon is especially intriguing because silicon affects
the solubility of carbon in austenite. My gut says that the silicon
content is too low to allow the the No1A to solidify with a substantially
eutectic structure, but it is suggestive nonetheless. It certainly helps
makes sense of the fact that Japanese woodworking edge tools often are
less tough than their western counterparts but exhibit better wear
resistance. That is, their failure modes tend to be chipping and
fracture, rather than abrasive erosion or (horrors!) plastic deformation.
------
taken from http://www.groupsrv.com/hobby/about3700.html
quote:А что значит лучше? Проще? Или вы думаете, что ту же ВГ-10 нельзя заточить до такой остроты?
последний абзац текста объясняет идею, почему там, где не нужна коорозионная стойкость, Shirogami окажется предпочтительней VG-10
В данном случае вкладывается в понятие "лучше" то же, что и в первом посте.
Основные два момента:
1. Легкость достижения результата.
2. Продолжительность достигнутого результата.
Углеродка - более лёгкая в изготовлении сталь, чем нержавейка, легированная или порошковая. Не требуется разбрызгивание в вакууме (!) и добавка других металлов.
Углеродка закаляется до 60 HRC, чего более чем достаточно в повседневной жизни.
Типичная твердость нержавейки - 55-57 HRC, до 60 HRC закаляется только легированная или порошковая сталь.
Углеродка будет хорошо резать веревки, тряпки, деревяшки, гораздо лучше, чем нержавейка.
В том числе любые продукты питания.
Углеродке требуется уход. Что может быть приятнее ухода за собственным ножом?
На бруске с керамической связкой углеродка точиться без утомления. Что может быть приятнее заточки своего ножа? Не надо сводить процесс с суетливому ерзанью на бегу. Время - необходимый ресурс при достижении любого результата. Оно должно быть приемлемым, но его ускорение ухудшает результат.
Торопиться при заточке ножа ни к чему.
Изготовить нож из углеродки и владеть ножом из углеродки в совокупности легче, чем из нержавеки при одинаковых требованиях к резу. И помним про твердость нержавейки и углеродки. Большая твердость углеродки даст более продолжительную стойкость кромки.
Таковы мои предположения.
более высокая упругость (модуль упругости), жесткость и твердость углеродистых сталей (особенно ресорных, типа 65Г) приводит к другому механизму затупления и разрушения при заточке (скалывание и прочие виды хрупкого разрушения начинают преобладать над пластической деформацией), нежели у нержавеек, что приводит в свою очередь к способности дольше держать кромку и легче затачиваться
(а еще одно приятное свойство углеродок --- проще бороться с образованием заусенца)
интересный материал (может уже знает кто-то)
Стали , применяемые при производстве ножей, и какие из них лучше поддаются заточке и как долго сохраняют режущую способность:
Так этот сайт Виктора Кузнецова - вообще первое, что нужно прочитать, имхо. Благо он на русском
Я так и сделал в свое время. Мало что помню, но интересно. Нужно бы еще раз перечитать...Еще информация по ножевым и не только сталям: COLD WORKING TOOL STEELS
www.hitachimetals.com
quote:Originally posted by BaZZiL:
Таковы мои предположения.
Единственное достоинство углеродок на лезвиях ножей, если конечно можно это считать достоинством, их копеешная стоимость по всей цепочке, начиная от плавильного завода и кончая готовым изделием, т.е. ножом. (правда хитрые мастера, цены подгоняют так что мама не горюй! с этим все ОК!) Только это их держит еще на плаву.... тут недавно был у меня нож из Ансси, по механическим с-вам сталь хорошая, НО! ужасно не стойкая к воздействию среды... на нее действует буквально все, начиная от воды - коррозия в виде патины и кончая рыжей, настоящей ржавчиной буквально в течении 30 мин. от воздействия уже соленой... а запах! а вкус! Ни легкость точки правки, ни прочие заманихи не сподвигнут меня больше и в руки взять нож из углеродистой.
тем не менее R2, Sandvik 12C27, VG10 и SGPS остаются эталонными сталями на которых шикарная острая кромка получается без особого труда
в то время как на остальных сталях требуются дополнительные усилия
и подбор абразива и условий заточки
возможно к этим эталонным сталям с следует отнести и какие-то другие, например, У7 или У8 и т.п., но я не имел опыта работы с ними и не берусь судить о том, что не испытал на практике.
попал на днях в мои руки
один маленький ножик
и булата Пампухи
и этот булат оказался очень достойным
как в плане способности принимать высокую остроту при заточке
так и в плане стойкости.
Думаю, его можно поставить в один ряд с R2, SGPS и прочими
после не особо тщательно заточки этот маленький ножик
на весу очень живо разрезал удерживаемую на весу бумажную салфетку в один слой
А как сталь R2 от Мастера Ито?
quote:Originally posted by vovitz:
А как сталь R2 от Мастера Ито?
очень хорошо!
точится легче чем S30V
причем можно её точить и на натуральных водных камнях
не ржавеет
не выкрашивается и не скалывается
пружинит, т.е. её не так просто согнуть
кромку держит очень хорошо
при этом обладает довольно высокой твердостью
и что особенно важно --- на ней легко получить очень острую кромку.
Николай, спасибо.
Должны у меня появиться пара кухонников
И едет с япы Хигоноками с клином из R2 от Мр.Ито.quote:Originally posted by GAU-8A:
Во первых это не провокация, а во вторых, если коротко, углеродистые стали это 19в.
Интересная тема, поучительная.
Скажите пожалуйста, какими бы вы назвали стали 21 века?
Эко...а вы действительно не в курсе? в чем я вообще то сомневаюсь, но если вопрос задан, надо отвечать. Перечислять по маркам я их пожалуй не буду, т.к. займет много времени. Если коротко, то это все порошковые высокованадиевые стали, произведенные как в америке, европе, так и в японии, далее, сверх высокоазотированные стали c высоким, опять же, содержанием ванадия, практически не подверженные коррозии. По фирмам: америка-Крусибл, Карпентер, Тимкен Латроб, европа: Белер Удехольм, япония: в основном Хитачи... ну, это так, навскидку, может чего и упустил.
Размышлял как то над этим, пришел к выводу что надо учитывать твердость, упругость - пластичность и хрупкость - вязкость.
Первое, зависит от твердости как точится.
Второе. Если взять 2 клинка одной твердости, то более упругий и хрупкий должен точиться легче, чем вязкий и пластичный.
Это перекликается так же с тем, что булатная сталь сверх вязкая твердостью 40 ед уже плохо берется надфилем. Высокая вязкость дает возможность закалить потом булатный клинок на большую твердость и сохранить достаточную вязкость.
По аналогии можно взять сверх мягкий и ластик( стир резинку), но очень вязкий и попробывать его заточить, это получится с трудом. Но и резать он не будет, не смотря на то что плохо точится, а заточку будет держать). Если задать ему твердость, заморозить, то можно будет заточить, но при попытке резать он рассыпется.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
тем не менее R2, Sandvik 12C27, VG10 и SGPS остаются эталонными сталями на которых шикарная острая кромка получается без особого трудав то время как на остальных сталях требуются дополнительные усилия
и подбор абразива и условий заточки
прошло время и я понял,
что очень много зависит от термообработки
S30V в исполнении Paul Bos или от Chris Reeve
D2 от Bob Dozier,
VG10 на кухонных ножах Tojiro
прекрасны, но на изделиях от других производителях
из тех же сталей можно обнаружить
что затачиваются они из рук вон плохо
и заточку не держат...
поэтому дискуссия о сталях и том насколько
они хорошо поддаются заточке
имеет смысл только когда мы рассматриваем
сталь в сочетании с конкретной термообработкой
помимо этого надо иметь в виду, что одна и та же
марка стали может выпускаться разными производителями
по разной технологии (уголь vs кокс, шлаковая переплавка, дуговая ... и т.д.)
это тоже существенно влияет на её качества.
У меня клинок из порошковой стали S90V термичька Бурова не держит заточку, быстро тупится. Не знаю что с ней не так, затачивал на разные углы от 36 до 42 градусов результат одинаков.
quote:У меня клинок из порошковой стали S90V термичька Бурова не держит заточку, быстро тупится. Не знаю что с ней не так, затачивал на разные углы от 36 до 42 градусов результат одинаков
возможен обезуглероженный слой, хотя раз столько раз перетачивали, то должен был уйти уже..
Опять же на картинке вроде Бенч, не встречал на этих ножах брака по железкам, если конечно это не китайская реплика, со всеми вытекающими..
quote:Изначально написано tvy61:
возможен обезуглероженный слой, хотя раз столько раз перетачивали, то должен был уйти уже..
Опять же на картинке вроде Бенч, не встречал на этих ножах брака по железкам, если конечно это не китайская реплика, со всеми вытекающими..
Это китайская копия бенча. Клинок на ноже кастомная поделка из стали S90V. Разговор про сталь виду.
quote:Изначально написано M_GroSS:
У меня клинок из порошковой стали S90V термичька Бурова не держит заточку, быстро тупится. Не знаю что с ней не так, затачивал на разные углы от 36 до 42 градусов результат одинаков.
Возьмите другой нож, который по вашему мнению держит заточку с похожей сталью.
Заточите оба ножа на одинаковый угол и одинаковым способом.
Выполните одинаковую работу ножами, попеременно меняя нож - параллельное тестирование.
Сравните результаты.
Никто не знает, что значит у вас - не держит заточку, быстро тупится. Как и на чём вы затачивается, что за работа и прочее.
Возможно тот обьем работы, который вы им выполняете и степень затупления - это нормальное поведения для стали. Или у вас проблема в заточке высокоизносостойких сталей и прочее.
Вместо того, что бы в этом разбираться просто сделайте параллельное сравнение.
quote:Изначально написано Отто_Шрик:Возьмите другой нож, который по вашему мнению держит заточку с похожей сталью.
Заточите оба ножа на одинаковый угол и одинаковым способом.
Выполните одинаковую работу ножами, попеременно меняя нож - параллельное тестирование.
Сравните результаты.Никто не знает, что значит у вас - не держит заточку, быстро тупится. Как и на чём вы затачивается, что за работа и прочее.
Возможно тот обьем работы, который вы им выполняете и степень затупления - это нормальное поведения для стали.Вместо того, что бы в этом разбираться просто сделайте параллельное сравнение.
Спасибо за совет. Занимаюсь профессиональной заточкой. Много сталей повидал и поточил. Знаю о чем пишу и говорю. Нож точился на алмазах веневских и на эльборах Алдим разные связки есть. На вопрос какая работа клинком проводилась - резка листов А4 для принтера. После 3-4 листов резки на кромке появлялись выкрашивания выражающиеся в затыке при резке. Выкрашивания визуально не вижу но они ощущаются ногтем.
quote:Изначально написано M_GroSS:.... Нож точился на алмазах веневских и на эльборах Алдим разные связки есть. На вопрос какая работа клинком проводилась - резка листов А4 для принтера. После 3-4 листов резки на кромке появлялись выкрашивания выражающиеся в затыке при резке. Выкрашивания визуально не вижу но они ощущаются ногтем.
Меня не удивляет такое поведение s90v после суперабразивов в виде таких брусков.
Что можно порекомендовать, в общих чертах:
Убедиться, что удалён дефектный слой окончательно от слесарки клинка
Убедиться к этапу префиниша, что удалён дефектный слой от предыдущих этапов заточки
Выполнить контрольный технологический барьер.
Но надо сказать, что s90v просто в силу насыщенности карбидами и своей структуры, часто не любит сколько-нибудь тонкий финиш - карбиды просто не в состоянии быть удержаны матрицей достаточно хорошо, при разумных углах заточки, когда кромка тонкая, причём и толщину РК сделать тоньше среднего размера карбидов (т.е. 2-3мкм.) весьма сложно, а часто невозможно, при разумных углах. Даже при 40 град. иной раз.
Если речь про рез бумаги в основном, то можно сыграть на геометрии заточки - выполнить заточные фаски на угол поменьше (скажем, 30 град. полного угла), а затем сделать узкую (50мкм. шириной или менее) микрофаску на большой угол (под 50 град.+-) абразивом на тактильно мягкой связке и работающим достаточно нежно - ни в коем случае не на венёве 1.0!
OSB 3/2 мкм, например, если вам попался удачный - шансов гораздо больше. Но, конечно, лучше на чём-то поприличнее венёва.
Тонкие водные бруски на основе карбида кремния на фенолформальдегидной связке тоже хорошо подходят, например ИСМ порядка м7 или м5, но это редкость ныне. Или японские типа суэхиро G8, но он довольно дорогой и к тому же - тонкий. Не факт, что вам нужен такой тонкий финиш, тем более по такой стали - она в принципе не для супертонкого финиша, как и в целом высокованадиевые с такой насыщенностью карбидами.
Если игра с микрогеометрией заточки не поможет, а дефектный слой удалён, то возникает серьёзный вопрос к ТМО клинка. Но к слесарке тоже = бывает, что хорошо оттермиченный клинок наглухо убит слесаркой - т.е. дефектный слой может достигать такой толщины, что для его удаления придётся не один миллиметр снять. К сожалению, это частая проблема.
Но если игра с геометрией заточки поможет, то потом применять после чернового или только на финишном этапе заточки на меньший результирующий угол, можно было бы, применяя другие абразивы, более качественные. И опять-таки, не забывая про удаление дефектного слоя
в т.ч. своевременно используя ТБ. Например:
1. алмазное или эльборовое зерно на притире (либо шаржированное в чугунном, либо полусвязанное на стеклянном, соответственно подготовив притиры) - что достаточно бюджетно, но требует дополнительных навыков и усердия в подготовке притиров, а также нормального по абразивной гигиене зерна, что с тонкими фракциями, производящимися на территории бывшего СССР - проблема.
2. зерно электрокорунда на стеклянном притире в виде полусвязанного (из паст Luxor - они есть в "Сапфире") - ещё бюджетнее, а результат часто лучше, но опять-таки требуется навык работы на притире и его грамотная подготовка
3. алмазные бруски уровня нанива даймонд или matrix (columbia gorge) - вот тема по ним: forummessage/224/27
- что довольно дорого. Но зато не требует такой уж подготовки - только обычной притирки и слежения за состоянием поверхности, применения рекомендуемой для них СОЖ - воды.
quote:Изначально написано oldTor:
то возникает серьёзный вопрос к ТМО клинка. Но к слесарке тоже = бывает, что хорошо оттермиченный клинок наглухо убит слесаркой - т.е. дефектный слой может достигать такой толщины, что для его удаления придётся не один миллиметр снять. К сожалению, это частая проблема.
Вот я и думаю может ли слесарка убить сталь если к примеру при обдирке спусков был перегрев (пожог) стали. на сколько это критично и на какую глубину это дефект уходит. Знаю про М398 она крайне не любит перегрев при слесарке.
Я понимаю, что опытному человеку напоминать об этом не надо, но может кому из читателей темы пригодится - очень важно при заточке сталей с высокой насыщенностью карбидами, не допускать работы на абразивах с жёсткой связкой особенно, передава - очень хорошо показано у Тодда Симпсона, как при отгибе в зоне РК разрушаются карбиды в слое _под_ фасками и под кромкой - на примере 110v:
https://scienceofsharp.com/202...s110v-part-2-3/
очень наглядно. Поэтому, если заточка производится на апексоидах или иных девайсах с подвижным абразивом, крайне важно нивелировать вес направляющей и абразива. Иначе можно весь нож сточить, постоянно получая картину вот такую:
Подробности можно почитать по ссылке выше.
quote:Изначально написано M_GroSS:Вот я и думаю может ли слесарка убить сталь если к примеру при обдирке спусков был перегрев (пожог) стали. на сколько это критично и на какую глубину это дефект уходит.
100-300мкм. влёгкую и почти мгновенно. А в принципе, при особо усердном слесарщике - спокойно и пару мм. может быть. И даже больше.
В спец. литературе по шлифованию, например, обычно указывается, что даже при грамотной мех. обработке, следует оставлять припуск на удаление дефектного слоя (а он не только из-за перегрева возникает, но и по другим причинам при абразивной обработке) порядка 0,5мм.
quote:Изначально написано oldTor:Меня не удивляет такое поведение s90v после суперабразивов в виде таких брусков.
Абразивы карбид кремния (GRITALON), оксид алюминия (India) s90v ее не берут, только и остается суперобразивами точить.
quote:Изначально написано M_GroSS:Абразивы карбид кремния (GRITALON), оксид алюминия (India) s90v ее не берут, только и остается суперобразивами точить.
Это вы конечно же зря сказали...
Гриталоны? Очень странно. Весьма грызучие штуки, вкупе с карборундумами и кристолонами.
"не берут"? Это вы мне пытаетесь рассказать?
У меня разные высокованадиевые нормально берут абразивы и на основе ОА и на основе КК. И не только у меня.
Гриталон - да, уныло, но у него связка твёрдая и плотная - он не для таких сталей на заточном этапе. Хотя тонкую заточку на гриталоне м14Ст1 сделать можно ей.
А про ИСМ на основе КК и я и другие писали, как прекрасно он её обрабатывает. В разных режимах.
Например, цитирую:
[quote="Ctack"][post]3121[/post] Ну и в копилку результатов добавлю....
Использовал ИСМ для заточки CPM S60V и S110V ТО от Бурчитая. Отличный предсказуемый результат. Рука теперь сама тянется к этим брускам, когда речь идет о заточке и этих сталях.[/quote]
Или см. пост 26 тут:
https://www.myabrasive.ru/foru...&t=153&start=20
Или пост 5 отсюда:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=153
это со 125-кой уже.
На абразивных плёнках 3М что на основе КК, что на основе ОА прекрасно 90v обрабатывается, про пасты люксор на притире на основе ОА и про G8 на основе КК я уже сказал.
Я могу продолжать долго с примерами, но мне лень. Ну разве что упомяну - по ссылке что я выше дал на исследования Тодда Симпсона, есть пример и обработки на керамике высокованадиевой 110v - у него тоже "не берёт"???
Это всё - "не берёт"?
"Что я делаю не так?" )) И другие?))
Просто связку надо выбирать исходя из стали. Это важнее, чем тип абразива.
Даже на индиа, которая по твёрдости связки хреново подходит для таких сталей, при необходимости грубую заточку тоже сделать реально. Если индиа правильно притёрта и используется с подходящим маслом.
Но, по этому безапелляционному "не берёт", от человека, который:
quote:Изначально написано M_GroSS:.. Занимаюсь профессиональной заточкой. ..
но делает такие выводы, я что-то склонен сделать вывод, что у вас в любом случае окажется виновата термичка или слесарка, но не ваша работа и не ваш выбор абразивов.
quote:Изначально написано Отто_Шрик:Это вы конечно же зря сказали...
Возможно карбид кремния и алюминия они что то и снимаю (точат) на железке S90v, но после перехода на суперобразивы алмазы и эльборы работа по заточке суперсталей превращается в праздник. Я ж не спорю кому то нравится точить один ножик целый день. И в том и другом случаи итог одинаков, только по разному достигается результат.
quote:Изначально написано M_GroSS:Возможно карбид кремния и алюминия они что то и снимаю (точат) на железке S90v, но после перехода на суперобразивы алмазы и эльборы работа по заточке суперсталей превращается в праздник. Я ж не спорю кому то нравится точить один ножик целый день. И в том и другом случаи итог одинаков, только по разному достигается результат.
Вы продолжаете себя закапывать
Пффф....."итог одинаков"... "целый день"...
Ожидаемые уже фразы, которые _всегда_ звучат в том случае, когда отсутствует понимание происходящего, адекватный контроль и вменяемый опыт с конкретными указанными абразивами в нормальной технике работы.
Всё понятно, дальше тратить время в этой беседе - означает тратить его впустую. Информация к изучению дадена, а что с ней делать - это каждый сам для себя решает))))
quote:Изначально написано oldTor:
Пффф....."итог одинаков"... "целый день"...
Ожидаемые уже фразы, которые _всегда_ звучат в том случае, когда отсутствует понимание происходящего, адекватный контроль и вменяемый опыт с конкретными указанными абразивами в нормальной технике работы.
Всё понятно, дальше тратить время в этой беседе - означает тратить его впустую. Информация к изучению дадена, а что с ней делать - это каждый сам для себя решает))))
Да все Верно. Алмазная и эльборовая зависимость.
quote:Originally posted by M_GroSS:
Верно. Алмазная и эльборовая зависимость.
У профи не может быть "зависимостей"
. . .профи не выбирает "под какую ногу пришел мяч" , так и здесь , надо точить что бы не сыпалось - точим тем чем нужно что бы не сыпалось . . .просто не позиционируйте себя как "профи" - все будет ровно , так как любителям любая причуда прощаемая . . .quote:Originally posted by oldTor:
Ожидаемые уже фразы, которые _всегда_ звучат в том случае, когда отсутствует понимание происходящего, адекватный контроль и вменяемый опыт с конкретными указанными абразивами в нормальной технике работы.
. . .С уважением, Дмитрий.
quote:Изначально написано Коржов Дм:
С уважением, Дмитрий.
А с чего вы взяли что только абразив на прямую влияет на сыпучесть кромки. Может качество исходного сырья, термообработки и металлообработка продукта влияет больше. А по вашему кто последний тот и "папа". Алмазы три вида связки гальваника, меднооловянная, органическая. Эльборы на двух связках меднооловянная и органическая. Из такого количества можно подобрать режим заточки РК. Да это суперобразивы, возможно они могут влиять на развитие дефекта, но только как следствие не качественной железки.
ну кк от гриталон точат любые порошки, повторюсь ЛЮБЫЕ! Причем скорость резания метала, скорее превосходит алмазы и эльборы, но как минимум не уступает, будь то алдим или венев. но как бы об этом уже сказали..
А вот насчет вашей проблемы, то ситуация прямо один в один с моей недавней, на железке ванакс 37, выкрашивание рк на микроуровне. Причем пофигу, точили и алмазами и карбидами и притирами с пастой, деффект ушел после 4-ой попытки. Нож после этого прошел тесты и на твердом дереве и даже на роге козлика, надеюсь и дальше будет все нормально. Думаю была банальная перекале РК при слесарке на ленте.. (нож был новый и до этого ни разу не затачивался)
quote:Originally posted by tvy61:
ну кк от гриталон точат любые порошки, повторюсь ЛЮБЫЕ!
Подтверждаю: за 2 года точил ими все,что попадало под руку, от М398 до кастомного топора с Уралмаша, науглероженного так, что 120 Гриндерман свистит по нему, так же как и китайалмазы на гальванике. Гриталон медленно, но берёт
Да что там гриталон: вот эта двухсторонняя лодочка из Галамарта за 39 рублей тоже точит все, причем обеими сторонами
quote:Originally posted by tvy61:
Думаю была банальная перекале РК при слесарке
Перекалки:0 не произойдет
, а вот прижог и отпуск . . .но как бэ не перекалка как бы заманчиво это не звучало . . .quote:Originally posted by M_GroSS:
А с чего вы взяли что только абразив на прямую влияет на сыпучесть кромки.
А это уже
объяснил Ярослав . . .и хотя у мну:0 свои взгляды но они как то не противоречат выводам Ярослава . . .инструмент подбирается под задачу , а не наоборот . . .но это - если профи . . .любитель может, в силу своей ограниченности , органичивать рамки выбора инструмента , профи - нет , так что спорное утверждение :quote:Originally posted by M_GroSS:
Занимаюсь профессиональной заточкой. Много сталей повидал и поточил. Знаю о чем пишу и говорю.
Мало знаете
и мало повидали, видать , раз пренебрегаете советами Ярослава , на этом дискуссию "по пришиванию пуговиц только на алмазах" можно сворачивать . . .можно и на алмазах" но тогда профиль РК надо менять . . .хотя лично я и за то и за АО . . .quote:Originally posted by M_GroSS:
А по вашему кто последний тот и "папа"
Если он профи
, а если "а пис оф кейк" то:quote:Originally posted by M_GroSS:
Может качество исходного сырья, термообработки и металлообработка продукта влияет больше
Ясен пень
, но Вы даже не попытались . . .материала в "заточном" - завались . . .С уважением, Дмитрий.
Может мистер M_GroSS и невелик в заточном искусстве, но клинок явно закосяченый на каком то этапе . Ибо гемор при заточке с высыпанием кромки мне как любителю например и в х..й не тарахтел так как гора ножей побывала в лапах без подобных проблем.
quote:Это была всего лишь преамбула, а вот закончить эпилогом не всегда удаётся. По себе знаю. Вроде знаешь что, да как, ан нет.Originally posted by Tomatto:
Может мистер M_GroSS и невелик в заточном искусстве, но клинок явно закосяченый на каком то этапе .
Алмазы-эльборы, это не панацея, а всего лишь средство достижения ...
quote:Изначально написано yemz:
Алмазы-эльборы, это не панацея, а всего лишь средство достижения ...
Конечно не панацея.
У меня товарищ на руках предпочитает точить, так не признает ни алмазов ни карбида кремния. Для мягких/средних сталей у него оксид алюминия от гриндермана, для твердых несколько брусков японо-мамы водников.
quote:Изначально написано Коржов Дм:
А это уже объяснил Ярослав . . .и хотя у мну:0 свои взгляды но они как то не противоречат выводам Ярослава . . .инструмент подбирается под задачу , а не наоборот . . .но это - если профи . . .любитель может, в силу своей ограниченности , органичивать рамки выбора инструмента , профи - нет , так что спорное утверждение :
С уважением, Дмитрий.
Это уже из разряда чье "кунг фу" лучше. Нравится вам это не значит что должно нравится другим.
quote:Originally posted by M_GroSS:
Это уже из разряда чье "кунг фу" лучше.
Нет
, профи заточит и сыпучий клинок , а любитель будет придумывать отмазы , почему у него "гранаты не той системы" . . .вот в чем разница . . .quote:Originally posted by M_GroSS:
Нравится вам это не значит что должно нравится другим
Нет
, для профи это вопрос "выполнения любой задачи" а не "предпочтений" вот что Вы не осознаете . . .С уважением, Дмитрий.
quote:Изначально написано Коржов Дм:
Нет
С уважением, Дмитрий.
Дмитрий ну как вам еще сказать по другому, вы же занимаетесь(лись) поделками ножевыми, прекрасно все знаете почему сыпется сталь, расскажите аудитории. Ее хоть чертом лысым точи она все равно будет сыпаться. Все абразивы кроме я закинул и не пользуюсь ими. Для себя сделал вывод что есть алмазы и эльборы на разных связках меня устраивают в полном объёме моих задач.
Просто просматривается ваша заинтересованность как производителя увести в сторону
quote:Originally posted by M_GroSS:
ваша заинтересованность как производителя увести в сторону
Это зачем?
На ТО нашиш "простушек" еще никто не жаловался , а те кто захотел из порошка 33 раза знают что "это йух стеклянный" так что при нашей пожизненной гарантии сыпучий нож - не вариант . . .quote:Originally posted by M_GroSS:
Ее хоть чертом лысым точи она все равно будет сыпаться.
Вам тут много советов надовали "что делать"
а Вы все про "сделать то же самое, но в гамаке" . . .quote:Originally posted by M_GroSS:
прекрасно все знаете почему сыпется сталь,
У нас не сыпется
а о проблемах других имею представление поток ремонтных ножей достаточен , так вот , если я вместо ремонта буду вкручивать "выкинь это говно" , то грош цена мне как ремесленнику . . .а я другим не зарабатываю . . .предпочитаю цену побольше . . .quote:Originally posted by M_GroSS:
сделал вывод что есть алмазы и эльборы на разных связках меня устраивают в полном объёме моих задач.
Аминь!
Каждому по вере его! С уважением, Дмитрий.
quote:Originally posted by M_GroSS:
Ее хоть чертом лысым точи она все равно будет сыпаться
Согласен с таким определением.)
Даже скажу, что УДАЧНАЯ ТО (слесарку считаем правильной)) позволяет затачивать этими "чертями лысыми" любую сталь и с удовольствием пользоваться.
НО это тема заточников и они видят деревья в своем лесу так.))
quote:а вот прижог и отпуск
апслютна согласен, к тому же термин "перекалка", звучит как то странно, что то вроде пересыпки или переливки
Какой город? Если Москва, давайте я поточу. Безвозмездно, т.е. даром. Мне интересно, что это за железка, которая на 42 градуса осыпается.
quote:Originally posted by Коржов Дм:...Перекалки:0 не произойдет , а вот прижог и отпуск ...
А помимо этого, есть возможность изменения поверхностного слоя тупым зерном ленты? И каково будет это воздействие с высоты Вашего опыта?
quote:Originally posted by vovchiklj:
А помимо этого, есть возможность изменения поверхностного слоя тупым зерном ленты?
Это как?
Недоперепонял . . .quote:Originally posted by vovchiklj:
И каково будет это воздействие
Для начала
уточните вопрос . . .С уважением, Дмитрий.
quote:Изначально написано vovchiklj:А помимо этого, есть возможность изменения поверхностного слоя тупым зерном ленты? И каково будет это воздействие с высоты Вашего опыта?
На М398 влияет перегрев заготовки при слесарке клинка, у нее падает твердость. Термисты рекомендуют пользоваться свежими лентами и следить за температурой клинка при обдирке. Может еще какие стали есть.
quote:Originally posted by M_GroSS:
На М398 влияет перегрев заготовки при слесарке клинка,
На всех сталях "это" играет роль
, особливо , на углеродках . . . quote:Originally posted by M_GroSS:
Термисты рекомендуют пользоваться свежими лентами
А "термисты"
тут каким боком? Странные Вы люди гланды лечить к гинекологу . . .С уважением,Дмитрий.
------
https://www.instagram.com/korzhov_kitchen.knife/
Хочу заняться для себя. Изучаем тему. Вычитал в профильных ветках где продают заготовки.
quote:Originally posted by M_GroSS:
Вычитал в профильных ветках где продают заготовки.
Вона
откуда "дровишки" . . .да . . ."тяжел и извилист путь" . . .С уважением, Дмитрий.
------
https://www.instagram.com/korzhov_kitchen.knife/
Извините нагло влезу в сию содержательную беседу .
А чем не нравится выкрашивающаяся кромка ? Это же вечный и самый постоянный клиент ! )
quote:А чем не нравится выкрашивающаяся кромка ? Это же вечный и самый постоянный клиент ! )
да вряд ли.. скорее клиент сбежит, возложив вину на того, кто затачивал нож Да собственно и будет прав..
quote:Изначально написано tvy61:
да вряд ли.. скорее клиент сбежит, возложив вину на того, кто затачивал нож Да собственно и будет прав..
Так сбежит к тому у кого не выкрашивается . Круговорот клиентов в природе ))
Не знаю про заточку на наждаках-гриндерах, но на ручных устройствах всё решается абразивами .
quote:Originally posted by Костя Федотов:
на ручных устройствах всё решается абразивами
Не все
и не всегда , геометрия тоже играет роль . . .С уважением, Дмитрий.
quote:Изначально написано tvy61:
да вряд ли.. скорее клиент сбежит, возложив вину на того, кто затачивал нож Да собственно и будет прав..
Не куда не сбежит это личный нож. Сам точу как хочу.
quote:Изначально написано Коржов Дм:
Для начала
С уважением, Дмитрий.
quote:Изначально написано vovchiklj:
...И каково будет это воздействие с высоты Вашего опыта?
Ну у Вас явно богатый практический опыт работы с лентами на гриндере...
?
quote:Изначально написано vovchiklj:...А помимо этого, есть возможность изменения поверхностного слоя тупым зерном ленты?...
Есть известная технология выглаживания металла, которая контролируемо увеличивает поверхностную твердость и чистоту отделку поверхности.
Так же замечено, что если неправильно подобрана связка у бруска(обычно с крупным зерном), сторону ее твердости, то при долгой работе на затупившемся зерне(вручную), происходит выглаживание поверхностного слоя. Это подмечено тем, что перейдя на брусок даже с обновленной поверхность, в первые моменты съем металла очень медленный. Естественно это все не прогнозируемо, но замечено не раз и разными людьми.
Собственно к теме вопроса - При сильно затупленной ленте на гриндере, где самозатачивание имеет предел в отличии от абразивного круга, не будет ли изменение поверхностного слоя в сторону уплотнения и охрупчивания?
quote:Изначально написано Коржов Дм:
Не все
С уважением, Дмитрий.
Не поспоришь. Бывают крокозябры за которые браться не хочется. Так я и не берусь . ))
quote:Originally posted by vovchiklj:
При сильно затупленной ленте на гриндере,
Такую ленту сразу выбрасываем
, заточка ведется на умеренно "просевших" лентах, то есть не свежих, сильно агрессивных , а вот "притертых вдвое" трудней выразить точнее , но как затупились - в помойку , так как:quote:Originally posted by vovchiklj:
известная технология выглаживания металла, которая контролируемо увеличивает поверхностную твердость и чистоту отделку поверхности.
Мне не известна
, а тупые ленты гарантируют прижог , ну , имхо . . .С уважением,Дмитрий.
quote:Originally posted by vovchiklj:
Собственно к теме вопроса - При сильно затупленной ленте на гриндере, где самозатачивание имеет предел в отличии от абразивного круга, не будет ли изменение поверхностного слоя в сторону уплотнения и охрупчивания?
Знания-ЗЛО.)
quote:Originally posted by vovchiklj:
Собственно к теме вопроса - При сильно затупленной ленте на гриндере, где самозатачивание имеет предел в отличии от абразивного круга, не будет ли изменение поверхностного слоя в сторону уплотнения и охрупчивания?
Мне думается, будет очень сильный перегрев. Почти моментально.
quote:Originally posted by Voy50:
Мне думается, будет очень сильный перегрев. Почти моментально.
Звучит не таинственно "перегрев" -фу, вот "уплотнение -охрупчивание-наклепывание-наведение напряжений и т.д..это да, особенно при ручной обработке).
quote:Изначально написано КуКуКу:
Звучит не таинственно "перегрев" -фу, вот "уплотнение -охрупчивание-наклепывание-наведение напряжений и т.д..это да, особенно при ручной обработке).
При ручной тогда уж ... суспензионно-дисперсионное упрочнение диффузионного пространства всякой хрени ... чуть пальцы не вывихнул )
quote:Изначально написано КуКуКу:
Знания-ЗЛО.)
Кому как кому и кобыла невеста
Знание сила,
Правда если в Гугле не забанили а на сколько этот твердомер Твердомер ТЭМП-4 точен? особенно на не плоских поверхностях? Стоит в районе 40 т.р., в принципе не дорого. Но на сколько можно ему доверять?
quote:Изначально написано Voy50:
а на сколько этот твердомер Твердомер ТЭМП-4 точен?...
В инструкции все описано, и точность и как и где применять
я посмотрел ютубчик на эту тему. не понравилось.
quote:а на сколько этот твердомер Твердомер ТЭМП-4 точен?
Ни на сколько.
Для измерения изделия тоньше 10 мм не пригоден. Был в нии, где выпускали такие приборы и два часа выносил людям мозг. Собрались все, от последнего технолога, до директора. Вывод не утешительный.
Абсолютно не пытаюсь рекламировать, просто залез в инструкцию...
