Заточка опасной бритвы

Вот тем самым фильмом я и не доволен И качеством дово тоже не доволен.
То как они на сухую обдирают со снопом искр, как херачат кувалдой - нах.

Разгадка могет быть в идеальной термичке.. . все же разница толщин обуха и РК раз в 50 и возможно учитывается скорость остывания. Но это только догадки.

Опять же я не препятствую удару кувалдой по бритве Я просто пишу что мне сия технология не доступна если она вообще применима.

Опять же я не препятствую удару кувалдой по бритве

Ну зачем же сразу кувалдой!

Специальным молоточком, при определенной температуре.

Рихтовка - это не всегда кувалда

А на видео был молоточек и температура? По моему была кувалда хоть и маленькая и дурь не молодецкая.

А вот нагрев и бритва у меня ну никак рядом не стоят.. .

Доброго всем здравия!!!
Уважаемые коллеги, правка и рихтовка ножниц и маникюрных кусачек это набор приемов, посредством которых инструменту возвращается его функциональность, потерянная в результате длительной эксплуатации, снятым металлом при заточке или коллизии (падения).
Рихтовка бритв, на сколько мне известно осуществляется производителем после закалки и предварительной обдирке, когда после снятия корки, из-за внутренних напряжений, идет деформация клинка, но никак не при эксплуатации.
Может возникнуть необходимость рихтовка после последующей обработки спусков для утончения лезвия после длительной эксплуатации и заточек, и это все в прошлом, когда бритвы стоили дорого, либо имел место дефицит, когда их стачивали до обуха.
Сам процесс рихтовка МИ осуществляется посредством специальных приспособлений, призм и молоточков, с применением минимальных усилий для остаточной деформации на закаленном металле и требует изрядного опыта работы.
Удачи!!!

На упомянутом ролике показано как не надо делать бритвы, но технология показана.
Ни кто из этих фирм не откроит Вам свои секреты, но запутает по полной программе.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Имеется "брусок микрокорунд для правки бритв" (Московского завода шлифовальных изделий тираж 500 000 экз.), в инструкции к которому первым пунктом указано смачивать поверхность бруска мыльной пеной.
Хотелось бы разузнать о функциях подобной подушки из пены. Предполагаю, что основной будет накопление стружки, и как следствие меньшее загрязнение бруска. По ощущениям с пеной меньше песочного шуршания, меньше агрессии.

Ну по сути пена для того чтобы предотвратить быстрое засаливание бруска. Бруски из микркорунда засаливаются без пены прямо на глазах.
Ну и охлаждение РК тоже можно додумать...

Подушка это звучит конечно жестоко По сути даже мыльный раствор и то немного. Соременнные версии это вода со взбитым мытьем для мойки посуды типа фэйри.

Опасность засаливания еще и в том, что особенно на мелких камнях стружка может слипнуться и между собой с образованием твердых комков, которые могут царапать.
Но в основном это связано с повышением смачиваемости поверхности зерен и наличие ПАВ (поверхностно активных веществ) резко повышающих оную и предотвращает прилипание металла к зернам абразива, и не давая ему скапливаться между ними, иначе он полностью покроет и рабочие вершины зерен, оставив их без работы.
О применении ПАВ хорошо сказано у Ящерицына.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Уважаемые спецы, имею вышеуказанный "абразивный брусок микрокорунд для правки бритв". При попытке правки с него снимается стружка. Это нормально или что-то не так?

Очевидно что то не так
Как минимум слишком сильное давление, как максимум нарушена геометрия камня и частично бритвы.

Камень должен юыть идеально ровным! для этог его правят либо на шкурках с водой либо на чем другом (я на алмазных камнях DMT).

По ровному камню даже сильно мягкому никакая бритва не зароется в камень.

Полностью согласен с Иваном.
Править плоские камни для бритья надо часто, и желательно по методу 3х плит.
Притиры периодически пришабриваются по тому же методу.
Камни окончательно правлю на наждачке, которая лежит на стекле движением <восьмерка> (кто был на семинаре, знают, а описать это движение не берусь - много комбинаций - подождите фильма).
Вспоминаю одного фаната плоскости, который доводил притиры на тонкой шкурке, которая покоилась на поверхности замершей в тазу воды.
Просто как информация - поверхность идеально плоскою можно получить только многократным троением и шабровкой по уровню и еще с помощью вращающегося лазерного луча, используя плоскость им образованную, как эталон. Все остальные, и даже лед в тазу, имеют радиус кривизны, близкий к радиусу земли. Вспомните, как телескопостроители изготавливают свои зеркала - тут работает центр тяжести, точнее его смещение.
Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Originally posted by krapper:
Я использую примерно такой

С одной стороны кожа, с другой х/б строп.
На кожу нанесена самая тонкая паста, тюбик с Бритвы. ру с желтой полосой.
Строп чистый.
При правке сначала делаю несколько проходов по сторопу. Когда как, но не больше 10-12 на обе стороны, т.е по 5-6 на каждую.
Строп чисто механически выравнивает заусенец, стабилизирует его.
После этого делаю 8-12 проходов по коже на обе стороны.
И все.
Можно бриться.
Бритва всегда переворачиваетcя только через обух.
Это надо запомнить и к этому надо привыкнуть.

Если править нуля, с бруска, то править бритву только РК вперед.
Переворачивать толко через обух.
Я заканчиваю на 5-микронном камне.
Потом кожа с ГОИ, кожа с красной крокусовской Диалюксовской пастой и непосредственная правка перед бритьем.
Править бритву перед бритьем можно не чаще чем через 24 часа.
Бритва правится только перед бритьем, а не после.

Если будете покупать бритву для себя, покупайте толстые и широкие- 1/1 на 6/8. Парикмахеры предпочитали узкие- 1/2 на 2/8. Такой бритвой удобнее брить клиента.

Немного изменил тегнологию ежедневного бритья.

Валера Вегера приобрел мне еще один Дововский ремень, без стропа.
На тот ремень, который со стропом, нанес Диалюксовсий крокус, а на новый- пасту из тюбика с желтой полосой.
Теперь периодически, но не чаще одного бритья из двадцати, заправляю бритву в следующей последовательности: строп, крокус на коже, кожа с пастой из тюбика с желтой полосой.
Диалюксовский крокус выводит РК очень хорошо. Даже слишком остро.
В остальные дни- строп и кожа с пастой из тюбика с желтой полосой.

В общем и целом, любителям экспериментов рекомендую попробовать Диалюксовский крокус. Как для меня, то для бритвы он будет поинтереснее хромистых паст типа ГОИ.

Проблема всех ювелирных паст в том, что они все смесь черти чего с черти чем Т.е. хняя паста кирпичного цвета никак не крокус! А смесь чего то (по моему с примесью оксидаалюминия) Так и при этом она не самая тонкая в их размерном ряде, что по идее нонсенс, т.к. крокус должОн быть самым мелким (http://www.ruta.ru/main.php?id=41.01 )
Так что не все так однозначно с ними.. . У меня пару кило разных паст лежит в гараже рядом с полировальным станком и все по сути на выброс Т.е. я ими недоволен. А пользуюсь только двумя.

По поводу плоскостности. Я бы как Дмитрич не стал бы пугать всех многократным троением притиров, но настоятельно рекомедовал ровнять хотя бы на шкурке приляпаной водой к оптическому стеклу (от зеркала например) - а то народ с перепугу никогда не начнет брится опасками. Кстати если нет уверенности то вполне на заточку на камнях можно отдавать профи, а на ремне только править самому - при правильном подходе заточка может не понадобится годами.

Originally posted by ivan-3:
Проблема всех ювелирных паст в том, что они все смесь черти чего с черти чем Т.е. хняя паста кирпичного цвета никак не крокус! А смесь чего то (по моему с примесью оксидаалюминия) Так и при этом она не самая тонкая в их размерном ряде, что по идее нонсенс, т.к. крокус должОн быть самым мелким (http://www.ruta.ru/main.php?id=41.01 )
Так что не все так однозначно с ними.. . У меня пару кило разных паст лежит в гараже рядом с полировальным станком и все по сути на выброс Т.е. я ими недоволен. А пользуюсь только двумя.

По поводу ювелирных паст соглашусь.
Но меня красный Диалюкс устраивает, оксид алюминия там явно не виде электрокорунда.

Originally posted by ivan-3:

Я бы как Дмитрич не стал бы пугать всех многократным троением притиров, но настоятельно рекомедовал ровнять хотя бы на шкурке приляпаной водой к оптическому стеклу (от зеркала например)

Originally posted by dmitrith:

Править плоские камни для бритья надо часто, и желательно по методу 3х плит.
Притиры периодически пришабриваются по тому же методу.
Камни окончательно правлю на наждачке, которая лежит на стекле движением <восьмерка> (кто был на семинаре, знают, а описать это движение не берусь - много комбинаций - подождите фильма).
Вспоминаю одного фаната плоскости, который доводил притиры на тонкой шкурке, которая покоилась на поверхности замершей в тазу воды.
Просто как информация - поверхность идеально плоскою можно получить только многократным троением и шабровкой по уровню и еще с помощью вращающегося лазерного луча, используя плоскость им образованную, как эталон. Все остальные, и даже лед в тазу, имеют радиус кривизны, близкий к радиусу земли. Вспомните, как телескопостроители изготавливают свои зеркала - тут работает центр тяжести, точнее его смещение.

возникает вопрос: насколько велико отклонение поверхности обычного флоат-стекла от идеальной плоскости? (если возможно, то хотел бы узнать численное значение отклонений для размеров стекла 40x30см и 2x12см)

и еще один: на каком размере шлифзерна это отклонение начнет создавать затруднения в получении хорошей кромки путем притирки на этом стекле?

Originally posted by dmitrith:

Вспоминаю одного фаната плоскости, который доводил притиры на тонкой шкурке, которая покоилась на поверхности замершей в тазу воды.

Ну да, он, наверное, думал, что вода при замерзании не расширяется и не пучится.

Originally posted by dmitrith:

Все остальные, и даже лед в тазу, имеют радиус кривизны, близкий к радиусу земли. Вспомните, как телескопостроители изготавливают свои зеркала - тут работает центр тяжести, точнее его смещение.

Радиус земли примерно равен 6 тыс. км. = R. Найдём отклонение плоскостности из-за этого на круге диаметром d = 60 см.
Угол от центра Земли примерно равен d/(2*R) рад. Косинус приближённо описывается степенной функцией как cos x = 1 - x^2 / 2, т.е. отношение искривления к радиусу будет равно квадрату угла пополам. Искривление, окончательно, равно квадрат угла пополам умножить на радиус, т.е. (d/(2*R))^2 * R/2 = d * d/R / 8 = 0,6 * 10^-7 / 8 = 0,0075 мкм. Это примерно соответствует прогибу толстого ножа под собственным весом, а катана на поверхности Земли вообще принципиально получится безобразно кривая.

При обработке зеркал телескопов работает не центр тяжести как таковой, а неравномерность снашивания полировальника и обрабатываемой заготовки, достигаемая тем, что центр заготовки трётся преимущественно о периметр полировальника (снашивается более центр заготовки, он меньше по площади), а периметр заготовки при этом большей частью остаётся за пределами абразивной зоны и не снашивается, т.о. полировальник становится выпуклым, а заготовка вогнутой. Помню, с каким негодованием хмурый дядька-лекальщик смотрел на меня, когда я спросил его, можно ли выбрать такой способ притирки двух плит, чтоб было идеально плоско, и объяснил, что нельзя, что всё на свете стремится их искривить и приходится доолго выравнивать и беречь.

Помню, с каким негодованием хмурый дядька-лекальщик смотрел на меня, когда я спросил его, можно ли выбрать такой способ притирки двух плит, чтоб было идеально плоско, и объяснил, что нельзя, что всё на свете стремится их искривить и приходится доолго выравнивать и беречь.

Хороший дядька!

Не понимаю, к чему такое стремление к идеальной плоскости, если позиционирование клинка при free-hand заточке совсем не идеальное?

Originally posted by grinderman:

к чему такое стремление к идеальной плоскости

это для души

Originally posted by grinderman:

к чему такое стремление к идеальной плоскости, если позиционирование клинка при free-hand заточке совсем не идеальное?

Скорее всего, имеется в виду то, что при идеально прямой РК (скажем, скрамасакса) и неплоской (скажем, вогнутой) плите получится так, что сперва начнёт затачиваться кончик и пятка, а потом подтянется серединка. Типа такого.

Пособие по заточке

Автор: Gábor Gunkel (Габор Гункель)
при участии его товарища, точильщика Jurgen (Юрген)

razors.ru

Здравствуйте все.
Я человек здесь новый, хотя и успел уже здесь начитаться всяких интересных вещей насчет заточки ножей. И даже попробовать на практике. Типа воплотить теорию.
Спасибо. Все очень и интересно и полезно.
Сейчас же имеется конкретный вопрос.
Приобрел опасную бритву MERKUR.
Она старая, на ибэй было написано что где-то 1930г.
Но состояние вроде неплохое, только вот лезвие темное.
Это не то что ржавчина, просто от времени потемнело.
Заточить похоже можно, но хотелось бы и осветлить и довести до кондиции.
Понятно, что это скорее всего сложновато для начинающего, но хотя бы последовательность и необходимые инструменты\материалы.
Заранее благодарен за ответы.

Originally posted by bbbf:

Заточить похоже можно, но хотелось бы и осветлить и довести до кондиции.
Понятно, что это скорее всего сложновато для начинающего, но хотя бы последовательность и необходимые инструменты\материалы.
Заранее благодарен за ответы.

по-моему самый простой способ привести в порядок бритву --- это обратиться к ivan-3 или dmitrith

браться не имея опыта
за самостоятельное восстановление антикварной бритвы
очень рискованно,
даже если уже есть в наличии
лучшие из лучших инструменты и материалы

Это верно, и я все прекрасно понимаю. Но имеется некоторая сложность.
Я не живу в России. И не в бывшем союзе.
Поэтому, хотелось бы немного теории.
Прочитал ваш предыдущий пост насчет заточки.
В основном, насчет заточки наверное есть много материала, а вот как сделать лезвие блестящим, вот про это ничего не написано.
Подозреваю, что сначала надо отполировать а уж потом точить, но это только на мой дилетантский взгляд.
Может вдруг и химия какая тоже имеет место быть?

Originally posted by bbbf:

Может вдруг и химия какая тоже имеет место быть?

ортофосфорная кислота
чтобы убрать ржавчину
и запассивировать поверхность

umelyeruki.ru

http://www.alhimik.ru/MASTR/mast6.html

forum.xumuk.ru

ww2.ru

...

Спасибо, Николай.
Жаль, что раньше ничего не знал про этот сайт.
Но сейчас-то наверстаю.

про хим. полировку: polirovanie.ru

а еще поищите в интернетах книгу
Никитин М.К., Мельникова Е.П. "Химия в реставрации" Л.:Химия 1990

там много всего полезного найдете

Ну как раз к химии я отношусь в отношении полировки крайне отрицательно - блеск не естественный и откровенно противный. Так заполированы все кетайские бритвы по 200 рублей.

В данном случае шкурка наше все. По состоянию можно начать с 600 грит или с 400. Чтобы не угробить геометрию шкурку лучше оборачивать вокруг чего нибудь твердого цилиндричного диаметром мм 40 (что под руку попадется, хоть пузырек из под лекарства ) Финишь делать полировкой обычной пастой ГОИ или анналогичной (купить всегда можно либо в хойзяйственном либо в магазинах торгующих для ювелиров). Полировать можно вручную суконкой (долго нудно), можно на наждаке насадить войлочный круг.
Сейчас модно это делать с помощью бормашинок но мне опять жене нравится очень трудно добится ровного результата.

Ну, прикупил шкурки от 400 до 1200 и еще пасту такую для чистки и полировки.
А начинать таки да, надо с 400.
Начал с 1200, но вижу что это слишком тонко для теперешнего состояния.
Перешел на 600, а потом на 400.
Ну, посмотрим что получится.
Ивану-3 спасибо за совет.

У меня еще в арсенале 1500 и 2000 грит для этого. нУ сами на практике определите какого уровня блеска и ровности вам хочется.

2000 сказали что в принципе в природе есть, но у них масимум 1200.
Думаю что не стану заморачиваться полировкой с пастами.
Судя по тому что вижу, уже и 400 дает совсем неплохой результат в смысле блеска.
Пробовал навернуть шкурку на рюмку, ну не нашлось ничего другого и круглого и близкого к 40 мм.
Нет, не фонтан. Полосы оставляет и, думается мне, что невозможно подобрать что-то подходящее. Так что просто отрезал полоску шкурки и обернув со стороны обуха начал. Да, работы много.
Единственное что смущает, вижу что родная заточка и шлифовка была не вдоль, а поперек лезвия. А я сейчас вдоль лезвия чищу. Может это и не проблема. Почищу а потом уж и попробую заточить.

Кстати, если уж говорить об опасных бритвах, неплохо было бы осветить вопрос о разборке-сборке.
Потому что не только лезвие, но и ручка нуждаются в профилактике.
Даже если и только лезвие, в неразобранной бритве ручка все равно мешает.

Ну с фантазией у вас не сильно раз не нашли ничего цилиндрического У меня каждый раз что то новое что первое попалось под руки (да пузырек от валерьянки или календулы за 10 рублей из аптеки подойдет) А так дезодоранты, спреи, упаковки от лекарст, вд-40 и т.д - надо только посмотреть внимательнее.
400 грит это точно мало. Суть проблематики в том что полировкой мы дополнительно предотвращаем коррозию углеродки. А после 400 грит великое множество рисок это места откуда начнется коррозия, так что не филонить и хотябы до 1200 грит.
Вдоль и поперек риски имеет значение если они видны и бритва стоящая и антикварная и предназначена для продажи иначе это точно не повод расстраиваться. После 2000 грит и пасты ГОИ риски не видны.
Ручка сниматеся обычно все той же бормашинкой. Какой нибудь фрезой срезается головка заклепки и отжимается аккуратно плашка ручки. Главная проблема собрать обратно - нужен стержень соответствующего диаметра. В оригинале он часто из нейзильбера. Но если вам не принципиально то можете взять медный гвоздик. Ну и методом начного тыка расклепать его часто и несильно тюкая молоточком.

Ну с фантазией у меня вообще-то нормально, вот с круглыми предметами действительно напряг. Да дело и не в круглых предметах в общем.
Дело в том, что выемка в лезвии никогда не совпадет с пузырьком от календулы.
Валерьянка может подойти, но тоже не впритык. Да ладно, не в этом дело.

С 400 я только начал и закончу на 1200. Дошел бы и до 2000, но сегодня просто не имею.
Бритва не предназначена для продажи, а только для унутреннего употребления. Ну, конечно, если с вашей помощью будет нормально заточена.
*Вдоль и поперек риски имеет значение если они видны*
Видны пока, но уходят. Ручку снять проблем нет. Проблемы как обратно одеть.
Вот это и вопрос.

На самом деле на том же ибэе я видел предложения о продаже осей для скрепления ручек опасных бритв.
Просто хотелось бы прочитать мнения уважаемых людей об этом.
Типа стоит-не стоит, ну и т.д.

Извините, Иван-3 за назойливость, но я просто хочу понять правильно вашу мысль.
Вы считаете, что полировка пастами необходима, потому что просто предотвращает коррозию?

Да я уверен что качественно полированная поверхность меньше подвержена коррозии и корродирует по другому - более благородно. В любых рисках остается остаточная влага и там питтинговая коррозия - очаги. А полированная поверхность благородно окисляется равномерно - фактически ржавчины и нету в понимании ржавчины.

Когда я писал мм 40 диаметром это не значит догма = 40мм. Любой цилиндр и меньшего диаметра подойдет вполне. Суть если вы просто руками полируете то уходит геометрия и приходит блеск, а если шкурка прижата к твердой поверхности то геометрия остаетя ровной и улчучаештся до блеска (не буду грузить в понятиях шереховатости) - ну опять же это важно для продажности так сказать и идеальности вида.

Ну если для вас не проблема купить на ебае пины то купите и радуйтесь отсутствию проблем по их добыче и изготовлению. Как и писал выше просто вставляется пин в ручку и на железке легких молотком обстукивается несильными ударами и формируется головка пина. Перепутать куда бить и как собирать ну крайне трудно.

ЗЫ Предотвращает коррозию нанесение парафинового масла в период между бритьем. (ну или масло камелии если для вас ебай не проблема)

ЗЗЫ Если вид не проблема или охота потренироваться, то пины из чего только не делают умельцы.. . Например из кучков медной проволоки, алюминиевой проволоки, гвозде и т.д. и т.п. Т.е. берете делаете условно цилиндр из нужного металла и расклепываете с двух концов - не понравилось расклепываете обратно Главное не перестучать а то ручка треснет, т.к. пластики раньше были не то что сейчас и со временем либоохрупчиваются либо сильно теряют твердость.

Понятно, спасибо.
Просто я думал что полировка это просто внешний вид, а тут оказывается все намного глубже, как и в случае с круглой поверхностью.
Очень вам благодарен за разъяснения.
Спасибо.

Ну что, заточил я все таки эту бритву. Да и бреюсь уже ею.
Конечно, это заняло много времени, потому что занимался урывками из-за нехватки времени. Да и собственно заточка это только малая часть работы.
В основном время заняла шлифовка с полировкой. Это таки каторга.
Но зато результат имеется. Жаль только что не могу сравнить с бритвой, заточенной профессионалом. Типа тогда точно знал бы к чему надо стремиться.
Но ладно, что есть, то есть.
Спасибо Ивану-3 и Николаю за советы. Без них ничего бы и не было.
А так имеется опасная бритва Merkur в рабочем состоянии.
Вещь довольно редкая, если учесть что Merkur после вступления в DOVO выпускает только станки (может и ошибаюсь, но опасных бритв в каталогах по продаже не встречал).

Неоднократно слышал о том, что люди точат бритвы до состояния, когда падающее на бритву пёрышко распадаеться надвое, а иногда даже и падающий волос.
На чём подобное достижимо?

П.С. А можно ссылку на тот фильм про создание бритв? А то не нашёл.. .

Originally posted by Tanius:
падающее на бритву пёрышко распадаеться надвое, а иногда даже и падающий волос.

Перышко не стОит, а вот волос это правильно

Вот здесь фильм есть
knifelife.ru

неМного теории:

Технология производства бритв очень и очень сложна. Отягощённая множеством мелких нюансов, она обкатывалась долгие века, пока человечество не научилось делать казалось бы идеальные опасные бритвы:
Бритва - это прежде всего тончайшее острие. Изготовить его трудно, но еще труднее долго сохранять заточку, поскольку нагрузка на лезвие при бритье немалая. Представьте: на лице у среднестатистического мужчины на каждом квадратном сантиметре кожи растет примерно 100 волосков, средняя толщина волоса около 0,1 мм, площадь лица приблизительно 250 см2. Получается, что обычное двукратное бритье равносильно разрезанию стержня из твердого рогового вещества толщиною в два сантиметра...
При бритье острие создаёт огромное давление на волос, при этом боковые наклонные грани расклинивают и растягивают волос до полного разделения. Таким образом, при бритье возникают три силы: сжатия режущей кромкой, внедрения клина и, естественно, трения. Чем тоньше лезвие и меньше угол заточки, тем вроде бы лучше, но сверхтонкое лезвие непрочно. Требуется оптимальное соотношение размеров режущей кромки.
После веков изысканий, мастера пришли к выводу, что лучшее лезвие получается из стали высшего качества, одновременно прочной и достаточно мягкой. Классический клинок опасной бритвы делается из углеродистой стали или нержавеющей стали. Углеродистая сталь ценится любителями опасных бритв больше, так как её структура, как правило, более тонкая. Это положительно сказывается на остроте лезвия и его гибкости.
Твердость жесткого лезвия выше, а острота обычно меньше. В парикмахерском деле и жесткая и мягкая бритвы имеют своё применение. Одно из проверенных веками правил гласит: для жёстких волос - мягкая бритва, для мягких волос - жёсткая.
Однако и у жёсткой бритвы, и у мягкой главное - это острота заточки. Проверить её можно разными способами, но быстрее всего это сделать <на глаз>. Дело в том, что разрешающая способность человеческого глаза около 5 мкм (0,005 мм). Это значит, что можно заметить лишь объект размером более 5 мкм - например тонкую линию или пучок света. Кромка хорошо заточенного лезвия глазу не видна. Если же появляются светлые блики и полоски, то значит либо заточка плохая, либо на лезвии есть сколы или другие дефекты: