Все, что вы хотели узнать о притирах, но боялись спросить

quote:

И о суперстанках всё же поведайте

quote:

Originally posted by Nikoola:

Следует различать академическую науку и целевые задания промышленности.Это- разные вещи. И я о них ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО не забываю.

quote:

Originally posted by Nikoola:

Коля пример привел заточки лезвий бритв. Супер тонкая РК, отличная острота изделия. Автоматическая линия. Оселков нет.Меня это устроило.А вас?

Тему затронули, но точек не поставил.
Притир ДОМАШНИЙ.
Как лучше работать- с шаржированием или без.
Чугун, к примеру. Или не твердая сталь.. Или даже латунь.
Свое мнение у меня уже есть. Как другие полагают?

quote:

Многие РИ (в т ч столярные )вполне спокойно можно финишировать на притирах ,в т ч и деревяных ,все же углы заточки и толшина гораздо больше чем у бритв

------
С уважением, Евгений!

quote:

Originally posted by lukasq:

Дерево не реально выровнять

дерево, оно, знаете ли разное бывает... и способы выравнивания тоже.

Но вот жесткость у стекла повыше, равно как и у чугуна, поэтому таки да,
лучше на стекле. На полированном стекле.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

дерево, оно, знаете ли разное бывает... и способы выравнивания тоже.Но вот жесткость у стекла повыше, равно как и у чугуна, поэтому таки да,лучше на стекле. На полированном стекле.

quote:

Originally posted by Гусев:

Профилированная поверхность у меня не получилась.

С большим к Вам уважением Дмитрич.

http://www.leevpes_i_

quote:

Originally posted by igor gemranov:

http://www.leevalley.com/en/wo...438&cat=1,43072 а если это из меди сделать ?

это очень дорого выйдет

медь тяжело шлифуется и на тяжело добиться плоскостности

промышленные притиры чаще делают на основе медного тонкодисперсного порошка
на полимерной органической связке (например на фенол-формальдегидной смоле /англ. phenolic resin )

называются такие штуки химетами (ХИ-мический МЕТ-ал)

вот примеры:

http://www.gemworld.com/PolishLaps.asp

http://www.gemworld.com.au/lapidary_laps_accessories.html

https://www.dropbox.com/s/fkwj...9.33.jpg?v=1mci

https://www.dropbox.com/s/s2np...9.49.jpg?v=1mci

https://www.dropbox.com/s/lcjs...0.08.jpg?v=1mci

https://www.dropbox.com/s/lfo7...0.27.jpg?v=1mci

Материал вроде - чугун. Это можно использовать как притир и что для этого с ним надо сделать?

quote:

Originally posted by dzhim:
...вроде - чугун.
Это можно использовать как притир и что для этого с ним надо сделать?

Если вроде чугун, то вроде можно
А что думаете на нём делать? От этого и зависит - надо с ним что- то и как- то делать, или нет. На мой взгляд - поверхность грубая и я бы отдал такой притир на плоскошлиф, ибо руками шлифовать чугунный притир, да ещё и в плоскость - дело непростое. И для работы с разным зерном и разным способом может понадобиться резать сетку, делать шагрень или доводить поверхность до определённой степени чистоты. И при этом неплохо бы знать - какой там у Вас чугуний. Как - то так вобщем.

quote:

Originally posted by Vladyka:

А что использовать в качестве притира для наведения радиусов на камнях лански? Выравнивать буду на стекле. Там же и радиусы наводить? Или как?

меня вполне устроил чугунный притир с алмазами.

Он справился даже с сапфировым суперфинишным камнем LANSKY S2000
( http://www.amazon.com/Lansky-S..._pr_product_top, обсуждается во всех подробностях в теме: forummessage/224/10 )

А движения при притире на липовом торце должны быть на зерно?

И на чем лучше доводить ГОИ или алмазные пасты?

quote:

Originally posted by Sinica88:
Вот мне нужно сделать финиш полукруглых стамесок для резьбы по дереву, сталь 9ХФ, ШХ15 и быстрорез.

А движения при притире на липовом торце должны быть на зерно?

И на чем лучше доводить ГОИ или алмазные пасты?

Движения не отрывая стамеску от притира с акцентом на зерно.
Лучше ГОИ, быстрорез какой? Если пила Робеля переточенная или сегмент фрезы, то твёрдость там в районе 63-65 HRC, и в них быстрорез и так не держит малые углы, а после доводки на алмазной пасте может кромка на глазах посыпаться. 9ХФ и ШХ15 могут пережить алмазную пасту, но лучший результат будет на пасте ГОИ.

А вот пробовал сделать финишинг резца из Р18 на притире из липового торца и пасты ГОИ и вижу (визуально и по резьбе), что никого сдвига нет. Может стоит использовать притир другой или пасту какую-нибудь другую? Какие будут советы.

Николай! Если Вы считаете, что мой вопрос не относится к данной теме, пожалуйста, подскажите в какую тему его перенаправить?

quote:

Originally posted by oldTor:

это реально, но геморроя с выделением из кирпича достаточно однородной фракции, по время и трудо- затратам будет слишком велико...

Не может быть гемороем дело, которым ты искренне увлечен и которое любишь.

quote:

Originally posted by oldTor:

это реально, но геморроя с выделением из кирпича достаточно однородной фракции, по время и трудо- затратам будет слишком велико...

) Я думаю как сковородку болгаркой пилить буду, какой ширины притир делать и как я многолетний нагар счищать буду- и выводить плоскость))) А Вы про кирпич )) Кусок мыла на стеарин и уксус давно лежат. Общался с одной конторой по абразивам у нас в Питере- купил шкурки нескольких видов, включая 5000. У них или их коллег можно взять эльборовую пасту- если совсем замучаюсь. Задача именно в грубой средней и тонкой заточке- то есть как раз в пределах 5000 в переводе на водники. Мельче фракцию отделить проблематично будет. А покупать два три универсальных камня ради нескольких лезвий- смысла не вижу. Интересно именно взять умением. Финишировать бритвы и японские ножи, понятно, проще на арканзасе или сланцах- благо есть.
Засечь по секундомеру взвесь в воде- дело скорее на педантичность, скрупулезность. Сделать как надо- без отсебятины. И в случае увлеченности- очень полезно именно когда делаешь это из интереса. Как футбол- получаешь удовольствие от игры, и при этом отлично развиваешь тело. Но пока всё это в планах- работы столько, что зачастую выходных нет.

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

Я думаю как сковородку болгаркой пилить буду, какой ширины притир делать и как я многолетний нагар счищать буду- и выводить плоскость

если для обычных ножей, то ширины 3-5см будет достаточно
по длине с избытком хватает 15см, хотя можно обойтись и вдвое более коротким

выводить плоскость вручную на чугуне очень тяжело, особенно если нет ни шабера, ни навыков работы

проще и быстрее будет найти шлифовальщика с плоскошлифом
чугун отшлифовать на хотя бы 9 класс чистоты
а дальше можно довести и вручную.

quote:

[B][/B]

quote:

Originally posted by RINAT PAK:

ПРИТИР МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ СТАРОГО СОВЕТСКОГО УТЮГА С КАРБОЛИТОВОЙ РУКОЯТКОЙ У РУКОЯТКИ ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ

Это какие утюги? Вариант со старыми чугунными, которые на плите разогревали тоже были. Я сковородку распилил таки. Только не вышло ничего- там толщина днища оказалась от 2- 3 мм до 3- 4. И неравномерная. И кривое- плоскости нет. А края- красивые такие, миллиметров по пять, тяжелая. Единственное на что можно пустить- на полоски еще разрезать и на апекс какой- нибудь изготовить притир. И то, только для эксперимента- возни с креплением полосы металла и доводкой слишком много. Нашел контору которая плиты для печек в том числе льёт, и станочные услуги оказывает. При случае попробую у них заказать плиту с плоскошлифом, а потом распилю на три и более частей. Чтобы промеж собой притирать. Или из стального листа толщиной в сантим- есть на одном из объектов. Правда пока не очень понятно какой он твердости и сильно ли уступит чугунному. Но под алмаз вполне можно будет.

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

Это какие утюги? Вариант со старыми чугунными, которые на плите разогревали тоже были. Я сковородку распилил таки. Только не вышло ничего- там толщина днища оказалась от 2- 3 мм до 3- 4. И неравномерная. И кривое- плоскости нет. А края- красивые такие, миллиметров по пять, тяжелая. Единственное на что можно пустить- на полоски еще разрезать и на апекс какой- нибудь изготовить притир. И то, только для эксперимента- возни с креплением полосы металла и доводкой слишком много. Нашел контору которая плиты для печек в том числе льёт, и станочные услуги оказывает. При случае попробую у них заказать плиту с плоскошлифом, а потом распилю на три и более частей.

Во-первых не обязательно чугун.

Сталь тоже неплохо работает. Вот пример: http://www.veritastools.com/Products/Page.aspx?p=553
http://www.veritastools.com/Co...N/05M4001AI.pdf

Годятся также бронза и чистое олово... и много ещё чего.

Во-вторых лучше искать заготовки для притиров с готовой отшлифованной поверхностью, ибо самостоятельно после обычного литья замучаетесь чугун выравнивать.

Например гораздо проще взять в качестве заготовки старый рубанок с литой чугунной подошвой, чем сковороду.
Что касается утюгов, то по идее у них подошва должна быть ровной... но не знаю, я не пробовал.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Сталь тоже неплохо работает.

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

У Дмитрича читал что он финиширует на алмазах

это где Вы такое прочитали?!

Можете дать ссылку?

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

идея без использования дорогих натуральных камней довести кромку до высокого класса чистоты на притирах интересна сама по себе

интересно, как Вы собираетесь проверять что этот высокий класс чистоты таки достигнут?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

это где Вы такое прочитали?!

Можете дать ссылку?

*ритмично стучит головой о стену* Блин. Вот точно помню что читал что- то про диспергируемое зерно, вроде как алмазное и про отмученный глинозем. И помню что- то про то, что "финиширую на алмазах, но провожу по сланцам пару раз- по привычке." Дело в том, что читаю форум переходя от темы к теме по ссылкам, либо выуживаю поиском что- то, а потом читаю дальше. Что- то в голове откладывается- но откуда взял вспомнить не смогу.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

интересно, как Вы собираетесь проверять что этот высокий класс чистоты таки достигнут?

В том и дело- никак. То есть ставлю задачу последовательно, зная какой абразив был использован, какую глубину обработки металла он дает переходить на следующую ступень. На практике- по качеству реза/бритья, стойкости кромки. Визуально- по чистоте поверхности. По прилипанию к доведенной поверхности. Само собой профилограф использовать не буду.

upd.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

это где Вы такое прочитали?!

forum.guns.ru

Наверное понты демонстрировать.
Потому как и 8000 и 15000 водников дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм). Меньшую шероховатость могут дать притиры с тонкими алмазами либо природные - сланцы, арканзасы и т.д., да и то не все, в основном твердые.
Фишка в том, что для получения шероховатости выше 9 класса необходимо твердое и острое абразивное зерно, чтоб превалировало диспергирование.

В том числе есть упоминание про черный арканзас доведенный на чугунном притире до 14 шероховатости на алмазе.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

это где Вы такое прочитали?!

Можете дать ссылку?

Иван, это притир с канавками для сбора излишков абразива и стружки.
Хорош для прямых лезвий - нож рубанка, стамеска, нож микротома.
Для бритвы такой притир не рекомендую - эластичность спусков у бритвы мешают контролировать процесс доводки с присутствием канавок. Желательно для бритвы притир без канавок.
Последнее время на стекле использую алмазную пасту 2/1 как финишную, хотя волос режет со звоном после этого, но не как не могу потом отказаться от сланцев, Хоть пару раз, но проведу.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

Наверное понты демонстрировать.
Потому как и 8000 и 15000 водников дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм). Меньшую шероховатость могут дать притиры с тонкими алмазами либо природные - сланцы, арканзасы и т.д., да и то не все, в основном твердые.
Фишка в том, что для получения шероховатости выше 9 класса необходимо твердое и острое абразивное зерно, чтоб превалировало диспергирование.

я сравнивал синтетические камни 8000, 10000, 15000, 20000 и 30000 грит
и знаете, кромка после 15000 или 30000 мне нравится больше, чем после 8000

причём разница существенная, а не на 5 или 10%

а что там было с Rz и прочей шерховатостью --- не знаю,
не было возможности её измерить.

Подозреваю, что утверждение про "8000 и 15000 дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм)" было выдернуто из контекста и относилось не к японским водникам, а к определённого вида притирам.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Подозреваю, что утверждение про "8000 и 15000 дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм)" было выдернуто из контекста и относилось не к японским водникам, а к определённого вида притирам.

Мне трудно судить- Дмитрич бывает немного резок и говорит с позиции человека, для которого многие вещи в обработке металла- само собой разумеющиеся. Ну как Вы будете про базы данных или операционные системы рассказывать или шутить- а Вас поймет правильно только другой программист. Или меня- другой строитель. Может имел ввиду что по классам шероховатости не столь важно так или эдак- потому что следующим шагом будет вот такой и будет вот так, может имел ввиду что- то касательно узкого применения того или иного камня, просчитанного на производстве или маркетологами. Я не знаю- процитировал то, что увидел и запомнил. Занимаюсь этим для себя и усваиваю и понимаю, укладывая в голову- вот так. Интересно уложить в голову, подумать как оно, и проверить результат практикой.

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

Дмитрич бывает немного резок и говорит с позиции человека, для которого многие вещи в обработке металла- само собой разумеющиеся.

насколько мне известно, У Дмитрича не было опыта работы с такими тонкими японскими камнями.

С тонкими порошками и суспензиями он работал только на притирах.
И большая часть литературы на которую он ссылается подразумевает работу на притирах.

Что касается классов шерховатости, то они не совсем точно подходят для наших задач.

Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам
лучше подходит.
( http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%81%D1%82%D0%B8 )

на помимо неё нас также волнует субшероховатость (англ. subroughness) которая совсем не вписывается в понятия ГОСТ-овских классов шерховатости и соответствующих методов оценки.

Примеры микрофотографий, которые я приводил очень наглядно это иллюстрируют.

При формально одинаковом классе шерховатости и Rz поверхностей образующих кромку полученных на алмазах
и на природных камнях поведение кромок может очень сильно различаться.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

ри формально одинаковом классе шерховатости и Rz поверхностей образующих кромку полученных на алмазах
и на природных камнях поведение кромок может очень сильно различаться.

Мне потому и интересно понять- что же такое Дмитрич с клинками делал, что по отзывам у него кухонные ножи волосы на руке на расстоянии срезают, а бритвы- счищают пену со щетиной вместе. По инструментарию вроде понятно, но вот как- уже мозг кипит. Вроде алмазы для кромки хуже, чем мягкое округлое зерно- а у него и острота и кромка стойкая. Пожалуй, пора становиться мужиком...

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

Вроде алмазы для кромки хуже, чем мягкое округлое зерно- а у него и острота и кромка стойкая. Пожалуй, пора становиться мужиком...

Алмазы Дмитрич использовал при обдирке, а не при доводке о чём много раз писал.

Доводку он делал на глиноземе и на пасте ГОИ, иногда на сланцах.

Вроде бы когда-то он экспериментировал со сверхтонкими порошками, полученными путем отмучивания, но пусть он лучше сам про это расскажет.
Я не помню точных деталей не про то какое там было абразивное зерно, ни про то каким образом оно применялось ( разумеетсы, что там были притиры, то какие и как --- я не помню ).

Он пару раз это рассказывал, но мне не было это интересно, поскольку я понимал, что такая тонкая и кропотливая лабораторная
работа как была, так и останется уделом немногих увлечённых экспериментаторов.
Там само зерно потом оценивали на соответствие при помощи микроскопа.
В общем много заморочек недоступных в обычных бытовых условиях.

Нам в лучшем случае доступны более скромные материалы, типа вот этих
http://www.chefknivestogo.com/25namepodisp.html
http://www.chefknivestogo.com/ke1micbnsp.html

На большее мы не претендуем.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Вроде бы когда-то он экспериментировал со сверхтонкими порошками, полученными путем отмучивания, но пусть он лучше сам про это расскажет.

Да, помню. Он рассказывал какой адский труд было получить размер зерна такого размера в центрифуге в лаборатории- в разных средах, разных температурах жидкости и прочее.. И что сейчас, мол, выше 14 знака получают абразивы. Я как- то упустил момент что он именно глиноземом пользовался- до сих пор хочу попробовать довести кромку на хорошей пасте гои и крокусе. Оценить стойкость и комфорт. Что- то должно получиться- даже с некачественной (именно некачественной- на стекле такие царапины и агломераты, что мама не горю) микронной алмазной пастой на стекле результат довольно интересный. С камнями, думаю, проще именно потому, что нет проблем с абразивной гигиеной и составом суспензии. На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.

------
С Уважением Гемранов.

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.

приведите, пожалуйста пример как и на чём можно добиться "не меньших результатов" ?

Например, чем можно заменить Escher или натурального японца при финише бритв, чтобы кромка получилась как минимум не хуже?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

приведите, пожалуйста пример как и на чём можно добиться "не меньших результатов" ?

Например, чем можно заменить Escher или натурального японца при финише бритв, чтобы кромка получилась как минимум не хуже?

А что Вы подразумеваете под кромкой, которая как минимум не хуже? И как определить объективно, а не субъективно качество кромки?

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Случайно вот такую штуку нашел. Брусок для заточки микротомов с пастой

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

http://www.orionmedic.ru/produ...almaznoj-pastoj

Случайно вот такую штуку нашел. Брусок для заточки микротомов с пастой

тоже самое, но с более широким набором паст и более доступное в плане приобретения:
http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5785/

quote:

Originally posted by ivan-3:
Наверняка первичная ошибка это сама ГОИ.

Ваня, не ГОИ ошибка, а ремень и давление рук. Почитайте пост Дмитрича один из последних в заточке - я его попросил и он раскрыл принцип тонкой заточки на пасте ГОИ и притире. Я попробовал и со второго раза сделал тонкую заточку лучше, чем на дорогущем морихеевском камне Озаки (правда ради чистоты должен сказать, что у меня была не ГОИ, а дововская зеленая паста). Там все просто, но нужно делать все точно и без давления. Но точить таким образом тупую бритву бессмысленно - это чистой воды финишная заточка перед доводкой. И к этому этапу бритву еще нужно подвести, чтобы почувствовать результат от работы притира с пастой.

quote:

Originally posted by Bwman:

Ваня, не ГОИ ошибка, а ремень и давление рук. Почитайте пост Дмитрича один из последних в заточке - я его попросил и он раскрыл принцип тонкой заточки на пасте ГОИ и притире. Я попробовал и со второго раза сделал тонкую заточку лучше, чем на дорогущем морихеевском камне Озаки (правда ради чистоты должен сказать, что у меня была не ГОИ, а дововская зеленая паста). Там все просто, но нужно делать все точно и без давления. Но точить таким образом тупую бритву бессмысленно - это чистой воды финишная заточка перед доводкой. И к этому этапу бритву еще нужно подвести, чтобы почувствовать результат от работы притира с пастой.

Наверное, я действительно передавил. На камнях я уже усвоил, что давить нельзя, а с кожей мог и надавить.
Так же, прав Иван. Наверное нанес толстым слоем.
Наложилось одно на другое и получился кашмар.

И еще вопрос: а возможно ли выполнить доводку бритвы на стекле с КК?

quote:

Originally posted by HighMan:
Господа, проясните, пожалуйста - паста ГОИ на ремне это так же притир? Нет, я понимаю, что называют это strop, но суть - притир?
Я нанес пасту ГОИ N1 на кожаную стропу. Наносил без ухищирений, повазюкал бруском пасты по коже и в дело...
"Правил" таким образом бритву. Результат превзошел всякие ожидания. РК изуродована. Изуродованы даже спуски, в непосредственной близости от РК.
Ах, да! Строп лежал на доске. Не приклеян. Сама кожа толстенная, жесткая, такую на подошвы пускают.
В чем я напахал? Как-то не хочется грешить на пасту. Скорее уж руки кривые.

Паста ГОИ нынче отвратная. да и старенькую, что мне приносили на попробовать - 1 номер ни к чёрту оказалась.
Единственная ГОИ, которую иногда использую - дзержинская номер 3 - её недостаточная чистота при этом номере не так заметна, но и задачи ставлю перед ней соответственные. Хотите нормальной работы тонкого оксида хрома - берите чистый пигмент. Я так и сделал - у ivan-3 покупал с год-полтора назад.
Ещё одна проблема, и весьма немалая - "наносил без ухищрений")))
Дело в том, что паста ГОИ, да и порошок оксида хрома - склонны комковаться. И эти комки запарывают работу мгновенно!
Пасту надобно _тщательно_ развести, "размять", до максимальной однородности, и только тогда уж наносить, или разводить её уже на притире\основе и тщательно распределять. Представьте, что будет, если на абразивном бруске будут агломераты зёрен в отдельных местах бруска? А это одна из основных бед некачественных абразивов! А тут тоже самое, только созданное самостоятельно на притире\основе.
Кроме того, паста должна быть на основе не толстым слоем, под которым не видно основы (это можно только при засаливании пастой шкурки таким образом, чтобы из слоя пасты торчали лишь вершинки зерна шкурки), а в идеале паста должна лежать слоем, равным толщине зерна.
А ещё вспомним опять об абразивной гигиене, и сразу становится понятно, насколько меньше мороки в работе с камнями, которые и почистить\помыть проще, т.е. следить за абразивной гигиеной, насколько проще иметь _повторяемость_ их абразивных и прочих характеристик - одна сложность - выравнивание и притирка, и то, их хватает на весьма рзумное время.
Далее - притир, это подразумевается нечто с неизменной геометрией (по крайней мере в цикле одного применения). Кожа, даже наклеенная на бланк, вообще любые эластичные основы - это, по сути, полировальники.
Учитывая то, что может сделать _любая паста_ с кромкой при работе ОТ зерна, будучи нанесённой на что либо - допустимо очень мало движений бритвой, чтобы не вырастить новую заусенку, не завалить РК, не "устать" кромку. Другое дело - работа на твёрдом притире со свободным зерном - той же разведённой до хорошей текучести, пастой.
Даже на алмазном свободном зерне на притире, можно довести бритву вполне до недурной кондиции - проверял неоднократно. Это к слову о вариантах наименее финансово затратных (хотя приличные пасты, особенно субмикронные, тоже не самое дешёвое удовольствие, а заморочек с их разведением, подбором консистенции и абразивной гигиеной при работе - немало).

Успехов!
С уважением.

P.S.
С карбидом кремния на притире бритву не пробовал, да и нету столь тонких фракций у меня. F1200 показал настолько высокий именно абразивный рез на притире, причём аж на zdp-189, что даже пробовать с бритвами порошок КК не стал. Притир - всё же для тонких операций, а заточку бритв мне более всего нравится выполнять на японских синтетических водниках.

Заточил на 1 мк хроме и после на 0,09 мк крокусе опаску. Гигиена немного захромала, были штрихи посторонние, но побрился достаточно сносно. Острота вышла очень высокая. Да, наносил на керамический притир, разводя маслом с уайт-спиритом.
С комочками борюсь радикально. Все компоненты уже смешаны в шприце ,а нанесенную капельку тщательно растираю боком иглы по всей площади притира, там не до комков уже ,все размазывается равномерно и тонко. Есть и минус - слеживается внутри и сохнет. Приходится долго трясти и иногда подсасывать спирит извне.

Но доводочные плиты тоже изнашиваются. Если есть возможность, можно снова применить шлифовальный станок с последующей доводкой до плоского зеркала.
Сам ремонтировал доводочные плиты то технологии указанно в этой литературе - шабрение методом 3х плит, далее притирка методом 3х плит. Это не долго, если есть шабер с краской и соответствующий абразивный порошок с керосином и стеарином.

Честнов А.Л. Технология изготовления измерительных инструментов...
http://www.chipmaker.ru/files/file/4876/
стр. 239 очень не внятно о доводке доводочных плит.
Стр. 327 шабрение методом 3х плит - действительно правильный и верный метод по сравнению с другими источниками.

Мовчин В.Н. Технология производства измерительных инструментов и приборов
http://www.twirpx.com/file/689203/
стр. 310 механическая доводка порошками - очень информативно.
Стр. 317 - подготовка доводочной плиты очень подробно.

Модераторы, прошу прощения, знаю, что это не раз писал и давал ссылки, если удалите - обиды не будет.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by dmitrichW:

Модераторы, прошу прощения, знаю, что это не раз писал и давал ссылки, если удалите - обиды не будет.

quote:

Originally posted by Mikhail_Art:

У меня встречный вопрос, а можно это вынести в первое сообщение в теме?

можно и нужно.

Спасибо за идею!

По-моему очень хорошая идея агрегировать в открывающем тему сообщении всё наиболее ценное,
что накопилось в процессе общения либо в виде цитат, либо в виде ссылок, либо в виде обобщения.

quote:

Originally posted by Bwman:

без притирки на пасте ГОИ не обойтись?

Просто шаржированные зерна должны выступать над поверхностью притира, но не тонуть в канавках шероховатости Rz, свободные тоже должны выглядывать из канавок на 2/3 как минимум. Это другой мир и матовая поверхность тоже имеет место быть - надо пробовать. Обычно доводочная поверхность плиты очень напоминает касуми - дымку.

Радиусы делал напильником на металлических притирах, на стекле мягким мелким абразивным камнем карбида кремния с большим количеством воды.

quote:

И как посоветуете сделать радиусы на гранях?

quote:

Originally posted by aptekar113:

поверхность имеет включения видимо графита (пачкает руки прилично) бри более тонкой доводке раковины от удалённого графита всё равно будут превышать размеры зерна на котором доводите

С большим к Вам уважением, Дмитрич

http://www.vogel-mess.ru/shop/...hnyie-iz-stali/

или

http://www.vogel-mess.ru/shop/...o-dovodochnyie/

Вторая смущает из за ребристости. Или это нормально?
(ссылки взяты из поста Николая_К)
Спасибо!

quote:

Originally posted by den_108:

Принесли мне кусок железа толщиной 20 мм 300 х 150 мм, вырезанный из листа горелкой. Оч. тяжёлый. Имеются стёкла, карбид кремния. Как вы думаете, стоит ли заморачиваться и попробовать его выровнять или оно того не стоит?

нет, не стоит.

quote:

Originally posted by den_108:

Спасибо. Будет как гнёт для капусты работать.

выровнять вручную без плоскошлифовального станка даже площадь 120х30мм и то уже большая проблема... а 300x150, да ещё на стекле с карбидом кремния --- это и жизни может не хватить...