Как выбрать угол и тип заточки

Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !

Делал себе складной нож из мех. пилы для дикого отдыха. Носок заточил на 45* - для ковыряния, жести и т.п., основную РК (м/п) на 30*, у основания 55* - зубило. За месяц этим ножиком было изрезано множество консервных банок, строгано дерева различной твердости, "зубилом" довелось рубить каленую проволоку. Ни одна из частей РК существенно не пострадала (на "зубиле" образовалась небольшая ямочка, не мешающая дальнейшей работе). Но переходы между зонами с различными между углами были скачком. Плавное изменение угла мне не понятно. Да и воспроизвести его, при заточке/правке, не просто.

Есть пара проблемных топоров.
Прошу совета по лечению конкретно этих изделий. Работа планируется по дереву (сухие и нет стволы, ветки и т.п.).
1) Купил на рынке раритет - топорик от 1ГПЗ. Кромка убита наждаком. Теперь ломаю голову - какую бы геометрию ему задать.. . Т.е. вопрос сводится к углу схода и профилю линзы.
2) Новый топор от Труд Вача. Секторный профиль РК. Написано, что из кованной 65Г. По ощущениям, чуток недокалена. Заточка "параболическая". Инструкция заверяла, что заточен и готов. Но топор от сырой древесины отскакивал как мячик. Пробы ради подвел бруском свод кромки до состояния вялого бритья. Стало немного лучше, но.. . Такое ощущение, что не работает геометрия. Но столь уважаемый производитель вроде должен понимать, что делает.. . Боюсь испортить выверенный профиль.

Раньше точил топоры как с прямыми, так и с линзовыми спусками. На кромку выводил 45*-55*. В зависимости от ощущений качества и назначения. Иногда угадывал, иногда нет. Туристический топорик (с рукояткой из трубы и резиновой накладкой), вообще на 30* заточил. Заточки хватало надолго, но он слишком глубоко заходил в дерево - было не удобно прилагать усилие, чтобы извлекать после каждого удара.

Универсальные ножи точу на 35 гр, с микроподводом на 45-50 гр. Держится долго, но рез не особо, хотя на моих ножах меньше 0,5 сведения нет. Мне хватает.

цитата:

KonstaZp:

Делал себе складной нож из мех. пилы для дикого отдыха. Носок заточил на 45* - для ковыряния, жести и т.п., основную РК (м/п) на 30*, у основания 55* - зубило.

Я тоже так предпочитаю точить, на скандинавах по похожему правилу заточка бывает - носик более тупой, дальше до рукояти более пологий угол. Практично.

В общем правильная тенденция однако намечается - точить нож под себя.
Летом точил нож одному знакомому из спецназа.
Не сразу нашли, общими усилиями, оптимальный вариант для строя клинка. Но в результате и фтыкается хорошо и шинелку до нужных органов
и сухожилий исключает быстро и незаметно - профи остался доволен.

Вывод - надо затачивать нож под свои нужды.
Главное уметь затачивать, типа хорошо знать как и чем.

На высокоуглеродных сталях "с30v, элмакс, м-390, срм 90 v ... " заводскую РК как и чем лучше править?

цитата:

Originally posted by rbnfq:

На высокоуглеродных сталях "с30v, элмакс, м-390, срм 90 v ... " заводскую РК как и чем лучше править?

В большинстве случаев заводская заточка ширпотреба в Европе не является нормальной заточкой, а просто выравнивание линии РК для товарного вида с произвольным углом.
Из своего опыта могу поведать, что при первой возможности затачиваю как надо - обдирка алмазами, заточка в зависимости от хрупкости и твердости стали, доводка на водниках и т.д.

цитата:

Originally posted by dmitrichW:

Из своего опыта могу поведать, что при первой возможности затачиваю как надо - обдирка алмазами, заточка в зависимости от хрупкости и твердости стали, доводка на водниках и т.д.

От 59 до 63 НРС тоньше доводить РК?

что на 59 что на 63, сталь может быть и "суховатая" и "вязкая", и скалываться и мяться, так что тут по ситуации. В любом случае, чем "суше", тем менее жёстким абразивом, по крайней мере поначалу, стоит её финишировать. Отчасти работает правило "мягкое точить на твёрдом, твёрдое на мягком".
Да и потом много зависит от того, КАК была произведена заводская заточка. Часто присутствует некий паразитный "слой", от прижога, чрезмерного давления и проч.
И поэтому нередка ситуация, когда клинок начинает вести себя "как надо" после уже пары, а то и тройки заточек, когда паразитный слой снят. Не раз сталкивался с тем, что после второй-третьей переточки кромка перестаёт быть склонной к скалыванию и дольше "живёт" в рабочей остроте.

цитата:

Originally posted by oldTor:

В любом случае, чем "суше", тем менее жёстким абразивом, по крайней мере поначалу, стоит её финишировать. Отчасти работает правило "мягкое точить на твёрдом, твёрдое на мягком".

Интересное правило, запомню. И еще, кто-то советует полученный новый нож сразу переточить под свой угол, и дальше только править. А если не перетачивать, то как "поймать" существующий угол при дальнейшей правке РК, не испортив лезвие царапинами?

цитата:

Originally posted by rbnfq:

Интересное правило, запомню.

Очень хорошее правило и его надо знать.
Для себя сделал вывод, что при заточке клинков, имеющих склонность к выкрашиванию, не применять камни грубее 800.
Проверяю каждый новый камень на однородность зерна, это тоже имеет значение при обработке сухих сталей. Суспензии могут помочь.
Обдирку сухих сталей веду с небольшим нажимом и всегда под малым углом по направлению движения по камню - риски почти вдоль РК. Акцент нажима ближе к спускам. - в районе РК стараюсь исключить вертикальный нажим.

цитата:

Originally posted by dmitrichW:

по направлению движения по камню - риски почти вдоль РК

Т.е. движение камня идет не строго перпендикулярно ножу, а больше как-бы полу круговым движением?

цитата:

Originally posted by rbnfq:

а больше как-бы полу круговым движением?

Движение не круговое, а прямолинейное.
Имел в виду разворот клинка к траектории движения по неподвижному камню.
Можно расположить клинок когда линия РК будет перпендикулярна к направлению движения тогда риски на подводах перпендикулярны к линии РК. При движении с разворотом, риски пойдут под углом к РК. Есть способ при котором линия РК совпадает с направлением движения, тогда риски на подводах пойдут вдоль или параллельно линии РК.
Имел в виду малый угол разворота линии РК к направлению движения при котором риски идут под очень острым углом к линии РК.
Разворот клинка к траектории уменьшает качание при заточке - длиннее линия контакта с камнем.

а круговые движения имеют место быть на финише?
по аналогии с бритвами
сначала финиш круговыми с обильной суспензией, потом переходим на линейные с постепенным избавлением от суспензии
нормально так будет?

заранее спасибо

цитата:

Originally posted by Crossraccoon:

нормально так будет?

Траектория малыми кругами упоминалась здесь
Задай вопрос Дмитричу
пост от 238.
Абрамс применяет её на бритвах для срезания предыдущего заусенца и выравнивания кромки. Сам так делаю очень редко.
Круговые движения применяю при доводке арканзасом в самом начале, а далее по обстоятельствам.
В основном круговая траектория не связана с обдиркой.
На сухих сталях круговую траекторию применяю осторожно и только на тонких по зерну водниках или арканзасе.
Круговая траектория связана в основном с выбором на зерно или от зерна и позволяет точнее держать угол.

цитата:

Originally posted by rbnfq:

Изучу на практике.

Как не странно многие её часто применяют.
Меняя акценты в разных секторах круга можно получить желаемый наклон рисок к РК на подводах.
При круговой траектории обработка идет всегда с пересечением предыдущих рисок, что улучшает условия обработки - идет срезание вершин предыдущих рисок. Фактически это перекрестная обработка как при работе по бликам.

В книге Устройство и ремонт бытовых металлоизделий
Автор: А.П.Харитончук
mirknig.com
Глава XIII стр.124-125
Рекомендуется вести заточку бритв кругами и с очень интересной подборкой
камней и их последовательности.

Всем доброго дня. Подскажите угол заточки ножа "косяк". Дал на заточку обувщик. Сталь - быстрорез, полотно мехпилы. Просмотрел тему - не нашел. Или пропустил, благодарю.

Если для чистого реза - обработка кромок, раскрой - полный 18-25, для силового - каблуки подравнивать, подошву - 30-40. Лучше сориентироваться по остаткам заточки. Быстрорез - капризный материал, кромка легко крошится.

цитата:

Komimort:
Если для чистого реза - обработка кромок, раскрой - полный 18-25, для силового - каблуки подравнивать, подошву - 30-40. Лучше сориентироваться по остаткам заточки. Быстрорез - капризный материал, кромка легко крошится.

Благодарю за ответ. Там тонкое сведение и далее "в линзу". Угадать сложновато. Сделал 40 для грубой работы.

Ежели он не "в хлам" затуплен, а просто подсел, то результирующий угол можно прикинуть, проведя по листу бумаги, положенному на стекло, постепенно приподнимая инструмент до цепляния кромкой бумаги. Но если линза явно крутовата, от правок на пасте, например, то лучше конечно сделать на чуть меньший угол, в разумных пределах, оставив "зазор" на правку.

Имею новую милю. Вопрос такой: я думаю многие знают, то что заводская заточка этого ножа достаточно хорошая. Есть ли смысл перетачивать его на другой угол или просто довести по имеющемуся до бритья?

Насчёт хорошести заводской заточки мили в разные годы можно много сказать..
Ну да не суть)
По-моему нет смысла точить то, что заточено. Вот сядет - осмотрите кромку в лупу и исходя из характера деформаций прикинете, как и что с ней лучше сделать.

Так все ж как обычно
Стандартная ж миля с s30v?
Угол там под 40 заводской
Как подсядет, заточить с сохранением заводского
Не понравится рез - переточить на 30, меньше уже не красиво будет
Не понравится как в поюзе удерживается заточка на 30 (поюз же разный у всех) - заточить назад на 40
А захочется кости батонить - точи на 45
Гвозти рубить - на 50

Можно достаточно много раз править, создав при первой правке микроподвод. Особенно ежели неохота ковыряться с несимметриченостью заводской заточки и неровностью проточки пяты - там часто хоть с одной стороны, но "яма". Правда следы от заводской заточки иногда такие, что у самой кромки почти насквозь.. . так что надо в лупу послеживать как да что.

цитата:

Originally posted by darki83:

Имею новую милю. Вопрос такой: я думаю многие знают, то что заводская заточка этого ножа достаточно хорошая.

если Вы считаете это хорошей заточкой.. . то прям даже не знаю...
видимо Вы пока ещё чего-то не заметили или не поняли.

Но когда попытаетесь нормально заточить и увидите все эти волны и завалы, то поймёте.

Я имел в виду заточку, при которой довольно хорошо режет бумагу, что довольная редкость для новых ножей с заводов. Этот нож я по-любому буду перетачивать просто хотел узнать намкакой угол лучше?

цитата:

Originally posted by darki83:

Я имел в виду заточку, при которой довольно хорошо режет бумагу, что довольная редкость для новых ножей с заводов.

одноразовые дешевые сегментные лезвия OLFA LBB
заточены намного лучше

если сравнивать их по соотношению цена-качество заточки, то Миля с её позорной заточкой и весьма негуманной ценой должна будет от стыда провалиться.

Лезвия на то и лезвия. Они по моему по определению д.б. острее. Данное сравнение тут вообще неуместно.

Доброго всем здоровья.
А мне вот что в голову пришло, тема-то не только про углы, а ещё и про тип заточки. А как раз типов-то не очень и коснулись. А хотелось бы почитать (и понять) как направление рисок (то есть, движения РК по абразиву) влияет на рез и на стойкость.
Думаю, многие смотрели семинар Владимира Дмитриевича, где он рассказывал про доводку и про чередование направления рисок под углом, примерно, 45 гр.
А вот насколько это аксиома? Не, то что это работает, тут даже спорить глупо. Но, наверняка же многие игрались с другими углами? Какие выводы?

По своим ощущениям, если риски делать близко к 90 гр. по отношению к кромке (тормек, потом триангл - этакий экспресс метод для заточки пластилина знакомым, которые всё равно любую заточку за день на тарелке убивают), то рез получается мало того что достаточно агрессивным, так ещё и агрессивность от направления реза не зависит.

А у кого ещё какие-нибудь интересные наблюдения есть на эту тему?

Вот я всегда говорил о минусе триангла - риски направлены против движения пушкатом, как мы режем канаты всякие и твердую колбаску
Соответственно, имеем агрессивный рез только если хлебушек на себя порезать
По-моему уже общепризнано, что если риски направлены в сторону движения лезвия, то рез агрессивнее
Перпендикуляро рк - универсальная заточка

цитата:

Originally posted by Crossraccoon:

По-моему уже общепризнано, что если риски направлены в сторону движения лезвия, то рез агрессивнее

Не настолько это критично, в какую сторону направлены риски. Иной пользователь не заметит разницы. А иногда ее и нет.. Почти)

Возьмем ножовку по металлу
Все помнят, куда зубчики должны быть направлены?
Что будет, если пилить в обратную сторону?
Вот как-то так и с микропилой
Другой вопрос есть ли эта микропила или мы вусмерть все заполировали

цитата:

Originally posted by Crossraccoon:

Другой вопрос есть ли эта микропила или мы вусмерть все заполировали

Как-то мне принес один дедушка нож. Он, видимо, не знал термина "мыльный рез", поэтому свое пожелание выразил так: " Мне наточили нож слишком остро. Сделайте так,когда нож будет резать мясо, чтобы он "хрямкал" ))

цитата:

Originally posted by Русский самурай:

Не настолько это критично, в какую сторону направлены риски. Иной пользователь не заметит разницы. А иногда ее и нет.. Почти)

Давно это было.
Подобное было еще на Найфе.
Посмотрите рисунок косы и фотку травы. Текст к ним.
knifehelp.net

цитата:

Originally posted by Русский самурай:

Мне наточили нож слишком остро. Сделайте так,когда нож будет резать мясо, чтобы он "хрямкал" ))

Возможно, ему был нужен - не филейник, и - не бритва, а типа - "шинковщик", для мяса. Чтобы - не рубить, как топориком (тогда слышен - стук о разделочную доску), а именно - шинковать мясо (вот тогда и "слышен" характерный хруст-хрямканье-хрумканье).

Просто - догадка.

цитата:

Originally posted by super-begemotus:

вот тогда и "слышен" характерный хруст-хрямканье-хрумканье

Такое слышу из мясорубки, когда мясо прокручиваю.

цитата:

Originally posted by dmitrichW:

Такое слышу из мясорубки, когда мясо прокручиваю.

Да - это похоже. Большой угол заточки, как и у резцов в мясорубке.

Мясо и капусту - очень знатно кромсает, одним взмахом, быстро. Нож долго острым остается.
Из минусов - ломтики картошки/морковки/помидора будут жутко прилипать к лезвию, и их приходится постоянно рукой придерживать. Либо использовать для этого - уже другой нож, с другой заточкой.

цитата:

dmitrichW:

Давно это было.
Подобное было еще на Найфе.
Посмотрите рисунок косы и фотку травы. Текст к ним.
knifehelp.net

Владимир Дмитриевич, это что-то с чем-то, ваш микросеррейтор
В рамках тестирования пяти типов заточки на канате, одна из заточек была по вашим советам
Кромка слабее процентов на 20-30 относительно сонаправленной заточки подводов, но агрессивность просто зашкаливает
с хищным хрустом нож просто влетает в канат
порезался, даже не заметил как
и это тестово алмазом 50/40 за 5 минут и совсем немного на пасте
если тоньше довести, вообще будет машина уничтожения
фиксирую на видео свои изыскания, очень интересно, спасибо за советы

цитата:

Originally posted by Crossraccoon:

порезался, даже не заметил как

Если Вы о кнжальчиках для агрессивности, то выполняю их после доводки подводов на арканзасе и стеклянном притире с пастой ГОИ или прокаленного глинозёма, за тем только на одном подводе с одной стороны, нужным зерном и в нужном направлении с почти никаким нажимом выполняю риски, по типу цыганской заточки, другой подвод остаётся зеркалом.
Потом несколько проводок по ремню.
При таком раскладе риски выходят на РК только с одной стороны.
Вы сами должны все параметры РК держать под контролем и осмысленно задавать нужные свойства для реза. Любые действия на доводочном подводе должны быть до конца продуманы.
Величина зерна для кинжальчиков зависит от ТМО клинка и угла доводочных подводов, но редко грубее 1000 грит.
Удачи!

Пока я о способе заточки, который по ссылке описан, со схождением рисок на подводах под 90 гр
И пока на очень грубом алмазе для лучшего визуального контроля и понимания процесса
Но доберусь и до кинжальчиков односторонних обязательно
Пока я на начальной стадии изучения и экспериментов