FAQ по заточке - собираем вопросы.

Ну наличие Эшеров у дядей моловероятно.
Все сланцы весьма похожи. Похож на него Итальянский сланец. И есть какой то серый отечественный сланец который весьма похож - у меня на даче он валяется (а здесь Итальянский )

Originally posted by dmd71:

1. Как выглядит эта нагура?

Вот такая нагура:

Да, вроде похожа на натуральную. Я не особо в них шарю. Просто иногда прикладывают кусок для выравнивания камня.

Ну наличие Эшеров у дядей моловероятно.

Ну, бирки на нем не было, но в паре с ним был Алоксайт годов 50х. Тестю достался от его отца. А тот, по ходу, привез его из Швеции вместе с бритвой. Бритва тоже сохранилась. Если я тебе покажу этот сланец, ты сможешь определить, что это? Фотки его я выкладывал, кстати.

Не уверен что по фото его можно определить.. . - хотя в руках его не держал так и в руках вероятно не определю Один из камней который никогда не видел доподлинно. На ебае они в среднем продаются под 300 долларов и очевидно что в Росиии мало кто может такое позволить. А просто коробочке с надписью Эшер мне не встречалось ни одного сланца - значит сравнивать не с чем.

Как ни странно на ебае они почти всегда продаются с коробочой - толи вещь всегда была настолько дорогой что даже коробочка ценна была, толи просто бюргеры настолько педантичны.

Но фотки для интересу надо вставить.

2 ivan-3 Спасибо за информацию.

Но фотки для интересу надо вставить.

У тестя точь в точь такой, как на фото с "Помазка". Я лучше не смогу сфотографировать. Размеры примерно такие же. Коробки нет, "нагура" нет. Камень сточили винтом за столько лет, я его выравнивал. Вот здесь есть его фото до выравнивания: Камни для заточки ножей и практические советы по их применению
После выравнивания он стал такой, как на картинках с "Помазка".

водник 1000/6000 King с нагурой. Навожу суспензию, но такое чувство, что стирается нагура, а взвеси абразива (как на видео, что я видел) не получается.

так и должно быть. Нагура намного мягче абразивного зерна и работает как мягкий абразив на этапе полировки, при "натирании" нагурой поверхности камня истирается именно сама нагура, а не камень. Так и было задумано.

Никакой взвеси абразива после наведения поверхности нагурой быть не должно.

Нагуру имеет смысл применять только на 6000.
Для 1000 она не нужна.

Нагура у Вас судя по фото синтетическая.

Дмитрий имею считать что это не Эшер. У меня такой же который опознается как отечественный серый сланец. Более того глянув на фотки до восстановления я узрел что у меня еще такой же валяется купленный за 100 рублей Так как он маленький то я чего то и забыл что хотел его восстановить
Но проблема в том что я не знаю вкуса натурального Эшера - кстати вроде у Филимона был? М.б. он подскажет.
Но сланцы имеют разную твердость - например у меня Итальянский очень твердый а советский очень мягкий а визуально на фотках были бы похожи.

А теперь придется востанавливать камушек для истории.

Этот мягкий. Да фиг с ним - я все равно не собирался им пользоваться. Мне нечего на нем полировать.

Originally posted by ivan-3:

Но проблема в том что я не знаю вкуса натурального Эшера - кстати вроде у Филимона был?

Был. Но я от него был не в восторге, потому что современные (в т.ч. порошковые) стали он не берёт.А так камушек хороший.

Если не проблема, выложите его фото, чтобы посмотреть, он ли это или не он

потому что современные (в т.ч. порошковые) стали он не берёт

Вот-вот-вот. Именно так.
Вот здесь я выкладывал его фото:
Камни для заточки ножей и практические советы по их применению

Originally posted by dmd71:

Вот-вот-вот. Именно так. Вот здесь я выкладывал его фотоКамни для заточки ножей и практические советы по их применению

---

Извиняюсь, что не увидел эту ссылку чуть выше и попросил продублировать.
По фотографии сразу не скажешь, что это он,но если у камешка вырабатывается суспензия белого цвета и камень имеет слека заметный зеленоватый оттенок, то по всей вероятности, что это родной Escher.

Не, зеленоватого оттенка нет. И суспензия вроде не белая. Да и в длину он не 20 см. Наверное, действительно не он... . Да ладно - один фиг, приспособить его некуда.

Придется сегодня восстанвливать камень неизвестного происхождения на предмет того что он Эшер Выглядить просто страшно, но по ощущениям/виду сланец неплохого качества.

Попытаюсь выложить фото, правда с мобилы. Не дома. Цвет темно-серый с зеленоватым отливом.

Originally posted by kge097:

Попытаюсь выложить фото, правда с мобилы.

Это он,самый настоящий Escher Поздравляю обладателя очень ценного камешка.

Затачиваю ножи на камнях из карборунда, разной зернистости.
Вопрос: 1.как определить визуально засаленный камень , время когда его надо чистить , потому как при увлажнении он темнеет , и в дальнейшем непонятно что именно явилось причиной потемнения : засаливание или же просто увлажнение?
2. Чистку камней осуществляю при помощи наждачной бумаги. Верно ли утверждение о том, что брусок с крупным зерном необходимо чистить наждаком с крупным зерном, и соответственно про камень с мелкисм зерном?

1. Засаливание определяется по ощущениям - когда перестал точить камень или при движении ножа он цепляется за что то непонятное (как раз смесь скатавшихся частичек металла, волос с руки, полимеризовавшегося масла и т.д.) то самое время чистить (было пол часа назад )

2. Уточните что за камень и что значит чистить?
я по сути при вашем понимании чисти снимаю верхний слой абразива.. . на алмазном бруске. Крупные камни шлифуются на 220 гритах а мелкозернистые на 600 гритах как правило (ну а дальше от состояния бешенства могу и на 1200).
Если просто чистка это снятие грязи, то вообще без шкурки - жесткой пластиковой щеткой с фэйр - он расщепляет жир, если речь идет о масляных камнях.

Интересно, а можно ли использовать победитовое сверло в качестве мини-мусата, как походный вариант?

Интересно, а можно ли использовать победитовое сверло в качестве мини-мусата, как походный вариант?

откуда у вас цельнопобедитовые сверла?

я не разу не видел чтобы что-то подобное продавали
на бытовых и обычных промышленных сверлах для удешевления из победита или иного твердосплавного композита изготовлены лишь режущие вставки, а остальное из обычной зауряной стали, которая даже не HSS.

Также и со фрезами.

Инструменты из цельного победита, насколько я понимаю, делаются под заказ и стоят на порядки дороже. Для примера, одна только заготовка диаметром 10мм и длиной 30 см из хорошего твердосплава стоит порядка 60 евро. После того, как из нее будет изготовлен качественный инструмент, как правило с PVD или CVD напылением цена его увеличится еще раз в 10, а может быть и того больше. Массово такой инструмент производить окажется скорее всего невыгодно.

Спасибо понял, я то думал что всё т.н. победитовое сверло изготовлено из металла повышенной твёрдости.

Затачиваю ножи на камнях из карборунда, разной зернистости.

Вопрос: 1.как определить визуально засаленный камень , время когда его надо чистить , потому как при увлажнении он темнеет , и в дальнейшем непонятно что именно явилось причиной потемнения : засаливание или же просто увлажнение?

В идеале свойства связки, абразивного зерна и условия в которых производится заточка должны сами по себе не допускать засаливания.

Японцы более других преуспели в этом. Используя их водные камни в соответствии с инструкцией и рекомендациями вы сможете избежать засаливания и более того, даже не столкнетесь с этим.

Интенсивное засаливание происходит как правило в случаях, когда связка и зерно камня не соответствуют решаемой задаче. Чаще всего это происходит из-за связки более твердой , чем того требует решаемая задача.

Например для мягких и вязких металлов, таких как золото, медь, латунь изготавливают особые камни с очень мягкой связкой. По ощущениям при работе такие камни как школьный мел.

2. Чистку камней осуществляю при помощи наждачной бумаги. Верно ли утверждение о том, что брусок с крупным зерном необходимо чистить наждаком с крупным зерном, и соответственно про камень с мелкисм зерном?

Смысл ухода за камнем заключается в том, чтобы

1) удалить все инородные загрязнения, которые закрывают режущие грани зерна и мешают камню нормально работать

2) удалить обгалтавшееся и потерявщее свои режущие (абразивные) свойства зерно с поверхности

3) выровнять поверхность камня, устранив выбоины, ямы и бугры, сделав поверхность как можно более плоской. В идеале отклонение от плоскостности должно быть не более размера одного зерна.

подумайте сами как это можно сделать.

Как затачивать нож с вогнутой режущей кромкой?

Как затачивать нож с вогнутой режущей кромкой?

если это обычный нож, то удобнее всего узким камнем вручную, лезвие закреплено неподвижно, подвижный камень сверху лезвия (схема как на Лански)

японцы выпускают небольшие водные камни с выпуклым профилем
вот пример: knife.kasumi.ru

еще пример, для более сложных поверхностей: suehiro-toishi.com

для Edge Pro можно приобрести узкие, шириной в пол-дюйма камни

DMT предлагает совместимые со своим Aligner хоны с полукруглым профилем

про Spyderco Triangle и Byrd Duckfoot и их пригодность для заточки ножей с вогнутой или S-образной линией РК, я думаю все уже знают

Originally posted by Tau:

Как затачивать нож с вогнутой режущей кромкой?

Триангл, керамический мусат - первое, что приходит в голову.. .

в качестве керам. муссата термопара отлично подходит, только хрупковата

в качестве керам. муссата термопара отлично подходит, только хрупковата

ну термопары разные бывают, не все они в керамике
уж лучше тогда вот такую штуку взять, ей не только править, ей и точить можно:

это Spyderco 701M (только Medium), 701А (Fine) или Spyderco 701MF (два камня такой формы: Medium + Fine). Вот какое у них поперечное сечение:

наши западные товарищи уважают Spyderco 701 даже больше, чем 204MF AKA Spyderco Triangle Sharpmaker, когда дело касается заточки керамбитов, S-образных и вогнутых лезвий и это не случайно

Еще пара картинок:

Если надо, то могу еще запостить инструкцию на английском к Spyderco 701 Profile. Надо?

это Spyderco 701M (только Medium), 701А (Fine) или Spyderco 701MF (два камня такой формы: Medium + Fine). Вот какое у них поперечное сечение:

Экая забавная какая штука, надо заказать! А инструкцию - ну, если покупать, то она, надо думать, приложится, а если нет - то она и ни к чему вроде...
А вот еще вопрос - какая точилка удобнее, Лански или ДМТ?

А вот еще - алмазным бруском любую сталь точить можно? Если так, то зачем какие-то другие, ведь алмаз, по идее, производительнее?

А вот еще вопрос - какая точилка удобнее, Лански или ДМТ?

удобнее Edge Pro (и Spyderco Triangle Sharpmaker, если надо только поддерживать остроту, а не перетачивать полностью)

а Lansky и DMT приблизительно одинаково "удобные"
у обоих есть очень серьезные недостатки ---

1) невозможность выставить произвольный угол заточки

2) жестко закрепленный нож,
который каждый раз, чтобы подвинуть
приходится откручивать и потом обратно закручивать

Edge Pro свободна от этих двух недостатков
да и абразивные камни у Edge Pro лучше чем у Lansky и DMT

А вот еще - алмазным бруском любую сталь точить можно? Если так, то зачем какие-то другие, ведь алмаз, по идее, производительнее?

потому что кроме обдирки для которой алмаз в самом деле очень хорош

необходимо делать еще и доводку, задача которой получить ровную и гладкую, без глубоких царапин, поверхность на фасках, которые и образуют режущую кромку

и от состояния поверхности которых существенно зависит стойкость режущей кромки (стойкость РК может отличаться в разы!)

Для этапа доводки алмаз оказывается менее удобным, поскольку он
во-первых приводит к большему стачиванию металла,
во-вторых на нем труднее получить хорошо доведенную поверхность
(хотя и возможно, если использовать притиры),

наконец если пытаться получить на алмазных абразивах хорошую поверхность приходится делать значительно больше шагов по переходу с более крупного зерна на зерно более мелкое (5-7 и даже больше), что на практике оказывается крайне неудобным

------
например методика пробоподготовки для металлографии (задача тут та же самая, что и при заточке --- получить неискаженную трещинами или деформациями максимально гладкую поверхность образца)
подразумевают следующие этапы шлифования:

шлифование на шкурках: 75 --> 34.3 --> 14.5 --> 10.2 мкм
далее на притире с алмазной суспензией с размером частиц: 15 --> 9 --> 6 --> 3 --> 1 мкм

На окончательном этапе полировки используется 0.05 мкм.

Итого: 10 смен зерна.

из них 5-6 заключительных шагов --- это доводка с использованием алмазных шлифпорошков.

Вы готовы этим заниматься при заточке?

Здравствуйте. Столкнулся с мнением, что ножи после покупки в магазине лучше не перетачивать, потому что (цитирую):

При незаводской заточке потеряется угол к слоям, а значит тупиться быстрее будет. Это почти ко всем сталям относится.
......
У тебя как бы затачивается под углом, если что. Будешь под другим точить - испортишь. Что неясно? Писец. Заточишь криво - поймешь

Действительно ли при смене угла заточки у РК, нож будет испорчен?
Я раньше читал о том, что иногда у ножей меняют угол заточки РК, но нигде не видел обоснования целесооборазности этого действия. Помогите плз советом.

При незаводской заточке потеряется угол к слоям, а значит тупиться быстрее будет. Это почти ко всем сталям относится.

к каким таким слоям?
что за слои такие?

У тебя как бы затачивается под углом, если что. Будешь под другим точить - испортишь. Что неясно? Писец. Заточишь криво - поймешь

много буков мало сути

по своему опыту скажу, что криво заточенный нож режет
и режет зачастую даже лучше прямо-заточенного

важно то, что творится на самой кромке, в ближайших ее окрестностях

но из сказанного нельзя делать вывод, что точить криво это хорошо и правильно. Нет.

угол заточки имеет смысл менять только если вы имеете большой опыт работы с режущим инструментом вообще и конкретной сталью в частности
и умеете точить
и самое главное --- вы должны четко представлять круг задач, для которого затачивается нож

меняют угол заточки например для того, чтобы нож лучше резал
либо для того, чтобы кромка не скалывалась и не заминалась

скажем, заточка в 50-60 градусов и более для шкуросъемно-разделочного охотничьего ножа превратит работу с тушкой в мучение, а заточка в 10-15 градусов приведет к тому, что после первого же контакта с костью или связкой нож выкрошится или замнется, после чего работать им станет затруднительно
по этой причине такие ножи затачивают на углы находящиеся в районе 25-40 градусов, подбирая более точно угол под конкретную сталь и вид работ.

Столкнулся с мнением, что ножи после покупки в магазине лучше не перетачивать,

как то нож купил от НОКС - Барсук называется, недорого.. так там такой угол был, что топор колун курит в сторонке. Часа 2 точил-точил, сейчас пользуюсь им на кухне - разделываю кур, нож неплохой, за такие деньги..
Да и многие (особенно отечественные) ножи нужно перетачивать, это в общем то интересно и полезно..

Я раньше читал о том, что иногда у ножей меняют угол заточки РК, но нигде не видел обоснования целесооборазности этого действия.

еще иллюстрация --- на днях точил антикварный кухонник, какая на нем сталь, ясное дело никто не знает, решил сделать ему оптимальный угол следующим образом: заточил до приблизительно 20 градусов (полный угол), слегка довел кромку, затем порезал липу, газету свернутую в плотную трубку .. . но местами замялся и кромка заблестела, тогда я переточил его на несколько больший угол, ближе к 30 градусам (все делал на глаз, без точного измерения угла) --- нож перестал заминаться и смог строгать не заминаясь даже дубовую дощечку поперек волокон. Таким образом удалось подобрать близкий к оптимальному угол при котором нож хорошо режет и при этом не крошится и не заминается.

Вопрос от начинающего: купил три недорогих камня (грубый, средний и мелкий) для заточки, купил недорогой кухонный нож. Соорудил конструкцию чем-то напоминающую трианг, (руками пока немогу затачивать) зажал туда брусок под нужным углом. И начинаю точить грубым сначала одну сторону, до появления равномерного заусенца, затем другую опять же до заусенца (хотя ка нистранно на второй стороне заусенец появляется гараздо быстрее). Затем перехожу на средний брусок и вот тут непонятно нужно ли точить опять до такого же заусенца или как то по другому опознавать что нужно переходить? И соответственно с мелким бруском тоже непонятно все также вытачивать до заусеца? Если каждый подход точится до заусенца то как в конце от него избавиться?

Здравствуйте. Купил Ф-1. До этого у меня были ножи только с прямыми и вогнутыми спусками. Подскажите пожалуйста как точить линзу? Спасибо.

Originally posted by h0rr0rr_drag0n:

Столкнулся с мнением, что ножи после покупки в магазине лучше не перетачивать

Лучше не покупать такой нож, если его нужно сразу перетачивать

Если серьёзно, то и заводская заточка бывает разной. Нельзя сказать, что заводская заточка всегда будет лучше кустарной. Иногда переточка ножа-это единственный способ вернуть нож в рабочее состояние после того, как над ним поглумились его производители.
P.S.: Я пока не встречал на хороших ножах плохую заточку, ибо там действует правило "всё включено"

Итак, я хотел бы задать пару вопросов на эту тему.
Как лучше всего наточить нож?
Сегодня есть масса способов это сделать. Можно приобрести точилку, заточить о брусок, дать кому-нить наточить, в конце концов.
Что же из этого выбрать? Или скомбинировать?
Кроме того спецточилок сейчас очень много, они различаются принципом действия.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов на этот счет.
P.S. а нужна ли заточка метательному ножу?

Этот вопрос уже пора в ФАК загнать. В поиск, в поиск.

Общие положения таковы:
1) Нет навыка и нет желания его приобретать - в мастерскую. Тока там или денег дохрена возьмут или нож испортят.
2) Нет навыка, есть желание его приобрести. Покупайте рычажную точилку типа лански, и камни. На лански будете точить, а на камнях - учиться. Учиться надо долго.
3) Есть навык - только камни.

PS. Метательный нож особо точить не надо. Разве что острие.

Навык кое-какой есть.. . Кстати, какая зернистость лучше всего пододит? А то камней много у меня есть.
А еще есть ножеточки (напр. тефаль), где ножом просто провел несколько раз и вроде заточил. Их можно использовать?

Нигде не могу найти однозначного ответа про приспособу заточки с фиксированными углами - Лански. Там угазаны углы - 17, 20, 25 и 30 градусов, пишу по памяти, по-этому могу ошибиться...

Так вот - это половинчатые углы или полные? Танцы с шаблонами и транспортирами не помогли.. . Всё время получается ни половина, ни полного угла.. .