Для глупых вопросов.

Originally posted by twilight_sparkle:

У вас на лански получается достойно заточить

Что есть кухонный нож? Лански сильно ограничена по длинне клинка,а перестановка зажима - затрудняет попадание в проточенный угол. Если клин 8-10-12см то вполне,дальше начинаются сложности.Абразивы Лански это отдельная тема,и их комплект надо сильно увеличивать.
А главное - Лански это какой то пикниково-дорожный комплект.

Тормек и аналоги. Посмотрите фотки Ярослава и прикиньте,какой "забор","пилу"(как угодно) на РК вам нарежет даже 400й круг, а затем посмотрите его же фото после ручной заточки. Кожа даже с пастой,это зализанность и срыв крупного заусенца, а не проработка РК. НО.Если вам надо заточить 100 ножей и 50 стамесок,то механизация ускорит процес.

охото наверное на другой уровень перейти)

Самое простое это аналоги Апекса в любом виде.А дальше как в новой машине - дополнительные вкусности за дополнительную плату. В догон идет оптика,тк без видения того что вы наделали, развитие сильно тормозится. 10х советская=40х китайская сильно раздвигает увиденное.
Всё это требует времени и денег. И очень внимательного осмысления.

Эх. А я? корунд С фото плохой или как?

Можно узнать Предположительное название второго камешка?

twilight_sparkle:

Два вопроса:
1. Вы пробовали точить на полноформатных камнях по всем правилам? Удавалось ли добиться приемлемой остроты?
2. У вас на лански получается достойно заточить, например, обычный кухонный нож, чтобы красиво получалось и аккуратно?

Набор лански был стандартный, кухонники получалось норм точить.. .

slovot
"Часто нужно срезать прутики толщиной с большой палец.
Срезать просто в одно движение не выходит.
Какую заточку посоветуете?"
Постоянно летом приходится вырубать поросль вдоль золопровода. Топором тонкие ветви рубить неудобно, пользовался ножом Ontario Rat. Затачивал на угол 30 градусов с микроподводом 45 градусов. Но рукоятью набивал мозоли на ладони. Потом перешел на Opinel 10, всё устраивает. Затачиваю его на те же 45 градусов. В два движения срезаются стволы толщиной с запястье.

Originally posted by slovot:

Часто нужно срезать прутики толщиной с большой палец.
Срезать просто в одно движение не выходит.
Какую заточку посоветуете?

Для того чтобы "срезать просто в одно движение" советую обзавестись хорошим секатором.
BAHCO например:
vseinstrumenti.ru

У них до сих пор многие модели выпускаются во Франции и культура производства на высоте. Качество и надёжность.
У меня самого такой секатор.
Сталь там, кстати, хорошая добротная углеродка.

и вот ещё варианты:

vseinstrumenti.ru

vseinstrumenti.ru

slovot:
Часто нужно срезать прутики толщиной с большой палец.
Срезать просто в одно движение не выходит.
Какую заточку посоветуете?

Для этих целей важна не заточка как таковая, а строй клинка. Клинки скандинавского типа справляются с такой работой на ура. Вот видео, где перерезается стволик небольшого дерева:
https://hodor.lol/post/56458/
Тип ножа - леуку, можно финского типа. Материал клина - предпочтительно углеродка, но нержа тоже подойдет. А точить такие ножи не сложно, вот в этой теме как раз есть советы по заточке, начиная с поста 214 и ниже:
тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

Originally posted by Viking000:

Материал клина - предпочтительно углеродка, но нержа тоже подойдет.

только углеродка.

Нержа выдерожит два-три раза и скиснет.
У неё и прочность не та и механика деформации другая.

Замучаетесь с нержой. Особенно если дерево твёрдое.

Originally posted by Viking000:

Для этих целей важна не заточка как таковая, а строй клинка.
Клинки скандинавского типа справляются с такой работой на ура.
Вот видео, где перерезается стволик небольшого дерева:

https://hodor.lol/post/56458/

идеальный кандидат по геометрии --- это ROCKSTEAD ( SHIN, KOU, JIN и подобные с правильным конвексом ( он же хамагури-ба )

сканди чуток уступают.. . но их можно доработать.

Есть советский брусок КК М10 на связке М3, очень мягкий.
Для нержавейки типа AU8 применяю более твердые бруски, на столярке на нем заваливается геометрия.

Под какие стали он идеально подойдет?

Originally posted by srggr:

Под какие стали он идеально подойдет?

С высокой закалкой. Тобишь которые уверенно царапают стекло.(твёрдое на мягком,мягкое на твёрдом)

Originally posted by Пал/Бор:

С высокой закалкой.

лучше сказать с высокой твердостью.

Потому что не всякая сталь от высокой закалки приобретает высокую твердость.

Originally posted by srggr:

Есть советский брусок КК М10 на связке М3, очень мягкий.
Для нержавейки типа AU8 применяю более твердые бруски, на столярке на нем заваливается геометрия.
Под какие стали он идеально подойдет?

дело не только в стали
но и в площади пятна контакта

и чем оно больше --- тем акутальнее мягкая связка.

Originally posted by Nikolay_K:

лучше сказать с высокой твердостью.

Не правильно выразился.

Спасибо!
И все-таки. Сучкорез лучше, но я его не таскаю на EDC.
Японский нож хорош, но это не инструмент за 100шт.
Строй клинка? Годятся скандинавские спуски -хорошо, а линзы или прямые?
Заточку лучше сделать с микропилой или наоборот как на ноже рубанка?
И почему углеродка лучше?
У меня АИР и Гебо из 110х18?

Для максимально чистого и лёгкого реза древесины, нужна достаточно тонко заточенная углеродка
с относительно небольшими углами заточки. Аналогия - столярный инструмент.
А многие высоколегированные и порошковые стали, демонстрируют, и об этом написано полно всего в каждом почти разделе,
стойкость без скалывания при углах несколько бОльших. Даже 30 град. полного угла для них часто - мало.
Стойкость получается вменяемой, начиная, в среднем с 32-34 градуса полного угла.
Хорошая углеродка или то, что называют "низколегированная инструменталка",
типа той же 9хс в приличной термообработке, способна лучше держать меньшие углы,
и на ней проще получить высокую степень однородности кромки.

Конечно везде есть свои исключения, в зависимости от геометрии и назначения инструмента, обработки стали, но общая тенденция - такая.

Ну и конечно, разумный выбор достаточности финиша никто не отменял - нет нужды особо тонко доводить, скажем железку шерхебеля,
в отличие от торцовочника или сучкорез доводить как нож для резьбы.

Originally posted by oldTor:

Для максимально чистого и лёгкого реза древесины, нужна достаточно тонко заточенная углеродка
с относительно небольшими углами заточки. Аналогия - столярный инструмент.

типовая сталь у американского столярного инструмента --- A2 tool steel
у нашего: У8А и подобные
у японцев: Shirogami, Aogami

Nikolay_K:

типовая сталь у американского столярного инструмента --- A2 tool steel
у нашего: У8А и подобные
у японцев: Shirogami, Aogami

Есть у меня нож из У8, заточу на 25,попробую, напишу здесь.

slovot:

Есть у меня нож из У8, заточу на 25,попробую, напишу здесь.

Доводилось ножи из У8 затачивать, они неплохо держат малые углы в районе 26 - 28 градусов и по дереву приятно работают

oldTor:

Хорошая углеродка или то, что называют "низколегированная инструменталка",
типа той же 9хс в приличной термообработке, способна лучше держать меньшие углы,
и на ней проще получить высокую степень однородности кромки.

Согласен насчет 9хс. Точил ножи из этой стали - достаточно легко до перерезания волоса точится, при том кромка получилась весьма стойкая.
Кроме тех сталей, что выше советовали, еще ШХ15 можно посоветовать. Тоже точил до бритья волос на предплечье без звука.
Так же можно взять готовые ножи с клинком из углеродки типа леуку, например фирмы Ahti.
Вообще, традиционный угол схождения спусков у скандинавов 22,5 градуса (90/2/2). И геометрия наиболее близка к столярному инструменту. А если точить на наждачке с мягкой подолжкой (тонкая мягкая кожа, как в ролике), при этом строго выдерживая угол, получиться слабая линзочка, что нам и нужно. Плюс микроподвод можно попробовать градусов на 35, но именно микро, шириной порядка 0,1 мм. Практика покажет его необходимость.

Приветствую. Посоветуйте сет камней для заточки ножа из Р18. Заранее спасибо.

угол схождения спусков у скандинавов 22,5 градуса

А Вы мерили? А я взял угломер и получилось: хелле-17,5, лаури лтп- 10 градусов, возьмите любой "сканди" из магазина, он заточен на 40 градусов

Замерял угол схождения сканди на Море, вышло 26 градусов

Б.Виктор:

А Вы мерили? А я взял угломер и получилось: хелле-17,5, лаури лтп- 10 градусов, возьмите любой "сканди" из магазина, он заточен на 40 градусов

Спасибо за информацию по углам сведения.
Что касается полного угла спусков 22,5, я специально написал, что это именно традиционный угол, т.к. его крайне просто получить, например, сложив квадратный лист бумаги по диагонали, а затем еще раз. Чем и пользовались мастера при производстве. Тот же угол 26 градуса на Море - это весьма близко.
Но этот угол далеко не догма, каждый производитель делает такой, какой считает правильным. Зависит от многих факторов: сталь, предназначение и условия эксплуатации, личные предпочтения, наконец.
Так что разброс углов, который Вы привели, вполне объективен.
Насчет 10 градусов на Лаури PT. Это, видимо, клин с зонной закалкой? Хочу для себя уяснить, Вы написали полные углы или половинные? И сведение на этот угол в ноль, или есть микроподвод?
40 градусов на любом скнди - это микроподвод (который иногда совсем не микро) или угол скандинавских спусков? Просто не встречал такого.

На Mora 2000 не мерил угол, а вычислил. Получился стандартный (почти).

углы полные

ровно 20

Б.Виктор:

углы полные

Спасибо!
Обратил внимание, что на Лаури у вас граница спуска касается клейма, а на новых клинках не доходит 2-3 мм.
Вы его точили с сохранением заводского угла?

Originally posted by skvater:

Замерял угол схождения сканди на Море, вышло 26 градусов

Была Лаури Кампинг с примерно таким углом- рез не понравился и пришлось пересводить. Лучше, когда общий угол сведения до 8-10. имхо.

Viking000:

Согласен насчет 9хс. Точил ножи из этой стали - достаточно легко до перерезания волоса точится, при том кромка получилась весьма стойкая.
Кроме тех сталей, что выше советовали, еще ШХ15 можно посоветовать. Тоже точил до бритья волос на предплечье без звука.
Так же можно взять готовые ножи с клинком из углеродки типа леуку, например фирмы Ahti.
Вообще, традиционный угол схождения спусков у скандинавов 22,5 градуса (90/2/2). И геометрия наиболее близка к столярному инструменту. А если точить на наждачке с мягкой подолжкой (тонкая мягкая кожа, как в ролике), при этом строго выдерживая угол, получиться слабая линзочка, что нам и нужно. Плюс микроподвод можно попробовать градусов на 35, но именно микро, шириной порядка 0,1 мм. Практика покажет его необходимость.

Заточил старый ножик из углеродки и убедился, что он режет прутики и канат лучше чем ножи из легированных сталей. Чудеса

#194
Интересно.
Масляные камни тверже водяных на этих сталях были, иожет поэтому?

Послежу

наилучший результат

Можно поподробнее?

Originally posted by СТАРЫЙ ПРАПОР:

стали закаленные на первичную твёрдость наилучший результат показывают при их доводке на масляных камнях тогда, как закаленные на вторичную твёрдость лучше доводятся водными камнями.

полезно пояснить что это такое, поскольку не все тут понимают
что такое закалка "на вторичную твердость"

первичная и вторичная закалка стали

https://vk.com/topic-51368735_31085501

Поскольку тема "Задай вопрос Николаю (который Nikolay_K)" закрыта, спрошу тут.
Кто первым сформулировал основные принципы заточки (точи на зерно; не дави; своди кромку на 1000-нике, а дальше лишь выводи риски от более крупных абразивов) -- проф. Миловидов? Дмитрич? Линн Абрамс?

Originally posted by Christophorovich:

Кто первым сформулировал основные принципы заточки (точи на зерно; не дави; своди кромку на 1000-нике, а дальше лишь выводи риски от более крупных абразивов) -- проф. Миловидов? Дмитрич? Линн Абрамс?

кто сформулировал первым?

практический опыт людей.

Он появился намного раньше, чем все перечисленные Вами люди.

Дмитрич ничего сам не придумывал, он практически всё перенял от своих учителей. У него их было несколько.

Например благодаря японцам имеющим любовь к своим древним традициям и сумевшим сохранить многие из них
по техниками заточки столярного инструмента и традиционных японских мечей-нихонто можно увидеть,
что уже в 16 веке когда формировались каноны уже было понимание многих из перечисленных Вами принципов.

Тут и перекрестные ходы для выведения рисок и контроль давления и и акцент при движении "на зерно".. . всё уже присутствует.
Понятно, что идёт оно не из 16 века, но из глубины веков, из времён, когда человечество впервые познакомилось с железными орудиями труда.

Да это понятно, что всё было известно: в завуалированном виде принципы заточки проглядываются много где, но чтобы их разглядеть, их надо знать.
Законы гегелевской диалектики, между прочим, сформулировал не Гегель, а Энгельс. Так вот был ли кто-то, кто первым озвучил все три принципа заточки сразу, коротко, ясно и выпукло, как Энгельс -- три закона диалектики?

1000-ники вообще явление недавнее сравнительно) К тому же они все разные - не очень-то тянет на один из основополагающих принципов. Это лишь вывод группы лиц в малом, с точки зрения истории заточного дела временном периоде, о заточке одного лишь типа инструмента и в случае применения вообще водников 1000-ников по jis.

Другое дело, что о необходимости удалить грубые риски от начальных этапов заточки, получить однородную кромку и лишь тогда идти дальше, а частным случаем этого можно рассматривать и такую рекомендацию с 1000-ником, писали, наверное все, кто писал про заточку подробно.

Жан Жак Перре ещё в конце 18-го столетия упоминал о более первостепенных вещах, нежели выбор абразивов, что всегда субъективно - в разные времена и в разных странах и под разный инструмент, разные мастера предпочитали разные абразивы. И серьёзные авторы отдают должное различному выбору средств, не пропагандируя какой-то один вариант.
Зато он писал о выборе СОЖ исходя из рыхлости\грубости камня, на примере тех камней, которые тогда имели широкое распространение, о притирке упоминал, о движениях при заточке, давая схемы, о тактильном контроле - ногтевом тесте кромки.
Ещё, например -
Нетыкса М.А. Практический курс столярного искусства, 2-е издание 1901 года по-моему все знают, на эту книгу многократно давались ссылки. И о работе на зерно и про контроль состояния кромки и про притирку абразивов, о степени остроты и большей важности однородности кромки, нежели максимальной остроты её, при том указывая степень достаточной для столярного инструмента.
Рона Хока и Леонарда Ли, думаю, все здесь читали, по крайней мере завсегдатаи раздела.
Разобрано и о техниках и методах заточки, и о средствах.
В целом, общие моменты у всех одни:
1 абразивы должны быть требуемой геометрической формы и её надо поддерживать, равно как и управляться с состоянием поверхности абразива
2 требуется выбирать и подбирать СОЖ
3 необходимо соблюдать абразивную гигиену
4 грамотно выбирать давление при работе, не использовать чрезмерное
5 выбирать направление движений при заточке и уметь пользоваться разными, в т.ч. в зависимости от этапа работы
6 контролировать процесс, оценивать и остроту и однородность кромки
7 не допускать оставления следов более грубой обработки на кромке, удалять таковые при применении всё более тонких абразивов

А выбор абразивов, это уже частности, равно как и особенности техники работы в зависимости от специфики и области применения инструмента.

Что-то пошло не так..
Попробовал извлечь из хоз.мыла стеарин для притира.
погуглил, ибо по химии двойки были.
натер мыла, растворил его в дистилляте на водяной бане, помешивая деревянной палочкой начал вливать 70% уксус.
в итоге ушло больше чем пол бутылки эссенции, а никакого стеарина не всплыло.

мыло может не годное? Старое, советского периода.

1000-ники вообще явление недавнее сравнительно

Купил в 80-х, шел для заточки бритв, мельче камня в то время не нашел, соответственно чем грубее камень, тем меньше делали угол, думаю про скандинавскую заточку миф родился в те времена. Камень микрон 40, маркировки не было, нож резал если заточен на 15-20 градусов, вот еще борода

Ближе к 1000-ку, микрон 20-28, появились в 90-х, но сталь тех времен не очень точилась на нем

Originally posted by avch:

в итоге ушло больше чем пол бутылки эссенции, а никакого стеарина не всплыло.

вот нерастворимые хлопья которые там в жидкости --- это и есть стеарин

а чтобы он всплыл надо сильно нагреть ( где-то до 70 градусов )

avch:
Что-то пошло не так..

Все так, отписал в личку.

Спасибо, прочел!