Заточка режущего инструмента
тема для всех новичков начинающих осваивать заточку
quote:Originally posted by avch:
По Аносову отожжённая сталь, имеющая булатные узоры, должна носить одинаковое с ним название.
Т.о., как клинок из стали, свареной в тигле, так и клинок из любой (моно либо легированной) отоженной стали затачивать, доводить предпочтительней "от зерна"?
если НЕ ДАВИТЬ ,
и правильно выбирать камни под сталь
то прекрасно всё получается при движениях "на зерно"
и для булатов и для разнообразных "узорчатых сталей" и дамасков.
Исключений практически не встречал ни разу.
Это работает для булатных ножей И.Ю.Пампухи и для разных других булатов,
что попадали в мои руки.
Тем более, что ситуация с завёртыванием ферритного слоя на РК легко диагностируется и легко исправляется.
quote:
и правильно выбирать камни под сталь
С учетом ее твердости думаю так сет построить:
-У12А, Х12Мф, отжиг, твердость около 60 хрс: вашиты подобрать, финишировать чем то твердым байкалитом/нортон хард/
-напильник, отжиг, твердость 62-63 хрс.: вашита, на финиш мягкий сланец вроде Алания/Бразилиан.
Работа в основном по разделке, рез агрессивный нужен.
Николай, по выбору камней также работает принцип "твердое на мягком, мягкое на твердом"?
Х12мф жуть как трудно шлифуется, несмотря на заявленную твердость.
ну, раз раздел для новичков
Как на точилке типа апекс правильно "водить" бруском? на рк, от рк или можно в обе стороны?
quote:чем грубее зерно абразива --- тем предпочтительнее, чтобы риски шли строго перпендикулярно линии режущей кромки (РК)
А как этого добиться на приспособе, там трудновато добиться перпендикуляра, в основном диагональная риска?!
quote:Originally posted by AntiTAZ:
Как на точилке типа апекс правильно "водить" бруском? на рк, от рк или можно в обе стороны?
сохраняя лёгкое касание при обратном ходе ( "от зерна" )
делать акцент при движении "на зерно".
"Делать акцент" --- значить выставлять некоторое давление.
Но не большое, а умеренное. В зависимости от размера зерна.
Чем тоньше зерно --- тем меньше должно быть давление.
quote:Originally posted by darki83:А как этого добиться на приспособе, там трудновато добиться перпендикуляра, в основном диагональная риска?!
нет абсолютной необходимости в том, чтобы риска была строго перпендикулярна.
Достаточно того, чтобы она была близка к перпендикулярной,
чтобы не отклонялась слишком сильно.
На приспособлениях типа EDGE PRO APEX это означает, что горизонтальная составляющая движения должна быть менее выраженная,
то есть амплитуда скольжения ( rolling ) должна быть поменьше.
Ну и, разумеется, надо стараться, чтобы все эти риски от грубого зерна
были полностью удалены.
Добрый день.
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?
Если да, то до какой гритности порошка КК?
Заранее спасибо,
quote:Изначально написано виталий0207:
Добрый день.
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?
Если да, то до какой гритности порошка КК?
Заранее спасибо,
Вы приложите две плитки кафеля друг к другу.... Кто бы их выровнил )))) Так, что не знаю как на счет свойств глазури, но по геометрии точно не подойдет
quote:Originally posted by Nikolay_K:
сохраняя лёгкое касание при обратном ходе ( "от зерна" )
делать акцент при движении "на зерно".
"Делать акцент" --- значить выставлять некоторое давление.
Но не большое, а умеренное. В зависимости от размера зерна.
Чем тоньше зерно --- тем меньше должно быть давление.
Спасибо, красиво и понятно
quote:Originally posted by виталий0207:
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?
возможно при условии что эти плитки имеют идеально ровную плоскость.
На практике, к сожалению, оказывается, что они почти все кривые.
В отличии от стекла.
quote:Originally posted by виталий0207:
Если да, то до какой гритности порошка КК?
посоветуйте, пожалуйста, какие бруски брать для получения результата без заусенцев? как я понимаю, на моем самом-самом начальном уровне лучше 3000..5000 грит брать толку нет? точу ножи (да и вообще металл) не для какой-то особой цели, а "для себя", просто нравится мне это дело, медитативное оно что ли, только вот риски покоя не дают, аж спать не могу
Заусенец образуется всегда - это следствие процесса заточки.
А вот минимизация образования заусенца и его своевременное удаление - другое дело,
и зависит больше от техники заточки, нежели от типа абразива или от зернистости.
Что помогает не давать заусенцу вырастать чрезмерным:
В первую очередь, это не давить лишнего (но и не затачивать с совершенно минимальным давлением - погружение абразивного зерна в сталь на слишком малую глубину, также приводит к прогрессии пластического оттеснения материала) - т.е. выбрать такое давление, при котором ощущается что абразив работает, но не дерёт, но и наоборот, не "гладит" клинок.
Во-вторых - почаще менять стороны затачиваемого клинка.
В-третьих, полезно использовать нанесение риски "сеткой" - с лёгким наклоном
относительно перпендикуляра к линии кромки, в одну и в другую сторону
- они перекрещиваются и кромка становится более однородной.
Иногда достаточно сделать лишь несколько проходов с иным наклоном рисок, а потом вернуться к прежнему, и это уже помогает "подрезать" многие заусеночные явления.
На абразивах тоньше 1000 jis, при переходе на каждый последующий абразив, можно сделать по нему по паре-тройке легоньких движений вдоль кромки, подрезая таким манером заусенок, а потом работать обычным образом. Если не передавливать и не переусердствовать, то заусенок подрежется, а кромка - нет, и всё будет в порядке.
Если используете водные камни, то актуально поработать с суспензией - свободное зерно помогает удалять заусеночные явления и не давать заусенке расти. Однако, чрезмерно густая суспензия может не дать получить столь тонкую кромку, как может чистый камень, и заканчивая работу, полезно смыть суспензию полностью или почти полностью, и последние движения сделать на чистом камне.
Более подробно, отдельные способы и нюансы - см. темы про заусенец.
интересно, спасибо. бруски тоже нужны - работаю неизвестного происхождения камнем за 50 рублей, как-то быстро он стачивается
Неудивительно. Среди них такие в основном и есть, либо наоборот - твердющие до такой степени и с таким размером зерна, что и работать перестают через несколько минут, а потом еле-еле подцарапывают и толком не работают. Для освоения заточки прямо скажем - скорее способны отпугнуть от этого дела, кмк.
Лучше всего было бы поглядеть темы по камням от Гриндермана, и подобрать себе парочку на первое время, а дальше уже исходя из впечатлений, думать, чем доукомплектоваться, если потребуется.
Что из них по каким сталям предпочтительнее взять - в темах есть, ну и типоразмеры у них с вариантами, так что есть из чего выбрать.
о, то, что нужно. благодарю!
quote:приводит к прогрессии пластического оттеснения материала
А можно по-подробнее, что это такое?
quote:Во-вторых - почаще менять стороны затачиваемого клинка.
Даже на этапе формирования геометрии?
А никто не подскажет со скольки движений следует начинать сеты по устранению заусенца? Я например, если это был грубый абразив и заусенец получился значительный, начинаю с 15х15...И спускаюсь до 1х1, последний делаю с десятью повторениями. Может кто то иначе делает?
Навскидку нашёл только в ракурсе машинного шлифования, но те же процессы, зависящие от глубины врезания зёрен абразива, происходят и при иных режимах абразивной обработки - читать полностью (там не так много):
http://texinfo.inf.ua/razdeli/texn_obr/shlifovanie_1.html
На этапе формирования геометрии - особенно важно не снять лишнего, и применять поговорку "семь раз отмерь, один раз отрежь", так что - да.
Правда, можно пойти двумя другими путями на обдирочном этапе:
1) не протачивать вовсе до заусенца, оставляя припуск, а прорабатывать кромку далее, уже более тонкими абразивами, и заботиться на этапе обдирки только о равномерном формировании геометрии, а не о том чтобы проточить РК.
2) после этапа обдирки, притупить режущую кромку, выполнить технологический барьер, а далее уже продолжать заточку тонкими абразивами.
Про технологический барьер:
forummessage/224/18
И вот тут, слова Дмитрича о том, как бороться с заусенцем и схема приведена:
http://zatochiklinok.ru/zatoch...-s-nim-borotsya
Количество движений указывать бессмысленно - это из разряда "сколько раз надо повернуть шампур, чтобы шашлык получился вкусным". Так как и пятно контакта и соотношение сталь\абразив, не говоря о давлении и индивидуальных особенностях манеры заточки каждого, не будут такими одинаковыми, чтобы сказать точно, как именно Вам делать.
Исходите из текущей ситуации, контролируя процесс.
В общем - способов достаточно. В идеале, следует опробовать все, чтобы иметь возможность применять в разных ситуациях те, которые окажутся именно в той ситуации наиболее актуальны, а значит съэкономят время и силы.
quote:На этапе формирования геометрии - особенно важно не снять лишнего
Так то же просто формирование, что там можно снять лишнего?
quote:не протачивать вовсе до заусенца, оставляя припуск, а прорабатывать кромку далее, уже более тонкими абразивами
А как я уберу то что навоевал грубым абразивом, ну и протачивать более мелким до заусенца я считаю будет затруднительно на этапе обдирка!
Можно накопать "ям", больше поработав по каким-то участкам, а при грубых рисках этого особо и не заметить. А потом вылезет и станет видно уже на более тонких этапах. Например, это обычное дело когда начинаешь заводскую заточку перетачивать - прекрасно, например видно, где на ленту нажали и там снялось больше. Вручную такое навалять - тоже легко можно, без особого опыта - сколько я затачивал ножей, исправляя попытки начинающих, где неравномерность фасок и такие вот "проточки поглубже" были сплошь и рядом.
А фарш обратно - не провернёшь - снято лишнее, и исправляя, приходится и в других местах снимать, подравнивая, а нож утачивается, сведение растёт.
Впрочем я не настаиваю - может у Вас всё ровнёхонько получается везде.
Уберёте более тонким. Если, например, обдирка зерном 120, и Вы дотянули риску до кромки, но не доточили до явного образования заусенца, а проточка до заусенки уже только 320 - разница в состоянии кромки и размере заусенца - достаточно велика, а шаг зерна - невелик, активность съёма подобна.
А если у клинка ширина фаски 0,5мм. и начинаете обдирку с зерна, скажем 400? Так далее выйти на кромку уже только 600 или 800 - не проблема, зачастую.
Но ситуации бывают разные - я ж пишу - способов много, а какой выбрать в какой конкретной заточной ситуации - это уже задача того, кто точит.
Один удобнее с одним клинком, другой с другим. Вовсе не надо каждый способ применять с каждым клинком и по любому случаю. Пробовать - да, на чём-то тренировочном. Ради того, чтобы научиться применять в конкретных случаях наиболее экономичные по время- и трудозатратам.
Практика и обдумывание. Какой-то способ не получился в конкретной ситуации, заставил потратить много времени - значит анализируйте, почему так произошло. Маловато, например, сняли обдирочным, можно было больше, но всё равно не доводя до явного заусенца, или шаг зерна далее сделали слишком большой, а может фаски так широки, что при таком пятне контакта вовсе лучше сначала протачивать до более тонкого, с проработкой кромки, а уже на довольно тонком, обнаружив, что кромка слишком неоднородная и "рваная" - ставить технологический барьер и финишировать с повышением угла.
Мыслите шире, не воспринимайте слишком буквально отдельные способы, вне контекста конкретной заточной задачи. Все они хороши, но только там, где применены к месту.
quote:Originally posted by oldTor:
Практика и обдумывание. Какой-то способ не получился в конкретной ситуации, заставил потратить много времени - значит анализируйте, почему так произошло...
Мыслите шире, не воспринимайте слишком буквально отдельные способы, вне контекста конкретной заточной задачи. Все они хороши, но только там, где применены к месту.
Это надо отлить в мраморе! И всех новичков на экскурсию водить к этому обелиску.
------
Где раcпиздяй - там и несчастье!
quote:Originally posted by Майкопский Цирюльник:Это надо отлить в мраморе! И всех новичков на экскурсию водить к этому обелиску.
Мрамор не отливают, а обелиск давно существует, нужно только приложить немного усилий, чтобы найти его в представленных в этой теме ссылках.
Ещё раз для новичков, не проходите мимо!
forummessage/224/89
Походу тема для меня)))
Мое мнение такое, что ни одно дело не может быть идеально, оно постоянно совершенствовается. Я к тому, что сколько бы человек не занимался (я про себя говорю) тем или иным делом, постоянно будут возникать вопросы, для т.с. его улучшения. А то абелиск...Мрамор и т.д. Яркий пример японцы, если за что то берутся доводят можно сказать до идеала и совершенства. Чисто ИМХО!
Вопрос по миинимальному набору для новичка. Чтоб дешево и сердито.
Поиск пользую, подобные темы и обсуждения читаю и т.п.
Итак:
В наличии кухонные трамонтины (самые дешевые). Складной нож Витязь - привал (сталь 65х13). В планах покупка шефа от Трамонтины из серии professional master.
На данный момент выбор пал на комбинашку суехиро SKG-27 (#1000/3000) (актуальный ценник на ебэй 1300р).
Для доводки (не уверен, что оно мне надо) смотрю сланец с форума:
Оселок.
Размеры: Длина 14 см. ширина 3,5 см. высота 1-1,2 см.
Цена 300руб/шт.
Натуральный камень, сланец.
Произведен в СССР в Челябинской области. Г.Сыростан.
Буду благодарен за дельные советы =)
Да на 3000 камне можно и остановиться для трамовской кухни. Попробуйте упереться в "технологический предел" с SKG-27, и если получится - посмОтрите что потоньше. Чем более тонкий камень, тем результат, который можно получить на нем, более требователен к знаниям и навыкам заточника. Тонкий камень, тем более такой неоднозначный, как указанный Вами сланец, может показаться совсем неабразивным и неработающим, разочаруетесь. Еще и выравнивать его нужно, а это набор порошков КК и траты при ограниченном бюджете.
А я, на первый камень, взял бы SUEHIRO SKG24 (1800 руб.), он все-таки пошире и намного удобнее для освоения заточки.
Если заболеете заточкой, набьете шишек, почитаете форум, то поймете, что дальше покупать. Если не заболеете, покажется неинтересным, то в хозяйстве SKG24 все равно пригодится.
Всех мужиков поздравляю с праздником!
Подскажите пожалуйста у кого есть king hyper 1000 soft, как он в работе по нержи в пределах 58-61hrc?
quote:Originally posted by Андрей К7:
Подскажите пожалуйста у кого есть king hyper 1000 soft, как он в работе по нержи в пределах 58-61hrc?
с нерж. он справляется
но лучше бы Вам брать не SOFT, а STANDARD
quote:Изначально написано LiGT:
Вопрос по миинимальному набору для новичка. Чтоб дешево и сердито.
Поиск пользую, подобные темы и обсуждения читаю и т.п.
......Буду благодарен за дельные советы =)
Обратите внимание на керамические муссаты.
После освоения керамики можно подняться на шаг выше с помощью гладких стальных стержней высокой твердости.
quote:с нерж. он справляется
но лучше бы Вам брать не SOFT, а STANDARD
Сегодня уже отправили мне soft, по рекомендации продавца на eBay. А чем он будет уступать стандарту?
1000 твёрдый у меня есть от wusthof. Понимаю что не сравним он с японскими водниками по качеству, но все же.
quote:Originally posted by Андрей К7:
Сегодня уже отправили мне soft, по рекомендации продавца на eBay. А чем он будет уступать стандарту?
KING HYPER #1000 SOFT сделан для заточки традиционных японских ножей
с тонким слоем твёрдой стали ( хаганэ ) наваренной на мягкое железо
причём для заточки на тот манер, как это принято у японцев,
то есть работая по всей площади спуска ( а не по узкой фаске )
а для всего остального лучше STANDARD
говорю по своему опыту, у меня есть оба вида этих камней.
quote:Изначально написано Nikolay_K:KING HYPER #1000 SOFT сделан для заточки традиционных японских ножей
с хагане наваренной на мягкое железо
причём для заточке на тот манер, как это принято у японцев,
то есть работая по всей площади спуска ( а не по узкой фаске )а для всего остального лучше STANDARD
говорю по своему опыту, у меня есть оба вида этих камней.
Спасибо за информацию, выходит зря послушал продавцов. Один из трех мне рекомендовал взять suehiro 2500s, написав, что он лучше подходит для заточки ножей чем king hyper 1000 в принципе, но я послушал двух других (((
Приветствую.
А как хранить бруски? После подготовки, да и после работы они прилично набирают воды, положил (вроде сухие) - на утро глядь - сыро. Их, что, после каждого применения надо сушить?
Если пользуетесь не часто то да.
Я их хранил в двух вот таких ящиках под ванной.
http://www.contr.ru/405-b-yash...430x330x110.htm
Вопрос сушки и хранения довольно болезненный в условиях квартиры, собственно лично я из за этого практически полностью перешел на масляные камни.
На форуме есть несколько тем по хранению, воспользуйтесь поиском, там много интересных идей.
зависит от камня.
Naniwa Chosera и камни на resin bound от постоянного замачивания портятся.
Быстро сушить(батарея) тоже нельзя - потрескаются.
Иногда и плесень на них заводится.
подробнее forummessage/224/15
и http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1995#p1995
quote:Originally posted by Botanic:
Naniwa Chosera и камни на resin bound от постоянного замачивания портятся.
лучше сказать тут "камни на магнезиальной связке"
так как не только Naniwa Chosera,
но и многие другие, в частности SHAPTON и KITAYAMA
и Naniwa Super Stone тоже.
"Resin bond", думаю, правильнее обозвать органической связкой,
чаще всего это просто бакелитовая связка
( но могут быть и другие варианты ).
Бакелитовая связка воды и замачивания как-то не особо боится,
но разрушается от действия щелочи.
quote:Originally posted by vovchiklj:
Обратите внимание на керамические муссаты.
После освоения керамики можно подняться на шаг выше с помощью гладких стальных стержней высокой твердости.
Изучал тему про мусаты. Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.
Если брать для начала, к примеру, не водный суехиро #1000/3000, а какой-нибудь недорогой брусок из электрокорунда и к нему мусат, наподобие Taidea 12"? Плохая идея?
если Вы пишете в "заточном разделе", то это плохая идея, в некоторых других, Вам скажут, что это неплохой бюджетный набор, всю жизнь так делают.
Хотя если в Ваших хозмагах продают камни типа, описанных тут forummessage/224/11 , то возможно получится.
К сожалению, таких в моих хозмагах я не встречал, все какой-то склеенный, в форме "лодочки", песок. Только сегодня видел..
про мусаты тут почитайте forummessage/224/11 , что они могут и для чего применяются.
P.S. Возьмите все-таки Suehiro SKG, хороший камень, и если, поначалу будут неудачи (а они 100% будут), то будете искать причину в себе, а не в плохих камнях...
quote:Изначально написано LiGT:
Изучал тему про мусаты. Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.Если брать для начала, к примеру, не водный суехиро #1000/3000, а какой-нибудь недорогой брусок из электрокорунда и к нему мусат, наподобие Taidea 12"? Плохая идея?
А чем плох вариант с нормальным белым электрокорундом в виде пары брусков - 10 и 7 например?
quote:Originally posted by sermmt:
А чем плох вариант с нормальным белым электрокорундом в виде пары брусков - 10 и 7 например
я не видел нормальных камней в хозмагах и строительных магазинах.. даже сетевых. Правда я с переферии).. В специализированных, околостроительных, встречаются круги для для точильных станков, может из них можно, что-то выбрать. Но брусков не встречал.
А на форуме можно к камраду Ермаку или Технику постучаться. Должно выйти дешевле чем SKG24.
На форуме, много что можно найти в Барахолке)
Доброго времени суток, форумчане. Совсем недавно приобрел станочек от Skynetik, набор камней гриндерман из КК и 400, 600, 1000 из ОА, также имеется бланк с кожей, паста ГОИ-1 и оранжевый dialux. Когда сел впервые заточить с этим кухонный ножичек из какой-то старой немецкой нержавейки, взял камни ОА из коробки, поприкладывал линейку по диагонали - щелей не должно быть совсем? Показалось, что надо камни взбодрить, порошок КК есть, но пока не нашел подходящего стекла, как приобрету, то может и плоскость выравню, хотя явных дефектов на камнях нет. Камни увлажняю водой-смачиваю ватный тампон, выжимаю на камень пока не начнет с него стекать, думал, что камень на бланке не стоит в воду класть. Камни довольно быстро покрываются грязью, которую приходится смывать (подозреваю, что нельзя грязными камнями производить заточку,поэтому каждые движений 7 переворачиваю камень и смываю грязь. Как я понял, заточку каждым камнем, на каждой стороне нужно проводить пока не появится заусенец-получается каждым камнем надо работать на ноже дважды на одной и другой стороне, дополнительно перед переходом на следующий камень прохожу на каждой стороне раза по 3 для снятия появившегося вновь заусенца. Правильно ли делаю?
Заранее благодарю корифеев за ответы.
quote:Камни увлажняю водой-смачиваю ватный тампон, выжимаю на камень пока не начнет с него стекать, думал, что камень на бланке не стоит в воду класть.
В последних партиях у Андрея Петрова (Grinderman) использован клей, который не боится холодной воды, а вот нагревать свыше 50 градусов можно только для демонтажа камня с бланка.
PS. У Grindermana на сайте есть пару интересных видео, втом числе и о подготовке камней
http://www.grinder-man.ru/inde...tegory&path=131
quote:Originally posted by LiGT:
Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.
к сожалению понятие "брусок из хоз мага" --- понятие слишком расплывчатое
и в наше время дрейфующее в сторону совершенно неприемлемых по качеству изделий
раньше в хоз.магах иногда ещё можно было найти что-то годное
( но это при наличии опыта, знаний и разборчивости которых у начинающех НЕТ )
сейчас повсюду оскудение, остались совсчем плохие бруски
на которых получается сформировать скорее стойкое отвращение к процессу заточки, чем что-то иное ( т.е. острую кромку )
Поэтому считаю, что "брусок из хоз мага" НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.
Но есть пока ещё варианты надёжные и достаточно доступные по цене --- это бруски, которые предлагает GRINDERMAN.
Спасибо, AntiTAZ, обязательно изучу эти видео. Также вспомнил вопрос: Николай говорил про разную силу нажатия «на зерно» и «от зерна», как определить на или от? Также хочу поблагодарить модератора за «обнуление» темы т.е. в теме не 360 страниц, которые требуется изучить прежде чем задать вопрос.
quote:Изначально написано Nikolay_K:
...считаю, что "брусок из хоз мага" НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.Но есть пока ещё варианты надёжные и достаточно доступные по цене --- это бруски, которые предлагает GRINDERMAN.
+100
quote:Изначально написано Mebius13:
я не видел нормальных камней в хозмагах и строительных магазинах.. даже сетевых. Правда я с переферии).. В специализированных, околостроительных, встречаются круги для для точильных станков, может из них можно, что-то выбрать. Но брусков не встречал.
А на форуме можно к камраду Ермаку или Технику постучаться. Должно выйти дешевле чем SKG24.
На форуме, много что можно найти в Барахолке)
+100
Круги, если только это не круги для заточных станков с водным охлаждением (а они достаточно недешёвые, а китайцы на свои точила с мокрым кругом - часто ставят круги для 3000 об.мин., что не очень хорошо, мягко говоря), по размеру зерна и характеристикам связки - совершенно не годятся для ручной заточки.
Нормальных брусков в хоз.магах и нету, вне зависимости от того, периферия или столица. Блошки - другое дело, иной раз приличные старые хоны попадаются. правда, не все они годны для работы в ручном режиме. Либо сыпятся, либо тверды до неприличия и агломераты зерна конского размера - в результате, они несчастную 65х13 берут так же туго, как китайский "агат" берёт р6м5...
Я тут ради интереса произвёл опрос среди своих коллег по работе... и один брусок даже отфотал и попробовал... да, 50 руб. Но этим точить - невозможно. Это просто катастрофа, ничем не лучше китайских двусторонних песчаников за те же 50 руб.
Ну не так дорого купить у Гриндермана хорошие бруски, и не заниматься фигнёй с тем, что продают в хозмагах...
Вот собстно это чудо за ровно 50 руб., написано, что произведено в Челябинске. Твёрдость зашкаливает, одна сторона выпуклая, другая вогнутая, видно невооружённым взглядом, потребовалось минут 20 и добрая горка порошка карбида кремния F60, чтобы это дело подровнять, при том, что габариты весьма скромные.
Зато выглядит красявишно)):
В попытках понять, почему так хреново работает, я сделал макро - тут по горизонтали - 2мм.:
Навроде как, брусок из электрокорунда на керамической связке, но чёрт возьми - такое ощущение, что в него намешали чего ни попадя, просто сметя веником мусор с полу в цехе, а каков размер агломератов! Просто песня! Разброс частиц раз в 10 и более!
Да, мягкая как .... хорошо, пластилин, 65х13, в состоянии выдрать из него отдельные зёрна, но это нельзя назвать суспензией и ни о каком обновлении рабочей поверхности и абразивных свойств - речи просто не идёт.
И плоды трудов по 65х13, которая за несколько движений на любом приличном абразиве меняется до неузнаваемости, на этом бруске, ранее заточенная не помню на чём, но до бритья предплечья, за добрых минут 10, составили вот такое дело - тут на макро 2,5мм. по горизонтали:
На картонной упаковке громко заявлено "для заточки кухонных ножей".
Ну, наверное, лет 30 назад, для простого обывателя с кухонниками из стали "марки НЕРЖ" - это было нормально. Хотя у меня дома такого барахла для заточки, например, не держали и в те времена. Были всё-таки бруски поприличнее, например "для заточки столярного инструмента" из нормального электрокорунда на нормальной связке, да и старые, ещё довоенные, сланцевые оселки, пусть и с пиритом, местами.
За добрых 10 минут, этот, с позволения сказать, брусок, не смог даже продрать кромку на 65х13, не говоря о том, чтобы сделать нормальную равномерную фаску - эта сталь на нём _заваливается_ по углу, потому что брусок нихрена не режет! Он гладит и еле царапает!
Я потратил на него немало времени, надеюсь достаточно наглядно, чтобы люди могли составить впечатление о таком "продукте".
На углеродке, мягкой, он вовсе просто выгладился и вообще перестал работать) Т.е. на бордюрном камне или куске хорошего, старого огнеупорного кирпича, заточить простенькие стали можно лучше и быстрее. Вот такие расклады.
Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?
quote:Изначально написано slovot:
Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?
Сталь 420 лучше выкинуть. Потому, что после всех усилий по заточке до бритья... а их будет не мало, после двух отрезанных ломтиков хлеба он брить перестанет.
quote:Изначально написано OdinTorov:Сталь 420 лучше выкинуть. Потому, что после всех усилий по заточке до бритья... а их будет не мало, после двух отрезанных ломтиков хлеба он брить перестанет.
То есть рк будет выкрашиваться?
Значит сталь 420 не подходит, когда надо резать, а только рубить хороша?
На стенде Викингов, маэстро-продавец от вопроса про заточку 420 уклонился,
сказал, что все от ТО зависит.
Ну ломик 31см общей длины брал не резать, просто из принипа все пытаюсь заточить.
Подскажите еще где в Москве или ТиНао купить стекло для правки камней?
в любом месте, где стекло режут. Размеры 20х30 см, у них в отходы идут. Можно забесплатно, в контейнерах, набрать осколков подходящего размера, можно за труды, недорого, попросить порезать в размер.
Берите стекло от 6 мм.
quote:Originally posted by slovot:
Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?
эти ножи, думаю, не годятся для начинающих.
Это китайские подделки. Какая там сталь и что с ней сделали на этапе термообработки мы можем только догадываться.
Опыт показывает, что сталь там может оказаться вообще ни на что не годная.
И не факт, что она будет нормально заостряться.
И не факт, что она будет вести себя адекватно при заточке.
Могут быть неприятные сюрпризы.
Не связывайтесь с фальшивкой. Не связывайтесь с подделками.
Не обманывайтесь и не позволяйте другим вас обманывать ( внешней схожестью ).
Лучше возьмите что-нибудь попроще, но настоящее, неподдельное.
quote:Originally posted by OdinTorov:
Сталь 420 лучше выкинуть.
нет.
Это хорошая сталь.
Если это настоящая 420.
И если она правильно была термообработана.
Например тот вариант, что предлагает Buck Knives под названием 420HC.
Очень достойный.
Но то, что предлагают китайцы под видом 420 может оказаться никуда не годной.
quote:Originally posted by slovot:
На стенде Викингов, маэстро-продавец от вопроса про заточку 420 уклонился,
сказал, что все от ТО зависит.
да, от термообработки очень сильно зависит.
И от хим.состава.
Если сталь сделана из вторсырья (как это часто случается с китайской продукцией) и сильно загрязнена, то и термообработка не спасает,
примеси типа серы и фосфора могут всё испортить.
С этим ничего не поделаешь. Не исправишь.
Такое в самом деле можно только выкинуть.
quote:Originally posted by Sevan4ik:Подскажите еще где в Москве или ТиНао купить стекло для правки камней?
подойдёт самое обычное стекло
но желательно достаточно толстое.
В стекольных и зеркальных мастерских Вам сделают в нужный размер и кромки обработают.
Пододут и стекляные створки от шкафов и стекляные разделочные-сервировочные доски и т.п. изделия.
Роман, Николай благодарю Вас за ответы. Появился еще вопрос. На заточиклинок в разделе «подготовка абразивных камней к работе» наткнулся на следующее «Для грубых камней и не ровных достаточно порошка фракции F36-F100. Для камня зернистостью #1000 грит достаточно порошка F240-F320, Для тонких камней #3000 грит используют зерно размером F600-F1000.
Не забывайте, что при переходе на более мелкий порошок необходимо тщательно вымыть и стекло и камень. Переход как правило осуществляется с увеличением номера порошка примерно в два раза, например F120 — F240 — F400, и т.д.» имеется в виду переход со стадии исправления геометрии камня на стадию доводки поверхности? Или во время одного только выравнивания необходимо также менять зернистость порошка?
Так же все-таки хотелось бы услышать про чистку камней. В процессе заточки чистить следует только если камень засаливается? Просто бывает, что суспензии очень много, но если капнуть сверху воды, то она уходит. Или следует очищать сразу же как только суспензия образуется?
quote:Originally posted by slovot:
Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?
Ведь один "бреет" же.) Дождитесь пока "брить" перестанет и опять сюда- может подскажут, так как без анализа продолжительности "бритья" ну никак не поставить диагноз китайцу.) Только укажите камешки, которые в наличии.
quote:Originally posted by Sevan4ik:
Не забывайте, что при переходе на более мелкий порошок необходимо тщательно вымыть и стекло и камень. Переход как правило осуществляется с увеличением номера порошка примерно в два раза, например F120 — F240 — F400, и т.д.» имеется в виду переход со стадии исправления геометрии камня на стадию доводки поверхности? Или во время одного только выравнивания необходимо также менять зернистость порошка?Так же все-таки хотелось бы услышать про чистку камней. В процессе заточки чистить следует только если камень засаливается? Просто бывает, что суспензии очень много, но если капнуть сверху воды, то она уходит. Или следует очищать сразу же как только суспензия образуется?
всё это по обстоятельствам,
как говорится, дело само подскажет
( сколько должно быть суспензии и когда нужно чистить или освежать камень )
Вас важно научиться чувствовать процесс, научиться различать по ощущениям ( по звуку, по шороху, по тактильным и визуальным признакам )
состояние камня и характер его работы. Тогда сможете понять когда настала пора выравнивать, чистить, освежать...
Тогда легче станет понять какой должна быть консистенция суспензии.
( ясно, что она не должна быть слишком густой и её не должно быть много ).
Общие правила тут трудно, практически невозможно сформулировать,
так как камней много разных и по свойствам они различаются.
Стекло для правки камней также изнашивается, теряет свою геометрию. Степень этого безобразия определяем также металлической линейкой?
Желательно чем-то заведомо более точным, что применяется для проверки плоскостности. Поверочная или лекальная линейка или поверочный уголок, например.
quote:Originally posted by Sevan4ik:
также металлической линейкой
нужна лекальная линейка. У меня ЛД-320
Собирался взять 320, у форумчанина одного она 1000 стоила, больше в Москве по такой цене найти не могу- начиная от 2500, это уже жалко тратить.
Хотел бы все-таки совет по поводу камней. У меня набор гриндермана апексный из КК, а также из ОА 400, 600, 1000. Камни «из коробки» я выпрямлял на стекле 6 мм, на порошках F60 и F120. Затем начал доводить поверхность: 120, 220 не трогал,F400 на порошке F320, F600КК на F600, F600OA на F320, оба камня F1000 доводил на F600. Так вот вопрос, правильно ли я делаю? Потому как где-то, как мне показалось, читал про ступенчатую доводку камней (как и с заточкой ножей) т.е. например камень F1000 доводится F320, F600, F1000.
quote:Originally posted by Sevan4ik:
где-то, как мне показалось, читал про ступенчатую доводку камней (как и с заточкой ножей) т.е. например камень F1000 доводится F320, F600, F1000.
да, это нормальная практика
когда неровности камня значительные, быстрее получится если сначала выровнять эти неровности на более грубом порошке
а потом сделать доводку на тонком, употребляя при необходимости несколько промежуточных фракций.
Но точного рецепта по выбору порошков и последовательности фракций я вам не дам.
Это зависит от камня который нужно довести и от притира...
Тут нужно подбирать по обстоятельствам.
Николай, благодарю Вас за ответы.
Как мне думается, доводка камня несколькими порошками применяется в основном (а может и только) на натуральных, очень твердых, мелкозернистых камнях, например F1200, который после обдирки на F120 придется доводить много времени на одном только F1000, тут можно применить промежуточный F600 например, так?
Комрады , объясните совсем нубу. Купил станок китайский стальной который , прикрутил его к основанию , нарезал бланков из профиля, ну и заодно прикупил наждачки в мерлене Нортон кажется..От 400 и до 2500. При попытке наточить китайский столовый ножик из неизвестной стали ( решил поучиться на кошках ) при первых проходах по кромке еще чувствуется что наждачка грызет , а после буквально 10 движений полностью начинает "гладить". забивается. Это наждачка овно или сталь на ножике пластилиновая ? Что выкинуть в первую чередь ? )))
Понятно что и то и другое , но попробовать хочется на ширпотребе ...
Если наждачная бумага влагостойкая - сбрызгивайте ее водой из пульверизатора по мере загрязнения, вода должна отводить снятые частички металла с поверхности, и/или используйте более грубую бумагу (грубее #400) на обдирочных стадиях заточки.
Заехал,купил мирки,буду пробовать с водичкой
quote:Originally posted by outsize:
От 400
для обдирочный операций надо хотя бы #240
quote:Originally posted by Sevan4ik:
Как мне думается, доводка камня несколькими порошками применяется в основном (а может и только) на натуральных, очень твердых, мелкозернистых камнях
это не так. На мелкозернистых синтетиках она тоже применяется
quote:Originally posted by Sevan4ik:
после обдирки на F120 придется доводить много времени на одном только F1000, тут можно применить промежуточный F600 например, так?
одним 600 тут не обойдется. После 120 нужен 320, а потом уже можно на 600 и далее 1000
Да,взял 240 и 320 еще.
quote:Originally posted by outsize:
при первых проходах по кромке еще чувствуется что наждачка грызет , а после буквально 10 движений полностью начинает "гладить". забивается. Это наждачка овно или сталь на ножике пластилиновая ? Что выкинуть в первую чередь ?
то, что наждачка очень быстро "убивается" при работе по закалённой стали
--- это нормально. Так и должно быть.
Лечится это заменой наждачки но новую.
Тонкая наждачка работает дольше, но не намного дольше.
И если хотите получить хороший результат, то обновляйте наждачку почаще.
И НЕ ДАВИТЕ!!! от давления тоже это зависит.
quote:Изначально написано skvater:
одним 600 тут не обойдется. После 120 нужен 320, а потом уже можно на 600 и далее 1000
На примере того же гриндермана (других у меня нет) камень F1000 правленный на порошке F120, приобретает гладкую поверхность уже через секунд 40 после доводки на F600 и в дальнейшем еще «глаже» она не становится, возможно его надо доводить на каком-нибудь F800-F1000, и возможно, что после F120 мы ничего не исправим пойдя сразу на F800, но на 600 порошке поверхность доводится только в путь
quote:Originally posted by Sevan4ik:
надо доводить на каком-нибудь F800-F1000
Для доводки Гриндермана 1000, нужен 600 порошок, меньше не надо. Но это именно доводка, а подравнивается он предварительно на 320 порошке. Если поверхность в очень плохом состоянии, то сначала 120, а потом уже остальные фракции
Николай, Ярослав, здравствуйте. Не ведете ли Вы семинары в Москве по заточке на приспособах по типу Apex? Я вчера приступил к заточке кухонника 20см из нержи, отец точил его просто на бруске, без выдерживания угла, поэтому, четко сформированных подводов там не было. Я решил точить его с нуля, но с 220 камня почему-то, а не 120. Старался делать возвратно-поступательные движения перпендикулярно РК, как и говорил Николай. Подводы получились неравномерые, некрасивые, нож бреет, но это-следствие пилы на рк, которую в микроскоп видать. Насчет подводов поразмышляю сам, если не додумаюсь, то спрошу на форуме в чем проблема и как этого избежать. Понял, что необходимо следить, чтобы РК всегда выступала на одинаковое расстоянии от конца платформы, потому как вариация этого расстояния ведет и к смене угла. Также вижу причину в том, что 20см не так просты в заточке, как ножи с коротким лезвием. Но, как я уже сказал, поразмышляю над этим сам и если не пойму, что надо делать, то выложу на форуме с фотографиями и подробным объяснением. В любом случае, если Вы проводите обучение, то я с радостью взял бы урок.
Я бы рекомендовал посмотреть некоторые видео по применению апексоидов, и как раз на крупных клинках, например вот:
И прочитать статью об основах пользования такими приспособлениями, например, вот:
http://zatochiklinok.ru/zatochka-na-apex
Cеминаров и вебинаров не провожу, основная работа не позволяет мне заниматься заточкой столь плотно, как мне хотелось бы.
Да, для начала, прежде чем удастся выполнять направление рисок строго перпендикулярно линии РК, а это вовсе не обязательное условие - кому-то нравится, кому-то нет, стОит освоить формирование равномерных фасок и однородной кромки, движениями с рисками под лёгким наклоном к линии кромки - по крайней мере, пока не приноровитесь делать это непринуждённо. Работая таким образом, Вы даёте на кромку нагрузку поменьше, чем при работе строго перпендикулярно РК.
Главное, в начале освоения - не накопать "ям" - не снять лишнего. И тут будет полезно время от времени хотя бы, делать проходы абразивом по клинку достаточно длинные, пусть с заметным наклоном рисок относительно перпендикуляра к линии кромки, чтобы контролировать, везде ли Вы сняли металл одинаково в достаточной степени.
К тому же, менять направление движений полезно для более эффективного удаления рисок от более грубого абразива, в конце-концов, никто не мешает выполнить риски в том направлении, в каком Вам хочется, на заключительном этапе заточки.
Что касается Вашего вопроса в другой теме по поводу выбора финишных абразивов - более важна не особо высокая степень остроты, а тщательность заточки, однородность её. А для рабочей остроты и способности ножа брить предплечье и резать без задиров, скажем, лист газеты, достаточно абразивов и не особо тонких, в районе 3000 jis или около того, а то и даже более грубых. А вот когда из абразивов такого порядка удалось выжать максимум и результат получается легко и повторяемо, вот тогда действительно будет иметь смысл применять более тонкие, в т.ч. доводочные. В противном случае, когда тонкими абразивами дотачивают то, что не сумели сделать на "обычных" - велика вероятность разочарований в них - часто можно услышать от не очень опытных заточников, что тонкие абразивы, в т.ч. доводочные - "дают мыльный рез", "не дают прироста стойкости и остроты". А это очень часто следствие недостаточно тщательной выверенной работы на более ранних этапах заточки.
Т.е. постепенность и практика - залог успеха.
quote:Изначально написано oldTor:
Я бы рекомендовал...
Благодарю за помощь, Ярослав. Статьи на заточиклинок я начал читать еще до первого своего поста в заточном разделе)
видео которое Вы скинули, оказалось для меня (и именно заточки удлиненного клинка) намного информативнее,
чем с тем же Андреем, но с канала ИНФАБРАЗИВ.
С Вами полностью согласен - практика (следовательно и опыт) лучшие помощники в любом обучении,
потому что личный опыт, к сожалению, лучше откладывается в голове, чем прочитанные статьи или обсуждения.
quote:Originally posted by Sevan4ik:
личный опыт, к сожалению, лучше откладывается в голове, чем прочитанные статьи или обсуждения.
личный практический опыт позволяет не просто сохранить прочитанное,
но глубже осознать, структурировать и перевести эти знания на совсем другой уровень осознания.
Практика позволяет почувствовать множество ньюансов и мелких деталей
о которых обычно не пишут, но которые тоже очень важны.
Только через практику становятся мастерами.
Подскажите по первому камню.
Цель кухонные ножи, один охотничий, ну и мелочёвка типа мультитула.
Запутался в гритах.
Всю линейку для заточки на первое время купить не смогу.
По сему вопрос, какой из этих камней на первое время выбрать:
КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ
Камень точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800
Спасибо за помощь.
quote:Originally posted by Alex1394:
Цель кухонные ножи, один охотничий, ну и мелочёвка типа мультитула.
Запутался в гритах.
Всю линейку для заточки на первое время купить не смогу.
По сему вопрос, какой из этих камней на первое время выбрать:
КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ
Камень точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800
камни SUEHIRO будут хорошо работать при заточке кухонных ножей
но не факт, что точно подойдут для других задач типа заточки мультитула,
или чего-то ещё, например топора.
лучше не пытаться объять необъятное
и начинать с чего-то одного, например с заточки кухонных ножей
соответственно и камень брать именно под эту задачу
а после того, освоете это и приобретёте какой-то опыт
тогда уже сможете сделать следующие шаги и начать осваивать заточку
каких-то других инструментов ( но возможно под них понадобятся другие камни )
если ножи у Вас не японские, а какие-то попроще
то пожалуй лучше брать КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ
а для японских ножей ( из твердой стали и тонко-сведёных ) в качестве первого и единственного камня
--- точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800
кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN
они дешевле японских, но при этом для заточки обычных ножей
из нерж. стали работают быстрее ( те, что на основе карбида кремния )
и результат дают не хуже.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN
Спасибо Николай за столь быстрый ответ.
В основном кухонные ножи точить надо.
Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?
quote:4Изначально написано Alex1394:
Спасибо Николай за столь быстрый ответ.
В основном кухонные ножи точить надо.Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?
Гриндерманы промечены по fepa для камней, суехиро по jis.
http://www.zat24.com/2010/08/grit.html
Смотрите в размер зерна, набирайте камни с расчетом, что бы у следующего оно было примерно меньше в два раза, если "кухня" совсем мягкая, то допусимо до трех.
И совет НЕ ДАВИТЬ от Николая, от слова СОВСЕМ. Не зря он столько раз это повторил надеюсь еще повторит.
quote:Originally posted by Alex1394:Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?
японские камни имеют обозначение зерна по японскому стандарту JIS
камни GRINDERMAN --- по европейскому стандарту FEPA
так, что не вполне соотносятся.
для начинающего, если ножи обычные, думаю хватит и одного GRINDERMAN 600
но если кромка сильно затуплена или имеет какие-либо повреждения,
то ещё желательно добавить один более грубый камень, например 320 или 230.
отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?
quote:Originally posted by AntiTAZ:
отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?
маслостойкий клей или чем приклеить камни для edge pro apex на бланки
forummessage/224/14
Вопрос: Для контроля оптикой, что наиболее удобно использовать? Есть часовые лупы, налобные, лупы очки (https://www.4glaza.ru/katalog/lupy/chasovaya-yuvelirnaya ) - у них увеличение ×20-30 крат. У настольных на порядок меньше. Достаточно ли настольной или желательно иметь налобную? Если желательно, то какой именно тип практичнее?
quote:Originally posted by TRX:
Вопрос: Для контроля оптикой, что наиболее удобно использовать? Есть часовые лупы, налобные, лупы очки (https://www.4glaza.ru/katalog/lupy/chasovaya-yuvelirnaya ) - у них увеличение ×20-30 крат. У настольных на порядок меньше. Достаточно ли настольной или желательно иметь налобную? Если желательно, то какой именно тип практичнее?
Для оперативного контроля вполне достаточно 10 или 15-кратной лупы.
Но это должна быть хорошая качественная лупа с плоским полем без искажений. ( aplanat )
quote:Originally posted by AntiTAZ:
отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?
Двусторонний скотч.И проверьте плоскостность самого бланка.
quote:Изначально написано Nikolay_K:
Для оперативного контроля вполне достаточно 10 или 15-кратной лупы.
Но это должна быть хорошая качественная лупа с плоским полем без искажений. ( aplanat )
То есть все эти бинокулярные лупы не практичны? Никогда не приходилось пользоваться.
P.S. Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл. Неужели настолько всё печально?
quote:Originally posted by TRX:
То есть все эти бинокулярные лупы не практичны?
бинокулярные лупы либо имеют малую кратность увеличения и низкое качество
либо безумно дороги и сложны
и в любом случае проблему узости ГРИП при высокой кратности они не решают
мой опыт убедил меня отказаться от них.
Вообще.
Поэтому советую не лезть в дебри
и для начала попробовать простую, но качественную лупу
типа такой, какую используют ювелиры, гемологи или люди занимающиеся контролем качества в полиграфии.
Ну а если у Вас много "лишних денег" и очень хочется "бинокулярности"
то смотрите лучше в сторону микроскопов МБС-10 или Nikon SMZ1
Olimpus SZ3060 или SZ4045 думаю тоже подойдeт.
quote:Originally posted by TRX:
Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл.Неужели настолько всё печально?
а чем Вас не устраивают японские?
тот-же PEAK делает весьма качественные лупы
и цена у них весьма умеренная ( с учётом уровня качества )
на вторичном рынке можно найти и разные другие.
А что касается Белорусии, то у неё то, что хорошее уходит на экспорт.
Аналогично с Украиной, тем более после обвала гривны.
А в России остался ВОМЗ... и ещё чуть-чуть по мелочи.
Из наших - вот эти неплохи в принципе:
http://www.baigish.ru/catalog/show/99
Вообще, проще по-моему найти с плоским полем именно ища измерительные лупы.
Благодарю, буду искать.
Может быть стоит именно в этой теме дать краткое определение терминов? У меня до сих пор путаница среди понятий финиш, доводка, наводка, выхаживание... Думаю, что у многих новичков такая же проблема. Поправьте, если такая тема уже есть.
quote:Originally posted by TRX:
P.S. Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл. Неужели настолько всё печально?
берите лупу Krups - очень качественная оптика
quote:Изначально написано skvater:
берите лупу Krups - очень качественная оптика
По поиску на запрос "лупы Krups" выдаёт кофеварки)
quote:Изначально написано TRX:По поиску на запрос "лупы Krups" выдаёт кофеварки)
извиняюсь, думал о кофе))) Kruss, я брал в Сапфире
Всем привет! Подскажите что делаю не так. Точу без приспособ нож Онтарио рэт с аус8 вроде все хорошо, перехожу на мелкий камень суехиро 3000, нож бреет похуже а по материалам проскальзывает(мылит). Вот не пойму в чем дело либо руки кривые, либо предел для этой стали?
quote:Изначально написано Кррендель:
Всем привет! Подскажите что делаю не так. Точу без приспособ нож Онтарио рэт с аус8 вроде все хорошо, перехожу на мелкий камень суехиро 3000, нож бреет похуже а по материалам проскальзывает(мылит). Вот не пойму в чем дело либо руки кривые, либо предел для этой стали?
На некоторых кухонных ножах из AUS8 я делал финиш ради интереса на 8000 касуми, так что дело не в стали, если конечно у вас не китайский вариант дешевый. Смотрите на увеличении на РК, возможно увеличили угол и начали заваливать кромку. Без увеличенного фото можно перебирать все возможные варианты, но практической пользы вам это не даст
quote:Изначально написано sermmt:На некоторых кухонных ножах из AUS8 я делал финиш ради интереса на 8000 касуми, так что дело не в стали, если конечно у вас не китайский вариант дешевый. Смотрите на увеличении на РК, возможно увеличили угол и начали заваливать кромку. Без увеличенного фото можно перебирать все возможные варианты, но практической пользы вам это не даст
Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??
Есть вариант того, что на более крупном зерне Вы режете не РК, а заусенцем с пилой. После того как переходите на более мелкое зерно заусенец уходит и Вы получаете по Вашим ощущениям менее острую заточку, но зато без ярковыраженной пилы и более устойчивою. Но опять таки, это только предположение, надо смотреть что у Вас происходит с РК на каждом этапе.
А угол заваливается это факт😥
Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?
quote:Изначально написано Кррендель:
Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?
Не так. Просто Вы на данном этапе избавились от пилы и начали заточку РК. Согласитесь, что листом А4 спокойно можно порзаться, но использовать его как нож как то не получается. Тоже самое здесь. 3000 суехиро в моем опыте использования - это окончание формирования РК и дальше у меня идет 6000 кинг и 12000 шаптон. После шаптона получаю перерезание волоса и устойчивость РК тоже возрастает. Кстати как вариант проверки попробуйте немного поработать ножом в состоянии до 3000 и после. Посмотрите сколько острота держится приемлемая в том и в другом случае. порежьте картон или канат.
Не забывайте )) мое мнение - мнение новичка. Появятся Ярослав или Николай - дадут более глубокое понимание и возможно причина будет совсем иная ))))
quote:Изначально написано Кррендель:Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??
Ну почему плохо. Линза хороша в определенных случаях. В вашем случае вы просто можете завалить кромку поднимая угол, в то время как линза все же иное Надо смотреть в оптику на рк