Заточка режущего инструмента
тема для всех новичков начинающих осваивать заточку
quote:Originally posted by Leo Samar:
А вот это видео годное (?),
можно от него отталкиваться на практике?
да, годное
годное для того случая, если собираетесь научиться затачивать японские ножи
на японских водных камнях.
quote:Изначально написано Nikolay_K:
оптимальный размер зависит от техники заточки,
от формы и строя ножа и от его размеров
для обычных бытовых кухонных ножей
при ручной заточке ( без приспособлений )
достаточно камня размером 160 х 40камни бОльших размеров иногда оказываются для бытовых ножей менее удобными
и выравнивать их гораздо сложнее ( это надо тоже иметь в виду )
тогда почему в ваших видео по заточки используются не "удобные" 160 х 40,а неудобные 200х75мм 
quote:Originally posted by vlad-kram:
тогда почему в ваших видео по заточки используются не "удобные" 160 х 40,а неудобные 200х75мм
уж какие были под рукой...
сейчас у меня в арсенале для ножей весьма часто употребимы камни
шириной от 15 до 30мм
и слегка выпуклые ( как в своё время и советовал Владимир Дмитриевич )
со скруглёнными рёбрами ( радиусные фаски )
А широкие камни хороши для традиционных японских ножей, для рубанков и отчасти для бритв.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
А широкие камни хороши для традиционных японских ножей, для рубанков и отчасти для бритв.
Дополню ответ Николая.
Для новичков, кроме размера камня, важна и его цена.
Поэтому, камни меньшего размера выгодны и по цене.
Не факт, что "начальные" камни останутся после приобретения навыков в заточке, и с ними будет проще (не накладно по финансам) расстаться.
Подскажите, круговые движения при заточке на камне это хорошо или плохо?
Круговые движения это один из технологических приемов и выполняется он в большей степени при работе с суспензиями с целью выравнивания лнии РК, сглаживания острых зубцов , полученных на крупном агрессивном абразиве. Но бездумно и постоянно им пользоваться не стоит.
+иногда для подрезания заусенца и разбива рисок.
Стоило бы разбить по типам РИ, но да ладно.
Выжимку пока не сделал, материалы и сырцы тут http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1999#p1999
Впрочем, там не так уж и много.
quote:Originally posted by OdinTorov:
круговые движения при заточке на камне это хорошо или плохо?
при тонкой (финишной) доводке на оселке рекомендуется делать именно круговые движения.
в остальных случаях круговые движения хотя и допустимы, но особой пользы от них нет.
В остальных случаях более предпочтительны возвратно-поступательные движения с акцентом при движении на-зерно.
Добрый день.
При выравнивании камней на порошке КК последний номер порошка ориентировать
по F или переводить на яп.грит? В частности камни от Гриндермана.
С уважением, Виталий
quote:Originally posted by виталий0207:При выравнивании камней на порошке КК последний номер порошка ориентировать
по F или переводить на яп.грит? В частности камни от Гриндермана.
Зычем?
Удобнее по FEPA, у Андрея абразивность камней как раз по этой классификации.
quote:Originally posted by Леонид Ильич:
подскажите хорошие бренды японских водных камней.
для кухонных и поварских ножей --- SUEHIRO.
также и NANIWA, BESTER, KING (HYPER).
для столярного инструмента --- SHAPTON.
есть и много других марок, тоже весьма достойных.
quote:для столярного инструмента --- SHAPTON
Здравствуйте, Николай, скажите пожалуйста насколько лучше для кухни камни брендов указанных Вами выше по сравнению с shapton gs. Для кухонных ножей из японских сталей как нержавеющей так и аогами, aos?
Благодарю.
quote:Originally posted by Андрей К7:
Здравствуйте, Николай, скажите пожалуйста насколько лучше для кухни камни брендов указанных Вами выше по сравнению с shapton gs. Для кухонных ножей из японских сталей как нержавеющей так и аогами, aos?
Благодарю.
настолько, что я исходя из своего опыта
всяко предпочту для заточки кухонных ножей именно SUEHIRO
но никак не SHAPTON Glass Stone
А если для Вас важно, чтобы камень был универсальным и годным как для нерж, так и для Аогами, то классические SUEHIRO тут по-моему оптимальны.
Так как многие другие камни для заточки нерж. стали плохо подходят.
И SHAPTON в том числе.
Хочу задать вопрос старожилам и знатокам. Могли бы Вы сделать небольшой сводный обзор по группам сталей и рекомендуемым для них абразивам? Например: стали 55-58 HRC - формируем кромку абразивом из ...... рекомендуемый производитель ..... ни в коем случае не брать такого то... Затачиваем ... (по образцу выше) финиш ... Порошки : ... третьи стали - ... четвертые ....... Аля универсальный набор ........ Я понимаю, что труд титанический. но думаю именно такой опус закроет 95% вопросов у новичков, заодно и между собой можно обменяться мнениями и опытом.
quote:Originally posted by OdinTorov:
труд титанический. но думаю именно такой опус закроет 95% вопросов у новичков
уже проходили.
Смысла особого в таких трудах по-моему нет.
Одно дело описывать свой конкретный опыт.
Другое дело "методичка".
Когда у меня, например некоторые камни натуральные которые я специально отбирал и определённым образом подготавливал к работе.
А если начинающий попытается повторить всё то же самое формально взяв камни с тем-же названием, но без отбора и подготовки, работая в другой технике, с другими методами контроля, то результат будет совсем другой.
К чему это я говорю?
К тому, что либо надо систематически обучаться и технике и методам подготовки и отбора и всем прочим приёмом и тогда полезны будут эти "методички".
( Это своего рода школа, стиль. Которые у разных мастеров могут значительно отличаться ).
Голая методичка сама по себе, без базы, боюсь, что никак не поможет.
Либо начинать с простого и не особо заморачиваться.
А дальше практика сама подскажет куда дальше двигаться.
Возможно я ошибаюсь.
Возможно Вы сможете сделать свою методику, которая действительно станет полезна не только Вам, но и многим другим.
Попробуйте. Сделайте хотя бы первый шаг. Дорогу осилит идущий.
топоры чем лучше всего затачивать?
quote:SUEHIRO тут по-моему оптимальны.
А какие именно suehiro для этого лучше всего подойдут? Смотрел skg38 но размер у него маловат. На eBay увидел suehiro debado это что за зверь?
Сейчас как раз таки использую shapton gs сет 500hr,2000hr,6000hc при моем небольшом опыте после перехода с камня wusthof 1000/3000 был безумно рад приобретению, так как немец твёрдый и работает мягко говоря странно. А вот 6000 по стали больше как мне кажется выглажиыает поверхность, нежели выводит риски. Вообще думаю прикупить 1000 себе в сет и желательно не комбинашку. Спасибо.
quote:Originally posted by Андрей К7:
Смотрел skg38 но размер у него маловат.
Посмотрите модели SKG24 или W42.
Размер у них крупнее.
quote:Originally posted by Андрей К7:
На eBay увидел suehiro debado это что за зверь?
это камни для опытных профессионалов.
Для начинающих на мой взгляд лучше взять что-нибудь по-проще и подешевле.
Здравствуйте, как понять, что нужно переходить на следующее зерно, где эта грань?
quote:Originally posted by Barbarus:
Здравствуйте, как понять, что нужно переходить на следующее зерно, где эта грань?
Сейчас, для меня вопрос звучит как "где та грань, что уже наелся". Но я помню как начинал и первые советы, которые очень помогли получить прогнозируемый и желанный результат.
После перехода на более тонкий абразив необходимо сменить направление движений так, чтоб новые риски от абразива перечеркивали предыдущие и получалась сетка. Когда старые риски полностью исчезнут можно переходить на следующий брусок. Этот подход работает и на тонких и на грубых абразивах. Лупа очень помогает в оценке работы.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
.. при этом, убедившись, что вышли на РК (применительно к "грубости" абразива, на котором планировали сделать выход на РК).
Подскажите! Точу ножи на апексоиде,заточку веду от больстера к кочику ножа. На кончике ширина подводов больше чем у больстера,получается угол уменьшается по ходу движения....как с этим бороться?
quote:Originally posted by Тайдак:
получается угол уменьшается по ходу движения
Просто контролировать реальный уровень угла заточки с помощью угломера или мобильника. Кстати и зажимать нужно так, чтоб изменения угла заточки от начала РК до кончика было минимальным.
quote:Изначально написано Nick1234:
Просто контролировать реальный уровень угла заточки с помощью угломера или мобильника. Кстати и зажимать нужно так, чтоб изменения угла заточки от начала РК до кончика было минимальным.
Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается...в чем подвох?
quote:Originally posted by Тайдак:
Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,
А геометрия места изгиба? А мож все таки залезаем немного куда угломер уже не велит? (в смысле не зеленый)
Сейчас посмотрел на ножи...подводы расширяются от места сведения обуха в клин (может не верно называю),получается от больстера до начала сужения угол заточки один,а далее угол уменьшается. Точить двумя проходами?
quote:Originally posted by Тайдак:
Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается...в чем подвох?
На приспособе без постоянного угла заточки никак не получится.
На прямом участке ножа, относительно перпендикуляра к оси заточки, они дают одинаковый угол, при закруглении-рекурве угол заточки неизбежно изменится, как впрочем, и ширина подвода. На клинках привычного профиля и размера, если сильно не присматриваться, эта разница не так замета.
Лучший результат может дать точилка "с постоянным углом заточки", которую делает Богдан (к примеру).
Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.
quote:Изначально написано Mebius13:
На приспособе без постоянного угла заточки никак не получится.
На прямом участке ножа, относительно перпендикуляра к оси заточки, они дают одинаковый угол, при закруглении-рекурве угол заточки неизбежно изменится, как впрочем, и ширина подвода. На клинках привычного профиля и размера, если сильно не присматриваться, эта разница не так замета.
Лучший результат может дать точилка "с постоянным углом заточки", которую делает Богдан (к примеру).Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.
Спасибо! Буду думать как точить в два этапа....
С сайта http://rusknife.com
Парни, не могу найти, может кто подскажет - где в Петербурге купить точильные камни Гриндерман
quote:Originally posted by AntiTAZ:
Парни, не могу найти, может кто подскажет - где в Петербурге купить точильные камни Гриндерман
http://www.grinder-man.ru/inde...rmation/contact
У меня еще вопрос. Приобрел камни от Grindermana, крайний у него 1000й. После этого 1000го имеет смысл доводить РК на японском воднике 3000грит? Я к тому что вроде у Grindermana система гритности отличается от японской или я ошибаюсь?
Да отличаются
FEPA-F #1000 Гриндермана - это приблизительно #3000 JIS японских
quote:Изначально написано aptekar113:
Да отличаются
FEPA-F #1000 Гриндермана - это приблизительно #3000 JIS японских
Благодарю Вас,примерно так и предполагал
quote:Originally posted by Тайдак:
У меня еще вопрос. Приобрел камни от Grindermana, крайний у него 1000й. После этого 1000го имеет смысл доводить РК на японском воднике 3000грит?
Иногда имеет смысл продолжить работу на камне одной абразивности, но разной по составу абразива. Например карбид кремния может скрывать мелкие огрехи, а оксид алюминия их проявит. Впрочем, это больше актуально для плоскостей.
На подводе, разглядеть это без оптики сложно.
Да и одинаковые по абразивности, и составу абразива камни, могут сильно отличаться.
quote:Изначально написано yemz:
Иногда имеет смысл продолжить работу на камне одной абразивности, но разной по составу абразива. Например карбид кремния может скрывать мелкие огрехи, а оксид алюминия их проявит. Впрочем, это больше актуально для плоскостей.
На подводе, разглядеть это без оптики сложно.
Да и одинаковые по абразивности, и составу абразива камни, могут сильно отличаться.
Не знал,спасибо! Есть и ОА и КК,буду эксперементировать.
quote:Originally posted by Aalzer:click for enlarge 870 X 630 73.0 Kb
Добрый день всем!
Вопрос новичка, так что тапками особо не кидайте.
При заточке на устройстве со способом крепления клинка магнитами к станине клинок поверхностью спуска лежит на станине и горизонтальная продольная ось клинка уходит от нулевого значения или перпендикулярного относительно вертикальной стойки держателя абразива.
На картинке на рис.2 получается, что если затачивать на общий угол 40 гр (по 20 на сторону), то мы в реальности получаем 25 гр (12.5 гр на сторону ), так как ось клинка сместилась на 7.5 гр.
В идеале должно быть ,как на рис.1.
Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?
По идее в клещах тоже можно зажать "криво", но там при помощи винтов губки можно зажать с учётом углов спусков и получить в итоге правильный "горизонт" расположения клинка относительно стойки держателя абразива.
quote:Originally posted by Aalzer:
Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?
Владимир Дмитрич в своё время рекомендовал делать клиновидные пластинки-компенсаторы спусков.
Чтобы подкладывая их выставлять нож ровно, параллельно плоскости столика.
То есть так, что плоскость симметрии клинка встаёт параллельно базовой опорной плоскости (столика, подставки).
Такой подход пригоден как для апексоидов, так и для приспособлений с зажимами.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Такой подход пригоден как для апексоидов, так и для приспособлений с зажимами.
Мне кажется, что с зажимами проще, т.к. там есть зажимные винты и распорный винт, который и помогает выставить и зажать губки держателя клинка в соответствии со спусками.
А вот на магнитных столах , Вы правы,что надо пользоваться калиброванными клинышками, и я об этом думал, иначе бы и не спрашивал.
Получается все заточные устройства с крепления клинка магнитами теряют свои плюсы в быстром позиционировании клинка при смене стороны заточки.
А насколько существенна эта погрешность?Мои цифры правильные?Если да, то довольно существенны!
quote:Originally posted by Aalzer:
Мне кажется, что с зажимами проще
проще --- не значит лучше.
Aalzer
Не стоит забывать, что если узел на стойке у нас уже зажат, то при опускании с голомени на спуски хон у нас тоже опускается, значит и угол изменяется. Т.е. Ваша схема нарисована не корректно, линии хона не будут параллельны. Зависит так же от толщины ножа(обуха) и от его ширины.
Несколько раз пытался изобразить это с точки зрения геометрии, но то, что получалось, не соответствовало изменениям показаний электронного уклономера.
В конце концов плюнул на эту геометрию и руководствуюсь чисто показаниями уклономера. Грубо получается как 1/4 угла спусков и даже менее.
Я имел ввиду случай, когда спуски от обуха.
В том же ситуации, когда обе стороны голомени клинка создают параллель и полоскость в сечении уже не треугольник, а прямоугольник, то уже и нет такой проблемы.
quote:Originally posted by Aalzer:
Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Можно поставить клинок на пяту, но будет погрешность, так как клин будет пошатывать даже на магните. Если ложить на спуск от обуха: ложу вначале угломер на столик и выставляю его в ноль. Затем устанавливаю клин и устанавливаю на него угломер- получаем общий угол спусков. Затем опять выставляю в ноль и устанавливаю на штангу. К полученному углу добавляю половину угла спусков. Если не учитывать, то разбег существенен.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие лучше приобрести камни для заточки инструмента для работы с кожей.
Точиться будут полукруглые ножи, японский шорный нож, торцбиллы, пробойники, кромкорезы и прочий интсрумент требующий заточки в шорном деле.
quote:Originally posted by Aalzer:
Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?
все правильно, проблема не надумана, рассмотрим этот вопрос на примере ножа со спусками от обуха (спуски прямые). Положили нож (лежит на столике на спуске, удерживается магнитом). Обнулили эл.угломер на станине, потом поставили его на спуск сверху, узнали угол схождения спусков ножа (например, 6 градусов). Далее зарядили нужный абразив и поставили направляющую с ним на исходную. Расположили угломер на направляющей и смерили угол, получилось, к примеру, 20 градусов. Множим на 2, получаем 40 полных градусов. Из 40 вычитаем угол схождения спусков ножа и получаем реальный угол заточки в 34 градуса (17 на сторону)
quote:все правильно, проблема не надумана, рассмотрим этот вопрос на примере ножа со спусками от обуха (спуски прямые). Положили нож (лежит на столике на спуске, удерживается магнитом). Обнулили эл.угломер на станине, потом поставили его на спуск сверху, узнали угол схождения спусков ножа (например, 6 градусов). Далее зарядили нужный абразив и поставили направляющую с ним на исходную. Расположили угломер на направляющей и смерили угол, получилось, к примеру, 20 градусов. Множим на 2, получаем 40 полных градусов. Из 40 вычитаем угол схождения спусков ножа и получаем реальный угол заточки в 34 градуса (17 на сторону)
Это все делается при заточке ножей на приспособе? При заточке руками угол измерять на глаз или с помощью бумажки или длину от обуха до рк делить на 3*4 или 5?
quote:Originally posted by Андрей К7:
Это все делается при заточке ножей на приспособе?
да. Эти заморочки только при заточке на приспособлениях и в тех случаях, если линия клинка не параллельна станине
quote:Кромкорезы и торцбилы, это одно и тоже. Смотря какие у Вас есть.Originally posted by BatalovGK:
Подскажите пожалуйста, какие лучше приобрести камни для заточки инструмента для работы с кожей.Точиться будут полукруглые ножи, японский шорный нож, торцбиллы, пробойники, кромкорезы и прочий интсрумент требующий заточки в шорном деле.
Американские и японские отличаются. Американцев можно точить на камнях, с японскими лучше использовать наждачку обёрнутую на иголку. Соответственно заточка идёт с той стороны, с какой инструмент соприкасается с кожей. У американцев эта сторона плоская, у японцев есть желобок.
Есть ещё канавкорез.
Вот его затачивать на камнях нужно с большой осторожностью, иначе сточите быстро до отверстия. Даже наверное не затачивать, а скорее править. Тут натуральные доводочные камни лучше всего. Я пользуюсь полупрозрачным арканзасом. Впрочем и для американских торцбилов тоже.
По ножам для кожи, всё тоже что и с обычными ножами. Спуски затачиваю на Shapton 320 - 1500 когда это становится необходимо, потом натуральные камни тот же полупрозрачный арканзас с небольшим повышением угла. Иногда вместо синтетических водников пользуюсь вашитой. Зависит от степени затупления РК и целесообразности работы на грубом абразиве.
Пробойники тоже лучше затачивать на камнях которые на твёрдой связке.
Если есть возможность зажать в шуруповёрт, то на малых оборотах их очень удобно затачивать.
quote:Изначально написано yemz:
Кромкорезы и торцбилы, это одно и тоже. Смотря какие у Вас есть.
Американские и японские отличаются. Американцев можно точить на камнях, с японскими лучше использовать наждачку обёрнутую на иголку. Соответственно заточка идёт с той стороны, с какой инструмент соприкасается с кожей. У американцев эта сторона плоская, у японцев есть желобок.
Есть ещё канавкорез.
Вот его затачивать на камнях нужно с большой осторожностью, иначе сточите быстро до отверстия. Даже наверное не затачивать, а скорее править. Тут натуральные доводочные камни лучше всего. Я пользуюсь полупрозрачным арканзасом. Впрочем и для американских торцбилов тоже.
По ножам для кожи, всё тоже что и с обычными ножами. Спуски затачиваю на Shapton 320 - 1500 когда это становится необходимо, потом натуральные камни тот же полупрозрачный арканзас с небольшим повышением угла. Иногда вместо синтетических водников пользуюсь вашитой. Зависит от степени затупления РК и целесообразности работы на грубом абразиве.
Пробойники тоже лучше затачивать на камнях которые на твёрдой связке.
Если есть возможность зажать в шуруповёрт, то на малых оборотах их очень удобно затачивать.
Спасибо за развернутый ответ.
Посмотрел цены на Арканзасы и Шаптоны, понял, что пока не потяну их, можно ли взять например как альтернативу для заточки Гриндерман камни?
Через шуруповерт как я понял круглые пробойники затачивать удобно, а как дела со строчными обстоят? Полагаю скорее всего придется точить их наждачкой.
Кромкорезы американского типа.
Камни гриндермана предназначены для заточки( формирования геометрии)у вас же более востребованными будут доводочные камни. возьмите байкалит вместо Арканзаса Дима Копчук продает вполне бюджетно выйдет, учитывая то ,что для такого инструмента большие размеры камней необязательны.еще бы рекомендовал посмотреть на барахолках обломки или обрезки Вашит
quote:Изначально написано Шмыга1:
Камни гриндермана предназначены для заточки( формирования геометрии)у вас же более востребованными будут доводочные камни. возьмите байкалит вместо Арканзаса Дима Копчук продает вполне бюджетно выйдет, учитывая то ,что для такого инструмента большие размеры камней необязательны.еще бы рекомендовал посмотреть на барахолках обломки или обрезки Вашит
Гриндерманы я думал для заточки именно ножей различных взять (полукруглых, прямых, изогнутых) которые при резке кожи используются, а под собственно сам инструмент как из ответа yemz'а я понял придется приобрести камни натуральные.
quote:Originally posted by BatalovGK:
Посмотрел цены на Арканзасы и Шаптоны, понял, что пока не потяну их, можно ли взять например как альтернативу для заточки Гриндерман камни?
Для ножей и торцбила конечно можно.
Например F500/600 для заточки, и F1000 для доводки.
Я к сожалению отстал от жизни, и не смогу порекомендовать конкретные камни.
Все мои камни от Андрея из старых выпусков.
Байкалит туффит и обрезки (слайсы) вашит действительно выйдут не очень дорого.
Кстати, туффит я иногда использую и в качестве притира с пастой Luxor 6,5, а потом на чистом камне.
Очень он мне нравится в таком варианте.
quote:Originally posted by BatalovGK:
Через шуруповерт как я понял круглые пробойники затачивать удобно, а как дела со строчными обстоят? Полагаю скорее всего придется точить их наждачкой.
Теперь понял про какие пробойники Вы спрашивали.
У меня японские с косым зубом и шагом 5 мм..
Они затачиваются по зубьям, справа и слева.
Для этого я использую тонкие камни.
Заточка их пока не требовалась, а доводил керамикой 2 мм. толщиной.
Если будете использовать наждачку, то её лучше наклеить на что либо тонкое и твёрдое, чтобы не завалить форму зуба.
quote:Изначально написано yemz:
Для ножей и торцбила конечно можно.
Например F500/600 для заточки, и F1000 для доводки.
Я к сожалению отстал от жизни, и не смогу порекомендовать конкретные камни.
Все мои камни от Андрея из старых выпусков.
Байкалит туффит и обрезки (слайсы) вашит действительно выйдут не очень дорого.
Кстати, туффит я иногда использую и в качестве притира с пастой Luxor 6,5, а потом на чистом камне.
Очень он мне нравится в таком варианте.
Думаю тогда остановлюсь на Гриндерман и Байкалите скорее всего, потому что хотелось бы уложиться в 7-8 тысяч за все
quote:Изначально написано yemz:
Теперь понял про какие пробойники Вы спрашивали.
У меня японские с косым зубом и шагом 5 мм..
Они затачиваются по зубьям, справа и слева.
Для этого я использую тонкие камни.
Заточка их пока не требовалась, а доводил керамикой 2 мм. толщиной.
Если будете использовать наждачку, то её лучше наклеить на что либо тонкое и твёрдое, чтобы не завалить форму зуба.
Это например какие камни 2 мм толщиной?
очень прошу вынести дискуссию о заточке спец. инструмента по коже
в отдельную тему
для большинства начинающих эти дискуссии неинтересны
и на мой взгляд они загромождают эту тему.
quote:Один вопрос.Originally posted by Бонч-Бруевич:
Я придумал свой простой способ: нож по камню двигается почти по длине, с небольшим смещением в стороны, и это упрощает соблюдение одинакового угла наклона по всей дине, исключает овальность. Продольное направление бороздок делало бы нож, по ощущениям, менее острым, но проблема "неправильных" бороздок устраняется правильным направлением при доводке на мелком камне и войлочном круге - "неправильных" бороздок после доводки не остаётся.
Вы под увеличением смотрели на режущую кромку?
С таким методом происходит только "маскировка" рисок, но не их полное удаление.
Работать вдоль РК можно только на доводке, и то для борьбы с надоевшим заусенцем, но не этапе заточки.
Ну а войлочный круг никак не может сохранить плоскость подвода, для последующей переточки.
quote:Originally posted by yemz:
Вы под увеличением смотрели на режущую кромку?
С таким методом происходит только "маскировка" рисок, но не их полное удаление.
кроме микроскопа
есть ещё методы контроля позволяюшие выявить замазанные риски
попрактиковав эти методы вы сможете понять
что "не видеть риски" --- не то значит что "нет рисок"
риски легко замазать, но трудно полностью вывести,
и лучше не усложнять себе жизнь на этапе обдирки ( движениями вдоль )
поэтому советую послушать совет уважаемого yemz
общее правило таково:
quote:
чем грубее зерно абразива --- тем предпочтительнее, чтобы риски шли перпендикулярно линии режущей кромки (РК)на среднем зерне и тонком доводочном допустимы диагональные риски ( под 45 градусов )
на очень тонком зерне при финишной отделке
в определённых случаях движения вдоль РК могут быть допустимы
но это желательно делать на специально подготовленных тонких твёрдых натуральных камнях ( арканзас и т.п. )
так учил нас Владимир Дмитрич
так учили японцы,
так советовали делать и многие другие опытные мастера
и как показала практика, это действительно хорошо работает.
quote:Глубоко уважаемый мной профессор Миловидов в фильме проводил заточку булатного клинка, Булат в районе РК представляет слоеный торт типа Наполеон, где коржи – мартенсит, а крем в основном мягкий феррит, то есть слои фольги в сливочном масле. Мы уже знаем, что, при заточке крупным абразивом и движении «на зерно» у нас получится завернутый вверх заусенец на РК, а при движении от зерна получается плоский заусенец, который потом выводится при доводке. Профессор Миловидов не желает получить завернутый и закрепленный в феррите мартенситный завиток вместо режущей кромки, поэтому и затачивает таким движением, которое гарантирует ему заострение всех выходящих на РК мартенситных (твердых) пластинок движением «от зерна».
Пытаюсь разобраться.
По Аносову отожжённая сталь, имеющая булатные узоры, должна носить одинаковое с ним название.
Т.о., как клинок из стали, свареной в тигле, так и клинок из любой (моно либо легированной) отоженной стали затачивать, доводить предпочтительней "от зерна"?
quote:Originally posted by avch:
По Аносову отожжённая сталь, имеющая булатные узоры, должна носить одинаковое с ним название.
Т.о., как клинок из стали, свареной в тигле, так и клинок из любой (моно либо легированной) отоженной стали затачивать, доводить предпочтительней "от зерна"?
если НЕ ДАВИТЬ ,
и правильно выбирать камни под сталь
то прекрасно всё получается при движениях "на зерно"
и для булатов и для разнообразных "узорчатых сталей" и дамасков.
Исключений практически не встречал ни разу.
Это работает для булатных ножей И.Ю.Пампухи и для разных других булатов,
что попадали в мои руки.
Тем более, что ситуация с завёртыванием ферритного слоя на РК легко диагностируется и легко исправляется.
quote:
и правильно выбирать камни под сталь
С учетом ее твердости думаю так сет построить:
-У12А, Х12Мф, отжиг, твердость около 60 хрс: вашиты подобрать, финишировать чем то твердым байкалитом/нортон хард/
-напильник, отжиг, твердость 62-63 хрс.: вашита, на финиш мягкий сланец вроде Алания/Бразилиан.
Работа в основном по разделке, рез агрессивный нужен.
Николай, по выбору камней также работает принцип "твердое на мягком, мягкое на твердом"?
Х12мф жуть как трудно шлифуется, несмотря на заявленную твердость.
ну, раз раздел для новичков
Как на точилке типа апекс правильно "водить" бруском? на рк, от рк или можно в обе стороны?
quote:чем грубее зерно абразива --- тем предпочтительнее, чтобы риски шли строго перпендикулярно линии режущей кромки (РК)
А как этого добиться на приспособе, там трудновато добиться перпендикуляра, в основном диагональная риска?!
quote:Originally posted by AntiTAZ:
Как на точилке типа апекс правильно "водить" бруском? на рк, от рк или можно в обе стороны?
сохраняя лёгкое касание при обратном ходе ( "от зерна" )
делать акцент при движении "на зерно".
"Делать акцент" --- значить выставлять некоторое давление.
Но не большое, а умеренное. В зависимости от размера зерна.
Чем тоньше зерно --- тем меньше должно быть давление.
quote:Originally posted by darki83:А как этого добиться на приспособе, там трудновато добиться перпендикуляра, в основном диагональная риска?!
нет абсолютной необходимости в том, чтобы риска была строго перпендикулярна.
Достаточно того, чтобы она была близка к перпендикулярной,
чтобы не отклонялась слишком сильно.
На приспособлениях типа EDGE PRO APEX это означает, что горизонтальная составляющая движения должна быть менее выраженная,
то есть амплитуда скольжения ( rolling ) должна быть поменьше.
Ну и, разумеется, надо стараться, чтобы все эти риски от грубого зерна
были полностью удалены.
Добрый день.
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?
Если да, то до какой гритности порошка КК?
Заранее спасибо,
quote:Изначально написано виталий0207:
Добрый день.
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?
Если да, то до какой гритности порошка КК?
Заранее спасибо,
Вы приложите две плитки кафеля друг к другу.... Кто бы их выровнил )))) Так, что не знаю как на счет свойств глазури, но по геометрии точно не подойдет
quote:Originally posted by Nikolay_K:
сохраняя лёгкое касание при обратном ходе ( "от зерна" )
делать акцент при движении "на зерно".
"Делать акцент" --- значить выставлять некоторое давление.
Но не большое, а умеренное. В зависимости от размера зерна.
Чем тоньше зерно --- тем меньше должно быть давление.
Спасибо, красиво и понятно
quote:Originally posted by виталий0207:
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?
возможно при условии что эти плитки имеют идеально ровную плоскость.
На практике, к сожалению, оказывается, что они почти все кривые.
В отличии от стекла.
quote:Originally posted by виталий0207:
Если да, то до какой гритности порошка КК?
посоветуйте, пожалуйста, какие бруски брать для получения результата без заусенцев? как я понимаю, на моем самом-самом начальном уровне лучше 3000..5000 грит брать толку нет? точу ножи (да и вообще металл) не для какой-то особой цели, а "для себя", просто нравится мне это дело, медитативное оно что ли, только вот риски покоя не дают, аж спать не могу
Заусенец образуется всегда - это следствие процесса заточки.
А вот минимизация образования заусенца и его своевременное удаление - другое дело,
и зависит больше от техники заточки, нежели от типа абразива или от зернистости.
Что помогает не давать заусенцу вырастать чрезмерным:
В первую очередь, это не давить лишнего (но и не затачивать с совершенно минимальным давлением - погружение абразивного зерна в сталь на слишком малую глубину, также приводит к прогрессии пластического оттеснения материала) - т.е. выбрать такое давление, при котором ощущается что абразив работает, но не дерёт, но и наоборот, не "гладит" клинок.
Во-вторых - почаще менять стороны затачиваемого клинка.
В-третьих, полезно использовать нанесение риски "сеткой" - с лёгким наклоном
относительно перпендикуляра к линии кромки, в одну и в другую сторону
- они перекрещиваются и кромка становится более однородной.
Иногда достаточно сделать лишь несколько проходов с иным наклоном рисок, а потом вернуться к прежнему, и это уже помогает "подрезать" многие заусеночные явления.
На абразивах тоньше 1000 jis, при переходе на каждый последующий абразив, можно сделать по нему по паре-тройке легоньких движений вдоль кромки, подрезая таким манером заусенок, а потом работать обычным образом. Если не передавливать и не переусердствовать, то заусенок подрежется, а кромка - нет, и всё будет в порядке.
Если используете водные камни, то актуально поработать с суспензией - свободное зерно помогает удалять заусеночные явления и не давать заусенке расти. Однако, чрезмерно густая суспензия может не дать получить столь тонкую кромку, как может чистый камень, и заканчивая работу, полезно смыть суспензию полностью или почти полностью, и последние движения сделать на чистом камне.
Более подробно, отдельные способы и нюансы - см. темы про заусенец.
интересно, спасибо. бруски тоже нужны - работаю неизвестного происхождения камнем за 50 рублей, как-то быстро он стачивается
Неудивительно. Среди них такие в основном и есть, либо наоборот - твердющие до такой степени и с таким размером зерна, что и работать перестают через несколько минут, а потом еле-еле подцарапывают и толком не работают. Для освоения заточки прямо скажем - скорее способны отпугнуть от этого дела, кмк.
Лучше всего было бы поглядеть темы по камням от Гриндермана, и подобрать себе парочку на первое время, а дальше уже исходя из впечатлений, думать, чем доукомплектоваться, если потребуется.
Что из них по каким сталям предпочтительнее взять - в темах есть, ну и типоразмеры у них с вариантами, так что есть из чего выбрать.
о, то, что нужно. благодарю!
quote:приводит к прогрессии пластического оттеснения материала
А можно по-подробнее, что это такое?
quote:Во-вторых - почаще менять стороны затачиваемого клинка.
Даже на этапе формирования геометрии?
А никто не подскажет со скольки движений следует начинать сеты по устранению заусенца? Я например, если это был грубый абразив и заусенец получился значительный, начинаю с 15х15...И спускаюсь до 1х1, последний делаю с десятью повторениями. Может кто то иначе делает?
Навскидку нашёл только в ракурсе машинного шлифования, но те же процессы, зависящие от глубины врезания зёрен абразива, происходят и при иных режимах абразивной обработки - читать полностью (там не так много):
http://texinfo.inf.ua/razdeli/texn_obr/shlifovanie_1.html
На этапе формирования геометрии - особенно важно не снять лишнего, и применять поговорку "семь раз отмерь, один раз отрежь", так что - да.
Правда, можно пойти двумя другими путями на обдирочном этапе:
1) не протачивать вовсе до заусенца, оставляя припуск, а прорабатывать кромку далее, уже более тонкими абразивами, и заботиться на этапе обдирки только о равномерном формировании геометрии, а не о том чтобы проточить РК.
2) после этапа обдирки, притупить режущую кромку, выполнить технологический барьер, а далее уже продолжать заточку тонкими абразивами.
Про технологический барьер:
forummessage/224/18
И вот тут, слова Дмитрича о том, как бороться с заусенцем и схема приведена:
http://zatochiklinok.ru/zatoch...-s-nim-borotsya
Количество движений указывать бессмысленно - это из разряда "сколько раз надо повернуть шампур, чтобы шашлык получился вкусным". Так как и пятно контакта и соотношение сталь\абразив, не говоря о давлении и индивидуальных особенностях манеры заточки каждого, не будут такими одинаковыми, чтобы сказать точно, как именно Вам делать.
Исходите из текущей ситуации, контролируя процесс.
В общем - способов достаточно. В идеале, следует опробовать все, чтобы иметь возможность применять в разных ситуациях те, которые окажутся именно в той ситуации наиболее актуальны, а значит съэкономят время и силы.
quote:На этапе формирования геометрии - особенно важно не снять лишнего
Так то же просто формирование, что там можно снять лишнего?
quote:не протачивать вовсе до заусенца, оставляя припуск, а прорабатывать кромку далее, уже более тонкими абразивами
А как я уберу то что навоевал грубым абразивом, ну и протачивать более мелким до заусенца я считаю будет затруднительно на этапе обдирка!
Можно накопать "ям", больше поработав по каким-то участкам, а при грубых рисках этого особо и не заметить. А потом вылезет и станет видно уже на более тонких этапах. Например, это обычное дело когда начинаешь заводскую заточку перетачивать - прекрасно, например видно, где на ленту нажали и там снялось больше. Вручную такое навалять - тоже легко можно, без особого опыта - сколько я затачивал ножей, исправляя попытки начинающих, где неравномерность фасок и такие вот "проточки поглубже" были сплошь и рядом.
А фарш обратно - не провернёшь - снято лишнее, и исправляя, приходится и в других местах снимать, подравнивая, а нож утачивается, сведение растёт.
Впрочем я не настаиваю - может у Вас всё ровнёхонько получается везде.
Уберёте более тонким. Если, например, обдирка зерном 120, и Вы дотянули риску до кромки, но не доточили до явного образования заусенца, а проточка до заусенки уже только 320 - разница в состоянии кромки и размере заусенца - достаточно велика, а шаг зерна - невелик, активность съёма подобна.
А если у клинка ширина фаски 0,5мм. и начинаете обдирку с зерна, скажем 400? Так далее выйти на кромку уже только 600 или 800 - не проблема, зачастую.
Но ситуации бывают разные - я ж пишу - способов много, а какой выбрать в какой конкретной заточной ситуации - это уже задача того, кто точит.
Один удобнее с одним клинком, другой с другим. Вовсе не надо каждый способ применять с каждым клинком и по любому случаю. Пробовать - да, на чём-то тренировочном. Ради того, чтобы научиться применять в конкретных случаях наиболее экономичные по время- и трудозатратам.
Практика и обдумывание. Какой-то способ не получился в конкретной ситуации, заставил потратить много времени - значит анализируйте, почему так произошло. Маловато, например, сняли обдирочным, можно было больше, но всё равно не доводя до явного заусенца, или шаг зерна далее сделали слишком большой, а может фаски так широки, что при таком пятне контакта вовсе лучше сначала протачивать до более тонкого, с проработкой кромки, а уже на довольно тонком, обнаружив, что кромка слишком неоднородная и "рваная" - ставить технологический барьер и финишировать с повышением угла.
Мыслите шире, не воспринимайте слишком буквально отдельные способы, вне контекста конкретной заточной задачи. Все они хороши, но только там, где применены к месту.
quote:Originally posted by oldTor:
Практика и обдумывание. Какой-то способ не получился в конкретной ситуации, заставил потратить много времени - значит анализируйте, почему так произошло...
Мыслите шире, не воспринимайте слишком буквально отдельные способы, вне контекста конкретной заточной задачи. Все они хороши, но только там, где применены к месту.
Это надо отлить в мраморе! И всех новичков на экскурсию водить к этому обелиску.
------
Где раcпиздяй - там и несчастье!
quote:Originally posted by Майкопский Цирюльник:Это надо отлить в мраморе! И всех новичков на экскурсию водить к этому обелиску.
Мрамор не отливают, а обелиск давно существует, нужно только приложить немного усилий, чтобы найти его в представленных в этой теме ссылках.
Ещё раз для новичков, не проходите мимо!
forummessage/224/89
Походу тема для меня)))
Мое мнение такое, что ни одно дело не может быть идеально, оно постоянно совершенствовается. Я к тому, что сколько бы человек не занимался (я про себя говорю) тем или иным делом, постоянно будут возникать вопросы, для т.с. его улучшения. А то абелиск...Мрамор и т.д. Яркий пример японцы, если за что то берутся доводят можно сказать до идеала и совершенства. Чисто ИМХО!
Вопрос по миинимальному набору для новичка. Чтоб дешево и сердито.
Поиск пользую, подобные темы и обсуждения читаю и т.п.
Итак:
В наличии кухонные трамонтины (самые дешевые). Складной нож Витязь - привал (сталь 65х13). В планах покупка шефа от Трамонтины из серии professional master.
На данный момент выбор пал на комбинашку суехиро SKG-27 (#1000/3000) (актуальный ценник на ебэй 1300р).
Для доводки (не уверен, что оно мне надо) смотрю сланец с форума:
Оселок.
Размеры: Длина 14 см. ширина 3,5 см. высота 1-1,2 см.
Цена 300руб/шт.
Натуральный камень, сланец.
Произведен в СССР в Челябинской области. Г.Сыростан.
Буду благодарен за дельные советы =)
Да на 3000 камне можно и остановиться для трамовской кухни. Попробуйте упереться в "технологический предел" с SKG-27, и если получится - посмОтрите что потоньше. Чем более тонкий камень, тем результат, который можно получить на нем, более требователен к знаниям и навыкам заточника. Тонкий камень, тем более такой неоднозначный, как указанный Вами сланец, может показаться совсем неабразивным и неработающим, разочаруетесь. Еще и выравнивать его нужно, а это набор порошков КК и траты при ограниченном бюджете.
А я, на первый камень, взял бы SUEHIRO SKG24 (1800 руб.), он все-таки пошире и намного удобнее для освоения заточки.
Если заболеете заточкой, набьете шишек, почитаете форум, то поймете, что дальше покупать. Если не заболеете, покажется неинтересным, то в хозяйстве SKG24 все равно пригодится.
Всех мужиков поздравляю с праздником!
Подскажите пожалуйста у кого есть king hyper 1000 soft, как он в работе по нержи в пределах 58-61hrc?
quote:Originally posted by Андрей К7:
Подскажите пожалуйста у кого есть king hyper 1000 soft, как он в работе по нержи в пределах 58-61hrc?
с нерж. он справляется
но лучше бы Вам брать не SOFT, а STANDARD
quote:Изначально написано LiGT:
Вопрос по миинимальному набору для новичка. Чтоб дешево и сердито.
Поиск пользую, подобные темы и обсуждения читаю и т.п.
......Буду благодарен за дельные советы =)
Обратите внимание на керамические муссаты.
После освоения керамики можно подняться на шаг выше с помощью гладких стальных стержней высокой твердости.
quote:с нерж. он справляется
но лучше бы Вам брать не SOFT, а STANDARD
Сегодня уже отправили мне soft, по рекомендации продавца на eBay. А чем он будет уступать стандарту?
1000 твёрдый у меня есть от wusthof. Понимаю что не сравним он с японскими водниками по качеству, но все же.
quote:Originally posted by Андрей К7:
Сегодня уже отправили мне soft, по рекомендации продавца на eBay. А чем он будет уступать стандарту?
KING HYPER #1000 SOFT сделан для заточки традиционных японских ножей
с тонким слоем твёрдой стали ( хаганэ ) наваренной на мягкое железо
причём для заточки на тот манер, как это принято у японцев,
то есть работая по всей площади спуска ( а не по узкой фаске )
а для всего остального лучше STANDARD
говорю по своему опыту, у меня есть оба вида этих камней.
quote:Изначально написано Nikolay_K:KING HYPER #1000 SOFT сделан для заточки традиционных японских ножей
с хагане наваренной на мягкое железо
причём для заточке на тот манер, как это принято у японцев,
то есть работая по всей площади спуска ( а не по узкой фаске )а для всего остального лучше STANDARD
говорю по своему опыту, у меня есть оба вида этих камней.
Спасибо за информацию, выходит зря послушал продавцов. Один из трех мне рекомендовал взять suehiro 2500s, написав, что он лучше подходит для заточки ножей чем king hyper 1000 в принципе, но я послушал двух других (((
Приветствую.
А как хранить бруски? После подготовки, да и после работы они прилично набирают воды, положил (вроде сухие) - на утро глядь - сыро. Их, что, после каждого применения надо сушить?
Если пользуетесь не часто то да.
Я их хранил в двух вот таких ящиках под ванной.
http://www.contr.ru/405-b-yash...430x330x110.htm
Вопрос сушки и хранения довольно болезненный в условиях квартиры, собственно лично я из за этого практически полностью перешел на масляные камни.
На форуме есть несколько тем по хранению, воспользуйтесь поиском, там много интересных идей.
зависит от камня.
Naniwa Chosera и камни на resin bound от постоянного замачивания портятся.
Быстро сушить(батарея) тоже нельзя - потрескаются.
Иногда и плесень на них заводится.
подробнее forummessage/224/15
и http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1995#p1995
quote:Originally posted by Botanic:
Naniwa Chosera и камни на resin bound от постоянного замачивания портятся.
лучше сказать тут "камни на магнезиальной связке"
так как не только Naniwa Chosera,
но и многие другие, в частности SHAPTON и KITAYAMA
и Naniwa Super Stone тоже.
"Resin bond", думаю, правильнее обозвать органической связкой,
чаще всего это просто бакелитовая связка
( но могут быть и другие варианты ).
Бакелитовая связка воды и замачивания как-то не особо боится,
но разрушается от действия щелочи.
quote:Originally posted by vovchiklj:
Обратите внимание на керамические муссаты.
После освоения керамики можно подняться на шаг выше с помощью гладких стальных стержней высокой твердости.
Изучал тему про мусаты. Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.
Если брать для начала, к примеру, не водный суехиро #1000/3000, а какой-нибудь недорогой брусок из электрокорунда и к нему мусат, наподобие Taidea 12"? Плохая идея?
если Вы пишете в "заточном разделе", то это плохая идея, в некоторых других, Вам скажут, что это неплохой бюджетный набор, всю жизнь так делают.
Хотя если в Ваших хозмагах продают камни типа, описанных тут forummessage/224/11 , то возможно получится.
К сожалению, таких в моих хозмагах я не встречал, все какой-то склеенный, в форме "лодочки", песок. Только сегодня видел..
про мусаты тут почитайте forummessage/224/11 , что они могут и для чего применяются.
P.S. Возьмите все-таки Suehiro SKG, хороший камень, и если, поначалу будут неудачи (а они 100% будут), то будете искать причину в себе, а не в плохих камнях...
quote:Изначально написано LiGT:
Изучал тему про мусаты. Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.Если брать для начала, к примеру, не водный суехиро #1000/3000, а какой-нибудь недорогой брусок из электрокорунда и к нему мусат, наподобие Taidea 12"? Плохая идея?
А чем плох вариант с нормальным белым электрокорундом в виде пары брусков - 10 и 7 например?
quote:Originally posted by sermmt:
А чем плох вариант с нормальным белым электрокорундом в виде пары брусков - 10 и 7 например
я не видел нормальных камней в хозмагах и строительных магазинах.. даже сетевых. Правда я с переферии).. В специализированных, околостроительных, встречаются круги для для точильных станков, может из них можно, что-то выбрать. Но брусков не встречал.
А на форуме можно к камраду Ермаку или Технику постучаться. Должно выйти дешевле чем SKG24.
На форуме, много что можно найти в Барахолке)
Доброго времени суток, форумчане. Совсем недавно приобрел станочек от Skynetik, набор камней гриндерман из КК и 400, 600, 1000 из ОА, также имеется бланк с кожей, паста ГОИ-1 и оранжевый dialux. Когда сел впервые заточить с этим кухонный ножичек из какой-то старой немецкой нержавейки, взял камни ОА из коробки, поприкладывал линейку по диагонали - щелей не должно быть совсем? Показалось, что надо камни взбодрить, порошок КК есть, но пока не нашел подходящего стекла, как приобрету, то может и плоскость выравню, хотя явных дефектов на камнях нет. Камни увлажняю водой-смачиваю ватный тампон, выжимаю на камень пока не начнет с него стекать, думал, что камень на бланке не стоит в воду класть. Камни довольно быстро покрываются грязью, которую приходится смывать (подозреваю, что нельзя грязными камнями производить заточку,поэтому каждые движений 7 переворачиваю камень и смываю грязь. Как я понял, заточку каждым камнем, на каждой стороне нужно проводить пока не появится заусенец-получается каждым камнем надо работать на ноже дважды на одной и другой стороне, дополнительно перед переходом на следующий камень прохожу на каждой стороне раза по 3 для снятия появившегося вновь заусенца. Правильно ли делаю?
Заранее благодарю корифеев за ответы.
quote:Камни увлажняю водой-смачиваю ватный тампон, выжимаю на камень пока не начнет с него стекать, думал, что камень на бланке не стоит в воду класть.
В последних партиях у Андрея Петрова (Grinderman) использован клей, который не боится холодной воды, а вот нагревать свыше 50 градусов можно только для демонтажа камня с бланка.
PS. У Grindermana на сайте есть пару интересных видео, втом числе и о подготовке камней
http://www.grinder-man.ru/inde...tegory&path=131