тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

Originally posted by Vaska_257:

Потом арком микрофаска +1? на сторону. Сначала рез пропадает, потом появляется но более мягкий.
Это имеет место быть (такой порядок абразива) или таки не правильно?

думаю, что дело в давлении.

НЕ ДАВИ!

тонкий арканзас подразумевает очень малое давление при работе
иначе вы рискуете отогнуть РК
и испортить её (смять) за счёт спровоцированного избыточным давлением пластического течения металла на обрабатываемой поверхности.

ради удержания очень малого давления
я доводку РК на арканзасе, байкалите, туффите, CF и прочих твёрдых и тонких камнях предпочитаю выполнять вручную, без приспособлений
либо с простыми легковесными приспособлениями не препятствующими токному контролю за давлением и шорохом.

Есть ещё пара важных моментов.. . касательно микрогеометрии вершины РК, техники её формирования и прочего
но их мне проще показать на деле и нарисовать но бумаге, чем объяснять словами.

Забыл сказать:
Я на финише придерживаю арк. чтоб не давить. Клинок в 115 мм прохожу за 4-5 легких движений и переворачиваю.

Всем добрый день! Подарили камень гриндерман a120vm. Подскажите что за камень и какпя область применения данного камня? Заранее спасибо.

Вроде должен быть из оксида алюминия,
грубость F120,
тип связки - керамическая связка с названием V
твердость M (соответствует С1)
исходя из inf-abrasives.ru
и myabrasive.ru

Уточнить можно у представителя завода
MSharab
в личке или в теме абразивный завод "инф-абразив"

Применим для грубых операций (обдирка, ремонт).

Originally posted by alexey1stmed:

a120vm

Это самый грубый обдирочник - для ремонта убитых ножей, выведения геометрии. Зерно Оксид алюминия, связка чуть ниже средней по твердости. Таким камнем можно обдирать по широким фаскам за счет не самой твердой связки

Originally posted by Botanic:

тип связки - керамическая связка с названием V

V --- от слова "VITRIFIED BOND" ( переводится обычно как "керамическая связка", но в реальности там могут быть несколько видов, общее у них только то, что их запекают при высокой температуре )

[V] на камнях марки SUEHIRO, кстати, тоже означает "VITRIFIED BOND"

Features and nature of the bond

? Vitrified

The raw materials of bonds are clay, feldspar, and glass.
Fired at a temperature about 1200 .
Strong abrasives holding strength and high rigidity.
Applicable to a wide variety of work materials such as carbon steels and alloy steels.
Very suitable for precision grinding.

en.kuretoishi.com
vabz.ru
pferdusa.com

Vaska_257:
Забыл сказать:
Я на финише придерживаю арк. чтоб не давить. Клинок в 115 мм прохожу за 4-5 легких движений и переворачиваю.

Смею предположить, т.к. шкурка при заточке дает небольшую залинзованность и повышение угла, то в последующем при финише арком повышение угла на один градус не достаточно. Попробуйте увеличить угол на 3-5 градусов. Финиш арком буквально в пару движений на каждой стороне.

Всем спасибо.
Попробовал без наждачки и минимумом арка. В принципе результат нормальный, руку побрил
В общем в очередной раз ясно (что ничего не ясно) надо оптику чтобы понять

ЗЫ.. . без наждачки рк матовая.. . Не коммерческий вид

Уважаемые аксакалы от мира заточки, очень нужен Ваш совет.
Заточить нож до состояния бритья и шинкования бумаги для меня давно не проблема, но в то же время огромной проблемой являются риски на подводах.
Вроде уже и зеркало есть, но под определенным наклоном на свету вылазят эти риски.. . Мне они уже ночью снятся, с ума сводят. Как заполировать подводы по чистому без этих рисок?
Использую камни Гриндерман от 120-1000, обильно смоченные, лежат в лотке с водой, далее Шаптон 5000 и 12000.
Буду признателен совету. Спасибо.
П.с. точу на апексо-подобной Srich.

Не убраны риски от грубого абразива, причем, кажется и на самой РК или слишком большой шаг зернистости.
Добиваться полного устранения рисок при каждом переходе на более тонкий камень или уменьшить шаг зернистости, чтобы за вменяемое время убирать риски от грубого камня.
Применяйте перекрестные и круговые движения, по бликам будет проще контролировать выведение грубых рисок и готовность подвода к переходу на более тонкий камень.

Originally posted by DonTiguan:

Уважаемые аксакалы от мира заточки, очень нужен Ваш совет.
Заточить нож до состояния бритья и шинкования бумаги для меня давно не проблема, но в то же время огромной проблемой являются риски на подводах.
Вроде уже и зеркало есть, но под определенным наклоном на свету вылазят эти риски.. . Мне они уже ночью снятся, с ума сводят. Как заполировать подводы по чистому без этих рисок?
Использую камни Гриндерман от 120-1000, обильно смоченные, лежат в лотке с водой, далее Шаптон 5000 и 12000.
Буду признателен совету. Спасибо.

Купи пасту люксор 0,5 мкм и 0,1 мкм, приобретите или изготовьте стеклянный бланк в свою точилку.

Технология полировки проста:
1. Растереть каплю олеиновой кислоты на стекле
2. Карандаш пасты отлично рисует по жирному стеклу, закрасить 1/3 - 1/2 поверхности стекла пастой.
3. Кусочком стекла или тонкого твердого камня (байкалит, туффит, яшма, транс арканзас, белоречит) растереть пасту по стеклу. Очень важный пункт, все возможные англомераты зёрен раздробятся до единого размера.
4. Бумажным полотенцем, главное чистым и новым куском, чтоб сохранить абразивную гигиену, тщательно стереть со стекла всю пасту и масло. 3-4 движения по стеклу с нажимом достаточно (каждое движение чистым участком полотенца). Этот пункт основной!
5. Используем стекло обычными доводочными движениями до появления на стекле густого, липкого, похожего на чёрный пластилин шлама. Клинок по нему плохо скользит и скорость обработки падает. Если продолжить, можно запороть работу.
6. Наносим и размазываем каплю олеинки
7. Стираем олеинку и стружку полотенцем
8. Повторяем начиная с пункта 2

Особо хочу отметить, увеличение количества масла или пасты уменьшает скорость и качество!

Стекло можно заменить яшмой, байкалитом-туффитом, байкалитом. Возможно и другими брусками, но эти я сам тестировал. Главное, чтоб бруски не давали свою суспензию.

После полировки фасок возникает ощущение, что заточка идеальна, но желательно сделать микрофаску на камнях без пасты. Исключение - финиш на камне, который использовался с пастой, тогда после достижения зеркала чуть увеличиваем угол и только смываем шлам маслом и стираем все полотенцем. После 3-5 циклов очистки на притире почти не остаётся пасты и финиш получается на камне.

Ps. Полировка подводов ножа с фото, у меня на настольном большом притире, займёт 5-10 минут. Если царапины глубокие, то начну с пасты 6.5 мкм. Само собой, действительно глубокие царапины убираются брусками, а не полировкой...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Originally posted by Евгений_Е:

Если царапины глубокие, то начну с пасты 6.5 мкм.

На ноже, с фото выше, риски от обдирки, их пастой не вывести за разумное время. Быстрее и правильнее вернуться на более грубые камни, а потом уже на пасту.
На апексе, для красоты и блеска, можно на стеклянный бланк наклеить скотч малярный, на скотч нанести пасту и поработать по сформированному подводу до получения желаемого эффекта. А затем уже выполнить доводку с повышением угла

1.Абразивная гигиена.
Как только появляется хруст - проверять на наличие царапин на подводе и все мыть\чистить.
Совместное замачивание - только для камней до 1КГрит. Свыше 5КГрит камни и вовсе отдельно храню. Перед заточкой мою с мылом и после тоже.

2. При переходе на сл. стадию менять направление рисок, чтобы лучше было видно, вывелись ли риски с пред. стадии. На тонких стадиях иногда актуально повторно менять направление рисок, чтобы удостовериться в отсутствии ошибок\наличия паразиток. Контроль лучше под микроскопом.

3. Засалка. На тонких плотных камнях случаются крайне неприятного вида царапки, если передавить, забыть навести радиусы на ребрах или работать по засаленной поверхности бруска. Для шептона это вполне характерно.

Пока стоит исключить 12К шептон и проверить, что результат для 5КГрит шептона достигается SHAPTON Pro по нержавейке

Originally posted by Mebius13:

На апексе, для красоты и блеска, можно на стеклянный бланк наклеить скотч малярный, на скотч нанести пасту и поработать по сформированному подводу до получения желаемого эффекта. А затем уже выполнить доводку с повышением угла

На настольном притире пробовал малярный скотч, довольно хорошо для алмазных паст, но для люксора - несопоставимо по скорости и качеству с технологией описанной мной выше.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Originally posted by Mebius13:

Не убраны риски от грубого абразива

Возможно и так. Пробовал убирать дольше, вроде получилось получше, но все равно осталось.

Originally posted by Mebius13:

слишком большой шаг зернистости

120-220-400-600-1000 (Гриндерман)
далее 5000-12000 (Шептон)
Есть мнение, что притирка гриндерманов на карбиде кремния забила поры камня, собственно самой притиркой, она и царапала. Вчера притер камень об камень 120-200, 400-600, 600-1000, результат стал получше. Ну плюс водил камнями с гораздо меньшим нажимом и под собственным весом практически.

Originally posted by Mebius13:

Применяйте перекрестные и круговые движения

Хороший совет, пользовался, разницу ощутил, но перед переходом на следующий камень всегда последние движения делал от основания к кончику, чтобы риска имела направление в одну сторону. Или это не важный аспект и он ничего не дает?

Originally posted by Mebius13:

На апексе, для красоты и блеска, можно на стеклянный бланк наклеить скотч малярный, на скотч нанести пасту и поработать по сформированному подводу до получения желаемого эффекта.

Спасибо. Надо будет заказать стекляшки в мастерской.
Может посоветуете где прикупить люксора? Может на Ганзе проверенные продавцы?

Originally posted by Евгений_Е:

Технология полировки проста:

По Вашей технологии вопрос:
по 3 и 4 пункту - сначала пасту наносим, затем стираем.. . И работаем клинком по чистому стеклу?
Я не понял...

Originally posted by Botanic:

1.Абразивная гигиена.
Как только появляется хруст - проверять на наличие царапин на подводе и все мыть\чистить.

Понял, важный момент, судя по всему, т.к. я стирал всю отработку только при переходе на новый камень.

Originally posted by Botanic:

При переходе на сл. стадию менять направление рисок, чтобы лучше было видно, вывелись ли риски с пред. стадии. На тонких стадиях иногда актуально повторно менять направление рисок, чтобы удостовериться в отсутствии ошибок\наличия паразиток. Контроль лучше под микроскопом.

Понял. Микроскоп есть х60, мелкий.

Originally posted by Botanic:

Засалка. На тонких плотных камнях случаются крайне неприятного вида царапки, если передавить, забыть навести радиусы на ребрах или работать по засаленной поверхности бруска. Для шептона это вполне характерно.

Да, были вчера на 5000, на стекле в собственной суспензии выровнял.

Originally posted by Botanic:

Пока стоит исключить 12К шептон

Пока исключу, окей. Кстати, как оказалось он у меня треснул, но трещина на ощупь не ощутима.
Пойду помою камни с фейри.
Сссылка на тему прямо поразила. Результат бомбезный, конечно.
А как думаете, имеет ли смысл заменить весь набор Гриндермана на Шептоны?

п.с. вот что вышло на данный момнт, после притирки друг об друга, заточка с минимальным давлением, разнонаправленные движения камня.

Есть ещё одна принина появления одиночных выпадающих рисок --- это недостаточная доводка на предыдущих этапах.

Практически любое синтетическое зерно даёт некоторую часть рисок сильно выпадающих из общей массы. Почему так я неоднократно объяснял.
Оксид алюминия ( WA ) этим сильно грешит. Также и алмазы.

Ближе к финишу большая часть рисок уходит.
И те немногие оставшиеся (более глубокие) начинают бросаться в глаза.

В принципе можно их и не убирать, но если хочется получить более высокую стойкость, то надо возвращаться на этап преддоводки.
А не пытаться выполировывать замазывая эти риски.
( как тут выше советует Евгений_Е )

Ещё раз повторяю, формат этой темы предполагает простые вопросы.
По одному вопросу в посте.

Без углубления в тонкие материи.
ПОТОМУ ЧТО ТЕМА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

Углублённые дискуссии прошу вести в специализированных темах.

Originally posted by Nikolay_K:

Без углубления в тонкие материи.
ПОТОМУ ЧТО ТЕМА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

Углублённые дискуссии прошу вести в специализированных темах.

Точно - не парьтесь. Новички - обдирайте алмазами - далее наждачкой на бланках. У вас всё будет лучше получаться -чем на брусках. Проверено. И дешевле. Больше - не надо.Нож режет и бреет.

Я приобрёл недорогой китайский станок для заточки Ruixin, набор брусков Adaee, и перед тем как начать портить свой первый нож, я бы хотел выяснить:
1. Как определить с какой зернистости бруском начинать "улучшать" режущую кромку ножа?
2. Во время "улучшения" режущей кромки ножа, как определить, что стоит перейти на брусок более высокой зернистости?

3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

Я приобрёл недорогой китайский станок для заточки Ruixin, набор брусков Adaee, и перед тем как начать портить свой первый нож, я бы хотел выяснить:
1. Как определить с какой зернистости бруском начинать "улучшать" режущую кромку ножа?
2. Во время "улучшения" режущей кромки ножа, как определить, что стоит перейти на брусок более высокой зернистости?

myabrasive.ru

3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

от нескольких минут , до нескольких часов .

Для таких вопросов путеводитель пока не готов и просто кинуть ссылку не будет достаточным.

1. Как определить с какой зернистости бруском начинать "улучшать" режущую кромку ножа?

Есть визуально различимые без увеличения признаки затупления(блики и пр. см.Визуальный контроль - затупление и виз. контроль в целом)
- не ниже 2КГрит(1-1.5 ск. всего).
Переточка, легко заметные выбоины, просто спустя минут 5 не видно прогресса и в угол попадаем - надо идти на более грубую стадию.
Можно научиться ловить момент и успевать править РК на стадиях свыше 3КГрит, но нужно этому учиться.
Классика - проба на 1КГрит камне или на 600Грит - исходя из результатов уже думать.
Подробнее см. Стадии заточки.

2. Во время "улучшения" режущей кромки ножа, как определить, что стоит перейти на брусок более высокой зернистости?

1.Не осталось рисок от пред. стадии
2.Есть выход на рк.
+см.Стадии заточки
методы контроля

3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

непосредственно заточка в среднем занимает 5-15минут.
Если больше, то:
1.была плохая геометрия - виной всему гриндинг.
2.есть ошибки в подборе абразива.
3.есть ошибки в заточке (завал, протачивается не РК, а область рядом и пр.).

Господа, посоветуйте пожалуйста методику заточки ножа из легированного булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался.. . Сам мастер в своих видео рекомендует заканчивать заточку на образиве 300-400 грит, а на 600 просто снять заусенец, мотивируя это тем, что сталь имеет крупную структуру и на более тонких камнях режущая кромка будет не стойкой и будет выкрашиваться. Но, прочитав данную тему, я предположил, что вопрос стойкости можно решить, применив многоступенчатую заточку, а именно, после снятия заусенца, подняв угол заточки на несколько градусов, сделать микроподвод. Что посоветуете? В арсенале пока есть точилка профиль к-01 и набор камней от Гриндермана от 120 до 1000.

Если не ошибаюсь, речь о 400 грит по Fepa. Т.е. 20\14мкм примерно.
Вопрос тонкости заточки, в первую очередь = вопрос задач клинка.
Конечно, если структура стали крупновата, то особо тонкую стойкую кромку, годную, например, для чистого реза древесины - получить трудно или нереально, в некоторых случаях, по крайней мере при разумных углах заточки.
Однако, стоит учесть и то, что зернистость бруска не связана напрямую с конкретной получаемой шероховатостью, так что любое рекомендованное указание зернистости - не догма.

В общем, Ваши выводы верны. Применение метода ступенчатой заточки, создание финишной микрофаски, может помочь получить более тонкую и достаточно стойкую, при том, кромку.
Конечно, и этот метод не панацея - особенности стали и её термообработки всегда дают определённые ограничения, равно как и задачи, под которые клинок затачивается, но выяснить этот "порог", насколько можно повысить тонкость кромки и получить при том недурную стойкость - весьма полезно, я считаю.

Бруски от Гриндермана до F1000 включительно, на основе карбида кремния, прекрасно справляются со сталями и с очень крупной структурой, причём и весьма твёрдыми, в т.ч. быстрорежущими, так что не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Обычно они начинаются на абразивах более тонких.

Originally posted by -Sipa-:

профиль к-01 и набор камней от Гриндермана от 120 до 1000.

Брусок от Гриндермана КК F1000 оставляет желать лучшего есть неприятные крупные включения, но он над этим работает, в остальном абразив отличный и дешевый. Мне для ножей пока хватает.(Стали К340, 100х13м, трамонтины)

Еще не забудьте выровнять их плоскость.

Мне, видимо, повезло больше, на моём несколько мелких было и после подравнивания ушли, новые пока не попадались.

В принципе, вместо F1000, можно взять с600vm - он по зерну погрубее, но намного более интересен в работе, а по многим сталям даёт результат сопоставимый или даже тоньше обычного F1000, не имеет проблем с однородностью. Я, правда, не интересовался, появился ли он в формате для "апексоидов".
Как вариант, можно посмотреть Гриталон вот такой:
Gritalon GC F800 (M7)
sharpeningstones.ru

Отзывы по этому камню можно почитать в соответственной теме:
Абразивы проекта Gritalon (Россия)
пост 9 с фото его результатов.

Originally posted by mishkamen:

Брусок от Гриндермана КК F1000 оставляет желать лучшего есть неприятные крупные включения

В моем бруске ничего такого нет. Работает чисто и однородно, на свои заявленные М7

Originally posted by -Sipa-:

булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался...

Я затачивал, на водниках Суехиро Нью Серакс, финиш на 6000. Проблем не было, нож отлично режет

Всем спасибо за советы. Попробую заточить до тысячника. Правда есть у меня в гараже бруски для заточки слесарного инструмента, пороюсь еще там. Вдруг потоньше чего найдется.

skvater:

Я затачивал, на водниках Суехиро Нью Серакс, финиш на 6000. Проблем не было, нож отлично режет

Вы точили с увеличением угла заточки и формированием микроподвода?

Originally posted by -Sipa-:

Вы точили с увеличением угла заточки и формированием микроподвода?

Угол увеличил только на финише на +2 градуса

В моем бруске ничего такого нет. Работает чисто и однородно, на свои заявленные М7

бруске или бланке?

Botanic:

бруске или бланке?

Апексный формат

это есть две разницы: апексный и не апексный.
Так не апексный ОА F600 мне не шибко понравился, а апексный - вполне хорош.где-то тут
У них связки разные. Бруски приостановлены и обещали сменить у них тип связки.

Про КК информации не имею.
Спросил потому, что идет в разрез с собранной статистикой по не апексным брускам КК F1000(Rubankov.net).

Originally posted by Botanic:

У них связки разные

Кто же знал, вроде маркировка связки одна. Я сам полноформаты не пробовал, поэтому в курсе только на счет апексных, которые уже более 1,5 лет использую и все отлично

Botanic:
это есть две разницы: апексный и не апексный.

Про КК информации не имею.
Спросил потому, что идет в разрез с собранной статистикой по не апексным брускам КК F1000(Rubankov.net).

Разница не только в типоразмере. Камни для "Рубанков", поскольку для столярного инструмента - в принципе обладают более высокой обновляемостью, так как рассчитаны на бОльшее пятно контакта при обработке, и зернистость указана по Jis.
А Гриндермановские - по Fepa и их что апексный 1000-ник, что стационар, малость плотнее или твёрже. Скорее - плотнее.

Вот 1000-ник от "Рубанков":

Вот 1000LC (по крайней мере раньше так назывался, как сейчас с маркировкой - не знаю) от Гриндермана:

Originally posted by oldTor:

Вот 1000LC (по крайней мере раньше так назывался, как сейчас с маркировкой - не знаю) от Гриндермана:

Сейчас он маркирован VL (твердость связки прежняя). Действительно, камень склонен к обновляемости, но суспензию выделяет не охотно, засаливается потихоньку, плоскость держит. Посторонних включений и паразитных рисок не обнаружил

Выравниваю спинку стамески 10мм, с небольшим количеством суспензии, излишки смываю.

На КК F1000 и Suehiro #8000 получаю паразитные царапины.

На F1000 немного и сильно грубее остальных рисок, а на G8 много, негрубые и выглядят как царапины по зеркалу.

Возможно ли вообще получить спинку стамески зеркалом, без паразиток?

Что сделать, чтобы уменьшить царапины, что добавить/убрать: давление, суспензию, сож?

см. декор. обработка ламинатов (там где пробы и инструментарий)

Свыше 3КГрит очень тяжело получить на синтетиках на большой площади результат без паразиток. Особенно, если речь о КК (дробится\крошится).
Или об абразивах с сомнительной чистотой (это если КК F1000 == Rubankov.net F1000).

Тут или натуралы, или пасты с притирами.
Впрочем, зависит от того, насколько вам однородная и пр. нужна зеркальность - очень неплохой результат даёт Shapton pro 8000. Или kitayama 8000.
Для ламинатов все будет несколько сложнее.

Вкратце пока себя проявили:
naniwa chosera 400 - 1000 - 3000
sigma power 6000
imanishi kitayama 8000 (с некоторыми ограничениями, потому как удержать её в режиме без свободного зерна тяжело)
shapton pro 1500-2000-5000-8000

По стамескам из моностали проще всего взять shapton.

Принципы:
1.следить за количеством шлама и регулярно смывать, чтобы свободное зерно не попортило результат;
2. по аналогичным причинам избегать шкрябания поверхности.
3.следить за засалкой - она тоже портит результат;
4. менять направление рисок от стадии к стадии (иногда лучше даже пару раз);

Схожий вопрос был на пред. странице тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

Botanic, спасибо, обрезки Shapton едут, буду пробовать.

Попробую на трансе арке.

Пытался на керамике, но она вроде зализывает в зеркало, не вычищая?

srggr:

Пытался на керамике, но она вроде зализывает в зеркало, не вычищая?

Слишком от многих факторов зависит. Снимать-то керамика снимает, следы обычно заметно, хотя бы при её очищении маслом, другое дело, что по-моему по большой площади с ней трудно, тонкодоведённой, из-за прилипания плоскостей - паразитку такое прилипание провоцирует только в путь - там сила большая создаётся, и срыв наволоченного слоя металла тоже может проявляться.
Так что использовать плюс керамики в плане её шикарного удержания геометрии, актуально в более грубой её притирке, когда она реально снимает, т.е. на этапах более ранних.

у меня по большой площади ни один из плотных камней не пошел:
скачки, одиночные царапины, скорость слишком низкая.
Одиночные риски с пред стадии так и остаются.
Очень быстро работа сходит на нет.
Байкалиты, арки - их фиг протащишь + глянцуются.

Нат. японы только некоторые(shinden\okudo suita, ... ) себя показывают хорошо. Но там не обходится без суспензии, да и не зеркало - матово-глянцевая.

Если говорить о тонких синтетиках (suehiro gokumyou GMN-150\200), то там еще хуже: одиночные крупные царапины начинают лезть, салится пятнами.

Spyderco UF очень быстро теряет агрессивность и начинает глянцевать и проскальзывать.
Керамика китайская 95% от monia на притирке М20 работает норм на стадии порядка 1.5КГрит, но все равно уступает по скорости водной синтетике.

------

Таков мой опыт. Но, возможно, это у меня просто руки неправильные
В любом случае, рекомендую начать с shapton pro.

И, наверное, будет лучше спросить напрямую Андрея yemz\zmey

forum.woodtools.ru
Он явно что-то знает по теме XD
Все ж мой опыт имеет стохастическую природу и потому полагаться на него целиком не стоит.