тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

Originally posted by Chasik1506:

Я понимаю так что сначало заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

никакой полировки

полировка к получению РК не имеет никакого отношения.

А борьба с заусенцем и прочими побочными следствиями деформации и течения металла на вершине РК продолжается до самого окончания процесса.

Удаление заусенца после обдирки --- это только один из её этапов, но не победа, не завершение борьбы.

Originally posted by OdinTorov:

кто то слышал про заусенец, а вот когда надо использовать технологический барьер или что то другое - внятной информации нет нигде) Не надо сейчас про технику, практику и тонкие материи.

Без техники и практики,всеравно,никуда ,а без высоких материй-Вы должны знать,что происходит на кромке и в ее окрестностях,каково состояние металла,и тогда +-,будет понятно,что делать. К примеру:
Глянули,после грубого зерна,а у Вас "имеется выкрашивание",и тут,нужен не только Т.Б.,но и "затупление"-до полного исчезновения элементов выкрашивания\читай-ослабления кромки.
Подобные явления могут быть и на более поздних этапах,при передавливании и переточке,и тут то-же может помочь Т.Б.,но если мы повторим-"как в прошлый раз",то рискуем остаться с "мылом" (можно не восстановить геометрию),по этому-без деталей не обойтись.

Попробуйте,выше указанные дефекты,довести до крайности-,что-бы небыло сомнений (на чем не жалко):
Взял я напильничек и точу (опять,без деталей-никак).
на суховатой стали-страшно "подкрадываться" к кромке,иначе-выкрашивание и работы "по реставрации".
на в меру пластичной-можно вплоть до движений "вдоль" сносить,то-что сделал напильник.

Напомню-это крайности и модель,которую можно наблюдать "без вглядывания".

Originally posted by OdinTorov:

Вы не могли бы расписать парой слов этапы заточки?

Кому не охота читать, советую посмотреть, все рассказано и показано, достаточно понятно.

youtube.com
youtube.com
youtube.com
youtube.com

Originally posted by Chasik1506:

Я понимаю так что сначала заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

И что такое выйти на рк?

mishkamen:
Originally posted by OdinTorov:
[b]
Вы не могли бы расписать парой слов этапы заточки?

Кому не охота читать, советую посмотреть, все рассказано и показано, достаточно понятно.

youtube.com
youtube.com
youtube.com
youtube.com

Originally posted by Chasik1506:

Я понимаю так что сначала заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

И что такое выйти на рк?

[/B]

Две плоскости образующие подводы в месте своего пересечения дают РК (режущую кромку) Когда нож тупой - то эти плоскости не пересекаются, так как есть затупленная часть. Когда мы начинаем снимать метал с подводов, то в какой то момент мы получаем пересечение этих двух плоскостей. этот момент называется выходом на РК.

OdinTorov:

Это проблема невнятного изложения материала, т.е. преподавателя.

Видно что Вы очень хорошо разбираетесь в вопросе, имеете преподавательский опыт, знаете как и можете доступно, парой слов, описать процесс, не каждому это дано. Если бы Вы взяли и сделали такую методичку, то многие, не только новички, сказали бы спасибо. Автор это сделал так как умеет, интересно было бы посмотреть на Ваш сжатый и понятный вариант описания процесса.
То есть, критикуя - предлагай (с)

G-E-K:

Видно что Вы очень хорошо разбираетесь в вопросе, имеете преподавательский опыт, знаете как и можете доступно, парой слов, описать процесс, не каждому это дано. Если бы Вы взяли и сделали такую методичку, то многие, не только новички, сказали бы спасибо. Автор это сделал так как умеет, интересно было бы посмотреть на Ваш сжатый и понятный вариант описания процесса.
То есть, критикуя - предлагай (с)

Да, некий опыт преподавания я имею. В теме заточки я откровенный новичок и профан. Если же у опытных товарищей есть желание, то давайте сделаем совместный труд. Снимем по запросу несколько видео. Опишем словами что к чему и как. Сейчас создам новую тему в которой предлагаю заняться этим вопросом. После сбора и обработки информации выпустим тему по обучению. Закрепим в топике. Думаю большинству начинающих этого хватит.

Без хорошей оптики для снятия РК хорошо объяснить не получится
Даже с простым китайским usb микроскопом получается нагляднее чем на словах.. .
но все равно надо что-то посерьезнее,
чтоб было четко видно куда нас носом тыкать и четко пояснить было / стало, а вот так делать не надо...

Originally posted by OdinTorov:

Если же у опытных товарищей есть желание, то давайте сделаем совместный труд. Снимем по запросу несколько видео. Опишем словами что к чему и как.

Originally posted by mishkamen:

То есть существующего видео и материала не достаточно

Originally posted by INeverov:

Существующий материал размазан по форуму и по сути

Если ресурсов форума Вам не достаточно,вот рафинированный материал:
myabrasive.ru
максимальные выжимки-стараниями "сомелье"

Originally posted by OdinTorov:

Это проблема невнятного изложения материала, т.е. преподавателя.

Здесь нет преподавателей.
Никто тут не обязан Вас чему-то учить.
Никто на это не подряжался.

На этом форуме люди свободно и добровольно делятся своим опытом.
От доброты душевной и избытков.
И никто никому ничем не обязан, кроме почтения и уважительного отношения.

Originally posted by OdinTorov:

Это называется методичка.

вот тут собраны разные методички
Простые методички по заточке для начинающих.

Как поточить крюк вот на таком ноже?

Originally posted by BRATUHABORIS:

Как поточить крюк вот на таком ноже?

как вар-т:
1.берете дер. заготовку(предположим-палочку для суши),предаете форму и прибл.размеры-проема крюка.
2.укладываете в проем наж.бумагу,абразивом к дереву, зернистостью достаточной для преодоления неровностей пред.обработки (бумага должна быть на тонкой подложке и дост.стойкая),предварительно,можно обработать,ею, и "на глаз".
3.положим-"инструмент добыт!"(хотя можно было использовать подходящий надфиль),оборачиваем его наж.бум.,с зерном нужной гритности-и вперед...
точим,как все инструменты с односторонней заточкой.
если лень вникать,то-на зерно;заточка только-с одной стороны;заусенку снимать-только по плоскости(с обратной).

Originally posted by OdinTorov:

Корифеи, здравствуйте!
Вы не могли бы расписать парой слов этапы заточки? (например: Этап 1 - обдирка, формируем плоскость подводов, желательно не доходя до самой РК (в случае выхода на РК что делать). Второе средней зернистости абразивы выходим на РК с получением заусенца. Этап 3 убираем таким то способом заусенец Этап 4 - тонким арбразивом убираем микропилу на РК.. . Этап пять - наслаждаемся полученным результатом.) Все знают про то, что нужно идти от грубого к тонкому.. . кто то слышал про заусенец, а вот когда надо использовать технологический барьер или что то другое - внятной информации нет нигде) Не надо сейчас про технику, практику и тонкие материи. Считаем, что Нож есть, он не заточен, дальше каждый начнет с того этапа в котором находится данный конкретный нож.

я настаиваю на том, чтобы эта тема оставалась
в простом формате ВОПРОС-ОТВЕТ.

без лирических отступлений, перехода на личности, предъяв к модератору и прочего.

И чтобы вопросы были достаточно простыми,
допускающими краткий однозначный ответ.

Краткий --- значит в пределах нескольких предложений.

Просьбы типа "напишите мне систематический иллюстрированный учебник"
или "методичку" здесь неприемлемы.

Также как и заявки типа "обучите меня всему и сразу".

Уже достаточно много есть книг и учебников по заточке.
Также как и готовых методичек разного уровня сложности.
Есть темы где всё это уже собрано.

Поэтому извините, но давайте не будем сваливать всё в одну кучу.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЗДЕСЬ УМЕСТНЫ ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ.
И ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРОСТЫХ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ.

разработка методов заточки инструмента сложной формы,
написание учебников и т.п. вне этой темы.

BRATUHABORIS:
Как поточить крюк вот на таком ноже?

Подводы вспарывателя удобно формировать полукруглым алмазным надфилем, далее, с небольшим подъемом угла, наждачной бумагой на круглом притире, только лично я бы заменил дерево на металл. Не забывайте что для эффективной работы вспарывателя полный угол заточки должен быть порядка 20грд.

Подводы вспарывателя удобно формировать полукруглым алмазным надфилем, далее, с небольшим подъемом угла, наждачной бумагой на круглом притире, только лично я бы заменил дерево на металл. Не забывайте что для эффективной работы вспарывателя полный угол заточки должен быть порядка 20грд.

А полукруглые алмазные надфили бывают с разной зернистостью, чтобы только ими можно было точить, без наждачки?

Nikolay_K:

я настаиваю на том, чтобы эта тема оставалась
в простом формате ВОПРОС-ОТВЕТ.

без лирических отступлений, перехода на личности, предъяв к модератору и прочего.

И чтобы вопросы были достаточно простыми,
допускающими краткий однозначный ответ.

Краткий --- значит в пределах нескольких предложений.

Просьбы типа "напишите мне систематический иллюстрированный учебник"
или "методичку" здесь неприемлемы.

Также как и заявки типа "обучите меня всему и сразу".

Уже достаточно много есть книг и учебников по заточке.
Также как и готовых методичек разного уровня сложности.
Есть темы где всё это уже собрано.

Поэтому извините, но давайте не будем сваливать всё в одну кучу.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЗДЕСЬ УМЕСТНЫ ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ.
И ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРОСТЫХ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ.

разработка методов заточки инструмента сложной формы,
написание учебников и т.п. вне этой темы.

Николай, полностью поддерживаю желание оставить эту тему в виде вопрос-ответ. Но при этом есть пожелание к Вам, как к модератору форума, если тема с методичкой появится и будет одобрена как методическое пособие участниками форума, закрепить ее вверху списка. Думаю лишней она точно не будет.

Originally posted by BRATUHABORIS:

А полукруглые алмазные надфили бывают с разной зернистостью, чтобы только ими можно было точить, без наждачки?

бывают. Но всё ж до уровня японских камней и арканзасов им слишком далеко.
Грубы и царапины даже от относительно мелкого алмазного зерна всё ж продирают сталь.

Посмотрите крысиные хвостики (rat tail) от LANSKY и DMT.
Они бывают с весьма тонким зерном ( 600 и 1200 грит )
amazon.com

Может вопрос не в тему, но всё же. Товарищи специалисты, какой обычно угол заточки присущ топору? Простому такому топору по дровам на пикниках.

Originally posted by As2006:

Может вопрос не в тему, но всё же. Товарищи специалисты, какой обычно угол заточки присущ топору? Простому такому топору по дровам на пикниках.

Согласно ГОСТ 18578-89 полный угол - от 20? до 30?.
На полу сувенирном "фискарсе" намерил 30?...

Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

как правильно наточить топор?
Заточка и переточка советских топоров УПС и ЗиК

Originally posted by As2006:

Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

Это суперлегированные монстры не могут, а средненькая углеродка - легко!

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

As2006:
Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

ГОСТ этот для строительных топоров и с шикарной фразой:
"Толщина предварительно заточенного лезвия топора не должна быть более 0,5 мм.
Источник: gosthelp.ru
"

Вообще, топоров много разных, и, например, угол заточки плотницкого - много где, указан 35. А для лесозаготовок - 20.
"Обычные" для хознужд - в среднем имеют заводскую "заточку" от 25 до 35.
И это при том, что при правках с лёгким повышением угла, на кромке фактически, будет, большую часть времени между переточками - ещё больше.
Вообще, эти углы по ГОСТу и пр. - то, что называется "Grinding angle" и по-хорошему, подразумевается, что грамотный пользователь, будет ещё создавать "Sharpening angle". Хотя, например, указание этого и угол для него, например за бугром, указывается только на инструменте высокопрофессионального уровня, видимо, предполагая, что пользователь попроще не поймёт и ему хватит и заводской заточки. А начнёт поправлять, особенно ежели на шкурке, то угол всё равно вальнёт и повысит его, так что "нормально".

Полагаю, в ГОСТе дело в том, что строительный при ещё и таком допуске на толщину "заточенного лезвия" в полмиллиметра, предполагается и для вандальной работы по чему ни попадя, наверное видали, как рабочий класс обращается с топорами - и половинку кирпичика отвалять и насечку на бетоне сделать.

Т.е. угол меньше, радиус скругления кромки - конский.

А для топоров, которыми работают по древесине, угол может быть и больше, равно как и намного меньше - в районе 20, но и кромку затачивают, а не условно намечают.

В общем, я бы ориентировался не на ГОСТы, а на опыт мастеров, которые конкретным специализированным типом топора, конкретно специализированно работают.

P.S. В книге Рона Хока "Идеальная кромка", а он я думаю, в представлении не нуждается, говорится следующее:
"При заточке такого инструмента, как топор, вам иногда нужно
отшлифовать всю основную фаску; и заточить маленькую, дополнительную
фаску - иногда называемую микрофаской. Угол микрофаски должен быть
достаточно большим, чтобы сохранять режущую кромку, которая должна
выдерживать ударные нагрузки, которые происходят при использовании такого
инструмента, как топор."
стр. 92
zatochiklinok.ru

Или тут:
"Идеальная кромка". Книга Рона Хока

Со страницы 214 отдельная глава по топорам. Весьма рекомендую. Она краткая и общая, но как раз даёт общее понимание того, что они разные и выбирать и топор и его вариант заточки - следует под задачу.

Вообще, весьма рекомендую прочитать эту книгу - она совершенно замечательная и даже тому, кто затачивает в основном не столярный и плотницкий инструмент, может дать оочень много в плане заточки и понимания как работает инструмент.
Собственно, в ней освещена заточка практически всего инструмента, которым мужчине бывает нужно пользоваться дома, на даче, в мастерской. Написано доступным языком и по-моему, максимально сжато.
Я бы её рекомендовал всем новичкам прочитать и не один раз и держать под рукой - она часто пригождается и не только в начале обучения заточки, но и далее, когда уже есть немалый опыт.
Конечно, нельзя считать одну книгу исчерпывающим и единственно верным руководством, да и любая книга в первую очередь более полно отражает именно специализацию её автора - в данном случае, это столярный инструмент.
Но поправку на прочтённое, обычно делают на основании изучения нескольких источников, а ссылки на таковые в разделе есть, да и собственно весь раздел - наиболее подробный источник. Это дело наживное, к тому же в этом разделе и в этой теме, всегда можно задать уточняющие вопросы или поискать их самостоятельно. Главное, пользуясь поиском, не забыть убрать галочку "показывать результаты только за последний год".

Блин и тут подвох. Заточить "фирменный" топор по родным спускам совсем не правильно????

Originally posted by Vaska_257:

Заточить "фирменный" топор по родным спускам совсем не правильно?

боюсь, что я пока ещё не встречал таких топоров.

У большинства спуски такие, что всё приходится полностью переделывать.

Originally posted by Nikolay_K:

боюсь, что я пока ещё не встречал таких топоров.У большинства спуски такие, что всё приходится полностью переделывать.

Ну для пикниково - кемпенгового туризма хотябы... .

Когда более менее научусь - переточу

Ребята, всем привет! Столкнулся со следующей проблемой: пробую заточить нож Cold Steel Pendelton Lite Hunter на триангле (угол 40). Нож не точится.. Нанес маркер на кромку и оказалось, что с одной стороны камень идет по кромке, а с другой на расстоянии 1 мм от нее..
В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?
ЗЫ Блин, думал написал вопрос в ветку для начинающих..

Либо что-то не так с выставлением угла, либо клинок несимметрично сведён и заточен или просто несимметрично заточен. Попробуйте его померять и осмотреть как следует - углы спусков, ширина фасок, расположена ли режущая кромка в той же плоскости что и центр обушка клинка.

oldTor:
Либо что-то не так с выставлением угла, либо клинок несимметрично сведён и заточен или просто несимметрично заточен. Попробуйте его померять - углы спусков, расположена ли режущая кромка в той же плоскости что и центр обушка клинка.

Спасибо за ответ! Углы спусков разные.. (( Что делать? Возможно ли на алмазах триангла выправить ситуазьен или надо обращаться к спецам?

Originally posted by jetairnav:

В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?

если кратко --- нет выхода абразива на РК
то есть при проводке по поверхности керамического бруска на "TRIANGLE"
режущая кромка не касается и потому не заостряется

Originally posted by jetairnav:

В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?

ну по-хорошему надо бы переточить так,
чтобы фаски получились симметричными
и угол между ними был где-то порядка 36 градусов ( полный угол )

После этого нож будет без проблем нормально правиться на Триангле.

Originally posted by jetairnav:

Углы спусков разные..

дело не в спусках, а в подводах ( фасках образующих РК )

Originally posted by jetairnav:

Что делать?
Возможно ли на алмазах триангла выправить ситуазьен
или надо обращаться к спецам?

лучше обратиться к тем у кого есть опыт
и приспособление типа EDGE PRO APEX или подобное
что позволяет аккуратно сформировать фаски
чтобы не было ни смещения от центра, ни перекоса в углах.

Без опыта за такое лучше самому не браться.

На мой взгляд Spyderco Triangle подходит только для правки.
Но для формирования фасок ( подводов ) с нуля или исправления кривых фасок совершенно не годится.
И дело тут не в абразивной способности брусков, но в самом принципе работы приспособления. Поэтому никакие алмазы это не исправят.

Nikolay_K:

лучше обратиться к тем у кого есть опыт
и приспособление типа EDGE PRO APEX или подобное
что позволяет аккуратно сформировать фаски
чтобы не было ни смещения от центра, ни перекоса в углах.

Без опыта за такое лучше самому не браться.

На мой взгляд Spyderco Triangle подходит только для правки.
Но для формирования фасок ( подводов ) с нуля или исправления кривых фасок совершенно не годится.
И дело тут не в абразивной способности брусков, но в самом принципе работы приспособления. Поэтому никакие алмазы это не исправят.

Спасибо за ответ! Как Вы считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?) Просто нож достался за 25$.. . Столько же,видимо, надо отдать мастеру для исправления угла фаски..

jetairnav:

Спасибо за ответ! Как Вы считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?) Просто нож достался за 25$.. . Столько же,видимо, надо отдать мастеру для исправления угла фаски..

Сами не хотите попробовать? При такой цене ножа - его вполне себе можно "мучить" экспериментами)) Как раз и научитесь)

Originally posted by jetairnav:

считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?)

Стоит. Однозначно стоит.

Даже если бы он Вам достался забезплатно.

Originally posted by jetairnav:

о нож достался за 25$.. .
Столько же,видимо, надо отдать мастеру
для исправления угла фаски..

Нет. Не столько же. Меньше.

Думаю, что оно нынче уложится где-то в пределах 500--700 рублей.
А может даже и чуть-чуть дешевле 500.. .

Nikolay_K:

Нет. Не столько же. Меньше.

Думаю, что оно нынче уложится где-то в пределах 500--700 рублей.
А может даже и чуть-чуть дешевле 500.. .

Благодарю за Ваш ответ! Может быть есть такие специалисты в Раменском? Ребят, кто из Раменского, посоветуйте, пожалуйста, к кому можно обратиться за переточкой ?

Urchini:

Сами не хотите попробовать? При такой цене ножа - его вполне себе можно "мучить" экспериментами)) Как раз и научитесь)

Спасибо за ответ! Опыт имею нулевой.. ) " недели назад купил нож, 4 дня назад пришла посылка с трианглом)) Пока не понимаю физику проблемы.. Т.е. не понимаю как именно его мучить.. Из инструмента только триангл + алмазы к нему. Стандартный подход к заточке подразумевает одинаковое кол-во проходов по камням, а в моем случае как? По стороне со "скошенным" углом ходить чаще?

Originally posted by jetairnav:

Опыт имею нулевой.. ) " недели назад купил нож,
4 дня назад пришла посылка с трианглом))
Пока не понимаю физику проблемы..
Т.е. не понимаю как именно его мучить..

ну тогда оставьте в покое Pendelton Lite Hunter
и потренируйтесь на чём-нибудь что совсем не жалко.

Nikolay_K:

ну тогда оставьте в покое Pendelton Lite Hunter
и потренируйтесь на чём-нибудь что совсем не жалко.

Ну, так, наверное, и сделаю! Спасибо!

Николай.
Просветите немножко, читал много но именно этот момент в голове пока не укладывается.
Точилка имени "Ефима". Нож, нержа,AUS-8.
Сведение 0,2-0,3. Камнями Гриндермана ОА до 1000 делаю фаску/кромку ( как правильнее назвать??), на выходе угол 36?.
Результат радует, шероховатость однородная, риски равнонаправленные, нож бодро режет и даже немного бреет.
Далее у меня провал по камням, поэтому пока наждачка 2500 и 4000 (по феру) от зерна. Кромка заполировывается, рез приятно агрессивный.
Потом арком микрофаска +1? на сторону. Сначала рез пропадает, потом появляется но более мягкий.
Это имеет место быть (такой порядок абразива) или таки не правильно?
И может стоит сразу после ОА1000 переходить на арк??
И после арка там кожи и прочее надо нет?

ЗЫ: Заточка ради заточки. Что-бы понять и научиться. Про то, что на кухню иногда можно остановиться и на ОА1000 понимаю.

После наждачной бумаги агрессию реза дает заусенец. Выполняйте технологический барьер (подробнее про него myabrasive.ru ).
При переходе на арканзас угол можно поднять на 5-7 градусов, чтобы увеличить стойкость РК и гарантированно проработать микроподвод.
Если ничего, кроме шкурки, между F1000 и арканзасом нет, то я бы сразу, после тысячного водника, на арканзас переходил, со значительным повышением угла.