тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

Не забывайте )) мое мнение - мнение новичка. Появятся Ярослав или Николай - дадут более глубокое понимание и возможно причина будет совсем иная ))))

Кррендель:

Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу.. . Разве это плохо??

Ну почему плохо. Линза хороша в определенных случаях. В вашем случае вы просто можете завалить кромку поднимая угол, в то время как линза все же иное Надо смотреть в оптику на рк

Кррендель:
Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?

Совсем не так. Я подбираю камни под конкретный нож, сталь и его назначение. Походный их Х12МФ доводил на 8000. Просто потому, что так больше нравилось, хотя для такого угла и складного варианта такой камень скорее всего излишне тонкий. Якутский нож из AUS8 кстати так же на 8000 и так же наверное излишне, масахировскую начальную серию в основном оставляю на нем же. Обычную нержавейку не тоньше 3000, а некоторые особо мягкие вообще на 1000. Тонкость камня и мыло так просто не сопоставимы. На том же складне с Х12МФ мыло было пока угол не уменьшил и асимметрию не сделал.
Смотрите все же на РК в процессе, иначе не поймете, возможно и правда вы заусенец не вывели, а потом увеличив угол и сняв его получили мыло вместо хорошей РК

Есть ещё и такое явление иногда, что на очень мелкозернистом бруске, получаем риску как от многократно более крупного (я сейчас про водники и масляные камни из ОА и КК, а не про алмазы - грубо работающие 1\0 и пр. - это отдельная история, я тут не про то) - это зависит от концентрации зерна, плотности\твёрдости бруска и состояния поверхности. Например - если очень плотный и твёрдый водник, скажем, 8000 грит (зерно 2\1мкм +-) притереть на откровенно грубоватом зерне - то в рельефе поверхности, окажутся выступающими не просто вершинки зёрен, а вершинки целых "кучек" очень близко расположенных мелких-мелких зёрен, достаточно плотно сидящих в камне - им для этого даже совсем необязательно быть агломератами.
Как следствие, можно получить риску как от в разы более крупного зерна - например, м10.

Про "мыло" на РК уже говорилось. "Мылит" недоточенная кромка, пусть и при очень тонкодоведённых фасках. Если на более грубом абразиве нам кажется что вышло остро - это может казаться из-за агрессии реза=крупности рисок, а вовсе не от того, что достигнута тонкость кромки. А когда грубоватую пилку снесли, не доточив до остроты - получили "мыло". Одно дело кромка "толщиной" 1,5мкм., скажем, а другое - 4-5мкм. А поди увидь это. Это можно только почувствовать. но почувствовать в работе или в ногтевом тесте или ином каком - это одно, а понять причину - другое.
Разумеется, это не значит, что тонкодоведённая кромка - всегда благо. для некоторых задач актуальнее наоборот, достаточно грубый финиш, но это отдельная история, об этом и темы есть - как повысить агрессию реза и пр.
Важно понять, что нет единого "лучшего" варианта финиша на все случаи жизни. Есть либо специализированные варианты, которые каждому целесообразно под клинок и его нужды подобрать, либо - разной степени компромиссы для универсальных вариантов.

Комрады, вечер добрый.
Задача: заточить/переточить несколько ножей.
Условия: 1. девайс edge pro. 2. Стальки от AUS8 (cold steel) до s30v.
Камни: беру линейку Гриталон (sharpeningstones.ru /gritalon)
Вопрос: Какой камень взять для финиша? Хочу взять 2000. Но не понимаю, что лучше. Знаю, что зависит от стали, но в данном случае хочется, что-нибудь среднее по больнице. Или если "среднее", то можно взять любой?
Рассматриваю:
1. sharpeningstones.ru
2. sharpeningstones.ru
3. sharpeningstones.ru
4. sharpeningstones.ru
5. sharpeningstones.ru

bcexopowo:
Комрады, вечер добрый.
Задача: заточить/переточить несколько ножей.
Условия: 1. девайс edge pro. 2. Стальки от AUS8 (cold steel) до s30v.
Камни: беру линейку Гриталон (sharpeningstones.ru /gritalon)
Вопрос: Какой камень взять для финиша? Хочу взять 2000. Но не понимаю, что лучше. Знаю, что зависит от стали, но в данном случае хочется, что-нибудь среднее по больнице. Или если "среднее", то можно взять любой?
Рассматриваю:
1. sharpeningstones.ru
2. sharpeningstones.ru
3. sharpeningstones.ru
4. sharpeningstones.ru
5. sharpeningstones.ru

Naniwa super stone - хороший выбор. Но это далеко не финиш, после него еще пара (как минимум) ступеней

Originally posted by bcexopowo:

Знаю, что зависит от стали, но в данном случае хочется, что-нибудь среднее по больнице. Или если "среднее", то можно взять любой?

King HYPER 2000 или Imanishi Bester Ceramic 2000 --- это как раз для Вашего случая, когда нужна "всеядность" то есть универсальность.

а Naniwa Super Stone 2000 Вам точно не подойдёт.
он засаливается на нерж. стали и более требователен к навыкам
для начинающих я бы его не рекомендовал бы.

Originally posted by sermmt:

Изначально написано Кррендель:
Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу.. . Разве это плохо??

Ну почему плохо. Линза хороша в определенных случаях. В вашем случае вы просто можете завалить кромку поднимая угол, в то время как линза все же иное Надо смотреть в оптику на рк

Не припомню такого совета,поэтому озвучу:
не обязательно в оптику (Вы очень точно описали частный случай проблемы),можно просто поставить любую имеющуюся камеру ,телефона например,и посмотреть на свои движения со стороны.

Пример:
товарищ учился заточке и весьма успешно стартовал,но как только перешел на сланцы-"все стало МЫЛИТЬ!".
Когда точили вместе,то,со стороны,очень заметно,как равномерные движения переходят в краткое,хаотичное качание и постепенно стабилизируется.
Завалить кромку,при такой вводной-легко,а вот восстановить геометрию-.?

Nikolay_K:

King HYPER 2000 или Imanishi Bester Ceramic 2000 --- это как раз для Вашего случая, когда нужна "всеядность" то есть универсальность.

а Naniwa Super Stone 2000 Вам точно не подойдёт.
он засаливается на нерж. стали и более требователен к навыкам
для начинающих я бы его не рекомендовал бы.

Я бы поспорил. Навыки на эдж про конечно нужны, но все же не фантастические. А по тактильному отклику и качеству обработки супер стоуны все же интереснее чем кинг, про второй камень не могу ничего сказать, не юзал.

Originally posted by OdinTorov:

Я бы поспорил. Навыки на эдж про конечно нужны, но все же не фантастические. А по тактильному отклику и качеству обработки супер стоуны все же интереснее чем кинг, про второй камень не могу ничего сказать, не юзал.

Тут и спорить нечего-новички легко зарываются и в полно размерные нанива сс,а в обрезок,невидя кромки на камне и подавно.

Кстати!!! как достаточно легкий в обращении камень дающий хороший результат еще можно порекомендовать Суехиро нью Церакс.

Комрады, спасибо! Закажу KING. Вспомнил, что с их камнями встречался пару лет назад, но в полноразмерном исполнении.
С точки зрения доводки раньше руками заканчивал на 3000 и далее аккуратно по коже буквально несколько движений. Тут идея в том, чтобы закончить на 5-ти, как я понимаю?

Originally posted by bcexopowo:

Камни: беру линейку Гриталон (https://sharpeningstones.ru/ca... %81%D0%B8%D1%8F /gritalon)
Вопрос: Какой камень взять для финиша? Хочу взять 2000

Если последним Гриталоном будет F1200, то после него нужен 6000 по японской шкале, т.к. F1200 соответствует 4000

Originally posted by дядяКраб:

Тут и спорить нечего
--- новички легко зарываются и в полно размерные нанива сс ( Naniwa Super Stone ),
а в обрезок,невидя кромки на камне и подавно.

да, так и есть.

И не только новички, кстати.

Друзья!
Не вижу смысла,пока,выносить в отдельную тему-эта вполне соответствует.
Есть ли у кого "рабочие упражнения" для навыков и в помощь заточнику.

К примеру-я использую "заточку по воздуху":
когда есть сомнения в движениях,угле или отвлекся, то просто ставлю клинок на предполагаемый угол,пару мини-качаний по длине клинка,что бы почувствовать возможные пределы ширины камня.
Далее,приподнимаю клинок и совершаю заточные движения,над камнем,изменяя угол "заточки" в плюс и в минус.
Смысл-тело (по крайней мере мое) ощущает явность завалов и ,обретая опору на камне,не сомневается-работая более расслаблено.

Еще,у кого встречается склонность к избыточному давлению (бывает теория не в коня),помогает "учебная бритва". Получая в руки такой инструмент,сразу меняется отношение к давлению (я имею ввиду-обучение заточке ножей).

Иногда простые\очевидные вещи,для одних,для других-учебный материал.

Мне интересны учебные приемы в контроле по бликам.(пока проблемы с освещением могут быть критичными).

Добрый день.
Еще раз задам вопрос по выравневанию камней.
Использовать искусственный камень конгломерат можно?
Камень полированный, ровный (замерял лекальной линейкой)
С уважением, Виталий

Выравнивают на свободном абразиве на притирах, или для совсем грубого выравнивания - убирания предварительно "седла" или "горба" на камне - использовать можно много чего - от абразивных сеток до крупнозернистых пластин с гальванически закреплённым алмазом. После того как грубо снято "мясо", приступают к более точному выравниванию и притирке до нужной шероховатости - это делается на свободном абразивном зерне.
Тема по выравниванию на карбиде кремния:
Выравнивание камней с помощью карбида кремния: какой нужен порошок?
Общая тема по выравниванию камней:
forum/224/495247.html
Там есть всё подробно.

Что такое искусственный камень конгломерат - непонятно. И если он полированный, то тем более непонятно, чем он должен резать.
Даже при выравнивании водных камней столь легко отдающих свою суспензию что на ней же они и могут быть подровнены, поверхность притира должна обладать определённой шероховатостью или же тут рассчёт на то, что она быстро заматируется и станет более активно способствовать выделению суспензии из притираемого достаточно мягкого для этого, бруска? Поясните, что Вы имели ввиду.

Конгломерат - исскуственный камень состоящий из 93% кварца и 7% полиэфирных смол. По шкале Мооса твердость 7-8 баллов ( у гранита 6-6,9). Спрашиваю, потому-что гранит рекомендуют использовать,а тут вроде-бы твердость повыше.
С уважением, Виталий

Спасибо! если покажет более предпочтительные результаты по износу, чем гранит - отлично. Если будете сравнивать или делать обзор по работе с ним - было бы здорово, если напишете об этом в профильной теме.
С уважением, Ярослав

Взял как раз две плиты, гранит и конгломерат.
Буду пробовать одновременно на одних и тех-же камнях на разных сторонах. После отпишусь.

Всем доброго времени суток! Прошу сильно не пинать, просто СТОЛЬКО информации переработать я не в состоянии. Вопрос у меня следующий: имею первый нормальный нож Rat I, клинок из стали AUS-8. Собираюсь учиться затачивать его. По самому процессу я уже нашёл видео и статьи, тут вопросов нет. Не могу никак понять какие мне камни нужны? Если вот от сюда купить 2-3 бруска Гриталон - для старта такие пойдут? И главный вопрос - какие именно брать? Запутался я в этих зернистостях и твёрдостях.. .
И второй вопрос у меня: какой купить ножик, со свойствами стали похожими на AUS-8, чтобы на нём тренироваться до крыски. Прям дешевый-дешевый, но чтобы при заточке был похож на AUS-8.

Есть ли у кого "рабочие упражнения" для навыков и в помощь заточнику

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.

MirardiN:
Всем доброго времени суток! Прошу сильно не пинать, просто СТОЛЬКО информации переработать я не в состоянии. Вопрос у меня следующий: имею первый нормальный нож Rat I, клинок из стали AUS-8. Собираюсь учиться затачивать его. По самому процессу я уже нашёл видео и статьи, тут вопросов нет. Не могу никак понять какие мне камни нужны? Если вот от сюда купить 2-3 бруска Гриталон - для старта такие пойдут? И главный вопрос - какие именно брать? Запутался я в этих зернистостях и твёрдостях.. .
И второй вопрос у меня: какой купить ножик, со свойствами стали похожими на AUS-8, чтобы на нём тренироваться до крыски. Прям дешевый-дешевый, но чтобы при заточке был похож на AUS-8.

Вы на гриталон не рассчитывайте - оно пока редко и малодоступно, разве что в бланках. Вы на приспособе собираетесь точить? Чиапекс там аль что подобное? Или руками7 Уточнение важное. Чтобы научиться точить Крысу - надо точить ещё одну крысу))) Чимилю могу посоветовать - если попадётся хорошая, будет не хуже крысы и по поведению стали тоже.

Или руками7

Руками конечно, приспособы дорого стоят слишком, да и руки у меня вроде бы работы не бояться.
Я так понял для поддержания РК нужно купить камни 1000-3000-6000 и в конце доводить либо японским камнем либо ремнем

MirardiN:

Руками конечно, приспособы дорого стоят слишком

А для рук камни стоят не дешево.

Заранее прошу не кидать в меня камнями.... Товарищи! Недавно начал зависать по ножевой тематике, поэтому есть вопросы: как ПРАВИЛЬНО И БЕЗ ТАНЦА С БУБНОМ ВОКРУГ КОСТРА определять ИЗНАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ ЗАТОЧКИ НОЖА (Т.Е. заводской). Видел пример с ножницами,но как-то отталкиевает большая погрешность. Есть 2 ножа без паспортов уже,вот и не хочу ножи испортить. Какие методы,приблуды и прочие возможности?

Заранее спасибо.

alexey1stmed:
Какие методы,приблуды и прочие возможности?

Маркер нанесенны на рк. Если абразив его стирает полностью, то попали. Мне вот интересно другое, зачем попадать в заводской угол?

Originally posted by avch:

Есть ли у кого "рабочие упражнения" для навыков и в помощь заточнику

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.

Спасибо.
Ваш способ,даже несколько похож на мой ,но попробовать не могу- у меня антипатия к приспособам.
Подвижным абразивом только ножницы точу,но там ,пока,для меня-"темный лес".

Страшно испортить

А куда пропадают сообщения? Мне тут утром камрад советовал камни для заточки, предлагал в ПМ обращаться с вопросами, а я вечером после работы зашёл с компа, а тут ничего уже нет.

А кроме ножниц и фломастера есть какой-то способ? Если можно, дайте ссылку. Хочу полностью проработать вопрос, а не поверхостно. Спасибо.

В Гугле сделайте запрос "Ермак определение угла "
Хотя с маркером самый дешевый и достаточно точный.

А кроме ножниц и фломастера есть какой-то способ?

myabrasive.ru

Originally posted by Botanic:

myabrasive.ru

Олег,большое спасибо за титанический труд,по моему мнению. Очень рафинированный ресурс!

Спасибо огромное

Originally posted by INeverov:

Мне вот интересно другое, зачем попадать в заводской угол?

Это ускорит процесс заточки. К тому же, если заводской угол полностью устраивает, то зачем его менять

skvater:
зачем его менять

Я выставляю угол набрасыванием шайб на вертикаль апексойда, таким образом я могу не целясь всегда попадать в свой угол, при правке, даже не зная его величину. Что бы попасть в заводской мне каждый раз приходилось "целится".

Originally posted by INeverov:

Я выставляю угол набрасыванием шайб на вертикаль апексойда

Что за шайбы и как это работает?

skvater:
Что за шайбы и как это работает?

Обыкновенные шайбы из метизного отдела, где винты да гайки продаются. На апексойде на вертикальный штырь набрасываются в нужном количестве, потом уже одевается поворотный модуль с горизонтальной штангой. Можно конечно трубку какую-нибудь нарезать на равные отрезки, но мне проще было пакет шайб купить. Брал с широкими краями, что бы между столбиком из шайб и поворотным узлом можно было зажимать абразив для замера толщины, так как у меня они гуляют +/-5мм. Из неудобств - при "смене угла" надо снимать поворотный узел. Так как в основном я только правлю свою кухню и угла у меня два, шайбы прихватил меж собой пва.

Схематично набросал:

Коллеги, доброго дня.
Имеется две Моры Companion и Bushcraft Forest. Из инструмента пока только алмазный мусат. Темы по заточке немного изучал, насколько понял, точить Скандинавов желательно по спускам. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь относительно бюджетное для этих целей, до 2-3 тысяч рублей, чтобы начать набивать руку.