тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

Ник Николс:

Ярослав, выстрел убийственно точен, но мимо.))
Чаще всего улучшение происходит не потому, что " перетачивали 2-4 раза", а потому, что " переточили на угол, соразмерный возможностям стали в ДАННОЙ термичке".

И далее- нужно быть АБСОЛЮТНЫМ профаном для того, чтобы пережечь материал на гриндере или наждаке. мало мальские знания позволяют ЛЕГКО избежать этих явлений.

)))

Надо быть абсолютным профаном, чтобы отрицать факт отпуска металла гриндером и обвинить OldTor в безграмотности, человек заточил во много раз больше инструмента чем вы и перепробовал большое количество абразивов со всего мира, и глупо ему писать про углы заточки, он их понимает не хуже вас. Про отпуск к примерю Бирюков говорил в своем видео, что делает электроэрозионную резку заготовки ножа, и только потом калит, чтобы после закалки минимум работы сделать на гриндере и случайно не отпустить металл. Некоторые полосы калят, и полосы жгут гриндером только в путь. Маломощным гриндером может и не отпустишь, а промышленным под 1250 ленту изи отпустисть и поджечь. Ни разу не замечали, что некоторые люди часто смачивают нож в воде во время гринда?

Originally posted by nullik:

Надо быть абсолютным профаном, чтобы отрицать факт отпуска металла гриндером

для начала, для того , чтобы не выглядеть профаном, , нужно читать посты полностью. После этого- переварить их и понять.

если этой способности нет- дело худо и отвечать- НЕ НАДО... (

Второе условие,- не быть профаном- понимать, о чем идет речь ВООБЩЕ и что написано в частности..
Если понимания нет- нужно взять в руку полосу металла с температурой 80 градусов, можно даже в 100, так быстрее дойдет.. Прислонить ее к месту, где начинается мыслительный процесс. После этого написать на форуме свои впечатления.

И рекомендация- сбавить тон. До пределов обычной корректности общения на форуме.
ОК?

Если Ярослав дал развернутый ответ на вопрос новичка, это не значит что топик нужно засорять флудом на эту тему, которая только косвенно относится к данному топику, хотите об этому поговорить, есть тема
Механизированная заточка
в следующий раз все получат предупреждения

Здравствуйте подскажите пожалуйста ещё не дорогой натуральный камень для финиш доводки(склоняюсь к зелёному Байкалиту) на хороший арканзас ещё не заработал,спасибо.с УВ.с.г.

Подскажите пожалуйста подробно для непонимающего как и когда (подробно) использовать тех барьер,много раз перечитал комментарии по теме но до меня не доходит как это сделать,спасибо с уважением с.г

Подскажите пожалуйста подробно для непонимающего как и когда (подробно) использовать тех барьер,много раз перечитал комментарии по теме но до меня не доходит как это сделать,спасибо с уважением с.г

Посмотрите вот тут myabrasive.ru

Cer.valeew2016:
Здравствуйте подскажите пожалуйста ещё не дорогой натуральный камень для финиш доводки(склоняюсь к зелёному Байкалиту) на хороший арканзас ещё не заработал,спасибо.с УВ.с.г.

Подскажите пожалуйста подробно для непонимающего как и когда (подробно) использовать тех барьер,много раз перечитал комментарии по теме но до меня не доходит как это сделать,спасибо с уважением с.г

Зеленый байкалит - превосходный вариант. Для начала доведите его на порошках карбида кремния где-то до F800. Потом, по мере получения опыта можете экспериментировать и с F1200. Можно боковую грань довести на F600 и использовать в качестве мусата.

Что касается тех барьера, могу вам дать рекомендацию, отличающуюся от мнения большинства. Просто используйте ПЕРЕД байкалитом тонкую синтетику гритностью F1000/F1200. Например, АК BORIDE PC2 F1200. С малейшим нажимом, в конце - только на зерно. Этот камень прекрасно избавит вас от заусенца и подготовит подвод к байкалиту.

Кроме того очень желательно делать следующее:
1. Использовать микроподвод. То есть, не работать борайдом по всей кромке, а слегка, 0.5.. 1 градус, (или даже не слегка, а больше, зависит от вас) повысить градус заточки. Потом байкалитом - тот же угол.
2. Каждую сторону микроподвода проходить под углом 45 градусов туда и обратно и переворачивать нож. То есть, каждой стороне - только один проход.
3. После прохода обеих сторон - протереть кромку и камень от масла салфеткой, убирая шлам. Количество масла на камне делается минимальным, но не нулевым.
4. После протирки салфеткой можно взять деревяшку и пройтись по кромке движением, как будто кромка углубилась вдоль волокон и прорезает их. Неглубоко, просто чтобы кромка чистилась от микрозаусенцев и ресничек.
5. Если уж вам так хочется тех барьера, или есть подозрение что микрозаусенец присутствует - пройдитесь камнем F1200 вдоль кромки туда-сюда, потом переверните и пройдитесь по другой поверхности. Мягко, легко, еле-еле. И не в конце процесса, а именно в середине. А потом - опять легонечко-легонечко на зерно.

Руки привыкают все это делать сами, никаких инструкций со временем будет не нужно. Ну и результат получается стабильный
P.S. Кстати, заметка: все вышесказанное было ориентировано на заточку с помощью приспособы с поворотником. Если точить руками, или без поворотника, то некоторые приемы придется несколько видоизменить, наверное. Сам то я уже просто не представляю, как это и зачем, если без поворотника

Подскажите как бороться с уточкой ножа ? Когда появляется Sобразность у линии рикассо можно ли этого избежать?

Chasik1506:
Подскажите как бороться с уточкой ножа ? Когда появляется Sобразность у линии рикассо можно ли этого избежать?

Волны на РК надо выводить полностью на широком абразиве, точилки с узким абразивом будут усугублять ситуацию и рыть яшмы глубже. По этой причине лучше для заточки подходят камни для ручной заточки. Так же не стоит допускать такой деградации во время эксплуатации ножа - чаще править. При правильной эксплуатации нож правится быстро, и служит долго без заточки.

Chasik1506:
Подскажите как бороться с уточкой ножа ? Когда появляется Sобразность у линии рикассо можно ли этого избежать?

Никакой проблемы нет в том, чтобы не рыть ямы узким апексным абразивом. Просто надо следить за линией кромки, обрабатывая фаски равномерно по всей длине клинка. Поначалу сам этим грешил, но очень быстро всё стало нормально.
В конце концов, слесаря не роют же ямы узким напильником.

Chasik1506:
Подскажите как бороться с уточкой ножа ? Когда появляется Sобразность у линии рикассо можно ли этого избежать?

Тут дело в том, что вблизи ручки, как правило, нож сильнее тупится. Пэтому при заточке на апексах, заусенец на этом участке появляется позднее чем на остальной части кромки. И если не контролировать этот процесс, то даже безсознательно в этом месте будет прилагаться большее усилие и, соответственно, нож будет больше стачиваться.
Поэтому, как уже сказали, нужно чаще править чтобы не допускать сильного затупления, а во-вторых, если такое уже случилось, то равномерно прорабатывать всю кромку от начала до кончика.

ilyankin:

Никакой проблемы нет в том, чтобы не рыть ямы узким апексным абразивом. Просто надо следить за линией кромки, обрабатывая фаски равномерно по всей длине клинка. Поначалу сам эти грешил, но очень быстро всё стало нормально.
В конце концов, слесаря не роют же ямы узким напильником.

Узкий напильник для этого как раз используют слесаря. А для создания формы существует рашпиль - широкий напильник. Можно конечно на апексом бланке получить ровные подводы и РК, но сделать это намного сложнее, больше металла уточить придется, чтобы компенсировать седло. На широком абразиве это намного проще. В профиле молодцы они сделали у своей точилки широкий абразив, единственный недостаток, им сложно уточить пяточку, он будет рыть сильнее из-за пятки, узким абразивом легче уточить проблемную пяточку. Это одна из причин почему не люблю точилки, с ними больше приходится возиться с седловидными ножами, и с ножами с проблемной пяточкой.

ilyankin:

Просто надо следить за линией кромки, обрабатывая фаски равномерно по всей длине клинка. Поначалу сам эти грешил, но очень быстро всё стало нормально.

Именно так. В начале освоения заточки на приспособе сталкивался с такими же проблемами. Но проанализировав ситуацию и несколько изменив подход к работе, этот вопрос более не возникал.

nullik:

В профиле молодцы они сделали у своей точилки широкий абразив, единственный недостаток, им сложно уточить пяточку, он будет рыть сильнее из-за пятки, узким абразивом легче уточить проблемную пяточку.

Это что за хитрый такой абразив? Насколько мне известно, используется "стандартная" ширина для 150мм бланков - 25мм.

Vl_Po:

Это что за хитрый такой абразив? Насколько мне известно, используется "стандартная" ширина для 150мм бланков - 25мм.

Вроде были 35мм, и они поддерживают для совместимости абразивы 25мм, так как не было вначале абразивов подходящего размера. Может вру. Вот скриншот с сайта гриндермана, где в продаже профильный бланк.
grinder-man.ru

Здравствуйте, уважаемое сообщество. Сам новичок, потому, собственно, вопрос здесь и глупый))) Суть такова: разжился недавно чарнли форестом, решил сделать его финишем. Читал что люди бреются после этих камней. Точу с маслом, после всех манипуляций ножик режет газету, бреет предплечье, но вот если после тщательной заточки на CF пройтись несколько раз spyderco uf, то нож, зараза, начинает цеплять волос))) то бишь spyderco uf по моим ощущениям получается тоньше. Так может быть, или косяк в технике работы на натурале? Пока тренируюсь на кошках (трама обычная 420 и трама карбон ). Сет получается вашита, чф, spyderco uf. Спасибо заранее)))

То есть это нормально использовать чф в качестве предфиниша, для тонкой заточки? Извините за сумбур, пока раскладываю мысли в голове)))

Делайте поправку на разность экземпляров + разность притирки и выбора СОЖ.
Есть и такие чарнли, что дают шероховатость сопоставимую с результатом брусков м10, ну, правда, разумеется, другого характера. Причём на порошковых сталях в т.ч.
А есть те, которые отлично доводят бритву.
С маслом и с водой - работа опять-таки совсем неодинакова.

Среди них есть те, которые одинаково хорошо держат поверхность в притирке что F600, что F1200, но работа при том совершенно отличается.
И если добавить разность выбора СОЖ, то на таком экземпляре можно получить очень широкий спектр вариантов что тонкости обработки, что характера обработки.

Так что попробуйте с Вашим экземпляром поэкспериментировать, проверить его на разных группах сталей и в разной притирке, и с водой и водными суспензиями и с маслом или олеиновой кислотой.

Спасибо большое!

.. . и давление.)

Может быть))) стараюсь держать меньше собственного веса ножа, чтоб шуршать только начал камень

Stanislaus P:
Может быть))) стараюсь держать меньше собственного веса ножа, чтоб шуршать только начал камень

Вы при этом так и не рассказали, на каком зерне остановились в притирке, делали ли притирку вообще и насколько качественно ее делали, и с каким количеством масла работаете. Без знания таких фактов обсуждать работу камня в принципе невозможно.

Камень брал у Александра (almedic), камень использую как пришёл. Спайдерка тоже из коробки, судя по полочкам от съёма и деревянной линейке, камень ровный. Это треугольник от триангла. Масло оливковое, как советует Ярослав. Пробовал веретённое, показалось что съёма слишком активен. Слой тонкий, даже не слой, а так, чтоб блестело. Не знаю как объяснить, в общем подушки масла перед клинком при движении на зерно глазом не видно. Как то так.

Чарнли этот цветом коричневатый, издали даже на спаевский медиум похож. Твёрдый, но нож идёт по нему почему то мягонько, с подзалипанием

Stanislaus P:
Камень брал у Александра (almedic), камень использую как пришёл. Спайдерка тоже из коробки, судя по полочкам от съёма и деревянной линейке, камень ровный. Это треугольник от триангла. Масло оливковое, как советует Ярослав. Пробовал веретённое, показалось что съёма слишком активен. Слой тонкий, даже не слой, а так, чтоб блестело. Не знаю как объяснить, в общем подушки масла перед клинком при движении на зерно глазом не видно. Как то так.

Вот в этот и кроется причина того, что я спрашивать стал. Пока вы сами не подготовите себе свой камень на выбранных гритностях порошка, пока сами не уверитесь, что камень ровный и тонкий, никакого смысла в любых рекомендациях со стороны я не вижу. Поясню: мною, лично для себя, были опробованы без малого 10 тонких, доводочных природников, нортон-трансы, байкалиты, розовый микрокварцит, как бы чарнли форест (по уверениям продавца, но мне не верится что это он) и несколько недорогих сланцев, черный, серый, бордовый. Большинство камней были заявлены продающими товарищами как "качественно доведенные" с указанием гритности доводки. Поверьте - НИ ОДИН из них не был доведен точно так же, как из нескольких купленных ножей с "качественной заточкой" ни один не был качественно заточен. И я не обижаюсь на продавцов, потому что первичная, изначальная доводка камня после его распила, как и ножа после его изготовления, требует значительного времени, сил, да и умения. Это не нужно продавцу, он ограничивается полумерами. Это нужно нам и мы должны это уметь.

Потому ваше сравнение двух камней в состоянии "получено от продавца" ни о чем не говорит. Мало ли что было получено от продавца Получив камень, начинать работу с ним нужно с его доводки, а уже потом приступать к заточке ножа.

Спасибо откликнувшимся))) буду экспериментировать.

Поскажите пожалуйста! Когда пишут на камнях финишная заточка и доводка! Как его использовать для финиша а когда он работает на доводку все не могу разобраться!

youtube.com

На некоторых достаточно тонких абразивах можно работать и на этапе тонкой заточки и на этапе доводки. Но это делает не сам абразив, как таковой, а заточник, применяя соответственную технику обработки и, в некоторых случаях, готовя для этого камень, брусок или притир иначе, чем если бы применял его на этапе тонкой заточки.
Другая притирка камня или выбор шероховатости притира, выбор СОЖ, амплитуда и направление движений, давление и пр.
При доводке активный съём не только не обязателен, но и вреден, зачастую.
Однако, методы работы, применяемые в доводке, хорошо себя показывают и будучи применены на некоторых заточных этапах.
В частности, обработка со сменой направлений движений и сдвигом по абразиву, ради неповторения одних и тех же рисок одними и теми же вершинками зёрен, о чём отдельно указано, например, у Оснаса, а также варьирование давления, выбора СОЖ.
Однако на этапе заточки, характеризующимся в первую очередь активным съёмом металла, и на этапе доводки, когда производится выхаживание режущей кромки, придание ей определённого, требуемого характера и высокой степени однородности, когда съём минимален и намного больше в работе участвуют процессы наволакивания, соскабливания, нагартовки, выглаживания и пр. - эти процессы не протекают одинаково.
Разобраться в разнице можно, используя в частности оптический контроль и анализируя то, как происходит обработка и на каких абразивах, как подготовленных, в зависимости от Ваших действий, и какой получается на выходе результат.

Chasik1506:
Поскажите пожалуйста! Когда пишут на камнях финишная заточка и доводка! Как его использовать для финиша а когда он работает на доводку все не могу разобраться!

притирка и работа на суспензиях и чистом камне,то есть-работа свободным абразивом.. всеми сторонами зёрен,и работа закреплённым зерном-более мягкая.Плюс натирка камня пастами,для ещё более мягкой работы основного зерна.

Здравствуйте подскажите пожалуйста а полировальной машиной можно выровнить камни,притир( гранит,чугун

[/B]

[B]

------
Заточка на камнях;BR;

Керамика от гриндермана сколько по гритам выдает?

Понятие зернистости слабо применимо к спечённой керамике - о том в теме про любую керамику в разделе написано. Керамика от Гриндермана, по его собственным словам, спечена из зерна разного размера, для получения определённого характера её структуры.
_Зернистость не привязана напрямую к шероховатости_ и потому сама формулировка вопроса "сколько грит выдаёт то-то или сё-то" - априори некорректна. Зерно может такого-то размера, а что абразив выдаст - имеет к этому весьма приблизительное отношение, с разбросом +- километр. Особенно в случае с керамикой.
Абразивы с зерном одного размера, могут выдавать шероховатость принципиально разную, и случается что некоторые абразивы с более крупным зерном, могут работать тоньше иных с более мелким. Примеры многократно приводились и весьма наглядные.

Навскидку, максимум можно сказать что керамика от Гриндермана в состоянии "из коробки", может дать результат сопоставимый как с работой некоторых абразивов с зерном м5, так и сопоставимый с работой брусков 1\0мкм., а то и тоньше некоторых из них - зависит от кучи факторов - давление, наличие\отсутствие СОЖ, её выбор, что за сталь и насколько большое пятно контакта обрабатывается. Перепритрёте её иначе - будут другие варианты и в т.ч. по разным сталям.
Сводная инфа по керамикам:
myabrasive.ru

Originally posted by Cer.valeew2016:

Здравствуйте подскажите пожалуйста а полировальной машиной можно выровнить камни,притир( гранит,чугун

Отполировать можно, выровнять - нет.
В лучшем случае, при сильной неровности притира (гранитного) иди абразивных камней "снести" их для последующего выравнивания на притирах.
Это конечно ускоряет работу, но это обдирка, а не доводка.
Полировальная машина конечно лучше УШМ, на низах работает эффективнее.
Про чугун не скажу, не пробовал, а с камнями и гранитом был опыт.

Cer.valeew2016:
Здравствуйте подскажите пожалуйста а полировальной машиной можно выровнить камни,притир( гранит,чугун

Не знаю про какую полировальную машину Вы пишите, однако...
Поищите в Гугле и на ютубе "шабрение болгаркой".
Например здесь можно почитать обсуждения
https://www.chipmaker.ru/topic/72362/

Но лучше начать с ютуба, чтобы уловить суть метода

Может кто знает или пользуется таким прибором http://knifegrinders.com.au/11Shop.htm Может этот прибор помочь узнать угол после РУЧНОЙ ЗАТОЧКЕ ?? Стал ли угол прямо или его перекосило ?? Или он показывает остроту лезвия С Уважением Иван

ivan 23 45:
Может кто знает или пользуется таким прибором http://knifegrinders.com.au/11Shop.htm Может этот прибор помочь узнать угол после РУЧНОЙ ЗАТОЧКЕ ?? Стал ли угол прямо или его перекосило ?? Или он показывает остроту лезвия С Уважением Иван

Вот это цена!
А чем не устраивает лазерный угломер от Ермак? Я пользуюсь с удовольствием

Спасибо не знал про лазерный угломер от Ермак

Ну расскажите как вы это длаете РК как зеркало чистое?

Если это вопрос мне по поводу керамики от Гриндермана, то в обзоре по ней в ссылке что я дал ранее, я писал, как работал. Ну и там конечно не то, что можно назвать чистым зеркалом...
К обзору мало что можно добавить, разве что...
Керамика на самом деле весьма требовательна в плане давления, и имеет определённый нюанс - очень важно держать давление неизменным весь процесс работы. Иначе попрёт паразитная риска.
Обычно, давление можно варьировать в определённых рамках и постепенно его уменьшают к завершению работы, либо наоборот можно чуть увеличить акцент при окончательных движениях на зерно, если нужно больше подчеркнуть "зубчик" на кромке. Это касается подавляющего большинства абразивов.
С керамикой всё несколько сложнее - чтобы получать наиболее предсказуемый и повторяемый результат на тонком уровне, то выбрав давление, с ним стоит и работать, постоянным, насколько это возможно и как бы ни менялись направления движений или их амплитуда.
Изменения давления сразу приводят к ухудшению однородности обработки. (Немного позволю себе поворчать - именно поэтому в частности, я предпочитаю на финише природники хорошего качества - они позволяют больше вольностей и вариативности работы, меньше её ограничивают, по крайней мере у меня это так.)
При обработке малого пятна контакта и особенно на малый угол, если сталь в зоне РК упруга - ещё очень критичной становится и скорость движений, лучше, чтобы она была в целом неизменной. Увеличение её, часто приводит к опять-таки, снижению однородности обработки.
Не собственно из-за скорости как таковой, конечно, а из-за сопутствующих факторов, более форсированной нагрузки на РК, например, и т.д.
Собственно, это можно увидеть там же в теме по ссылке, где я пробовал эту керамику на тестовой бритве. Ну +- разность поведения стали - на той бритве она неудачная, к тому же.

Ну, и, получаемый характер поверхности при обработке, в принципе зависит и от того, какую сталь обрабатываем.
Остальное - дело практики и наработанного навыка.

Возник вопрос при проведении рк по ногтю рк впиваеться в ноготь или скользит? Когда остро?