1 - условно нормальное количество суспензии youtube.com Сопливить и плеваться - это когда youtube.com за небольшое количество движений (~~5-10)/ .... типо такого youtube.com (тут вина в такой каше не камня)
2 - зачем? без нагуры не катит? что было до грин? собсно, если перед чистым гуанси, то mejiro\tenjou(tenjou грубее, но не всегда), koma. Собсно, теория гласит, что можно наводить прямо на гуанси.
Originally posted by Chasik1506: если выделяеться суспензия из камня при заточке --- что это значит?
если суспензия выделяется умеренно, значит всё в порядке значит камень работает как положено.
Но если суспензия выделяется слишком обильно --- значит что-то пошло не так: либо пятно контакта слишком маленькое ( площадь ), либо давление слишком сильное, либо камень не соответствует задаче ( слишком мягкий ) и т.д. Причин может быть много.
Если суспензия вообще не выделяется, то для каких-то камней ( преимущественно финишных ) это нормально. Но для грубых обдирочных и средних отсутствие суспензии чаще всего намекает на то, что зерно не обновляется и заточка в таком режиме может потребовать слишком много времени, то есть камень будет работать слишком медленно.
Originally posted by Chasik1506: какую нагуру применить на грин бразилиан для бритв на предыиниши перед гуанси?
очень странный вопрос.. . не уверен, что это вообще хорошая идея для заточки бритв.
Но где-то слышал что при заточке ножей на этих сланцах неплохо себя показала суспензия чёрной цусимской нагура ( Цусима Куро-Нагура, она же Цусима-до ).
Также по-идее должны работать BOTAN и TENJOU.
А вот Meijiro и KOMA на грубоватых ( по сравнению с бритвенными Авасето ) сланцах типа Алания и Бразилиан, думаю, нецелесообразно применять, равно как и прочие нагура дающие очень тонкую суспензию.
Здравствуйте! Помогите определить что за камень. Остался от дяди. По словам отца камешку не менее 30-40 лет. Дядя брился опаской и правил бритву (и кухонные ножи) на нём и на ремне. Камешек был в жутком состоянии: огромные седла с каждой стороны. Выравнивал наждачкой, сначала 80-ка (около 30/40 минут), потом перешел на 280 и завершил 600, 1000 решил не использовать. На все ушло около часа. На вид больше всего похож на советский магнит. Поверхность гладкая, шелковистая, абразивность вообще не ощущается. При касании пальцам, сразу оставляет темные следы (видно на фото). Размеры после притирки 135х35х8,5
Действительно похож. Я так понимаю, он тогда 4000-6000 грит (в ваших ссылках такое значение стоит
Примерно так и есть, вопрос только в однородности. Камень мягкий, водный. После заточки бритвы на нем предстоит долгий путь по ремню, возможно по пастированному, но работает камень отлично. Мне нравится этот сланец, на хонзане дает тонко работающую суспензию.
Лицо сказало плохо) что я делаю не так? И ещё вопрос про атлянский сланец при доводке бритвы эффект был такой же как от яшмы застругивание волоса из бороды получаеться они индентичны?
Бритьё предплечья с отскоком - это может любой нож и даже заусенцем - это не показатель. да и сильный весёлый "отскок" может говорить об агрессивности кромки - что у неё слишком выражен рельеф для комфортного бритья. Несколько ближе к делу будет, если бритвой насухую попробовать при том же угле резания, что при бритье физиономии +-, сбрить аккуратно волоски на руке "против шерсти" - если они мягко сбриваются, т.е. не ощущается сбривание, а как будто они там просто лежали и вы их "сняли" бритвой с кожи, и кожу не начинает саднить в течение минут 10 после этого (что бывает насухую очень легко, если кромка бритвы с микрозаусеночкой или переточена - "оверхонинг" или агрессивновата) - то скорее всего, всё вполне хорошо будет и на физиономии, подготовленной к бритью и уже с кремом или пеной для бритья. Вообще, на качество бритья ещё довольно сильно влияет индивидуальный выбор под свою физию и всяких средств. Но это тема обширнейшая, и слишком индивидуальная чтобы что-то советовать.
Сланец и яшма априори не идентичны, и даже достигая сходной остроты = тонкости кромки, практически нереально получить абсолютно идентичный _характер_ кромки. Тем более что застругивание волоса можно получить кучей способов и кромка, способная на это, может быть очень разной - мы не можем сказать что жигули и волга или мазда и БМВ идентичны, просто потому, что все они могут ездить. Вот и тут так же - это очень грубая "выборка".
Достигнуть способности кромки застругивать волос можно и на довольно грубом абразиве, но это ни разу не обозначает, что кромка будет пригодна для комфортного бритья, или хотя бы просто нормального, которое "не беспокоит".
Лично меня атлянский не впечатлил - если очень постараться, то финишировать бритву на нём можно, потом подольше поработав сначала на ХБ-стропе и потом уже на чистом кожаном ремне, но при таком выборе, я бы атлянца пустил с суспензией на префиниш, а финишировал бы на яшме - на ней мне получить более тонкую и более однородную кромку намного проще, после чего сразу идти на чистый кожаный ремень - куда как сподручнее. Но может у кого есть другой опыт и кто-то предпочтёт атлянца.
Можно, кстати, попробовать такую хитрость - на некоторых парах камней сильно контрастных по характеру, она срабатывает. По доведённой на яшме бритве, сделать буквально несколько движений, меняя стороны каждый проход и хотя бы градуса на 3-5 сменив наклон рисок относительно того, как они направлены были ранее, по атлянцу, достаточно тонко притёртому и, желательно, слегка выгладившемуся, чистому без суспензии и с давлением менее веса самой бритвы - для этого камушек следует наклонить. Более "мягко" воздействующая поверхность сланца, менее твёрдая, если вот так дозированно применить, может очень аккуратно подсгладить рельеф кромки и повысить комфортность бритья. На жестковатых бритвах это вообще довольно интересный способ и я нередко к нему прибегаю, используя после какого-нибудь очень твёрдого доводочного камня, такие несколько проходов по выглаженному синему бельгийцу. даже обладая весьма крупным зерном, округлой формы (с тупыми углами, к тому же сгладившимися от работы), он за малое время и при минимальном давлении - не может преодолеть, прорезать доведённую поверхность и насажать более грубых рисок на кромку, а вот сгладить и сделать рельеф на ней, все "зубчики" более округлыми и гладенькими - ещё как. Ничего общего с результатом его же работы "в обычном режиме" и после более грубых абразивов.
И не только для этого сланца характерен такой расклад - важно понимать, что один и тот же камень не будет работать всё время одинаково - его работа, особенно первые минуты, сильно зависит от состояния фаски и кромки инструмента, при переходе на него. Меня на подобную хитрость навёл один человек, ещё несколько лет назад, упомянув что нередко применяет последнюю пару камней в сете заточки бритвы, "задом наперёд" и получает такой эффект. Не сразу, но мне удалось его получить и распробовать и начать применять как регулярное средство на некоторых бритвах.
Ярослав, у меня 3 атлянца, 2 не могут финишировать, один может. Этот один из советских запасов, куплен был завёрнутый в бумажку с печатью, два новопилы в них была стружка от пилы. Они мягкие и работают чуть тоньше 3000 горит.
Сланцы лотерея в некоторой степени. Новопилы тем более, как натирка - приличные.
Добрый день! Только начал осваивать заточку, купил "набор новичка" - камни от grinderman F500 и F1000. Читаю темы, осваиваюсь с заточкой, появилось несколько вопросов 1. какая острота должна быть после F1000? Пока добился бритья предплечья, но без "отскока", сбривание чувствуется. Контролирую заточку с помощью лупы ЛЧ-10х. Если подобные темы есть, по контролю остроты и какая она должна быть на разных этапах заточки- был бы благодарен за ссылки. 2. И сразу второй вопрос - что можно использовать на ножах в качестве "финиша" после F1000? Понял что стоит смотреть в сторону сланцев, стоит выбор что купить в районе 2500-3500 - видел в Барахолке сланец Yellow Lake, Dragon Tongue, бельгийский BBW , немецкий сланец. Какой из этих камней проще в освоении для новичка? Забыл сказать- работать буду как по мягкой нержавейке(кухонники) так и по относительно твердой стали AEB-L до 60-62, D2 59-61
на неделе планирую закончить тесты остроты и стойкости. Если вкратце, то пока нет четкой инфы, какой тест когда проходится. Бритьё предплечий начинается чуть ли не с 800грит и мало о чем говорит. На что ориентироваться: 1) медленный рез с протягом бумаги. Быстрый проход не информативен: сколы\дефекты РК пропускаются. Это тест на базовую геометрию и равномерность заточки. Лучше брать газету - см. в теме выше поиском по странице.
2) цепляние волос, ногтевой тест на "циклевание" - это уже примерно 3КГрит и не раньше имеет смысл применять. Для кончика лезвия, впрочем, тест на ногте актуален и 1КГрит.
3) ногтевой бритвенные тест - равномерность РК и характер сыпи.
4) визуальный контроль блики - удаление рисок от пред стадии(смена направления рисок), есть ли замины.
5) не забывать про заусенец, мыльный рез и агрессивный рез. Что есть острота и режущая способность.
6) HHT тест на рез волоса - не нужно за ним гнаться, сам получится со временем, если соблюдать основы. Пока лучше строгать дерево поперек волокон и под углом и смотреть на чистоту среза +\- чтобы заточка не слишком быстро от этого садилась. Это даст информацию о завалах геометрии, заусенце и остроте.
камни: для новичка лучше за доводку не браться, потому как там необходимо уже иметь навык удержания угла. Тактильные ощущения там ощущаются слабо в основном. У меня okudo suita. Рекомендовать не возьмусь, потому как по нраву одна из двух (не каждая). Тактильные ощущения есть - ощутимо выше сланцев европейских (LI, CF, LM, thuringian, etc). DT несколько агрессивен и по сравнению с остальными грубее. В принципе вполне пойдет после F1000 - это будет плавный переход. BBW требует некоторой аккуратности из-за мягковатой связки и активно режущего зерна. "Немецкий" сланец - вполне неплохой вариант, тем более бюджетен. LM или YL - бывают разные по плотности\твердости экземпляры, особенно черные Yellow Lake. В целом тактильный контроль на них выше, чем на байкалитах\арканзасах\яшмах. Неплохой вариант. В среднем, более ощутимы, чем "немец".
Здравствуйте возник вопрос по яшме технической брал у мони использую с маслом джонсон беби по началу вроде масло чернеет потом нет и ощущение что бритва по ней просто скользит может сто не так подскажите бритва ракета ссср угрелородка?!
Всё в порядке - в начале работы, когда обрабатываемая поверхность грубовата от предыдущего абразива, эти шероховатости снимаются довольно быстро, шлама много, масло быстро темнеет. Когда дошли до "донца" рисок предыдущего абразива, общее пятно контакта увеличилось, обрабатываемая поверхность глаже - активность съёма закономерно снижается. К окончанию доводки, съёма практически нет - идёт выглаживание, упорядочивание рельефа кромки и поверхностей фасок, удаление мелких частиц с кромки, где мог быть микрозаусенчик. Рисочка, а точнее, скорее "штришок" - не столько "вырезается" зерном\рельефом камня, сколько "продавливается-прокатывается".
Даже когда кажется что масло уже вовсе не темнеет, если камень протереть со свежей каплей масла, например микрофиброй или ватным спонжиком - лучше микрофиброй, чтобы не оставлять ворсинок на камне, то на ней останется черный или сероватый след от снятых микроскопических частиц стали. В любом случае, стоит иметь в виду, что при работе на доводочных масляных камнях, очень важно количество масла. Если оно избыточно в начале работы, когда фаски ещё грубоваты - оно может смягчить работу твёрдого камня, но и помочь поскорее самое грубое снять с клинка. Если на окончательных этапах - то скорее всего создаст "подушку" по которой клинок будет скользить практически не обрабатываясь. Иногда угадать с количеством бывает непросто, и варьировать его приходится не раз, работая на одном камне. Но это поначалу кажется сложно, потом вырабатывается чутьё и уже регулируешь на автомате практически, чувствуя руками по тактильному отклику - когда чуть добавить, а когда убрать. И именно на доводочных этапах так много нюансов и субъективных личных предпочтений у опытных заточников, в плане применяемых масел - из-за тонких нюансов их поведения - текучесть, вязкость и пр. Очень рекомендую попробовать на последних этапах, масла оставлять абсолютно минимальное количество - это такое, которое просто пальцем почти невозможно размазать по всей поверхности камня. Если масла больше - скорее всего, на окончательном доводочном этапе, это окажется избыточным. Но бывают и исключения, в т.ч. в зависимости от экземпляра камня и от его притирки. В общем - пробуйте по-разному с количеством и анализируйте, что происходит и какова динамика процессов. И очень рекомендую попробовать оливковое масло и олеиновую кислоту. По поводу масла, которым Вы пользуетесь, были сентенции, что оно вязковато. Может помочь сначала помыть камень в горячей воде, перед работой - твёрдым масляным камням, типа яшмы, байкалита, арканзаса - это никак не повредит. По маслам можно вот эту тему поглядеть на досуге: Масло для заточки.
P.S. Вот тут: про арканзас (англ. Arkansas) и его производителей пост 2836 я писал про влияние количества масла на работу - там хоть и про арканзас и не самый тонкий, и не доводку, а про тонкую заточку, но общие моменты про количество масла на твёрдых камнях, в целом сходные и там хоть немного утрировано, но зато наглядно, мне кажется.
Здравствуйте комрады ! Вопросик к Вам при заточке в микроскоп подвод черный это при работе с суспензией атлянца потом на чистом камне без давления он становиться светлый что это происходит?
Originally posted by Катанаев Стас: Есть вероятность, что не выходите на кромку. Возможно, требуется более грубый брусок.
На 500 точу. до образования заусенца- вроде бы это признак того что вышел на кромку. Тем более пока только подправляю ножи, стараясь попадать в имеющиеся подводы
Originally posted by Ivan_Lopatin: какая острота должна быть после F1000?
Острота может быть различная, в зависимости от марки стали, твердости и качества ТМО. На простых нержавейках это мягкий рез газеты с вывертами вдоль и поперек волокон газеты (особенно стоит обратить внимание на рез поперек, ибо тут острота должна быть выше)
Originally posted by Ivan_Lopatin: И сразу второй вопрос - что можно использовать на ножах в качестве "финиша" после F1000?
В данной нише использую либо туффит (для кухни), либо LI (фиксы и складни). На простых кухонниках туффит у меня финиш, а вот на более качественных ножах использую LI и после него еще чем нибудь прохожусь
Chasik1506: Здравствуйте комрады ! Вопросик к Вам при заточке в микроскоп подвод черный это при работе с суспензией атлянца потом на чистом камне без давления он становиться светлый что это происходит?
Визуализация подвода зависит от угла падения света в первую очередь. Под одним углом риски не видны, под другим заметны. Матовость или штришок от свободного зерна тоже выглядят под разными углами падения света - неодинаково. заусенка может быть ярко видна или незаметна совсем. Потому полезно покрутить свет по-всякому, справа-слева, сверху\сбоку и пр. Думаю, стоит глянуть тему про метод заточки с контролем "по бликам" от Дмитрича: Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича
Яшма - масляный камень, и с водой, может глянцевать для невооружённого взгляда, фаску, сильнее, но и работать жёстче. На особо твёрдых и не отличающихся высокой вязкостью сталях, да при малом угле заточки - да, заработать микросколы на твёрдых масляных камнях работая и с маслом иногда можно, не говоря о воде. Ещё, вероятной причиной может быть недостаточно тщательная притирка яшмы и не очень аккуратно и не очень тонко скруглённые грани камня. Ещё одной и весьма нередкой причиной микросколов, может быть применение на более ранних этапах заточки, слишком агрессивно работающих по бритвам искусственных камней. Избыточное давление на любом этапе заточки - тоже может спровоцировать такие вещи и на доводке - технологическая память стали и "заработанные" ею концентраторы напряжений на этапах обдирки и грубой заточки. Ещё причиной может являться усталость металла на кромке, если работать на доводке слишком долго и усердно. И последнее - проблема может быть в самой стали, недостатках её термообработки, например. Вот сам только сегодня мучился с одной бритвой - чем её ни обрабатывал и как - кромка еле-еле достигнув тонкости, способной застругивать волос, далее не заостряется и начинает сминаться.
Как видите, причин может быть много, навскидку предположить в чём именно причина у Вас - боюсь, нереально.
Попробуйте методом исключения, анализируя свои действия, определить её или хотя бы сузить круг поиска...
P.S. Что гуанси понравился больше - не удивительно. В подавляющем большинстве случаев, сланцы с водой, выигрывают на бритвах. Однако в некоторых случаях, оказываются нужны и совсем другие камни, очень сильно зависит от стали конкретной бритвы. Так что "камней много не бывает"))
Вот из вашего ответа бритва стала еле еле застругивать волос и дальше не заостряеться! Т е я на яшме довел ее до застругивания то надо точить дальше пока она не начнет резать волос при касании?
Писал я про "ненормальную" бритву по мягкости стали, с ней пришлось решать вообще иначе. На яшме я довожу до реза волоса и комфортного бритья, нормальные бритвы без проблем. Подробно писал об этом вот тут: Яшма пост 195 и далее - там у меня не самая типичная притирка, и её ещё некоторые люди пробовали и нашли такой вариант удачным. Очень важно как следует подготовить бритву к переходу на такой тонкий камень как яшма. Если же делать переход рановато, то получается и очень долго и можно "замучать" кромку - дождаться усталостных моментов в стали. Я бы на это обратил внимание.
Originally posted by Chasik1506: Здравствуйте комрады ! Вопросик к Вам при заточке в микроскоп подвод черный это при работе с суспензией атлянца потом на чистом камне без давления он становиться светлый что это происходит?
При работе на свободном зерне (суспензия) многие стали (не все) выглядят серыми и матовыми. На закреплённом зерне, а так же при передаве на суспензии, опять становятся светлыми. Это связано с особенностями отражения света в зависимости от характера риски.
Еще возник один вопрос при ходе бритвы по камню середина залипает может я не правильно вывел геометрию т к середина шире чем края подвода но так она сточилась по обуху или это надо выправлять что бы была одинаковая?
Сложный вопрос, на который не рассмотрев бритву как следует, ответить однозначно - трудно. Некоторое гуляние ширины фасок - не беда и не проблема. Но стоит помнить о том, что площадь пятна контакта - всегда влияет на интенсивность и характер обработки абразивом. Т.е. чтобы фаску различающуюся в разных её местах по ширине более чем в 2-3 раза, проточить однородно - несколько больше требуется внимания и тщания, нежели когда она практически одной ширины. Разность "прилипания" при ходе по камню, может быть также продиктована тем, что бритва имеет линию кромки отличную от прямой - т.е. имеет "улыбку" - для того чтобы проработать всё однородно, необходимо учитывать технику заточки подобных бритв, тренироваться с хватом и пр. Я старался немного это показать в общих чертах вот тут:
Однако, может быть и так, что у Вас бритва просто неравномерно заточена (или уточена). Обратите внимание на этот момент, померяйте, нет ли где откровенного перекоса, "пропеллера" полотна и\или ухода линии кромки с плоскости в которой она должна находится, и которая также проходит через центр обушка.
При работе на свободном зерне (суспензия) многие стали (не все) выглядят серыми и матовыми. На закреплённом зерне, а так же при передаве на суспензии, опять становятся светлыми. Это связано с особенностями отражения света в зависимости от характера риски.
При работе с суспензией присутствует целое и раздробленное зерно. Раздробленное зерно выравнивает границы глубоких рисок от целого . Т.к зерно в суспензии больше катается по поверхности металла, характер рисок похож на пескоструйную обработку, поэтому свет отражается во все стороны и мы видим матовую поверхность.
тема для всех новичков начинающих осваивать за ...
опыта не хватает.
