Дрель для грубой обдирки

Ctack:

...
Прошу не уходить в тему гриндеров и наждаков. Пока рассматривается именно дрель.
...

Тем не менее, вдруг где ленточная шлифмашинка попадется. Не проходите мимо, удобнее будет.

Originally posted by Serge Ant:

http://www.220-volt.ru/catalog-78348/

Originally posted by Komimort:

Только аккуратнее с липучками, там подкладка мягкая и у нетерпеливых на выходе получается линза.

даже на жёсткой тарелке всё равно получается линза
так как сама липучка проминается и основа ( бумага ) гибкая и проминается, даёт волну.

для прецизионной доводки ( для металлографии, микроскопии и т.п. ) используют очень жёсткую ( стальную ) поверхность и плёнку с клеевым слоем ( PSA ) вместо липучки.

Липучка подходит только для тех видов работ, где не требуется точность и плоскостность.

---

* тарелка = опорная тарелка для шлифования, типа таких:

vseinstrumenti.ru\

---

для прецизионной доводки тарелки нужны как минимум алюминиевые или чугунные, типа вот таких:

emsdiasum.com

кому интересно, вот тут подробности

Metallographic Specimen Preparation: Optical and Electron Microscopy
edited by J. McCall

Однако для большинства случаев заточки ножей тарелка с нашлепками дает очень неплохой результат для предварительной заточки. Потом остается немного потрудиться с формированием РК с подъемом угла и доводкой.

Минимальный набор - наждачки ~180-240 и 500 грит из автомагазина и доводочный сланец (или наждачки 800, 1500, 2500 из того же автомагазина).

В качестве штатива в крайнем случае можно приспособить приятеля, подругу или что-либо подобное, или выпилить из дерева зажим с парой треугольных выемок, между которыми будет закрепляться дрель. Что-то типа такого:
## К этим деревяшкам понадобиться пара струбцин - одна зажимает
## дрель. Вторая - фиксирует конструкцию на столе (табуретке, заборе).
## Имеем в виду, что диаметр той части, что схватывается - 43 мм.
## Зажимать лучше так, чтобы тарелка располагалась горизонтально.
<> Но струбцина заводская неизмеримо удобнее.
##

Затачиваем на грубом абразиве не прилагая давления, двигая клинок в разных направлениях относительно направления вращения дрели. Если дрель с реверсом, то можно периодически менять направление вращения.

Скорость вращения дрели нужна небольшая. На больших скоростях есть вероятность получить прижог на клинке и травму. Периодически необходимо остужать клинок в воде или на воздухе. Если работы много - меняем нашлепки по мере засаливания/истирания.

К 500 нашлепке переходим, когда подводы уже сформированы. При этом необязательно доходить до заусенца на РК, но для первых тренировок - лучше сделать заусенец, чтобы было понятно, что проточена вся РК.

На 500 наждачке затираем риски от 180. В принципе клинок приобретает нормальный вид. Если хочется большего, можно сделать нашлепку, засаленную пастой ГОИ или мягким простым карандашом или использовать полировалные нашлепки в виде абразива на поролоне.

Далее переходим к ручной заточке на точильном камне или наждачках, уложенных на стекло/иную ровную поверхность - это самая ответственная часть, но без нее все усилия по формированию спусков на дрели не имеют смысла.

Originally posted by Komimort:

для большинства случаев заточки ножей тарелка с нашлепками дает очень неплохой результат для предварительной заточки.

только для предварительно обдирки
и только для тех случаев, где эстетика и точность не важны

говорю так потому, что уже насмотрелся.. .
вот такого

да и сам пробовал.

Originally posted by Komimort:

Да, заточкой это трудно назвать. На дрели можно сделать гораздо лучше.

характерного вида ступенька в области рикассо
и проваленная фаска у кончика
это очень типично для любых мягких абразивов на дрели
можно сделать лучше, чем на фото,
но полностью уйти от этих проблем можно только сменив абразивы на жёсткие
способные чётко держать форму.

Конечно, камни лучше, но 80% процентов ножей, которые я вижу у людей на кухнях и в ножнах будут рады даже заточке на дрели
Дрель - при правильном применении - это все равно большой шаг вперед по сравнению с электоточилом. И стоит дешевле, чем точило.

Originally posted by Komimort:

Зажимать лучше так, чтобы тарелка располагалась горизонтально.

Обдирку на дрели с тарелкой и липучками с какой целью применяете?
Сделать спуски, возможно подводы, я понимаю. Делать фаску заточки, не понимаю. Как по мне, сама заточка делается быстро и легко на камнях и ускорять там нечего.

В этой теме сложилось впечатление, что я упускаю нечто важное...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Еще я формировал спуски на ноже-косячке из Ди90-МП 61HRC. с шириной фаски 15-18мм. За 30-40минут. Сколько бы я руками спуск с нуля форвировал на КК 220? И сколько бы раз мне пришлось бы править в процессе мой суехиро CG-3?
Я живу в однокомнатной квартире и заточка в виде хобби. Иметь мастерскую с точилом с водным камнем мне семья не позволит. Дрель и все причиндалы умещаются в кейс от дрели. И грязи нет такой как от точила.
Вот сейчас лежат дома два косяка Р6М5 и У8 с отломаными (выкрошившимися) кончиками. Начну с дрели.

Итог:
-по сравнению с ручной заточкой: экономия камней, экономия времени.
-По сравнению с электроточилом: менее шумно и грязно; легче работать с плоской тарелкой, чем с выпуклым камнем; на выходе выпуклая линза, а не вогнутая повехность.

Originally posted by Евгений_Е:

В этой теме сложилось впечатление, что я упускаю нечто важное...

Originally posted by oldTor:

Слесарка - другое дело

Использую только для изменения фирмы, спусков.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Originally posted by Евгений_Е:

использую плоско шлифовальную машинку.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Originally posted by Евгений_Е:

Для этой цели использую плоско шлифовальную машинку.
Креплю её не табурет рабочей поверхностью вверх.

те, что классом пониже:
technikadom.ru

- тоже предполагают стационарное крепление, некоторые

Originally posted by dmitrichW:

Это тот случай, когда не надо домысливать, а просто взять и попробовать.
Экономия камней, сил и времени сразу себя проявит.
Многие владельцы апексов давно пришли к выводу, что при уменьшении угла
заточки, щербатинах и сильном затуплении требуется электро точило.
Обдирочный угол ловится с ходу на наклонной тарелке, его только остается поправить алмазом на приспособе в течении нескольких минут, а заточка и доводка зенимает минуты.
Просто надо взять и самому попробовать.

А теперь берем слова уважаемого Дмитрича, которого помним и ценим все, и рассмотрим его мнение под углом моего опыта, опробованного в последние дни с последовательным улучшением вариантов. Для краткости рассказываю самый выигрышный на сейчас вариант. Для обдирки или пере-обдирки, речь исключительно об этом. Последующая заточка выполняется как обычно, без механизации. Цель моих манипуляций - ускорить обдирку, сделать ее не такой утомительной и камне-изнашивающей.

Основа моей затеи - заменить упомянутое точило более выигрышным вариантом. Да, точило у меня есть. Но во первых, оно слишком быстрое по оборотам, а во вторых - не очень мне удобно.
В разделе существует тема про использование болгарки для обдирки. И рассказано почему это плохо. Полностью согласен. Никогда не стану делать это болгаркой, хотя работать ею в меру сил способен.

Потому предлагаю сделать следующее, по шагам.
1. Берем подходящую по оборотам дрель. Лучше всего сетевую, и которую не очень жалко. Подходящими оборотами полагаю те, на которых лезвие при грубой обдирке не будет портиться. Речь не о кромке конечно, до кромки мы не дойдем. Сами судите, 400 это оборотов, или 1000. Выше 1500 не рекомендую в любом случае. Вообще чем ниже, тем лучше.
2. Покупаем следующие запчасти от болгарки 125mm:
2.1 Вал шпиндель болгарки, например дешевейший Ferm 125N. Важная особенность этого шпинделя - рабочие диаметры вала должны быть одинаковыми и совместимыми с дрелью. У меня они равны 10mm.
2.2 Пара гаек от любой 125mm болгарки между которыми зажимается диск.
2.3 Ключики для затяжки этих гаек, с двух сторон.
3. Покупаем зачистной диск 125mm для болгарки ХОРОШЕГО качества и надежности, например Klingspor (люблю я их). Этот диск толщиной 6mm будет иметь зерно A24. Если хотите экспериментировать с более тонкими зернами после A24, то есть делать последовательную обдирку на нескольких зернах, можете рассмотреть зачистные диски потоньше, типа 3mm, с зерном A80 и даже A120. Но учтите, это должны быть зачистные или универсальные диски а не отрезные. Отрезные не рассчитаны на боковую нагрузку в принципе. И в любом случае с этими тонкими дисками рекомендую работать на очень низкой скорости, так будет намного безопаснее.
4. Покупаете или изготавливаете стационарное крепление дрели, собираете на ней купленные детали, и у вас получается дрель-"болгарка", работающая на крайне низкой скорости, да еще и стационарно, а потому совсем не такая опасная как ее старшая сестра. Хотите бОльшей ТБ? Примените слабенькую дрель, или сделайте ее слабенькой регулятором оборотов. Тогда при любом намеке на перегруз она просто остановится, да и все. Искры - только от себя, можно еще и щиток стационарный между собой и дрелью соорудить, страхуйтесь как хотите. Что же касается правильного направления заточки, то есть на зерно, от зерна, то хоть параллельно зерну, главное чтобы искры были ОТ вас. Главное - безопасность. А что касается собственно качества обдирки, то ей по большому счету все равно на этом этапе, где это зерно и куда оно направлено.
5. А теперь берите нож, и работайте с диском болгарочным точно так же, как вы бы работали с диском на точиле. Вот только скорость будет намного ниже, сидеть при горизонтальном размещении диска будет удобнее, ну и так далее. Насчет щитка, маски от пыли, возможного пылесоса и так далее и говорить нечего - это должно быть в любом случае, а как же иначе. А там куда зерна стачиваются, можете воронку соорудить, улавливающую основную массу зерен сточенных в пылесос. Тоже польза. И ни в коем случае НЕ ДАВИТЕ на нож! Он и так прекрасно обдерется на этом круге, легкими движениями. Главное - безопасность. Лучше следите за правильной стойкой, удержанием ножа и соблюдайте желаемый угол. И не отвлекайтесь, порезаться можно даже медленно вращающимся диском. В общем, все почти как на точиле. Только диск зажимайте посильнее, дрель его почему то норовит раскрутить, какое бы направление ни выставили. Чем она в этом отличается от болгарки - не могу понять. Но раскрутить пытается. Либо на старте, либо на остановке, в зависимости от направления. Сильная закрутка спасает, потому пользуйтесь обязательно двумя ключами для затяжки.

Прошу сразу учесть, что описанная методика рассчитана на домашних мастеров, которым, как и мне, полновесное точило избыточно ввиду малого объема заточки. То есть, износ дрели и тому подобное проблемой не являются - если все идет в меру и измеряется не сотнями часов. Для серьезных работ нужен и более серьезный подход, но это уже не мое дело а значит просьба на эту тему не критиковать. Всему - свое место и время.