Заточка режущего инструмента
абразивный завод "инф-абразив"
quote:Originally posted by Komimort:
Превратил A320SO в масляный камень, чему несказанно рад.
Сергей, вот теперь я могу понять Ваш восторг.
Сегодня восстановил столовый нож у которого обломили кончик. Камень перевёл из водника в масляный. Размер камня не большой - 100х45х10, но этого вполне хватило для ремонта и последующей грубой заточки.
Заусенец (теперь уже на масляном камне) действительно получается маленьким.
Переход на вашиту после него вполне логичен. Ещё раз спасибо Вам за совет.
quote:Originally posted by Komimort:
По моему опыту ножи больше 15 см удобнее на длинных камнях точить, 200х50 в самый раз, еще мне нравится японский бюджетный формат 180х63 - на таком камне тоже можно комфортно большие ножи точить.
Насмотревшись видео Ярослава, я теперь затачиваю с малой амплитудой, привык уже.
Длина камня, для меня не критична даже для больших ножей, а вот ширина всё же лучше около 50 мм..
quote:Originally posted by MSharab:
Здраво. Толщина бруска, понимаю лучше не менее 20 мм?
Для "комбинашки"?
Если нет, то насколько камень будет дешевле если станет тоньше?
Тонкие бруски требуют подставочек. Японцы в этом отношении опять же - молодцы. Бюджетные серии с тонкими камнями или на подставках, или комбинированные.
Как пример - New Cerax CR-3800 или King PB-04, Shapton Pro в коробках-подставках и многие другие.
Понятно, что это удорожание, но зато существенно повышает потребительские качества.
quote:Originally posted by Komimort:
Тонкие бруски требуют подставочек.
Это смотря какие и какой толщины.
Камням на твёрдой связке никаких подставочек не нужно, важнее то, на чём они лежат во время работы, а подставка может быть универсальная, одна для всех камней.
Для Shapton Pro, это скорее контейнер для хранения камней чем подставка для работы, впрочем как и для Crystolon и India от Norton. Мне нравятся эти контейнеры, но я никогда их не использую, мне не удобно, грязь потом нужно смывать не только с камня, но и с контейнера, и вокруг него. Впрочем это актуально лишь для водников. Все мои камни которые были на подставках, я отделял от них, но это наверное привычка и моя неприязнь к вклеенным камням. Даже все антикварные коробочки от масляных камней я выкинул без сожаления. Не люблю вони прогорклого масла, и всегда мою масляные камни после работы под горячей водой с моющим средством, а с вклеенным камнем это не совсем удобно.
Вместо контейнеров-подставок, удобнее лоток с бортами и подставкой под камни различных размеров. Так на рабочем месте чище.
Камни в полдюйма, или пусть будет 15 мм. (как у Shapton Pro), имеют право быть например для тех, у кого заточка - хобби, или эпизодическая работа.
Я знаю что для многих цена имеет значение, пусть и не на весь сет камней, но хотя бы на обдирку с заточкой.
Если "комбинашка", то по 12-13 мм. на сторону будет достаточно.
Возможно эти миллиметры и не существенны в цене при изготовлении камней, тогда пусть будет как все привыкли - 20 мм..
Originally posted by Komimort:
Превратил A320SO в масляный камень, чему несказанно рад.
Originally posted by yemz:
Сергей, вот теперь я могу понять Ваш восторг.
...Камень перевёл из водника в масляный...
Огромная благодарность Komimort за находку!
Думаю, стоит сразу поставлять A320SO с пропиткой, не у всех есть возможность с приемлемыми трудозатратами пропитать камень. Хотя, есть и обратная сторона - вывести пропитку уже не удастся. Получается имеют право на существование 2 варианта камня - водный и масляный. Что скажете?
quote:Изначально написано yemz:
Все мои камни которые были на подставках, я отделял от них, но это наверное привычка и моя неприязнь к вклеенным камням.
...
Вместо контейнеров-подставок, удобнее лоток с бортами и подставкой под камни различных размеров.
Тоже отделяю, так как есть универсальная подставка. Но я так думаю, что тот, кто покупает единственный камень или комбинированный - предпочтет в контейнере, да и продавать (впаривать, извиняюь) мне кажется их легче будет.
Я пробовал CR-3800 в подставке-ванне-контейнере - показалось удобно и хранить и пользоваться. Можно прямо на кухне куда-нибудь поставить и глаз радует, то же King Neo ST-4.
quote:Изначально написано yemz:
Я знаю что для многих цена имеет значение, пусть и не на весь сет камней, но хотя бы на обдирку с заточкой.
Если "комбинашка", то по 12-13 мм. на сторону будет достаточно.
Возможно эти миллиметры и не существенны в цене при изготовлении камней, тогда пусть будет как все привыкли - 20 мм..
Тут еще вопрос прочности, камень 200х50 может и расколоться при малой толщине. Я за 20 мм минимум. Более тонкие - лучше клееные на подставки, как, например, у Naniwa SS 10 мм или комбинашки.
quote:Изначально написано MSharab:
Получается имеют право на существование 2 варианта камня - водный и масляный. Что скажете?
A320SO как водник существенно хуже, чем он же с маслом. Водником лучше оставить A320SL, если будете его выпускать.
Если вместо вазелина взять что-то более твёрдое: парафин, воск, и работать с маслом аккуратно, то можно замаслить только одну сторону, вторую оставить водной... Сразу впитывается миллиметра на 2, в ходе эксплуатации (аккуратной - маслом мазать, но не поливать) ещё на 5-6. Давно хочу так же, с помощью фена, пропитать ОА стеариновой кислотой (плавится при 70), но что-то не могу её найти в скромных розничных объёмах...
quote:Изначально написано Serge Ant:
Если вместо вазелина взять что-то более твёрдое: парафин, воск, и работать с маслом аккуратно, то можно замаслить только одну сторону, вторую оставить водной... Сразу впитывается миллиметра на 2, в ходе эксплуатации (аккуратной - маслом мазать, но не поливать) ещё на 5-6. Давно хочу так же, с помощью фена, пропитать ОА стеариновой кислотой (плавится при 70), но что-то не могу её найти в скромных розничных объёмах...
Парафин и воск не очень. Стеаринка - интересная мысль. Но стеаринка, поскольку это кислота, менее стойка к внешним воздействиям.
Парафин и воск - как пробка, чтобы ниже не протекало, а точить на любимом масле... А в стеаринку олеинка разлагается, должна быть стойкой.
Продолжил пробы образцов ОА120. Как и обещал, проверил на "твёрдой нержавейке" - в качестве коей, был взят клинок из ELMAX.
За буквально 15 проходов на сторону, клинок был заточен, убраны повышения угла и микрофаска по которой нож правился много раз:
Как я и писал ранее, и предполагал по работе этих образцов - их мягкость и обновляемость, оказалась хороша на нержавеющей стали именно твёрдой - скорость и точность обработки куда выше, чем по значительно более мягкой и пластичной 95х18, на которой пробовал ранее. Раза в три, навскидку.
Так что тезис "твёрдое на мягком, мягкое на твёрдом" - работает во всей красе и именно в плане связки.
Вот так выглядит это в макро 9:1, кроп, 2.5мм. по горизонтали:
Выделение суспензии на пару порядков слабее, чем на 95х18, работа значительно информативнее.
Проверил и на образце 48 - он позволяет получить более тонкую кромку, поверхность фаски в целом выглядит более чистой, однако отдельные риски более глубоки, нежели широки, а достигаемая бОльшая тонкость кромки на этом образце, чревата несколько более глубокими "зубьями" - это скорее минус, так как на остроту на этом этапе работы выходить незачем, а убирая на шкурке забойчики, ставя технологический барьер - стачивать нужно больше:
Более быстрых абразивов по элмаксу, к тому же оставляющих для своей зернистости столь неглубоко прорезанной риски и столь скромный рельеф на кромке, я пока для черновой обдирки не встречал.
В общем - для твёрдых нержавеек - прекрасно. Для мягких - уныло.
После прошлого обзора, я в качестве примера, приводил грубую заточку 95х18 на достаточно твёрдом бруске ОА180-220. Для сравнения сделал и тут на нём пробу, сначала сточив на шкурке рельеф от ОА120 на кромке.
Вот что получилось:
Припуск после технологического барьера так и остался, хотя остальное в целом, прилично. производительность на порядок хуже, чем по 95х18 - клинок с хрустом "скачет" по зерну в бруске. Вот она разница снова - на мягкой связке ОА мягкую нержу кушал тухло, а твёрдый ОА - шикарно. На твёрдой нерже - абсолютно обратная ситуация.
Очередное подтверждение, что если про сталь говорят что она "точится сложнее такой-то" - впечатление может смениться на диаметрально противоположное, если подобрать под неё правильно абразив, с учётом особенностей связки и - этапа работы - ситуация и условия подбора на обдирке, или, скажем, тонкой заточке - могут серьёзно отличаться! Но это уже область опыта того, кто затачивает.
Не понял почему не отображаются превьюшки фото - вставлял как обычно, у меня в блоге отобразились...
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post395867251/
Ярослав, Спасибо за труды!
Я всё таки в сомнениях насчёт 46-го. В технологии использована весьма дорогая связка "S". Насколько свойства камня отличаются от обычной керамики? Насколько оправдано делать именно такой камень для ножей? Повторюсь, мы искали "Куромаку", и, по мнению Андрея, нашли в N50. Если оправданно, то может что-то стоит скорректировать? Для ориентира - зёрна в N46 расположены реже, чем в N48 и N50 - в ед.объёма их меньше на 6% и 5% соотв. Твёрдость N46 выше, поскольку в ед. объёма существенно больше связки.
Может тогда не стоит расширять номенклатуру сверх меры, и выбрать 50-й образец?
Всё-таки, мне кажется, что он по бОльшему спектру задач и частоте применения будет востребован. 46-й же совсем узкоспециализированным выходит, и если он не так хорош для обдирки столярного инструмента, как 50-й, то и на ножах мало кто так будет заморачиваться - такая зернистость редко нужна в обдирке, как первой операции заточной, и можно начинать с брусков, которые у Вас уже производятся. Например 120NA Grinderman хоть и отличается, но для ножей более универсален, или вот например Grinderman 220 NA - отличная штука - и по мягкой нерже и по легированным сталям - например по D2 довольно твёрдой.. Вот как раз тут им D2 точил:
Спасибо! Пусть полежит пока эта технология, вернёмся к ней попозже.
Я тут немного запутался в информации, есть несколько вопросов, не праздных, так как планирую покупки для себя и для друзей.
Появились ли в продаже полноразмерные 200мм 220NA, 500LC, 1000КС?
Рубанков F150 и Гриндерман F150 из КК - чем отличаются?
Гриндерман F230 из КК есть в 3х форматах - толщиной 45 и 20 мм и широкий 100 мм - это все одинаковые камни? Состав этого камня с прошлого года не менялся? (Примерно года полтора назад тестировал этот камнень и представляю его свойства, хочу тот самый).
У Андрея на сайте доп. информации практически нет - только обозначения по FEPA.
quote:Изначально написано Komimort:
Я тут немного запутался в информации, есть несколько вопросов, не праздных, так как планирую покупки для себя и для друзей.Появились ли в продаже полноразмерные 200мм 220KA, 500LC, 1000КС?
Рубанков F150 и Гриндерман F150 из КК - чем отличаются?
Гриндерман F230 из КК есть в 3х форматах - толщиной 45 и 20 мм и широкий 100 мм - это все одинаковые камни? Состав этого камня с прошлого года не менялся? (Примерно года полтора назад тестировал этот камнень и представляю его свойства, хочу тот самый).
У Андрея на сайте доп. информации практически нет - только обозначения по FEPA.
Из вышеперечисленного появились полноразмерные F220KA 75x25x200
500LC и 1000KC сам давно жду...
Рубанков K-150-C по задумке должен быть мягче моих F100 и F120.
Как оно на самом деле, я не проверял.
Как показала жизнь, свойства камней, от партии к партии могут отличаться. И это замечено даже у именитых мировых производителей.
По поводу информации.
Абразивный материал указан, тип связки указан, зернистость есть, твердость тоже указана.
Есть габариты, вес и фото.
считаю, что не хватает только рекомендаций по использованию камней.
С зернистость в мкм?? Мне как то проще..
зернистость в мкм не особо совпадает с иными системами координат - большие допуски. И в разных таблицах переводят кто во что горазд. беря за "точку отсчёта" в мкм "даймонд компаунд" или наши алмазы, и выходит ерунда - нортон вот алмазные порошки указывает до десятых долей мкм., типа у них нет разброса)))) А у нас разбросы указаны - зашатаешься - 80\63 - это к примеру, охренеть какой разброс...
Гриндермановские бруски по Fepa, "рубанковские" по jis - так точнее ориентироваться, по-моему.
А главное, что проще сопоставлять в голове с уже использующимися брусками, с известной зернистостью именно в этих системах координат, с подобным же зерном. А с алмазами это плохо кореллирует - и абразив и связки другие и характер работы напрочь.
А так меньше в голове надо переводить одного в другое, чтобы с чем-то сопоставить, чем уже пользуешься.
По крайней мере у меня такое впечатление.
Но, конечно, если бы в маркировку, наносимую на бруски, добавить принадлежность к "системе координат" - было бы проще. А то буковка "F" есть не везде на гриндермановских, а на рубанковских вроде "J" нету...
А было бы хорошо этот момент унифицировать.
quote:Originally posted by rean81:
С зернистость в мкм?? Мне как то проще..
зернистость всегда имеет разброс и характер распределения.
значением в мкм можно охарактеризовать медиану ( то есть среднее значение )
но не всё распределение в целом.
И это надо всегда держать в уме.
у FEPA и JIS есть допуски на разброс и предельные значения ( в хвостах распределения )
у медианы в мкм ничего такого нет.
---
а если вспомнить ещё про дробление и характер обновляемости зерна,
то будет ещё "веселее", так как можно будет ввести средний эффективный размер зерна, который будет очень сильно отличаться у двух брусков с разной твёрдостью. И ещё больше если один из них будет масляным.
Тут уже впору говорить о шерховатости... но её трудно померить.
Поэтому так и живём с мкм и интуитивным сопоставлением камней отталкиваясь от практического опыта.
quote:Originally posted by oldTor:
Но, конечно, если бы в маркировку, наносимую на бруски, добавить принадлежность к "системе координат" - было бы проще. А то буковка "F" есть не везде на гриндермановских, а на рубанковских вроде "J" нету...
FEPA традиционно используется для характеризации шкурок и порошков ( но не камней )
а JIS для мягких японских камней с интенсивной обновляемостью зерна...
Однако, Boride ведь по Fepa указывает зернистость?
Ну, или, может тогда пользоваться обозначениями, принятыми для шлифпорошков, которыми раньше оперировали в советское время? м20, м14 и пр.?
Хотя там тоже разбросец на грубых фракциях не малый...
quote:Originally posted by oldTor:
Однако, Boride ведь по Fepa указывает зернистость?
вроде бы да.
Я и не говорю, что FEPA нельзя использовать для камней.
Но намекаю на то, что полезно прослеживать историю того откуда взялись те или иные стандарты. Чтобы понять их суть и границы применимости.
Думаю, что обозначения импортных брусков по Fepa - переползли из маркировки абразивных порошков, используемых при изготовлении этих абразивов.
У нас, я думаю, было так же.
quote:Изначально написано grinderman:
По поводу информации.
Абразивный материал указан, тип связки указан, зернистость есть, твердость тоже указана.
Есть габариты, вес и фото.
считаю, что не хватает только рекомендаций по использованию камней.
Все так, только обозначение связки/твердости не везде. Где-то на фото есть. Я так понял, что только на новых сериях указывается?
Все что без обозначений - старые известные камни?
quote:Originally posted by Komimort:
Все так, только обозначение связки/твердости не везде. Где-то на фото есть. Я так понял, что только на новых сериях указывается?
Думаю, всегда можно уточнить у Андрея информацию по каждому интересующему камню. Если характеристики и изменяются, то только в лучшую сторону.
quote:Изначально написано oldTor:
Думаю, что обозначения импортных брусков по Fepa - переползли из маркировки абразивных порошков, используемых при изготовлении этих абразивов.
У нас, я думаю, было так же.
У нас (до 1991) было лучше. ГОСТ 3647-80 кроме зернистостей (медиан)нормировал и распределение (были группы Д, Н, П, В). Нынче порошки рассевают по FEPA.
В целом FEPA имеет более компактные, по сравнению с JIS распределения, но существенно проигрывает ГОСТу. Но поскольку в России действует стандарт FEPA на порошки, логично ссылаться на него, JIS использовать для удобства считывания.
Надо же к чему то привязаться, хотя известно, что работа порошка зависит от ряда параметров композита.
На самом деле JIS для меня, например, более понятен, точнее условный JIS (так как численные маркировки у разных японцев не всегда в точности соответствуют JIS).
К счастью я уже все популярные зернистости FEPA-F перевожу в японские в уме, не нужно заглядывать в чарты
Для меня камни от Гриндермана близки к Борайдам, поэтому логичнее для них смотрится Fepa-F. Им бы еще 1500 и 2000 зернистости освоить, и тогда заживем!
quote:Originally posted by skvater:
Им бы еще 1500 и 2000 зернистости освоить, и тогда заживем!
Ну 2000 может и не нужно, натуральным камушком можно затереть? А вот белый 1200 уже в работе, образцы не плохие, по опыту - месяца два и выйдут в продажу.
Натуральным можно конечно, но и синтетик тонкий не помешает. А мельче 1200 планируете осваивать?
quote:Originally posted by skvater:
А мельче 1200 планируете осваивать?
Пока нет, но пробовать будем.
Если честно, то скорее F1200 не очень нужна, по FEPA-F между F1000 и F1200 вроде небольшая разница, а вот F1500 - нужна для легированных сталей с закалкой выше 62HRC.
Это я рассуждаю по своей практике.
Для мягкой нержи и простой углеродки 400-1000-3000-натуральный финишник.
Для легированных high HRC чаще всего - 220-400-1000-3000-5000 - предфиниш - финиш.
Если перевести в FEPA-F, то это будет F320-F500-F1000, а второй ряд я бы в FEPA-F выразил 230-320-400-600-1000-1500.
Тут правда связку и твердость (количество абразива) нужно учитывать, поэтому я, например, градацию водных японских камней обычно считаю условной.
Кстати, вопрос, который давно меня волнует, камни Рубанков.нет 2000 и Гриндерман F1000 делаются из одного зерна?
Тут в какой то теме было упоминание, зерно одно - 1000. 1200 при наличии 1000 и правда не особо интересен (хотя можно сделать переход 600 - 1200). 1500 я бы подождал с интересом
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, брусок для ручной заточки ножей из мягкой нержавейки, например Мор.
quote:Изначально написано тарр:
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, брусок для ручной заточки ножей из мягкой нержавейки, например Мор.
Grinderman из оксида алюминия F320 и F600
quote:Originally posted by skvater:
Grinderman из оксида алюминия F320 и F600
Спасибо. F320 на сайте Гриндермана есть.
Теперь надо найти тисочки.
Попробовал сегодня R220VL, если это наш ответ Шептону, то я поддерживаю!
Камень однозначно интереснее, чем 220КА, который оранжевый. И правда чем-то похож на 120 шептон по структуре и отклику. Буду ждать полноразмерного. И 120-150 камень в этом исполнении тоже был бы наверное полезен, только его я бы его ещё чуть помягче сделал.
Ещё попробовал 150 из КК, который с логотипом рубанков, но продаётся у Гриндермана - камень понравился больше, чем стандартный F100, и даже больше, чем стандартный F220.
И тоже скажу, что можно было бы помягче такие грубые камни делать. Видно придётся ещё и рубанковскую серию пробовать
По вопросу заточки Mora из нержавейки - я бы рекомендовал все-таки второй камень F600 из КК, на нем чище фаска выходит. И еще взять какой-нибудь натурал, можно апексного формата. А для заточки можно попробовать A320SO, но с маслом - очень мне понравился камушек по мягким сталям. После А320SO на моровской нерже можно сразу на финиш переходить, я вашитой пользуюсь, и микроподвод яшмой - это если дерево стругать, по продуктам можно на вашите остановиться. Извините за офтоп, но не хочется оставлять вопрос полуоткрытым
Вопрос ещё такой.
Твердость камня, в частности камни из КК F1000 от Гриндермана и 2000 от рубанков, который на 2 ступени мягче, чем обусловлена?
У меня такое мнение сложилось, что в Гриндермановском больше абразивного зерна. Структура вроде у обоих камней примерно одинаковая, без крупных пор. Мнение сложилось в результате опытов. Камень от рубанков работает медленнее, хотя по логике должен больше зерна отдавать.
У японцев чаще всего так - более "мягкие" камни отдают больше зерна, быстрее теряют форму, но работают быстрее. А тут - почти наоборот.
Может, конечно это специфика сталей (углеродка с закалкой выше 60 HRC, VG-10).
quote:Изначально написано Komimort:
По вопросу заточки Mora из нержавейки - я бы рекомендовал все-таки второй камень F600 из КК, на нем чище фаска выходит. И еще взять какой-нибудь натурал, можно апексного формата. А для заточки можно попробовать A320SO, но с маслом - очень мне понравился камушек по мягким сталям. После А320SO на моровской нерже можно сразу на финиш переходить, я вашитой пользуюсь, и микроподвод яшмой - это если дерево стругать, по продуктам можно на вашите остановиться. Извините за офтоп, но не хочется оставлять вопрос полуоткрытым
Ааа... Скажу честно, я ничего не понял, я в заточке пока что абсолютный ноль. Мне б с чего-то начать. Пока есть китайский клон Апекса. Ножи точу хорошо, но времени уходит минут по сорок на нож. Надо осваивать нормальную заточку.
quote:Изначально написано тарр:
Спасибо. F320 на сайте Гриндермана есть.Теперь надо найти тисочки.
Подставку-держатель можно заказать на Али или купить в барахолке китайских ножей
quote:Изначально написано тарр:
Ааа... Скажу честно, я ничего не понял, я в заточке пока что абсолютный ноль. Мне б с чего-то начать. Пока есть китайский клон Апекса. Ножи точу хорошо, но времени уходит минут по сорок на нож. Надо осваивать нормальную заточку.
40 минут уж больно мало. У меня на заточку (от обдирки до финиша) одного ножа на апексе уходит от полутора часов и более. Для мягких сталей (55-58 единиц) предпочтителен ОА, для сталей твердостью более 58 лучше будет КК. Для финиша хорошо подходят натуральные камни (для той же Моры)
quote:Originally posted by Komimort:
для заточки можно попробовать A320SO, но с маслом - очень мне понравился камушек по мягким сталям. После А320SO на моровской нерже можно сразу на финиш переходить, я вашитой пользуюсь,
А320 я с маслом не пользовал. Как я понимаю, это дорога в один конец? После А320 тоже часто на Вашиту перехожу. Для кухонников это неплохой вариант агрессивного реза по продуктам
quote:Изначально написано skvater:
А320 я с маслом не пользовал. Как я понимаю, это дорога в один конец. После А320 тоже часто на Вашиту перехожу. Для кухонников это неплохой вариант агрессианого реза по продуктам
См. 344 пост. С маслом только A320SO, стандартный 320 лучше с водой.
quote:Изначально написано skvater:
Для мягких сталей (55-58 единиц) предпочтителен ОА, для сталей твердостью более 58 лучше будет КК.
Немного спорное утверждение, это только в теории так.
На практике, если конкретно по камням инф-абразива, камни из КК F500 и F1000 позволяют получить лучший результат для нержавеек, в том числе моровского сандвика (или Китая) за счёт дробления зерна, в том числе.
Но я ничего не имею против гриндермановских камней из ОА, они вполне подходят и для нержавейки и для углеродки.
quote:Изначально написано тарр:
Ааа... Скажу честно, я ничего не понял, я в заточке пока что абсолютный ноль. Мне б с чего-то начать. Пока есть китайский клон Апекса. Ножи точу хорошо, но времени уходит минут по сорок на нож. Надо осваивать нормальную заточку.
Если у тебя на апексе китайские камни, то возьми лучше нормальных камней апексных у Гриндермана, почувствуешь разницу.
Камней из ОА много в наличии в разделе http://www.grinder-man.ru/hand/oahand/othersizeOA
Там есть почти все в наличии, только более тонко нарезанные. Можно взять 320-500-1000, или 320-600.
И не путайте 320 и 320SO, это совсем разные камни, 320SO твёрдый, с водой сильно засаливается, но с маслом работает хорошо.
quote:Originally posted by Komimort:
не путайте 320 и 320SO, это совсем разные камни, 320SO твёрдый, с водой сильно засаливается, но с маслом работает хорошо.
Это понятно, что камни разные (разные типы связки и твердость). У меня есть А320SO, в принципе работа с водой меня устраивает. По мягким сталям он особенно хорош, вот только со временем камень обгалтывается и засаливается. Это решается только взбадриванием
С маслом таких проблем нет у A320SO.
Кстати, к вопросу о нержавейке и типе абразива - у King есть замечательный камень King Neo 800 из КК, специально для кухонной нержи, и по углеродке он работает вяло, и есть неплохой камень King Deluxe, который по нерже просто отказывается работать, а Широгами грызет без проблем, он из ОА.
quote:Изначально написано Komimort:
Если у тебя на апексе китайские камни, то возьми лучше нормальных камней апексных у Гриндермана, почувствуешь разницу.
У меня клон Апекса, жуткий китайский мутант. Первичную обдирку я сделаю на нём, а доводку лучше вручную на камне.
quote:Originally posted by Komimort:
С маслом таких проблем нет у A320SO.
Никак не доходят руки самому пропитать. Правильно ли я понял, что с пропиткой камень обновляется (работает в режиме самозатачивания)?
Да, гораздо лучше, чем с водой. Но при заточке нужно масло добавлять, чтобы шлам смывался.
По моей информации А 320 SO снят с производства. Очень бы хотелось узнать, так ли это, и по какой причине этот замечательный камень решили убрать из линейки?
quote:Originally posted by MSharab:
Никак не доходят руки самому пропитать. Правильно ли я понял, что с пропиткой камень обновляется (работает в режиме самозатачивания)?
Максим, не знаю как камень обновляется, но с маслом (по совету Сергея) он действительно работает лучше. Объёмы у меня были маленькие учитывая размер камня 100х45х10. Очень советую тебе попробовать самому чтобы сравнить.
Я, пока что ещё ни разу не взбадривал камень, после доводки и работы на нём работая с маслом. Как по мне, то этот камень с маслом, напоминает работу с вакуумплотной керамикой, только грубее учитывая фракцию абразива.
Главный по мне плюс - при работе с водой шлам забивает A320SO, при работе с маслом - шлам в нем не задерживается. Износ невысокий. Из того, что пробовал можно сравнить с кристолонами/карборундумами, но они вырабатываются быстрее.
quote:Originally posted by twilight_sparkle:
По моей информации А 320 SO снят с производства.
Даже не могу предположить, откуда могла появиться такая информация. Жаль линейки ему пока нет, но снимать с производства мыслей не было.
quote:Originally posted by yemz:
Как по мне, то этот камень с маслом, напоминает работу с вакуумплотной керамикой, только грубее учитывая фракцию абразива.
Спасибо. Займусь.
quote:Originally posted by MSharab:
Жаль линейки ему пока нет
а планируется? было бы интересно его в других зернистостях попробовать
quote:Originally posted by Komimort:
при работе с водой шлам забивает A320SO
Я пользуюсь с суспензией нагуры Аото - потом просто смываю под струеё воды и н какого шлама, выглаживается постепенно это да - есть - но кто не выглаживается ?
quote:Изначально написано MSharab:
Даже не могу предположить, откуда могла появиться такая информация. Жаль линейки ему пока нет, но снимать с производства мыслей не было.
Я еще никогда не был так рад ошибиться! :)
quote:Originally posted by MSharab:
Даже не могу предположить, откуда могла появиться такая информация.
От меня, а мне в свою очередь от Гриндермена.
Небольшой отзыв по камню карбида кремния 500 зернистости от рубанков:
очень понравился. Использовал для ножей. Точил самые разные. От мягких нержей до твердых под 60 единиц.
Из коробки полностью готов к работе. Есть плоскость и сняты радиусные фаски по краям.
Сложилось впечатление, что более годен для сталей твердостью более 54 ед.
Совсем мягкие безродные ножи точатся невразумительно. Для них требуются камни с более твердой связкой.
Перед работой необходимо замочить минут на 5. И в процессе работы по-немногу добавлять водички. Буквально на кончиках пальцев.
Чтоб поверхность камня была постоянно с небольшим слоем воды. Выделяющаяся суспензия здорово ускоряет работу. Но надо следить за ее количеством. Чтоб без избытка, иначе будет заваливать кромку.
В конце заточки хорошо полностью смыть суспензию и поработать с минимальным давлением на чистом камне.
Избыток давления при заточке ведет к повышенному износу камня. После каждой заточки полезно восстановить плоскость - сделать пару кругов на стекле.
Очевидно, действительно основная специфика работы камней "рубанков" - столярный инструмент с большой площадью контакта. Однако, при желании, с успехом можно точить и ножи.
И снова всем здравствуйте. Как открылся магазин Гриндермана, заказал два брусочка ОА, F320 и F600. Терзучу свои Моры и Ганзо, нарабатывая моторику.
Теперь думаю попробовать камешки КК, как думаете, F500 и F1000 подойдут?
И для доводки Idahone S-4.
Правда ни того, ни того нет в наличии,но надеюсь появятся.
quote:Originally posted by тарр:
Теперь думаю попробовать камешки КК, как думаете, F500 и F1000 подойдут?
И для доводки Idahone S-4.
конечно подойдут, особенно для сталей твердостью более 58 единиц. После 1000 Гриндермана Idahone особо ничего не даст (может и заусенец вытянуть). Лучше возьмите что нибудь натуральное (если средства поджимают, то гусевской сланец Грин Бразилиан подойдет)
quote:Originally posted by skvater:
Лучше возьмите что нибудь натуральное (если средства поджимают, то гусевской сланец Грин Бразилиан подойдет)
Спасибо, воспользуюсь Вашим советом, ценник на камень гуманный.
quote:Originally posted by RuChef:
От меня, а мне в свою очередь от Гриндермена.
Здесь явно какая то ошибка, возможно из-за временного отсутствия товара. Сегодня A320SO есть в наличии в камнях и появится на днях в апексах.
Рад представить сообществу совместные плоды работы в Карелии:
Материала отснято не мало, по мере возможности будем обрабатывать.
quote:Originally posted by MSharab:
Рад представить сообществу совместные плоды работы в Карелии:
Максим, большое спасибо за видео!
С удовольствием посмотрел пока три.
Есть вопросы, но они больше технического характера, и скорее как кто привык работать, и не относятся к данной теме.
Ну и конечно, приятно увидеть Андрея воочию. А ты ведь тоже мелькнул в кадре?
Максим, отличное кино! Андрей Мефодиевич отлично себя чувствует в кадре:-) надо было все 3 кина сразу скидывать, а то мало ли народ поленится перейти на youtube и посмотреть все видео.
Хорошее начинание. Про ножи для мясорубки и керамический нож тоже познавательно, спасибо.
Спасибо! Наш вклад в популяризацию заточки
Продолжение следует.
quote:Originally posted by MSharab:
Рад представить сообществу совместные плоды работы в Карелии:
Материала отснято не мало, по мере возможности будем обрабатывать.
Рекомендую вынести материал в отдельную тему.
Отдельную тему пока не представляю. Роликов будет 5-7. Пока публикую тут:
Кому интересно, загляните на ютуб. канал "ИНФ-АБРАЗИВ". сделали ещё 2 ролика.
Максим, спасибо за продолжение.
Демонстрировать камни в работе у Андрея получается великолепно!
Маленькое замечание.
Андрей говорит о Grit-ах про абразивность камней, но все понимают (кто в теме), что он имеет ввиду Fepa.
А "хитрый" камушек, в конце ролика, неужели вакуумплотная керамика?
quote:Originally posted by yemz:
А "хитрый" камушек, в конце ролика, неужели вакуумплотная керамика?
Видимо вопрос касается C1000KQ. Как видно из маркировки КК1000, тип связки - К (новая, пока работаем над ней), твёрдость Q (СТ3 по нашему). Плотность действительно очень высокая, но формовали без вакуума.
Посмотрел видеозаписи, заинтересовали камни из розового корунда 120 и 220. Как я понял, твердость связок в них другая, нежели в старом розовом 100NR? Реально ли сделать более тонкие камни из розового ОА? У Борайда есть Руби, но самая мелкая зернистость в этой линейке 220
quote:Originally posted by MSharab:
Как видно из маркировки
Видно будет, когда будет наглядно.
Когда то искал, как расшифровать маркировку своего камешка Tyrolit. Нашёл подходящую наглядную схему, расшифровал.
Взял схему за основу, что бы расшифровывать камни "GRINDERMAN", поменял местами твёрдость и связку, немного подчистил. Что скажете, структуру убрать, связки кроме керамической убрать? Что ещё не подходит?
quote:Originally posted by Skif 77:
Взял схему за основу, что бы расшифровывать камни "GRINDERMAN"
Интересно, но, позвольте спросить - чем неудобна статья на сайте? (ссылка в оглавлении)
По существу:
"Структуру убрать" - согласен. Мы не указываем, хотя это очень важный параметр. Для каждого камня она подбирается индивидуально и на одной твёрдости не будет разных структур.
"Связки" - согласен.
Зернистость. Размерный ряд зернистостей следует расширить в соответствии со стандартом FEPA (от 120 до *постараемся* 1500)
quote:Originally posted by skvater:
Реально ли сделать более тонкие камни из розового ОА?
Маловероятно. Такие порошки в России не изготавливают в наше время (до развала были). А буржуи готовы сделать под заказ от 20 тонн. Сами понимаете.
Да, новый ролик по заточке Р6М5 КК и доводке A1000NL уже на ютубе.
quote:Изначально написано MSharab:
Маловероятно. Такие порошки в России не изготавливают в наше время (до развала были). А буржуи готовы сделать под заказ от 20 тонн. Сами понимаете.Да, новый ролик по заточке Р6М5 КК и доводке A1000NL уже на ютубе.
А насколько хорошо новые розовые камни держат плоскость? Андрей в видео при заточке упоминал, что при работе ими выделяется суспензия. Старый 100Nr у меня даже намека не дает, ободрал на нем около 20 ножей, даже еще надписи видны
quote:Изначально написано skvater:А насколько хорошо новые розовые камни держат плоскость? Андрей в видео при заточке упоминал, что при работе ими выделяется суспензия. Старый 100Nr у меня даже намека не дает, ободрал на нем около 20 ножей, даже еще надписи видны
Розовые камни F120 и F220 мы решили сделать немного мягче, дабы немного повысить их агрессию.
Их стойкость к износу может быть и стала немного меньше, но это будет трудно заметить в сравнении с розовым F100 из старой партии.
Ну а по отношению к Boride Ruby ресурс наших "розовых", как минимум в два раза выше, а может даже до 3-х раз они живучее.
quote:Originally posted by grinderman:
Розовые камни F120 и F220 мы решили сделать немного мягче, дабы немного повысить их агрессию.
Надо будет потом на пробу прикупить, но еще бы хотелось дождаться камней с 1500 зерном. Хотя бы примерные сроки их выхода известны? Это будут камни из ОА или КК?
quote:Originally posted by skvater:
Хотя бы примерные сроки их выхода известны?
Несколько новых камней в работе, но раньше 3х-4х месяцев вряд ли появятся. Разработка новой технологии дело не быстрое.
Два вопроса по A320SO...
Является ли нормой то, что на сером фоне проявились белые крапинки?
Чем его пропитывать и с чем точить, если делать его "масляным"? Обязательно масло камелии или олеиновая кислота (где берут это чудо?), или же сгодится Баллистол/WD40/веретённое/трансформаторное/бытовое/моторное?
Пропитывал обычным аптекарским вазелином, с нагревом. Пропитал одну строну на несколько мм вглубь. Масло использую оливковое. Про выбор масел была отдельная тема, на твёрдых камнях использовал и вдшку и парфиновое масло (веретенку) - камни не пострадали.
Белые крапинки есть, но они как-то не мешают.
quote:Originally posted by Komimort:
Белые крапинки есть, но они как-то не мешают
На моем тоже есть, вроде не влияют на процесс
quote:Originally posted by Komimort:
Пропитывал обычным аптекарским вазелином, с нагревом.
Спасибо!
Нанести вазелин и подуть феном?
Оливковое? Думал, растительные масла категорически не подходят.
Да, именно так, сделать хороший бутерброд и подогреть феном, пока не впитается, можно повторить - пропитывается только у поверхности, можно будет использовать и как водник на обратной стороне.
quote:Originally posted by Max32:
Оливковое? Думал, растительные масла категорически не подходят.
оливковое, как раз, и подходит. А вот другие распространенные растительные: подсолнечное, льняное и т.д. - нет. Можно масло камелии использовать, но это уже "экзотика"
quote:Изначально написано Max32:
Нанести вазелин и подуть феном?
quote:в аптеках есть - тюбиковый вазелин, густой и является сплавом жидкого и загустителей типа парафина - он может и непробьет брусок насквозьИзначально написано Komimort:
можно будет использовать и как водник на обратной стороне.
и есть жидкое вазелиновое масло - оно точно пробъет сразу насквозь, и как водник уже неполучиться ихмо - под водой жидкой суспензии они недают, неводное поведение
еще бывает технический вазелин - он полужесткий как свечки, и видимо неподходит сюда
quote:Originally posted by maxara:
в аптеках есть - тюбиковый вазелин, густой и является сплавом жидкого и загустителей типа парафина - он может и непробьет брусок насквозь
и жидкое вазелиновое масло - оно точно пробъет сразу насквозь, и как водник уже неполучиться ихмохотя я под водой такими и пользуюсь, только жидкой суспензии они недают - неводная реакция
Для остановки пропитывания брусков маслом, у меня хорошо получилось с мылом. Берем обычное мыло и чуть размягчаем до состояния густой сметаны. Наносим на брусок и чуть втираем пальцами. Некоторое время ждем высыхания и можно использовать. Способ отлично работает на брусках с достаточно большими порами типа индии и т.д., и совсем плохо на тонких порах типа тонких арканзасов.
Обычно пропитку делаю куском мыла, которое лежало в мокрой мыльнице и покрылось размягченным слоем. Прямо куском мыла намазываю мокрый вытертый брусок и пальцами втираю мыло снаружи. Получается я не только шпаклюю брусок, но и пытаюсь забить его поры. Звучит сложно, но на одну сторону полноразмерной индии уходит около минуты.
Масло можно втереть довольно глубоко и после высыхания оно совсем не мешает. Притирка не убирает мыло, только снаружи. Далее масло впитывается только до мыла. При мытье камня масло легче отмыть до конца, но мыло не успевает размягчиться. Одиночное мытье в посудомойке полностью отмывает брусок от масла и похоже от мыла...
ps. Я не рекомендую этот способ на брусках предназначенных исключительно для воды, поскольку возможно испортить брусок. Это будет на ваш страх и риск. Сам использую для брусков, которые любят пить много масла, чтоб не впитывали. Пробовал использовать фейри - не понравилось, похоже в него добавляют компоненты замедляющие высыхание и впитывание, а смывается потом значительно быстрее мыла.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by maxara:
тюбиковый вазелин, ... - он может и не пробьет брусок насквозь
Я как раз работаю над этим. =) Но одного тюбика (30 грамм) оказалось мало для камня A320SO 200х75х15. Намазал - в микроволновку - дал впитаться - ... несколько раз. По 5 минут на 200 Вт.
Так, наверно, и карнаубским воском можно пропитать. Ещё бы знать - зачем...
Карнаубским воском - будет скользский брусок. А вазелином пропитывал, чтобы масло при заточке не впитывалось.
А зачем целиком камень пропитывать? Я пропитал на пару мм, двух намазываний хватило.
С мылом - мысль интересная, надо попробовать при случае. Возможно и вода будет лучше удерживаться на таком бруске.
quote:Изначально написано Komimort:
С мылом - мысль интересная, надо попробовать при случае. Возможно и вода будет лучше удерживаться на таком бруске.
Это кстати давняя "фишка" с легко салящимися сланцами - моется с обильной мыльной пеной или фейри, а потом ополаскивается, но не отмывается от них - потом при работе, лёгенькая мыльная взвесь может быть в воде, но на работу не влияет и камень меньше салится. С искусственными брусками это уменьшает "проливание воды насквозь", и думаю вариант от Евгения тем более сработает.
Кстати, для синтетиков не слишком грубых и выделяющих суспензию, но "сильно пьющих", 
если говорить о гриндермановских, то КК начиная с 400 (Хотя м ними особых проблем в этом плане не наблюдается, и актуально скорее на 1000-нике, но в качестве примера и "на попробовать" - подходит) и тоньше - можно прибегнуть к такому способу - выделяем суспензию, слегка, разравниваем её тонким слоем по камню, чтобы "уселась" в поры. Даём камню обсохнуть, далее спрыскиваем водой - удобнее всего из пульверизатора, и работаем - усевшаяся в рыхлость бруска суспензия, снижает и впитываемость СОЖ и, к тому же, при заточке сталей, склонных данный брусок засаливать, не даёт шламу забиваться слишком глубоко - он легко потом стирается с бруска пальцем в ванночке с водой или под струёй воды. Кстати, этим способом я решил проблему засаливания и на брусках не только на керамических связках - с бакелитовыми (например бруски ИСМ) - этот метод прекрасно себя оправдывает, а при зерне из карбида кремния, скорость его работы практически неизменна. Но вот как оно будет с корундовыми брусками - надо проверять, особенно, если связка твёрдая - важно не выгладить брусок при наведении суспензии - её должно быть очень мало, только "сесть" в рыхлость камушка и не более.
Есть на канале ИНФ-АБРАЗИВ в ютубе ролик от Андрея Петрова о A320SO. Но, презентую последний ролик из серии, претендующий на комический, хотя, кроме тех, кто участвовал, мало кто смеялся: https://www.youtube.com/watch?v=nVE1ODW5wJk
Прошу ставить "лайки", как это не пошло, и писать комментарии - всё это повышает пресловутый "рейтинг". Думаю, лучше пусть эти ролики будут в топах, чем что-то типа "а ещё мы можем вот так..."
quote:Изначально написано MSharab:
презентую последний ролик ...
Как-то после просмотра сразу захотелось Лене подарить нож :)
Надеюсь, ребенка не оставят без столь желанного предмета быта!
quote:Originally posted by twilight_sparkle:
Надеюсь, ребенка не оставят без столь желанного предмета быта!
Думаю, отвертеться не удастся - бойкие дети нынче пошли. По камушку себе выпросили, и с ножом справятся. Будем надеяться на долгосрочный интерес к предмету, как говорится - точи нож смолоду
Попробовал искусственные нагура от ИНФ-Абразив, на основе кварца 3мкм.
Пробую две, они немного разные, в качестве Dressing Stone - очень хороши оказались для японских водников, что для naniwa chosera (400 - 1000 - 3000 грит), что для suehiro (1000 - 5000 - 8000 грит)
В качестве, собственно, искусственных нагура, на искусственных же камнях я пока не пробовал, но зато опробовал на природных - на хиндостане и на Гусевском Бордо Бразилиан.
С хиндостаном надо пробовать в разных его притирках - в той, что я пробовал, до F220 - естественно, прироста съёма кварцевая суспензия не дала, однако смягчила работу камня и не давала шламу усесться в его поверхность.
С Бордо Бразилиан, вышло интереснее - я бы вообще сказал, что он очень хорошо подружился с этой искусственной нагура. Взял я его уже выглаженный, и надо сказать, что нагурка его прекрасно равномерно и довольно тонко - освежила.
Искусственная нагура о которой речь, имеет маркировку 86м. Она понежнее второй, о которой пока речи нет (85к), которая малость пожёстче и активнее чистит синтетические водники погрубее, обе требуют замачивания, примерно в течение 20-30 секунд - можно под струёй воды.
Наводится на твёрдом, тонкодоведённом и выглаженном сланце она легко:
После того, как я плотно на ней поработал круговыми движениями, бритвой, ранее доведённой и подсевшей, т.е. работа по достаточно чистой и гладкой поверхности, в течение примерно минут 4-х, кварцевое зерно искусственной нагура, явно раздробилось, причём, сумело и освежить сам сланец, однако смешение суспензий отразилось больше на окрасе суспензии, нежели на собственно работе, по крайней мере, грубее работать ничего не стало, а только постепенно тоньше. Вот так выглядит это смешение с уже раздробленной кварцевой суспензией, отработавшей:
Ну а теперь макрофото результатов работы - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали - сначала работа круговыми и только, далее - на уже почти что отработанной суспензии, на зерно:
Что можно сказать - для работы на твёрдых камнях-основах - подходит. Этап - углублённая правка или тонкая заточка, максимум префиниш, и это будет зависеть (как и в случае с другими суспензиями, в т.ч. натуральными), во многом, от характера работы камня-основы, под суспензию.
Кромка весьма агрессивная, но для малых углов заточки вполне, как я считаю, допустимая, не чрезмерно - по крайней мере далее, вполне быстро удалось довести бритву. Ну а при применении подобной связки абразивов на ножах - так вообще всё замечательно.
В общем - в своём роде, мне кажется довольно симпатичная и удобная штука - и в качестве слурика и в качестве dressing stone.
quote:Originally posted by oldTor:
Что можно сказать - для работы на твёрдых камнях-основах - подходит.
Спасибо, Ярослав за работу. Отличные фото, за тобой не угнаться.
Образцы эти пока опытные, хотелось ещё поработать - попробовать разные сочетания, плотности. С момента отправки ещё один интересный композит на эту тему получился.
Правильно я вижу по фото, что кромочка даже аккуратнее получилась на суспензии, чем на уже почти чистом камне?
Не за что!
Спасибо!
В общем - да, но с большим "но" - тут обязательно надо учитывать разность метода работы и изменение состояния поверхности самого камня. Т.е. нельзя просто сказать что суспензия сработала тоньше самого камня - по сути, если на суспензии не зачищать круговыми, разнонаправленными движениями, с малым давлением, так что под фаской "подушка" из суспензии, и фаска "не продавливает" её до камня, как я делал, а наоборот - сразу и на суспензии работать привычными движениями, комбинированными вперёд-назад или однонаправленными на зерно, то результата как на первом фото - не получится, а будет более похожий на тот, который на втором.
Буду в Москве на
"14-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для обработки поверхности и нанесения покрытий, 25-27 ОКТЯБРЯ 2016, МОСКВА, КРОКУС ЭКСПО"
ссылка на сайте: http://inf-abrasives.ru/
Заезжайте, пообщаемся.
Присоединюсь к честной компании. Попробовал два камня 500 и 1000. Работа камней понравилась. Точат достаточно быстро (хотя смотря с чем сравнивать конечно).
quote:Изначально написано skvater:
sermmt, это к чему и после чего?
Просто взял для тестирования два камня этого завода и решил погонять. С учетом их стоимости раза в два-три дешевле японских водников, мне работа и результат понравились. Вот и все.
quote:Originally posted by sermmt:
Просто взял для тестирования два камня этого завода и решил погонять
это КК или ОА? Какую сталь затачивали?