Что за сталь - не знаю. Знаю только что это второй патент 1908-1915 года выпуска.
Фаска была заточена на станке, при чём на боковой части камня.
Это не моя заточка, а предыдущего пользователя.
Для начала попробовал затачивать на "образце Б", и сразу выявились огреха предыдущей заточки.
Потом попробовал конечно и на "образце А".
Нужно сказать, что суспензия на обоих камнях выделялась быстро и обильно.
Сказывалась малая площадь контакта затачиваемого инструмента с камнем.
Слева "А", справа "Б".
Нужно обязательно сказать, что на фото такое количество суспензии скорее для наглядности сколько её может быть, и чего желательно не допускать.
Заметил особенность на обоих камнях, что при избытке суспензии камень начинает заваливать плоскость фаски по углам, и звук меняется на громкий. Съём металла при этом не скажу что увеличивается, а под фаской появляется такое ощущение что работаешь по песку, а не по плоскости камня. Поэтому смывайте почаще поверхность камня.
После "образца Б" линия РК имела небольшую дугу.
Не стал до конца выводить правый угол оставив его для другого камня, который твёрже по связке.
Перейдя на "образец А" довёл фаску убрав не проточенный угол.
Заусенец на обратной стороне был, но не скажу что большой.
После масляных камней NORTON он намного больше.
В заключении проверил всю работу этих камней на камушке с меньшим абразивом и из оксида алюминия.
Незначительные завалы линии РК имелись, но не существенные. Они легко убрались минут за пять.
Ну и конечно как всегда, я контролирую сам процесс с помощью мерительного инструмента. Маленький лекальный угольник, проверяю угол не снимая с приспособы.
На сегодня вывод такой, при одинаковой производительности камней на малой ширине стамески "образец А" менее склонен к заваливанию линии РК по углам.
Лишний раз подтвердил своё мнение что стамески до 12-14 мм. шириной можно перетачивать не используя заточные станки.
P.S.
Времени потратил минут 20-30. Это чистого времени, не считая подготовку (замачивание-промывку) камней, саму съёмку, и бытовые-семейные трудности которые отвлекали и мешали позволяя делать всё в перерывах.
quote:Originally posted by MSharab:
Интересно сравнение с другими обдирочниками.
quote:Originally posted by MSharab:Да, Андрей, теоретически, можно поработать над суспензией - что бы не так активно выделялась, нужно?
Притир из стекла 200х100х12.
Порошок КК F120.
Через пять секунд работы на каждом камне, видны небольшие ямки в середине.
В итоге, через минуту камни ровные. Достаточно одной порции порошка.
Окончательная проверка, не доверяя притиру и рукам, с помощью лекальной линейки 200 мм., предварительно вытерев камни тряпкой насухо.
quote:Originally posted by oldTor:Я эти бруски уже подровнял тоже, но даже не брал порошок - просто по матированному калёному стеклу поработал примерно минуты по 2,5 на каждый. Медленнее, конечно, чем на порошке, но некритично.
P.S.
Подкорректировал своё сообщение по заточке стамески.
Первоначально она была заточена не мной, такой досталась при покупке.
Спасибо
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Удивился, я думал, что один такой - часто использую маленькие стеклянные притиры. Везде советуют большие, но на маленьком можно оперативно, практически во время заточки...
Надеюсь не сильно отвлёкся от темы.
quote:Originally posted by yemz:
Меня эти камни вполне устраивают именно в спарке. Если бы такие камни были у меня, то я вряд ли бы стал покупать Shapton. Теперь имея и то, и другое, я не откажусь от обладания ими. Сделать выбор предпочитая что либо одно сложно. Я не знаю больше обдирочных камней из КК которые были бы производительные и не сильно стачивались при этом.
quote:Originally posted by MSharab:
Может 2000 есть желание испытать?
quote:Originally posted by MSharab:Наша "Куромаку" выйдет 23 февраля. Уже приблизились.
quote:Originally posted by MSharab:
Кому третий?
quote:Originally posted by MSharab:
Хорошо, заодно верну камни.
А у камней Гриндермана 500 и 600 связка по твердости одинаковая?
quote:Изначально написано MSharab:
Да, камни Рубанков мягче Гриндермана на 2 степени (т.е. существенно).
А 500LC и 600LC отличаются только зернистостью (твёрдость L у обоих).
Понравились мне камни 500LC и 1000KC, твердость в самый раз. Я бы сказал, что для инструмента такая твердость даже предпочтительней. Для ножей можно было бы помягче. Не знаю, почему решили эти камни Андрею отдать, а не рубанкам.
Вот тут пример, где они пригодились: http://knives-n-stones.ru/inde...%BE%D1%81%D0%B0
Попробовал так же на обычной нерже и m390 - результат однозначно хороший. По m390 еще будет обзор. Тяжко и медленно пока получается не забывать фотки делать в процессе.
quote:Originally posted by Komimort:
Не знаю, почему решили эти камни Андрею отдать, а не рубанкам.
quote:Изначально написано yemz:
Продолжил тест камней.
В качестве "подопытного" была выбрана стамеска Stanley Everlast 12мм..
Решил заточить фаску с выходом на РК, и посмотреть что будет.Что за сталь - не знаю. Знаю только что это второй патент 1908-1915 года выпуска.
Фаска была заточена на станке, при чём на боковой части камня.
Это не моя заточка, а предыдущего пользователя.
Для начала попробовал затачивать на "образце Б", и сразу выявились огреха предыдущей заточки.
Потом попробовал конечно и на "образце А".
Нужно сказать, что суспензия на обоих камнях выделялась быстро и обильно.
Сказывалась малая площадь контакта затачиваемого инструмента с камнем.
Слева "А", справа "Б".
Нужно обязательно сказать, что на фото такое количество суспензии скорее для наглядности сколько её может быть, и чего желательно не допускать.
Заметил особенность на обоих камнях, что при избытке суспензии камень начинает заваливать плоскость фаски по углам, и звук меняется на громкий. Съём металла при этом не скажу что увеличивается, а под фаской появляется такое ощущение что работаешь по песку, а не по плоскости камня. Поэтому смывайте почаще поверхность камня.
После "образца Б" линия РК имела небольшую дугу.
Не стал до конца выводить правый угол оставив его для другого камня, который твёрже по связке.Перейдя на "образец А" довёл фаску убрав не проточенный угол.
Заусенец на обратной стороне был, но не скажу что большой.
После масляных камней NORTON он намного больше.В заключении проверил всю работу этих камней на камушке с меньшим абразивом и из оксида алюминия.
Незначительные завалы линии РК имелись, но не существенные. Они легко убрались минут за пять.
Ну и конечно как всегда, я контролирую сам процесс с помощью мерительного инструмента. Маленький лекальный угольник, проверяю угол не снимая с приспособы.На сегодня вывод такой, при одинаковой производительности камней на малой ширине стамески "образец А" менее склонен к заваливанию линии РК по углам.
Лишний раз подтвердил своё мнение что стамески до 12-14 мм. шириной можно перетачивать не используя заточные станки.P.S.
Времени потратил минут 20-30. Это чистого времени, не считая подготовку (замачивание-промывку) камней, саму съёмку, и бытовые-семейные трудности которые отвлекали и мешали позволяя делать всё в перерывах.
1. Это не заточной станок.
2. Ваше приспособление рассчитано - точнее производителем не рассчитано (нет никакой математики, физики и т.д.) для оттачивания стамесок или еще чего нибудь при таком подходе. Те рычаги (1-го, 2-го и 3-го рода, физика 7 класс) которые оно создает (да еще и под таким углом как на фото), убиваю режущую кромку колоссальными неконтролируемыми силами (давление и т.п.). Вы подули на эту конструкцию - а она в десятки раз увеличило воздействие Вашей силы.
3. Приспособление Веритас это дорого - но сточки зрения механики и биомеханики полная неадекватность (аматорство), поэтому и такие результаты работы на нем у всех.
Вопрос, а почему он при заточке делает такое большое количество движений вдоль кромки, тем более при заточке рубаночной железки.
В заточке рубанка, обычно использую либо движения под 90 гр. к РК, либо, нарушаю традиции, которым меня учил мой дед, точу примерно под 45 гр. Но никогда не точу вдоль рк.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Интересное видео
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Что шустрее будет?
quote:Видео из поста 208, который прямо перед моим.
quote:Originally posted by Шмыга1:
КК одназначно.
Но в большинстве случаев, действительно, КК быстрее на обдирке.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
P.S.
Естественно, если речь о полной переточке с исправлением и выведением геометрии наново, то актуально для начального этапа взять что-то на твёрдой связке - так как, разумеется, создавать геометрию на чём-то что может терять таковую быстрее, чем обрабатываемый клинок - крайне неудобно и нецелесообразно.
Так что удобство и скорость работы, определяет в каждом конкретном случае, тип и вид абразива, но и не в меньшей степени - характеристики связки.
P.P.S.
Я не имею ввиду, что нельзя точить мягкую кухню на алмазах или карбиде кремния - можно. Но это не оптимально в большинстве случаев.
Если придерживаться рамок темы, то я бы сказал, что бруски из карбида кремния, например 400 и 1000, которые я пробовал - для кухни из нержи тоже подходят. 400 быстро, за проходов по пять на сторону может выправить фаску, но с 1000-ником надо быть осторожным - на мягкой стали он может дать избыток суспензии в силу собственной мягкости и рыхлости, и его способность к быстрому обновлению зерна сыграет "не в ту сторону" - можно насажать задиров. Если использовать на приспособе, то вес штанги уже даст избыток давления. В ручном режиме, еле-еле касаясь, невесомо, можно подправить на нём аккуратно кромку мягкого ножа, и смывая суспензию, обновляя СОЖ буквально каждые два прохода.
Т.е. при наличии опыта и понимая - справиться хорошо - можно. Но есть специализированная серия по нержавейке, и с ней, тем более при рассчётном использовании - т.е. на приспособе с подвижным абразивом - куда проще и быстрее получить хороший результат будет по таким сталям.
Вопрос был про обдирку, на этой стадии нет ещё рк, мы только создаем или меняем форму. Для нерже с Заявленной твердостью 51-52, при выборе между кк и алмазом, я думаю алмаз может оказаться быстрее...
Я пытаюсь сравнить виневский 200/160 160/125 и рубанковский 150. Такую мягкую сталь, грубая сторона алмаза дерет очень быстро, а тонкая подчищает оперативненько. Когда пересводил шеф 55hrc алмазы оказались быстрее на обдирке.
Сейчас, я избавился от полного набора алмазов, оставил только 260/200 для ребер стеклянных притиров. Грубую обдирку делаю на ленте...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Иногда и на меньший угол быстро снять "мясцо", вообще проще и быстрее всего, карбид кремниевым бруском с зерном порядка м20, а то и м14 на мягкой связке, но такие гиперчувствительны в давлению, особенно на таких мягких сталях. Зато если с этим справиться - задачу можно решить в считанные минуты, и не прибегая к обдирочным брускам вовсе. Но - ещё пару лет назад я бы, так работая, просто запорол всё дело. Так что тут надо осторожно. И, конечно, это актуально при ручной заточке. Приспособы с подвижным абразивом типа "апекса" - дадут уже из-за штанги избыточное давление, как я уже говорил. Тут надо другой порядок давления и контроля за ним. Зато если уж получается, то это совсем иной порядок скорости работы и количеств задействованных абразивов - время, потраченное на приобретение навыка, считаю, того определённо стоило.
quote:Originally posted by rean81:
Кроме гриндермана где еще есть возможность приобрести данные абразивы в виде полноформатных камней?
quote:Originally posted by aptekar113:
В Рубанках большие из КК есть
http://rubankov.ru/shop/UID_52..._2007020mm.html
не все камни из КК произведённые заводом ИНФ-АБРАЗИВ (Россия) одинаково полезны.
разные серии из того что выпускалось делались на разных связках
отличия между ними очень-очень значительнные...
практически по всем характеристикам.
quote:Originally posted by aptekar113:
полноразмерные японские камни из КК дороже в разы , а особых преимуществ на обдирке я у них не заметил
мне один из образцов ( брусок на основе КК, получен от Дмитрия Копшука ) произведённых ИНФ-АБРАЗИВ-ом
понравился даже больше, чем японский KING NEO #800
и дело было тут совсем не в цене...
меня удивила (в хорошем смысле) способность камня удерживать поверхность и при этом сохранять стабильно высокую абразивную способность.
В этом он превзошел и китайские LUYU и японские KING NEO.
( про SIGMA POWER не знаю... не сравнивал с ним, так как нет под рукой образца )
После сведения РК на 320 брусках доводил РК на бруске КК F600 - работает быстро, тонко,хорошо держит геометрию, не засаливается, риску дает щадящую - даже на бритве позволяет вести работы не повреждая РК
а вот 1000 к КА мне не понравился - то ли из него рвет агломераты зерен, то ли само зерно неправильной формы - но под клинком стоит хруст и риска паразитная лезет..хотя брусок был хорошо замочен..
Слегка улучшила ситуацию суспензия фиолетового валлийца, но до хорошего варианта не довела..
Надо попробовать Аото или другую нагурку дающую мягкую истончающуюся суспензию видимо..
quote:Изначально написано aptekar113:
а вот 1000 к КА мне не понравился - то ли из него рвет агломераты зерен, то ли само зерно неправильной формы - но под клинком стоит хруст и риска паразитная лезет..хотя брусок был хорошо замочен..
Слегка улучшила ситуацию суспензия фиолетового валлийца, но до хорошего варианта не довела..
Надо попробовать Аото или другую нагурку дающую мягкую истончающуюся суспензию видимо..
Я пробовал 1000-ник и рубанковский для столярного инструмента и гриндермановский в виде бланка, оба из КК.
Для столярного инструмента хорошо, а вот для ножей оба слишком рыхлы, и да - хруст под фаской бывает. Иногда встречаются как будто бы вкрапления - типа того что я показывал в 2000-нике, только более сопоставимые по размеру с фракцией бруска в 1000-нике. Помогает, если смывать суспензию как только начала образовываться и держать минимальное давление, но всё же более грубые бруски у этого производителя куда как лучше. А вот с тонкими пока есть проблемы. Либо надо уменьшать концентрацию зерна и добавлять больше связки, делать брусок плотнее, чтобы избавиться от рыхлости вовсе, ну и чуть добавить наверное твёрдости - при малом пятне контакта при заточке, её не хватает откровенно.
Вот было бы по типу борайда 1000 серии CS-HD в полноразмерном формате - вот это было бы классно. Так что у меня 1000-ники работают вышеупомянутые только по твёрдым но весьма вязким сталям, с постоянным смыванием, минимальным давлением и при ширине фаски более 0,5мм.
Иначе дело плохо заканчивается для кромки. Помимо чёрных частиц, собственное зерно бруска выделяя в суспензию, заседает в рыхлости и может отттуда вымываться СОЖ в самый неподходящий момент - вдруг отдельные целые зёрна попадают под фаску и оставляют отдельные задиры и забои на кромке. Т.е. смывать надо тщательно.
Зато по столярному инструменту, та же обработка спинки стамесок и долот - всё хорошо, высокая обновляемость, а значительное пятно контакта нивелирует остальное.
В общем, к брускам ДО 1000 - у меня нет претензий, наоборот - всё очень здорово, особенно с карбидом кремния. А вот начиная с 1000 - я предпочитаю по большей части, по ножам что-то другое.
P.S. Я сравнивал в макро Борайд и 1000-ник от Инф-абразив - не скажу что борайд прямо на много порядков плотнее - скорее, визуально - чуть-чуть. Но из него целенькое зерно не выделяется, форму держит лучше и нет вкраплений. Хруста под фаской просто не бывает. Хотя визуально, повторюсь, разница не принципиально велика. Но невооружённым взглядом и тактильно, заметно, что он плотнее, нет пористости подобной. Как следствие - даже очень твёрдые и довольно хрупкие стали, типа той же zdp-189 борайд затачивает чисто и однородно, а на 1000-нике с которым его сравниваю - эту сталь я однородно заточить не сумел - вместо перехода на финиш с лёгким повышением угла сразу, мне пришлось брать японский водник с суспензией и убирать забойчики.
Так что универсальности не хватает. Но если эти моменты исправят - получатся классные бруски!
quote:Originally posted by oldTor:
ДО 1000 - у меня нет претензий, наоборот - всё очень здорово, особенно с карбидом кремния. А вот начиная с 1000
Я как-то уже высказывал мнение, что 1000КС хорош для столярного инструмента и мнение мое не не изменилось. У 2000 лучше отклик,точить руками им удобнее. 1000КС лучше держит форму и на каталке с ним работать хорошо.
И еще, 2000 активнее отдает зерно и как писал выше Ярослав, иногда похрустывает.
quote:Originally posted by aptekar113:
А вот брусок КК600 кроме восторга других чуйств не вызывает - пока это лучший синтетик который я держал в руках..
Правда Маким мне потом написал что это не стандартный брусок - у него твердость М - а обычно делается L - так что вполне возможно что я пока единственный обладатель этого чуда ))
quote:Изначально написано Komimort:
Тоже хочу поучаствовать, на днях получил А320SO - будет с чем сравнить.
Получилось ли на майских попробовать? По мне, так рыхловат камень вышел, нужно поплотнее - но не твёрже. Ваше мнение?
quote:Originally posted by oldTor:
Большое спасибо за информацию! Заказал себе такой!
quote:+1000Originally posted by oldTor:
то для ножей,.... очень и очень нужны именно плотные и твёрдые.
Приобрёл я камень GRINDERMAN 64C F600 MC из небольшой партии с твёрдой связкой:
Макрофото поверхности камня, ещё не работавшей, 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали:
Камень очень твёрдый, при замачивании я не заметил пузырьков воздуха, выходящего из камня, замачивал примерно минут 7. После чего вода нормально держалась какое-то время на поверхности камня, а когда начал работу, стала потихоньку впитываться. Я просто добавлял её по чуть-чуть из пульверизатора в процессе.
С небольшим, но достаточным количеством воды на камне, работа потрясающе мягкая и щадящая для столь твёрдого абразива, равно как и для связки, когда подсыхает, ход по камню становится чуть заметно "шершавее", но информативность не падает - попробовал дать углу заточки "покачаться" - уход от угла моментально сообщается рукам по ощущению от хода, усиление или уменьшение давления, наличие акцента при движениях НА или ОТ зерна - также замечательно чувствуется. Попробовал я заточить на нём Zero Tolerance 0550 из cpm s35vn - очень и очень понравилось!
Чёрный след от снятого металла заметен сразу, однако, достаточно без особого нажима потереть пальцем, чуть добавив воды, и весь шлам остаётся плавать в СОЖ - в камне не оседает. Конечно, при вандальном давлении, шлам "втирается" в камень куда сильнее - я это проверил, однако, достаточно с усилием потереть сильно засаленный участок камня ребром ладони под струёй воды, как поверхность опять свежа и готова к работе.
Суспензия при работе можно сказать не выделяется - есть лишь лёгкая мутноватая взвесь в воде, работе не мешающая - за время работы мне ни разу не пришлось помыть камень полностью! Просто добавлял воды понемножку.
Износ отсутствует, выглаживание тоже - как камень начинал работу, так и закончил - всё шикарно, на редкость информативно и на редкость же аккуратная и однородная рисочка вышла для зерна F600, как и тонкость работы при впечатляющей скорости. Вот так выглядит результат в макро (8:1, кроп, ~2.6мм. по горизонтали):
Шикарный камень - более удачного водника на такую зернистость, так чисто работающего, отлично держащего геометрию, без проблем с засаливанием, с высокой однородностью работы и получаемой остроты, да ещё в таком внушительном типоразмере, мне, пожалуй, не попадалось!
Огромное спасибо Инф-Абразив и Андрею Grinderman-у!
P.S. Прекрасный пример того, как много значит связка - иногда и куда больше, чем фракция - при скорости работы выше чем у 1000-ника, тонкость результата по такой стали - вполне сопоставимая оказалась.
Я прямо в восторге от камушка!
с наилучшими пожеланиями, иван
quote:Originally posted by oldTor:
1000-ник это чрезвычайно интересно
quote:Originally posted by Асвитол:
а не планируется ли в дальнейшем еще выпуск комбинированных камней?
Я считаю формат керамических стержней длиной 23 мм F1200 очень удачным. Я уже неведомое их количество понакупил и раздарил друзьям и знакомым.
Думаю, аналогичная продукция вашего завода имела бы определенную популярность. Я бы с удовольствием, например, приобрел линейку таких стержней различной гритности с шагом, например, 200.
quote:Originally posted by twilight_sparkle:
Были ли попытки своими силами создать керамические бруски различной зернистости типа керамики Idahone?
Бодрид 1000 we, в принципе довольно удобная штука, особенно для грубых брусков, но не подходит для тонких водников, например японских, начиная уже с 3000 грит - легко царапает, даже как следует замоченный, и на мой взгляд, мягковат. Я поцарапал им "апексный" NA 1000 тоже довольно легко, с непривычки.
Зато брусочек от Гриндермана с маркировкой "600 А" - мне очень-очень понравился - он намного твёрже, подравнивает скорее засчёт межзёренных зазоров, собственной суспензии практически не даёт, но даже выглаженный, не теряет эффективности. Прекрасно себя показал даже на тонких водниках, причём тем, что не даёт своей суспензии, оказался отлично годен для щадящего выделения суспензии из других камней. В том числе и на керамической и на бакелитовой связке.
Сделал макрофото обоих - сначала бодрид, потом 600А - масштаб съёмки 8:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали, фото кликабельны и доступна развёртка в 100%:
600 А тут немного засорен, правда - только что был в работе. Вот он мне просто очень понравился - один из лучших и удобнейших dressing stone, что я пробовал.
Кстати, осмелюсь указать вот на какой момент - на сайте ИНФ_абразив, "Бодриды" названы "аналоги нагура" - это всё же совсем не так, и их прямой аналог, именно то, что называют Dressing Stone - и по "происхождению" и по области применения.
С уважением, Ярослав
Для чего он подходит лучше всего? У меня 600WE, если что.
quote:Originally posted by twilight_sparkle:
Тут необходимо отметить, что я очень тщательно слежу за геометрией камней в процессе заточки, рядом всегда притир с порошком КК различной зернистости. При малейшем намеке на потерю плоскостности или необходимость взбадривания камня, я сразу возвращаю исходные свойства на притире.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Что вы затачиваете, для чего необходимо настолько часто следить за плоскостью и поверхностью?
У меня пока не так много опыта, чтобы дать квалифицированный ответ на этот вопрос.
Я просто чувствую руками, что что-то не то. Немного правлю геометрию, и сразу становится то, что надо.
quote:Изначально написано twilight_sparkle:
А каковая вообще идея Бодрида?
Идея - Dressing stone. Очистка от засаливания, лёгкое освежение водных камней. Для выравнивания в полном смысле слова, dressing stone не применяется - используется для приведения рабочей поверхности " к одному знаменателю" в процессе работы.
Можно конечно, если насажать лёгких косяков на воднике, натереть его как следует дрессинг стоуном, до обновления рабочей поверхности в достаточной степени, чтобы царапки сгладились, не мешали работе,а то и вовсе ушли, если камушек достаточно мягкий, но это не выравнивание, как таковое.
Для подравнивания я тоже предпочитаю притир. Но в процессе работы снять засаливание или чуть предупредить или убрать подглаженность бруска\камня - самое то. В качестве примеров, можно привести подобные камушки, идущие в комплекте со многими японскими водниками.
quote:Originally posted by twilight_sparkle:
А каковая вообще идея Бодрида?
quote:Изначально написано Nikolay_K:мне один из образцов ( брусок на основе КК, получен от Дмитрия Копшука ) произведённых ИНФ-АБРАЗИВ-ом
понравился даже больше, чем японский KING NEO #800и дело было тут совсем не в цене...
меня удивила (в хорошем смысле) способность камня удерживать поверхность и при этом сохранять стабильно высокую абразивную способность.
В этом он превзошел и китайские LUYU и японские KING NEO.
( про SIGMA POWER не знаю... не сравнивал с ним, так как нет под рукой образца )
Благодарю, Николай, за лестную оценку. Если можно, прошу подробности - размеры, маркировка, если есть. Не могу понять о какой характеристике речь. Спасибо.
quote:Originally posted by MSharab:
Если можно, прошу подробности - размеры, маркировка, если есть.
ответил в П.М.
quote:Originally posted by MSharab:БОДРИД "родился" у нас случайно,
как побочный продукт одного из экспериментов.
Первое впечатление - ни на что не годный композит.
Но, как показывает практика - не бывает плохого инструмента, бывает, что инструмент используют не по назначению.
вот так оно всегда и бывает.
95% научных открытий были сделаны случайно по недоразуменью
но людьми ищущими и думающими.
яблоки многим на голову падают, но только Ньютону мы обязаны за открытие законов и рождение мат.аппарата механики.
Спасибо за информацию! Попробую эту серию на s90v при случае тоже. И на чём-нибудь ещё с т.н. "зверским составом"))
- очень понравилось - идеально вписывается в абразивы, на которых удобно вручную выдержать максимально близкую к плоскостности поверхность при ручной заточке. Пробовал как раз убирая следы правок на Aus-8 Kanetsugu.
Всё быстро и чётко:
И да, подтверждаю - бруски этой серии очень быстро смачиваются - я просто с полминуты подержал под струёй воды, и брусок перестал воду вбирать дальше, она какое-то время стоит на его поверхности - можно работать, не устраивая грязи на рабочем столе, время от времени лишь добавляя чуть воды и в ванночке споласкивая брусок от шлама.
Засаливание, при котором требуется уже воспользоваться dressing stone, получается только если чрезмерно давить при заточке, и немного, при нормальном давлении, когда точится скругление к носику клинка - пятно контакта меньше, интенсивность съёма выше и засаливание "глубже".
Но всё совершенно в комфортных пределах для работы.
quote:Originally posted by rean81:
Кто-нибудь поставляет вашу продукцию в Беларусь??
quote:Originally posted by grinderman:
т.к. того, что производиться, пока для России не хватает.
О как!
в стране кризис... абразивный кризис... не хватает на всех брусков
Брусков нет, но вы держитесь.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
О как!
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Брусков нет, но вы держитесь.
quote:Originally posted by MSharab:
2. Сам приобщился к заточному делу и считаю возможным создать отечественный "ответ" японцам, европейцам, американцам.
Николай скажет - японцев не трогать, ну можно и без японцев...
ну можете и на японцев замахиваться,
главное, чтобы это было позитивным, результативным и плодотворным.
Если обнаружу, что вы смогли в чём-то их превзойти, то порадуюсь.
Потенциал для этого у вас есть.
Но ставить "догнать и перегнать японцев" в качестве главной приоритетной цели, думаю, не лучшая идея.
quote:Изначально написано Nikolay_K:
Но ставить "догнать и перегнать японцев" в качестве главной приоритетной цели, думаю, не лучшая идея.
догнать и перегнать... думаю для завода вполне реализуемая цель, не в в ближайшие год - два, но в горизонте 3-6 лет вполне себе осуществимая, если постараются и никто мешать не будет.
А если не ставить целей - то некуда идти, а значит тишина и покой, нет развития.
А тишина и покой только на погосте.
quote:Originally posted by twilight_sparkle:
У меня огромная просьба всё же собраться с силами и сделать на сайте раздел, в котором будут полностью описаны все выпускавшиеся марки камней.
Пока нигде эта информация не систематизирована, приходится гадать на кофейной гуще.
Описание должно содержать свойства связки, рекомендации по работе с камнями на этой связке, рекомендуемые марки сталей под эту связку для обеспечения наилучших показателей скорости заточки, износа камней и качества заточки.
При необходимости уточнять особенности работы при заточке вручную и на апексоидах.
Это сделать обязательно нужно. После появления такого раздела мир станет лучше! Кроме того, при заказе через интернет можно всегда уточнить у продавца связку.
Хотя политика ценообразования данного магаза оставляет желать лучшего...
quote:Originally posted by rean81:
Если будет такая возможность, то прошу выделить десяток-другой брусочков и для белорусов))