Жена опробовала новый японский кухонник на мороженной рыбе. Скол на середине РК глубиной 1.25 мм. Заточка двухсторонняя, сведение как будто в ноль. Фирма Хатори, дамаск. В заточки я почти ноль, но хочу учиться. Из инструмента есть спай триангл, дремель, болгарки 125, 230 заказал Апекс. Наждака нет. Хочу сделать сам.
А можно по-подробнее? Мне представляется такой алгоритм: - срезать 1 мм РК по всей длине; - создать новую РК с углом 30. Возникает вопрос по увеличенному сведению; - альтернативно - делать новое сведение (не знаю как)
Я не гуру заточки,апекса не имею,но на водниках сделал бы так:ободрал бы на 400-м или наждачке пока этот скол не пропадёт,заточил бы на 1000,потом предфиниш на 3000 и финиш на байкалите.Про болгарки,дремель забудьте.30 не много для кухни?Хотя,раз жена с хатори на заморозку замахнулась... Пересводить -это крайне не просто.
Originally posted by igore60: Скол на середине РК глубиной 1.25 мм. Заточка двухсторонняя, сведение как будто в ноль. Фирма Хатори, дамаск. В заточки я почти ноль, но хочу учиться. Из инструмента есть спай триангл, дремель, болгарки 125, 230 заказал Апекс. Наждака нет. Хочу сделать сам.
Сочувствую...
1.2мм --- это небольшой скол, но я Вам не советую с тем инструментарием что есть пытаться это исправить.
Вы же не пытаетесь при помощи кухонного ножа и бутылки водки лечить аппендицит...
Если опыт в заточке маленький, то эта проблема вряд ли разрешима вашими руками с благоприятным исходом. Озвученные рекомендации хороши, но требуют опыта. Лучше найти хорошего заточника. Это стоит денег. И проведите инструктаж с женой. Если предполагается, что пользоваться ножом будет она, в дальнейшем точите нож не менее чем на 30 градусов. А если среди всего прочего планируется резать этим ножом рыбу с костями, заморозку, то и все 40 градусов.
МастерОК Барахольщик: Я не гуру заточки,апекса не имею,но на водниках сделал бы так:ободрал бы на 400-м или наждачке пока этот скол не пропадёт,заточил бы на 1000,потом предфиниш на 3000 и финиш на байкалите.Про болгарки,дремель забудьте.30 не много для кухни?Хотя,раз жена с хатори на заморозку замахнулась... Пересводить -это крайне не просто.
hatter: Если опыт в заточке маленький, то эта проблема вряд ли разрешима вашими руками с благоприятным исходом. Озвученные рекомендации хороши, но требуют опыта. Лучше найти хорошего заточника. Это стоит денег. И проведите инструктаж с женой. Если предполагается, что пользоваться ножом будет она, в дальнейшем точите нож не менее чем на 30 градусов. А если планируется резать рыбу с костями, то и все 40 градусов.
Для меня бОльшую ценность представляет собственное обучение, чем этот нож. Я и микроскоп на 40х заказал, чтобы понимать, что я делаю.
веерные движения на негрубой наждачной бумаге на стекле или др.твердой поверхности без давления до вывода скола (потребует совсем немного времени)и заточка,обычно у япов бутерброд-обкладки мягкие,центральный режущий слой тонкий ,точится довольно легко,акуратно и неторопливо и всё получится.
Ну если нож не жалко, то выводите на грубых брусках, например, российского карбида кремния скол. После получения ровной кромки действуете любым набором более тонких камней по многократно описанным методикам. Когда будете работать с грубыми камнями или шкуркой заклейте скотчем основную площадь ножа. Выпадающее зерно имеет свойство царапать остальную поверхность.
Originally posted by igore60: Только обращаться к профессионалам или Апексом можно будет делать самому? Какой алгоритм?
обращаться к профессионалам
причём к тем, у которых есть реальный опыт восстановления японских ножей.
Выйдет дешевле, быстрее и исправленный нож будет резать не хуже нового.
---
Что касается Апекса, то он сам не точит для успешного исхода при работе на Апексе надо сначала "набить руку" и набраться опыта на чём-то более простом, чем Хаттори.
---
цитата:
Originally posted by igore60: Для меня бОльшую ценность представляет собственное обучение, чем этот нож. Я и микроскоп на 40х заказал, чтобы понимать, что я делаю.
для обучения надо использовать вещи, которые не жалко потому, что первые шаги в заточке и прочем неизбежно будут с ошибками для японских ножей такие ошибки могут дорого обойтись.
цитата:
Originally posted by vlad-kram: веерные движения на негрубой наждачной бумаге на стекле или др.твердой поверхности без давления до вывода скола (потребует совсем немного времени)и заточка,обычно у япов бутерброд-обкладки мягкие,центральный режущий слой тонкий ,точится довольно легко,акуратно и неторопливо и всё получится.
только потренируйтесь сначала на чём-нибудь другом, что совсем не жалко.
Вообще, если человек хочет набить себе шишку, то никто не может ему этого запретить. Чем дороже обходится ошибка, тем лучше она учит. Присоединяюсь к рекомендациям пробовать учиться на дешёвых ножах.
Спасибо всем. Конечно, я не буду начинать с японца. У меня есть план 3 советских складня, самоделка фикс из углеродки, кухонники Золинген, старая Эндура, убитый Бенч 520, а потом уже японец.
Ahasverus: Исправить - это восстановить исходное состояние.
При ваших инструментах - это невозможно.
почему не исправление,убрать 1мм и сделать рк ,чего не хватает. зачем нужно исходное состояние,которое часто людей не устраивает,переделывают и подводы и рк,исправление -восстановление работоспособности,а не какого то исходного состояния,его нет после первой заточки.имхо.
1. Купить крупнозернистый брусок-лодочка в ближайшем хозяйственном за 50-70 руб. Держа нож под углом 75г вести его в сторону угла заваливания и постепенно повышать градус до 90. Потом в другую сторону. В результасе сего процесса вы спилите всю режущую кромку на эти 1,2 мм по всему лезвию. Процесс не быстрый, но сталь не теряет твёрдностных свойств, по сравнению с круглым диском на точиле.
2. Мне нравится вашита, как обдирочный камень. Купить можно за 4-4,5 тыс руб 150-45-20. Формировать кромку на ней.
3. Более мелкий камень. Используют при доводке. Нутут уже у многих разные мнения.. . Я использую чёрный арканзас(он самый тонкий и самый дешовый). Кусок в 150-50-20 обойдётся в 4-4,5 тыс руб.
Зайдите на сайт grindermanа и купите его брусков на зернистостью М 28, М20 и М 14 - и на них последовательно сточите сколы и заточите нож - и будет вам щасте..
Ahasverus: 1. Купить крупнозернистый брусок-лодочка в ближайшем хозяйственном за 50-70 руб. Держа нож под углом 75г вести его в сторону угла заваливания и постепенно повышать градус до 90. Потом в другую сторону. В результасе сего процесса вы спилите всю режущую кромку на эти 1,2 мм по всему лезвию. Процесс не быстрый, но сталь не теряет твёрдностных свойств, по сравнению с круглым диском на точиле.
2. Мне нравится вашита, как обдирочный камень. Купить можно за 4-4,5 тыс руб 150-45-20. Формировать кромку на ней.
Брусок лодочка я бы не использовал даже для этих целей. Быстрее и с меньшими проблемами сносится кромка на средней шкурке грит в районе 300-400 и лучше фирменной.
Вашита конечно хорошо но для первого раза кромку лучше формировать синтетиком и быстрее и дешевле и тонкостей в работе меньше. Если апекс родной то камней из комплекта более чем достаточно, но нужно учитывать что самый грубый летит очень быстро и кончается после формирования кромки всего нескольких ножей а так как в первый раз будете, ошибок не избежать, то и за пару ножей от камня не много останется.
мельком пролистал - пишут, что только обкладки дамаск. Основа vg-10.
Корундовые от гриндермана- есть у меня их набор от F100, М63, М40 - твердоваты. Они лучше по тому, что помягче. Разница в продуктивности работы между F100 и М63 - небольшая. Смысла брать особо крупное зерно корунда нет - сталь бывает даёт сколы.
КК шустрее, но само зерно имеет склонность скрашиваться - брусок F100 гриндермана даёт редкию паразитные риски - их тяжело выводить. Для vg-10 это может закончиться еще одним сколом - стамеска от того страдает, что уж про ножик говорить. Да и не особо он продуктивен даже но стамеске обычной. У М63 - не помню, как с твердостью(был твердоват - точнее не скажу) и однородностью (вроде бы без проблем). М40 был нормальной мягкости, но по VG-10 его тогда не пробовал.
КК М40 СМ должен вполне пойти для ремонта. Грубее не пробовал - рекомендовать не могу.
Отечественные корундовые - М40 C2 и М20 C2 так же твердоваты. М28 СМ и М28 С1 - работают вполне нормально, но скорость заметно ниже, чем у КК, если экстраполировать результат с КК М10 С1 или КК М20 С1.
В качестве последнего камня из отечественных по VG-10 себя хорошо проявил КК М10 С1. Есть у меня КК М5 СМ - мягковат и не пошел как-то после японов. Да и разница в цене резко обрывается.
Дальше вполне пойдут - cerax, naniwa chosera\professional, shapton.
Лодочки из хоз-магов - по причине хз какой однородности зерна и хорошести брать не стоит.
Шкурка - пойдет.
Что будет быстро - хехеее.. Это, чай, не пластилиновая нержа. Я бы сказал - не меньше пары заходов по часу только для убирания скола. Торопиться не стоит, чтобы не убить оригинальную геометрию (если вдруг скол на брюшке, а не на кончике) и не нафигачить царапин на спуски\новые сколы. Спуски лучше сразу заклеить, т.к. свободное зерно так или иначе будет на них попадать. При полоскании проверять геометрию (чтобы стачивалось ровно, по оригинальным контурам) лучше не реже, чем каждые 10-15 шорхов туда-сюда. Как будет стачиваться - на это влияет и акцент нажима, и то, есть ли в траектории движения "повиливания" на краях обрабатываемого участка.
Переход М28 - М20 слишком плавный, ощутимой разницы или пользы с него нет.
Перебрал с десяток вашит - пока не обнаружил той, чтобы достаточно продуктивно формировала или хотя бы ремонтировала геометрию поводов у VG-10. Только время тратить. Корундовый М28 с небольшим ремонтом РК справляется без проблем.
[QUOTE]Изначально написано Botanic: [B]мельком пролистал - пишут, что только обкладки дамаск. Основа vg-10.
Я бы сказал - не меньше пары заходов по часу только для убирания скола. Торопиться не стоит, чтобы не убить оригинальную геометрию (если вдруг скол на брюшке, а не на кончике) и не нафигачить царапин на спуски\новые сколы.
пару часов на убирание скола,это вы хватили и так некоторые запугали топикстартера камнями по 4-4.5 тыр.
Пожалуйста, исходите из того, что я уже заказал Апекс #4. Может докупить в него родные алмазные бруски? Или наклеить шкурку на бланки? Я хотел бы вначале избегать свободного удержания, так как не уверен в своей способности выдерживать угол на глаз.
igore60: Пожалуйста, исходите из того, что я уже заказал Апекс #4. Может докупить в него родные алмазные бруски? Или наклеить шкурку на бланки? Я хотел бы вначале избегать свободного удержания, так как не уверен в своей способности выдерживать угол на глаз.
для чего? стандартного набора камней Апекса 4 хватит, чтобы решить все проблемы, но как верно заметили, точит не Апекс, а человек. так что по моему скромному мнению этот кухонник надо убрать с глаз долой на полгода, потренироваться на "кошках", поплотнее почитать этот раздел, а уже только тогда его достать и попробовать отремонтировать. с уважением, Богдан.
igore60: Пожалуйста, исходите из того, что я уже заказал Апекс #4. Может докупить в него родные алмазные бруски? Или наклеить шкурку на бланки? Я хотел бы вначале избегать свободного удержания, так как не уверен в своей способности выдерживать угол на глаз.
Алмазы для ВГ-10 - это "из пушки по воробьям". Любые камни из КК справятся с этой сталью. Справятся и камни из оксида алюминия, родные например, только поработать придется значительно дольше. Шкурка на бланке - тоже вариант. Только менять надо периодично/методично.
Удерживать руками нож на Edge Pro и "выдерживать угол на глаз" это разные вещи.
Боитесь держать нож руками, купите магнит(ы). Многим нравится.
На Апексе угол не надо удерживать. Его надо верно выставить/поймать, в Вашем случае. Дальше Апекс будет удерживать угол сам. Для того эта система и придумана (уже давно).
Еще хочу добавить, что после подобного ремонта, нож потеряет свой былой "японский" рез. Толщина сведения клика увеличиться. Конечно в случае с ТС, сточив щербину 1.25мм, разницу можно и не ощутить, но.. . Для того, чтобы нож резал, как новый ремонт по спускам нужен. А это совсем другая история...
мгм. Чай не бритва и не пластилиновая нержа - с чего бы это должно быть быстрее? Недавно убирал непроточку 1.5 на пластилиновом кухоннике на ОА М63 - ушло минут 20. Участок был длиной 3см, сведение достаточно тонкое. У ТС, можно предположить, длина лезвия порядка 15см. и более, скол на основной части лезвия - 2\3 стачивать, если не хочется потерять ориг. контур. Разумеется, это если исходить из того, что делать аккуратно и не торопясь избыточно. Ну да - чай, сам поделится, когда завершит миссию
Originally posted by grinderman: Дальше Апекс будет удерживать угол сам. Для того эта система и придумана (уже давно).
вот только для начала надо понять как ей пользоваться.. . и по каким принципам
это почему-то не всем удаётся.. .
Originally posted by grinderman: Еще хочу добавить, что после подобного ремонта, нож потеряет свой былой "японский" рез. Толщина сведения клика увеличиться. Конечно в случае с ТС, сточив щербину 1.25мм, разницу можно и не ощутить, но... Для того, чтобы нож резал, как новый ремонт по спускам нужен. А это совсем другая история...
если это широкий Hattori HD то от 1.5мм ничего особо не изменится
перешлифовка спусков не нужна, сгладить переход будет полезно и вполне достаточно.
понятно, что в названии темы содержится вопрос о том, как исправить скол, но изучив фото, выскажу свое мнение. Я бы в этой ситуации, обработал наждачкой края скола, чтобы он не усугубился, и просто заточил нож. Со временем, постепенно, сточится этот скол. Не думаю, что в работе он будет мешать. Если же дело в неприятие скола в принципе, тогда конечно - выводить, а о том как выводить, уже доступно разъяснили.
К примеру, у меня есть б/у Lexus с серьезной поломкой. Мне советуют оставить его в покое, не мучится и купить себе новый Lifan, по параметрам подобный Lexus.
Лично я, не задумываясь, заморочусь с ремонтом Lexus. Может мне, конечно, просто об этом говорить. Я, образно говоря, работаю механиком в автосервисе Кто-то поступил бы иначе.
В любом случае кто-то возьмется за ремонт Lexus и он будет радовать своего владельца - прежнего или нового.