ДОВОДКА и выравнивание спеченной керамики из оксида алюминия.

"умотавшись" получить нужную мне шероховатость с помощью КК на керамике спайдерко, плюнул, достал давно купленные и не пристроенные к делу алмазные пластины и за 10-15 мин получил то что хотел.... теперь сижу и думаю а зачем я столько времени УБИЛ их ровняя на КК... когда все тоже самое я мог получил в 10 раз быстрее. Может это не по фен-шую но для полевого брусочка вполне себе годно получилось.. . медиум оставил на средней зернистости а файн на мелкой.. . без пыли грязи... )))

Выравнивание я тоже провожу алмазными пластинами на гальванической связке - правда потом до нужной зернистости довожу все равно порошком КК на чугунине - от алмаза остаются царапины страшные - которые потом неравномерный съем дают на пластине

Да, обдирать на пластинах быстрее всего, на свежих пластинах очень быстро получается. Но доводить лучше на свободном зерне.
После гальваники получается хаотично зацарапанная певерхность, после свободного зерна - что-то вроде "апельсиновой корки", шереховатость меньше, что ИМХО для доводки предпочтительней.

это да... но для полевой точилки какой и является такой брусок больше и не нужно...

Ага, я одну сторону так и оставил поцарапанную.

А мне так не понравилось оставлять. Нет-нет, да вылезет вдруг неоднородная риска, посадит забой или замятие.. мелкие царапки и так со временем появятся, конечно, но после притирки на алмазном зерне, контрольно предпочитаю пройтись на КК. И так не особо-то тонкая работа выходит, на мой вкус.

Кстати, керамику Идахоне Файн доводил на алмазах.

После выравнивания 60 мкм гальваникой использовал пасты 63/50 и 28/20 на граните, разбавляя уайт-спиритом.
Потом использовал плёнку для ламинатора, завернул в неё стекло, нанес пасту, разбавляя уайт-спиритом и доводил на зерне 14/10, 7/5, 3/2.
Результат понравился больше, чем после КК на стекле.

Сначала пробовал просто на граните ровнять пастой 60/50 и КК F120, потратил около 3 часов и только тогда дастал алмазный круг, и подумал чего это я раньше про него не вспомнил. Итого доделка одной стороны и выведение другой заняло ещё часа 3 вместе с доводкой. Все-таки керамика, это зло

Зацарапанной оставил китайскую керамику, получился хороший брусок 2 в 1 для походного использования.

да, долго ровнять её и муторно...
И всё равно риску режет явную, так что тоньше чем на 10\7 я уж и не стал на этот раз - пусть работает на этапе тонкой заточки, а для доводки полно всего другого есть)
В тонкой притирке до 3\2 и даже до 1\0 я гусевскую ТСМ использовал раньше, нравилось, в целом.. По-моему она поплотнее идахоновской, кстати.

Я брал как скорую помощь для порошков, то есть использую для правки как транслюцент Арканзас для обычных сталей, поэтому сделал доводку как для финиша, Арканзас у меня с одной сторона F400, с другой F1200 - поправить и финишировать.
А для правки порошков использую красную китайскую, она погрубее идахоновской, работает побыстрее. Доведена на КК F400, соответственно идахон попытался довести до ультрафайн, и вроде получилось.

Поделюсь опытом доводки камня Spyderco fine из триангла, может быть кому нибудь пригодится.
Сначала попробовал на шкуре карбида кремния 2500 (какая была), сил и времени уходит много, появляется белая суспензия, результат - не очень хороший, поверхность выравнивается, но по отражению видно, что плоскость получается бугристой.

Перешел на чугунную плиту, выровнял поверхность на алмазной пасте 20/14, затем последовательно уменьшал зернистость до 3/2.


Посмотрел поверхность профилометром и плоскопараллельной линзой.
Промежуточный результат:
- По краям образуется невидимая глазом острая грань, цепляющая кромку при завале ножа руками, надо сгладить.
- Субъективно слишком резкий шаг зернистости между неправленым файн бруском и получившейся плоскостью, надо оставшиеся камни выровнять и оставить после более грубых паст.
Как появится свободное время, продолжу эксперименты.

АфигетЬ просто ... люди профилометром ровноть брусков проверяют )

... люди профилометром ровноть брусков проверяют

ну у кого что под рукой есть.. . там и шкурка не просто на столе лежит, и лэпмастер торчит в уголке.

Originally posted by aptekar113:

АфигетЬ просто ... люди профилометром ровноть брусков проверяют

+1

наконец то!

Originally posted by Pengozoid:

там и шкурка не просто на столе лежит, и лэпмастер торчит в уголке.

а ещё монохроматический источник света для дифракционного контроля поверхности и рояль в кустах

Originally posted by SpitfireMkIX:

По краям образуется невидимая глазом острая грань, цепляющая кромку при завале ножа руками, надо сгладить.

да, обязательно скруглять
никаких острых рёбер и граней быть не должно.

кромка на них убивается мигом.

А насколько это правильно в смысле соблюдения абразивной гигиены:
на одной плите, работаем пастами с разным зерном ?

Если работа с свободным (а это правильно для доводки абразивных брусков и камней), а не с закреплённым, шаржированным в притир - то нет никакой проблемы смыть и взять другую фракцию.
Я неоднократно притирал керамику на стальной поверочной плите, на керамике же, на граните - никаких проблем, при соблюдении абразивной гигиены в плане тщательной помывки со щёткой и чистящими средствами, притиров, на которых работал свободным зерном.
Опасность шаржирования, конечно есть, но не на керамике и не на граните. На стали - я боялся что будет, но не произошло.
Думаю, отчасти потому, что использовался не алмазный порошок с добавлением, скажем керосина, а именно разбавлялась паста, до нужной консистенции.
Но это я исключительно по своему опыту могу сказать, а как у автора обзора - не в курсе.

Я бы не стал так категоричен, по поводу отмывки свободного абразива. Для себя заметил, что после отмывки, довольно часто проскакивает предыдущее зерно. Но оно как правило отдельное и у меня выработалась привычка при переходе на более тонкие пасты всегда делать несколько движений курантом по новой пасте. Если брать отдельное зерно, которое значительно выступает над остальными, то его должно сносить за один проход. Но это относится только к мягким зернам. Алмаз у меня не получается сносить, он продолжает царапать. Эльбор не пробовал, но думаю будет примерно как с алмазом. То же заметил после использования по притиру алмазных пластин на металлической связке - зерна успевают шаржироваться...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

А на каком конкретно притире?
Не понял по поводу "после использования по притиру алмазных пластин на металлической связке - зерна успевают шаржироваться", что имеется ввиду?
Не притирка же пластин с гальванически закреплённом алмазом на чугунном притире? Я просто не понял фразу, честно говоря..

При притирке керамики, я боялся что кроме как на керамике сопоставимой плотности или стекле, шаржирование может быть. Однако - практика показала, что даже при притирке керамики на граните или стали - алмазное свободное зерно скорее размалывается само, чем лезет в притир. Если конечно не стараться его именно спецом загнать в притир, вдавливая в него.

Керамика на керамике вообще перетирает алмазное зерно в труху очень быстро. Застрять в керамике алмазное конечно может, если сделать абсурдный скачок по зернистости, или например использовать мелкое свободное, после грубого выравнивания керамики на закреплённом алмазе - оно просто может засесть в риске. А в матированной равномерно поверхности и с разумным шагом зернистости - оно не застревает так, чтобы не отмыть.

Свободное зерно - не такой простой вопрос в данном случае. Насколько я понял смысл шаржирования: равномерное распределение абразивного зерна на рабочей поверхности, с фиксацией. Свободное зерно будет больше стачивать плиту, нежели керамику, как самый мягкий элемент.

У меня было после пластин легионер, что алмаз застревал как в кремнистых сланцах, так и яшме и даже в стекле. То же на гранитном и стеклянном притире после алмазных паст. Возможно я сильно давлю, а может плохо мою. Но уже неоднократно сталкивался, что после алмазов остаются отдельные зерна, которые я не смог отмыть. Кстати, попытки выковырять еще ни разу не увенчались успехом. В итоге я сначала взял за правило переходить после алмаза на КК, желательно на две ступени, т.е как минимум 4 смены зерна КК. Потом, я просто перестал использовать алмазные пасты, а алмазные пластины применяю для грубого выравнивания перед всеми порошками КК, те. вообще не существенно. Пасты на основе КК, ОА, оксида железа или хрома не шаржируются в мои притиры, либо я недостаточно давлю. Т.е кроме алмазов я не сталкивался с этими проблемами. Даже если плохо отмыл, на пастах всегда делаю несколько движений курантом с нажимом. Так и пасты работают равномернее и качество лучше получается...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Originally posted by rand0m:

Свободное зерно - не такой простой вопрос в данном случае. Насколько я понял смысл шаржирования: равномерное распределение абразивного зерна на рабочей поверхности, с фиксацией. Свободное зерно будет больше стачивать плиту, нежели керамику, как самый мягкий элемент.

немного не так, зерно увязает в мягком и царапает твердое. Как пример, берем кусок пенопласта или паралона, песок и трем стекло. Пенопласт или паралон точно мягче, чем стекло, поэтому они надежно удерживают песок, который царапает стекло...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Учитывая разность площадей, можно получить адекватную притирку на свободном, и с приемлемой скоростью. Без сколько-нибудь заметного износа притира. Подобрав соответственную СОЖ. Но, конечно, быстрее обрабатывать керамику на керамике же, причём сопоставимой плотности. Правда тут другая история - катастрофически быстрая деградация алмазного зерна. Одной фракции порцию зерна приходится обновлять 2-4 раза, при притирке бруска, скажем 150х50мм. на притире 280х200мм.

При таком расходе, учитывая стоимость алмаза в порошке, думаю рентабельнее сыпать КК горстями!

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

При таком раскладе экономится много времени, а если учесть, что количество свободного зерна при притирке, в идеале, не должно быть больше, чем "один слой абразива между притираемыми поверхностями", ради максимальной производительности работы каждого зерна, то расход не такой уж великий. А керамику ровнять редко приходится и освежать. Можно иногда и потратить алмазки.. тем более в виде разведённой пасты а не порошка (пасты, даже ВОМ, дешевле вроде как, да и найти их куда проще)
Вот WD-40 уходит много, это да... )

Вот WD-40 уходит много, это да... )

А не рентабельнее какого-нибудь керосина с маслом намешать? ВД-40 дорогущая же.

Когда зимой и в квартире - мне не проще - воняет сильно. Да и если не вонючий купить, то всё равно - пока работу сделаешь, надышишься как следует.
А летом, когда окна настежь, или вообще на даче - конечно, безусловно рентабельнее.

Originally posted by oldTor:

Когда зимой и в квартире - мне не проще - воняет сильно. Да и если не вонючий купить, то всё равно - пока работу сделаешь, надышишься как следует.

берегите руки

не пренебрегайте перчатками ( предпочтительны МБС --- маслобензостойкие, нитриловые )

Коли зашел вопрос о маслах, дайте совета, какое масло без запаха или почти без запаха самое тонкое. Сразу скажу, wd-40 или эфирные слишком пахучие для дома! Или с другой стороны, пробовал ли кто нибудь разводить масла спиртом? Поскольку у меня нет чистого спирта, который бы разводил масла, то я лично не пробовал. Но одеколоны же разводят...

Довольно часто есть желание увеличить количество масла, но тогда необходимо более жидкое. Жиже олеинки ничего у меня нет. wd-40 только для исключительных случаев не чаще раз в несколько месяцев и не долго.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Евгений, попробую ткнуть пальцем в небо. Бывают масла для микромеханики - миниатюрных подшипников, шаговых двигателей, спусковых механизмов часов. Может быть, что-то из этой области попробовать?

вазелиновое масло без запаха

Может я ошибаюсь, но из всего тобой перечисленного мне видятся довольно густые, стойкие к растеканию смазки, или вообще порошки типа дисульфида молибдена.

Жидкие смазки, скорее надо искать в системах циркуляции, но там обычно разжижается от нагрева...

Или вариант низкотемпературной смазки, но там тоже идут по упрощению пути, чтоб не бороться с гипер текучестью берут твердые, которые не надо переносить.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Originally posted by Pengozoid:

масла для микромеханики - миниатюрных подшипников, шаговых двигателей, спусковых механизмов часов. Может быть, что-то из этой области попробовать?

те, которые хорошие
стоят очень дорого
едва ли будет оправданно их применение.

жидкое и более-менее слабопахнущее на замену керосина
--- это масло для интерьерных масляных ламп.
Либо что-то типа ISOPAR-M и Exxsol D, но стоит довольно дорого и не слишком легко найти.
Также можно поискать среди рабочих жидкостей для EDM и электротехнических трансформаторных и искрогасящих масел ( особенно арктических, у них вязкость ниже ).

Та плита, что на фото уже с подубитой геометрией, в основной работе используется только для черновой притирки на грубых пастах, поэтому случайно зашаржировать плиту не боялся.
Жидкость использовалась Hyprez OS type IV Lubricant.

Originally posted by SpitfireMkIX:

Hyprez OS type IV Lubricant

OS Type IV Lubricant
This low-viscosity, oil soluble lubricant is compatible with oil-based slurries such as our S1313-T4 and compounds such as Five Star US and L compound.

engis.com

Более чем на 60% состоит из нефтяного дистилята.

1/ офф :

керамика из которой патроны домашних галогеновых ламп, G6.35 - она какое название имеет, и как по твердости против керамики этой темы ?

может это ситал в грязном шрот-варианте ?

нужен брусок, для очень малого снятия фаски на твердосплаве с иридием - объем съма 10-30 микрон по стороне треугольника фаски, форма фаски прямоугольный треугольник - основное требование сохранение формы бруска, тоесть чтоб непротачивало полукруглую канавку в бруске

попробовал расколотый и заточеный патрон от галогена, медленно идет но вроде нет канавки - на более мягких камнях твердосплав продирал дорожку

Originally posted by maxara:

керамика из которой патроны домашних галогеновых ламп, G6.35 - она какое название имеет, и как по твердости против керамики этой темы ?

может это ситал в грязном шрот-варианте ?

нет. это совсем не ситал.
Это простая дешевая электротехническая керамика.

Для описанной Вами задачи скорее всего она не подойдёт.

Может кто сталкивался, подскажите, как без профилированного притира можно довести до нужной шероховатости круглый керамический стержень?

Originally posted by L_YV:

Может кто сталкивался, подскажите, как без профилированного притира можно довести до нужной шероховатости круглый керамический стержень?

Какой диаметр и какая шероховатость нужна?

Вообще, я доводил несколько стержней. Для грубой обдирки - снятия выступающих зерен, достаточно потереть шкуркой с водой, обернув стержень шкуркой и вращая стержень одной рукой, другой водить туда-сюда. Для тонкой доводки я так же использовал водостойкую тонкую шкурку, но зажимал стержень в патрон дрели и потихоньку, без нажима, водил шкуркой с водой обернув стержень. Пробовал доводить до самой тонкой шкурки - 3000, но потом вернулся на более грубую. Пористость моих стержней не позволяла их использовать очень тонко, а скорость работы упала.

Один из стержней был довольно большого диаметра, его доводил вручную до конца. Не стал выдумывать насадку для зажима в патрон...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Originally posted by Евгений_Е:

Какой диаметр и какая шероховатость нужна?

Стержни примерно 8 мм диаметром, изначально были грубоватыми и с неровностями, но керамика твердая, плотная и однородная, от V образной точилки Лански. Я их выровнял алмазными брусками и шкуркой, но после этого абразивность практически полностью пропала.. . Хотелось бы сделать их работу похожей на Спайдерко файн (ультра файн). На закрепленном зерне идет просто заполировывание поверхности с потерей абразивных свойств, нужно доводить на свободном зерне, вопрос как?

Да точно так же. Если необходимо получить более грубую поверхность, возьми более грубую шкурку. Если желательно обрабатывать на свободном зерне, так добавь на шкурку зерна карбида кремния.

Вообще, нет никаких проблем с созданием профилированного бруска для этих целей. Хотя я делал не для керамики, а по инструментальным сталям, но думаю все будет очень похоже. Берется деревянный брусок, желательно из дерева потверже чем сосна и делается в нем отверстие поперек волокон. Потом раскалывается или распиливается по отверстию, по необходимости чуть зачищается и дальше с водой и зерном как на стекле.
Я это делал на бруске, склеенном из дубовых планок. Отверстие было прямо как стеклянное, чуть подгоревшее. При использовании сосны, скорее всего отверстие будет чуть впитывать влагу и мохриться. Как вариант, можно заменить воду на масло и далее так же как с водой на стекле.

ps. Мой дед рассказывал, что для притирки различных профилированных деталей они постоянно делали притиры из дерева и обклеивали паранитом. Т.е чуть размачивали-размягчали паранит, профилировали по деревянному притиру и высушивали, затем уже саму поверхность паранита использовали как притир. Форму притира держало деревянное основание, а сама шаржируемая поверхность была из паранита. Сам я таких притиров не видел.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Стоит пояснить, зачем делать отверстие поперек волокон, поскольку найти брусок нужной длины и просверлить вдоль проще.

При работе на древесине с явно волокнистой структурой как на притире, волокна копируются на изделие. Т.е годовые кольца более жесткие, чем промежутки между ними и они оставляют явную выработку после использования вдоль. Если предполагается стержень вращать и чуть двигать вдоль оси, то стоит делать отверстие вдоль, если вручную будете двигать стержень вдоль отверстия и иногда поворачивать, логично делать отверстие поперек волокон.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/