Я ж такой. Сходил в 2 аптеки и нашел именно мази вазелиновой, оливковое масло есть, как и "Jonsons top-to-toe baby massage oil". Сейчас поверочным уголком проверил индию файн (у меня обычный комбинированный новодел fine/coarse, но в планах попробовать старый fine) и присяду поточить небольшую тяпку-топорик советский. Посмотрю работу данного сож, некоей своего рода масляной суспензии. А может и понравится. Бум пробовать 🤗
Aleksey-183: При заточке на на станке получается как бы неровная поверхность кромки,и когда смотришь под углом видны неровности. Отчего такое бывает??? ...
Кромки или фасок, её образующих? Или и того и другого?
Ширина фасок гуляет (и обработка), как правило в следующих случаях: 1) Слесарка клинка кривая и чем больше отходим от фабричного сведения, тем больше на границе спуск\фаска это вылезает. 2) Особо частая "детская болезнь" (а у многих и взрослая и до пенсии) при работе на приспособах с подвижным абразивом - накопать "ям" - поработать где-то больше, где-то меньше, прикладывая неодинаковое давление, а ещё и часто неровным абразивом, или неравномерно засаленным или выглаженным, что тоже влияет на однородность обработки. 3) Изначально перед заточкой, не выровненная линия режущей кромки (особенно заметно у пятки клинка) - поскольку кромка при заточке на приспособах в т.ч. подобного типа, участвует в задании угла заточки, то если не выровнять её перед заточкой (методом выполнения Тех.Барьера) или не оформив аккуратно иным образом, о ровной линии можно забыть.
В общем - рядовые и тривиальные причины. Стоит пересмотреть весь процесс заточки с самого начала и методом исключения, избавиться от всех вышеперечисленных проблем.
Для грубых, читай силовых работ я использую 0.5 мкм и по дереву и по коже. Для чистового реза, когда боковые нагрузки вообще исключены и требуется хороший чистый рез, по дереву и коже использую доводку на 0.1 мкм. Исключение только шерфование кожи в больших количествах, тогда финиш на левантийском бруске, т.е аналог 10 - 7 мкм, но натурал.
Шерфовка кожи после 0.1 тоже нравится, но когда много, то приходится часто подтачивать, а подтачивать грубо быстрее, не важно, что чаще.
------ Сто раз сразиться и сто раз победить - это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего - покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/
Какую это ещё "доводку" на дереве и коже, если это полировальные, а не доводочные материалы? Ну и потом, вопрос был про правку. Выбор будет обусловлен в первую очередь тем, насколько тонко затачивался резец, во-вторую - тем, насколько он затупился. Поскольку зерно в кожу (и в древесину) утапливается довольно глубоко, то может быть целесообразна и паста 6,5мкм. и 3мкм. Для правки подтупившихся резцов не особо тонко заточенных и без выполнения как таковой доводки, и в т.ч. для не самой тонкой работы, 6,5мкм. тщательно втёртая тонким слоем в кожу или древесину (или хб-стропу) прекрасно работает и очень быстро и чисто, для слегка подсевших более тонко заточенных, в т.ч. с финишем на природных камнях, для правки хорошо пойдёт 3мкм. и 1мкм. Субмикронное зерно, будучи утопленным тоже в древесину или кожу, будет работать максимум с оксидными плёнками на поверхности стали, т.е. подточить ничего не сможет, будет присутствовать наволакивание на РК в гораздо большей степени, а при подтупившейся кромке, которой нужно более выраженное абразивное воздействие - это чревато завалом на самой кромке или прогрессией предпосылок к его образованию более заметному далее. Вот если нужно выполнение полировки или очень тонкой доводке на доводочных материалах, т.е. на твёрдых притирах - тогда да, ещё имеет смысл озаботиться субмикронным зерном. Для правки же подсевшего оно не лучший вариант, разве только чистая кожа уже не справляется, а для направки только что заточенного - ещё менее актуально, на мой взгляд, и по результатам наблюдений в микроскоп, а также контроль за прогрессией деградации РК в работе, чем направка на качественной чистой коже.
В общем, я бы взял 3мкм. и 1мкм., а если некоторые резцы затачиваются без доводки и относительно грубовато, и которые могут поймать более значительные деформации кромки, то ещё 6,5мкм.
не удивлён ответом: интуитивно ждал ответ в этом направлении, но не ожидал что аж до 6.5 мкм дойдёт.
с финишем на природных камнях
давно уже ленюсь полную процедуру/медитацию делать для режущего инструмента (замачивания, выравнивания, чистки, заматывания, высушивания, хранения, незамораживания, настраивания), т. к. они нужны
для не самой тонкой работы
ещё вопрос: если я изгажу кожу пастой в 3 мкм, то потом можно ли будет перейти на 1 мкм (с желаемым результатом)?
Тю, камрад. Байкалит или тонкий арканзас не надо ни замачивать, ни сушить - отличные камни, притом пасту и на них можно использовать успешно. Накопать ямы на них мудрено (хотя примеры есть, даже у меня). Для финиша тонкого инструмента достаточно одного-двух брусков, руку набить - и будет много-много лучше чем на пастах на коже. Даже не самая тонкая работа инструментом всё же подразумевает нормальное к нему отношение.
SevaSever: ага. благодарю за развёрнутое пояснение.
не удивлён ответом: интуитивно ждал ответ в этом направлении, но не ожидал что аж до 6.5 мкм дойдёт. .. .
ещё вопрос: если я изгажу кожу пастой в 3 мкм, то потом можно ли будет перейти на 1 мкм (с желаемым результатом)?
На здоровье! Это смотря как разотрёте пасту от комкования и насколько вотрёте в носитель. Я как-то показывал что будет, если полукруглую стамеску финишировать в нарезанной ею же канавке в мягкой древесине с порошком КК F600 (а это ещё крупнее) - со всей фаски я не убрал следы станка (!) но стамеска для грубой работы, там простительно, но у самой кромки вычистил так, как ни один камень с зерном такого размера не сделает при столь малом пятне контакта - обзор с фото по ссылке в посте 13: myabrasive.ru
Причём угол-то остаётся прежним - станок даёт в силу диаметра круга, вогнутость на фаске, и далее, получается работа касанием "в две точки" - у кромки и у границы спуска.
Нет, под каждый номер надо свой бланчик с кожей. Но для Ваших задач вовсе не нужно куска размером с бритвенный ремень - достаточно ведь небольшой гладкой дощечки, на которую наклеить кожу, чтобы её площадь была сравнительно небольшой, достаточной для Вас. Я чаще всего обхожусь такими, с площадью примерно 150х40мм а то и 100х25мм.+- Так что из одного куска кожи можно спокойно нарезать себе несколько, под разные номера пасты. Хранить же желательно их так, чтобы они не соприкасались и на них не летела бы пыль - абразивная гигиена тем важнее, чем о более мелкозернистом абразиве идёт речь.
Urchini: Тю, камрад. Байкалит или тонкий арканзас не надо ни замачивать, ни сушить - отличные камни, притом пасту и на них можно использовать успешно. Накопать ямы на них мудрено (хотя примеры есть, даже у меня). Для финиша тонкого инструмента достаточно одного-двух брусков, руку набить - и будет много-много лучше чем на пастах на коже. Даже не самая тонкая работа инструментом всё же подразумевает нормальное к нему отношение.
+100500 Другое дело что есть нюанс - именно резчицкий инструмент часто не должен иметь чётко оформленных границ между фасками или "телом" резца и спуском, так как при работе они могут оставлять замины на древесине или царапать её. Потому именно на таком инструменте, заглаженность после заточки, всех переходов либо на камушках ещё сначала перед пастированной кожей, либо сразу на таковой (где как раз нужна более грубая - ну вот кто на том же тормеке затачивает и потом на его кожаном круге с пастой финиширует резцы - представят легко, что имеется в виду) - чрезвычайно актуальна. Но и конкретный рассчётный угол заточки и создать и потом не дать ему слишком прирастать, или, тем более, не завалить его, совершенно можно - применение и камней и паст - одно другому не мешает в общем-то, если по уму делать и тогда, когда надо, а не всегда. Просто важно не забывать, что паста - средство сильное, а "лекарство от яда отличает доза". И действительно, обычно выходит так, что пастою пытаются купировать косяки заточки, однако есть и те, кто применяет её умело и по адресу. Обычно как раз это те, кто прошёл как следует школу затачивать и доводить до высокой степени остроты и стойкости, с чёткой выверенной геометрией, без паст и полировальников, только на камнях добиваться отличного результата. Вот с таким багажом навыка, мастеру паста действительно будет в помощь, а не во вред. Имхо, разумеется.
стамеску финишировать в нарезанной ею же канавке в мягкой древесине с порошком КК
опа. вот это интересно.
из одного куска кожи можно спокойно нарезать себе несколько, под разные номера пасты
может посоветуете где приобресть проверенный и подходящий именно для таких нужд. ещё пару брусков из "рубанков" дороговато. в ремонт обуви, может, заглянуть.
Это довольно традиционное средство, упоминается, например, в такой "настольной книге" заточника столярного и плотницкого инструмента (да и не только), как "Идеальная кромка" Рона Хока (есть русский перевод): forum.woodtools.ru
Профилировать в древесине под затачиваемый инструмент - весьма удобно, хотя конечно, требует внимания и частого обновления, ибо материал податливый и важно всё-таки не испортить геометрию инструмента, но вариант совершенно рабочий.
Для подобных задач, можно попробовать купить кусок хорошей чепраковой кожи, например у Мони: Кожа от Мони. Новая тема. Пополнение ассортимента Козы и Растишки
Он в частности и кожу для направки продаёт и заготовки для ремней. лучше всего написать ему, обозначить задачу, думаю он подберёт что-то подходящее за умеренную сумму. Можно также в магазинах для ножеделов поискать кожу для пошива ножен, но дистанционно лучше не брать, сначала доехать-пощупать, так как она может оказаться недостаточно гладкой и однородной, чтобы на ней направлять инструмент, даже при условии что отшлифуете и пропитаете как положено (хотя с хорошей удачной кожей это может и не потребоваться. И да - нужна не крашеная кожа, и для работы применяется гладкая лицевая, а не мездровая сторона). На всякий случай по этому вопросу я делал тему о восстановлении ремней для бритв и методах контроля качества ремня - пост 3 по ссылке: myabrasive.ru
------ "Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Не могу разобраться, существенно ли влияет на сколько выходит клин (его рк) за рамки столика приспособы на ширину подводка или всетаки больше влияет сам угол?
На ширину влияет только угол. Но если установить клинок в приспособу, выставить нужный угол, а затем изменить положение клинка - измениться и угол и ширина подвода. Т. е. при каждом изменении положения клинка необходимо контролировать угол.
Собственно вот : tyrolitlife.com Длина 10см -но моя точилка позволяет такие тоже использовать. Купил- не впечатлили ,тестил из коробки на сантоку из VG10. Керамика эта пористая . Хмм ,если бы знать какая сталь применяется для кантов горных лыж,тогда можно прикинуть для каких ножей эту керамику можно применить.
Друзья, помогите советом, имеем 3 камня для апекса: 1. F400 , сож- масло, или без сож, очень твёрдый, работает однородно
2. Рубин, в данный момент притёрт на алмазном зерне 14/10, работает соответственно на ~7/5мкм, но можно притереть тоньше если потребуется, со масло, или без сож, очень твёрдый, работает однородно.
3. ~F1500 (риска, как таковая в китайский микроскоп практически не различима- под любыми углами, со всех сторон подвод выглядит темным, будем условно считать что работает ~F1200-1500) сож- масло, или без сож, очень твёрдый, работает однородно.
Прошу помощи в дополнении этого сета апексных камней, сет работает отлично по большому диапазону сталей от 8cr13mov до m390 включительно, но на всяких особо вязких может вытягивать отвратительную заусенку с которой без технологического барьера зачастую не справится, и низко производителен по всяким s125v - связано это, с полным отсутствием суспензии и высокой твёрдостью камней. Так же отмечу, что в силу этого F400 не является обдирочником но прекрасно справлялся с риской предыдущего абразива, а рубин можно перепритереть.
Нужны, как я понимаю промежуточные - наиболее универсальные камни на средней связке, + дубли имеющихся на слегка мягковатой (тогда при заточке будет чередование твердости камней- камни средней твёрдости будут твёрдыми относительно более мягких и наоборот мягкими относительно имеющихся очень твёрдых) что бы расширить этот сет и сделать его наболее универсальным. По пулу ножей- есть +/- всё, кроме японских углеродок. Пы. Сы.: в связи с возможность работы имеющихся камней вовсе без сож, сож дополнительных не особо важен можете смело предлагать, хоть водники, хоть масляные, хоть для работы на сухую.
Originally posted by chingachgook: веневские алмазы 100/80-50/40; 20/14-7/5; 3/2-1/0.
Венёвцев, рассматриваю, как отдельный независимый сет, я ими торговал долгое время и успел довольно много перепробовать, нужный сет, хоть и со своими оговорками.
Aleksey-183: Всем привет. Нужен хороший финишный камень который подойдёт ко многим сталям, в том числе мягким и твёрдым нержавейкам???
Если бы такой существовал один универсал, то все местные мастера свои камни бы выкинули и купили его. Когда все люди с такими вопросами-"посоветуйте один хороший"-поймут, что нет такого камня, а советы по покупке набора веневских алмазов весьма ограничен по результату (нет, для девочек шинковка офисной бумаги это круто, наверное), то глядишь начнут читать ганзу и отзывы исследователей по камням, как они работают, с какими сож, в каких сетах удобны и по каким сталям.
Попалось это видео, посмотрел. Точить стоя на ногах неоднократно пробовал - мне не очень удобно, хотя это наверное дело привычки, если четко подобрать высоту стола под себя, чтоб руки работали при согнтутых локтях на 120 гр. При моих условиях на кухне это возможно только сидя и то, на стул подкладываю для нужного и удобного возвышения рук над столом. Что касается этих лаптей "3 шириной и длиной "8, то конечно это по своему удобно и время заточки уменьшается прилично . Но вставить хорошую вашиту (хиндостан?) между индиа медиум и арканзасом в сете из видео прям напрашивается. Хотя я пробовал на трамонтине про м после индиа файн сразу блек арканзасом (чуть увеличив угол) и если не быть большим перфекционистом, то вполне нормальный на выходе результат на фаске без промежуточной проработки тонко работающей вашиты в районе около 2000 грит или хард арканзаса, а рез после блека тонкий и легкий, хотя этот фокус с переходом с файн на блек в моем опыте безболезненно получался только на трамонтинах про м и ножах со сталью 95Х18.
TaPXoBu4: Всем привет. Подскажите сет масляных камней для бюджетной кухни. Самый такой распространенный.
Если на апексоиде, то борайдовский набор Т серия, если руками точить - индиа комби файн/коарс + заточный камень типа вашиты хардовой или арканзаса какого недорого. Да собственно на видео выше болгар это и показал - техника заточки у него правда ограниченная (все делает одними движениями, но это просто его банальный пробел в теории) и с косяками (типа срыва кончика ножа на других его видео и перебор количества сож на камнях доводочных), но понятная большинству. Лично у меня на текущий момент именно такой набор - индиа фaйн/коарс + аркaнзас блек от Dans (купил недавно у Naturalwhetstone на пробу недорогие хард и блек арканзас вместо покупки старой вашиты хардовой, но приедут эти арки не скоро связи с известными событиями). Поддерживаю рабочую остроту своих кухонных ножей 2-3 раза в месяц стороной арка доведенной на порошке КК F600. Помидор режется под весом ножа, рабочая острота держится достаточно прилично, внешне фаски смотрятся нормально, полностью перетачиваю ножи 3-4 раза в году (у меня кухня скромная и вся сталь не твердая - трамонтина про мастер,95Х18 и AUS8). Вашита есть, но время показало, что она у меня софтовая и не очень удачная, оставлю её для заточки столярки, а покупать сейчас новую - денег нет лишних. У приятеля набор чуть иной, но ничем не хуже по результату: старая индиа медиум + тонко работающая вашита. У него есть еще сланец недорогой доводочный Green Brazilian и говорил, что с каплей масла доводит ножи весьма неплохо, но ленится это делать, ограничиваясь вашитой. Недавно краем уха слышал, что финский Wästilä нормально работает на масле с вполне приличным результатом в районе 1000 яп грит по не очень твердой нерже кухонной.
Tenergy: Если на апексоиде, то борайдовский набор Т серия, если руками точить - индиа комби файн/коарс + заточный камень типа вашиты хардовой или арканзаса какого недорого. Да собственно на видео выше болгар это и показал - техника заточки у него правда ограниченная и с косяками (типа срыва кончика ножа), но понятная большинству.
Руками, камни хочется натуральные. Индиа--;Вашита--;Арк? Арк хард белый новодел грубее трансов и блеков или как?
Да, арк берите новодел и просто на порошке КК доведите до идеально ровной поверхности и необходимой шероховатости или вашиту потоньше работающую (удачные экземпляры стоят денежку). Гоняться за старинным доводочным арком для первого камня подобного - не вижу смысла. Хард новодельный погрубее блеков/трансов, но для кухни грамотно доведенного - хватит. Если попадется хорошая тонкая вашита (вместо хард арка) и есть копейка такую прикупить - прекрасно. Главное - навыки заточки получить и понимание как заточить остро, без завала геометрии, а в прямых руках и на новодельном харде арканзас можно получить опупенную остроту и достаточную внешнюю красоту подвода. Для этого изучите обучающие видео Ярослава ака oldTor на ютубе, каждое его слово и показанные движения впитайте и на практике освойте, при регулярной практике и на нормальных камнях можно научиться затачивать ножи очень прилично.Теории по заточке и доводке здесь или на myabrasive хватает, практически нет вопросов не разжеванных. Придет опыт заточки и понимание разницы процессов заточки/доводки, появятся на кухне ножи покруче, тогда возможно потребуется очень тонкий доводочный арканзас блек/транс или другие доводочные камни высокого качества, где решаются точечные нюансы доводки с полным пониманием зачем, как и для чего. У меня блек арканзас для заточки бритв, просто одну сторону довел под ножи, а вторая очень тонко для бритв. Ну и по совету многих опытных людей прикупил себе на пробу япната среднезаточного для кухни. Это мой первый яп натурал и он пока в пути. Выбирал между амакусой, бинсуи, йохаку и игараси новодельной. Многие (с их слов) одним из этих камней на кухне обходятся с великолепным результатом заточки. Приедет - посмотрим, понюхаем, пощщупаем
Tenergy: Да, арк берите новодел и просто на порошке КК доведите до идеально ровной поверхности и необходимой шероховатости или вашиту потоньше работающую (удачные экземпляры стоят денежку). Гоняться за старинным доводочным арком для первого камня подобного - не вижу смысла. Хард новодельный погрубее блеков/трансов, но для кухни грамотно доведенного хватит. Если попадется хорошая тонкая вашита (вместо хард арка) и есть копейка такую прикупить - прекрасно. Главное - навыки заточки получить и понимание как заточить остро, без завала геометрии, а в прямых руках и на новодельном харде арканзас можно получить опупенную остроту и достаточную внешнюю красоту подвода. Для этого изучите обучающие видео Ярослава ака oldTor на ютубе, каждое его слово и показанные движения впитайте и на практике освойте, при регулярной практике и на нормальных камнях можно научиться затачивать ножи очень прилично.Теории по заточке и доводке здесь или на myabrasive хватает, практически нет вопросов не разжеванных. Придет опыт заточки и понимание разницы процессов заточки/доводки, появятся на кухне ножи покруче, тогда возможно потребуется очень тонкий доводочный арканзас блек/транс или другие доводочные камни высокого качества, где решаются точечные нюансы доводки с полным пониманием зачем, как и для чего. У меня блек арканзас для заточки бритв, просто одну сторону довел под ножи, а вторая очень тонко для бритв. Ну и по совету многих опытных людей прикупил себе на пробу япната среднезаточного для кухни. Это мой первый натурал и он пока в пути. Выбирал между амакусой, бинсуи, йохаку и игараси новодельной. Многие одним из этих камней на кухне обходятся с великолепным результатом заточки. Приедет - посмотрим, понюхаем, пощщупаем
У меня был яп, айзу, сломался, к сожалению. Опыт заточки на водниках есть небольшой, теперь вот хочу масляные попробовать.
.. . Выбирал между амакусой, бинсуи, йохаку и игараси новодельной. ...
А по какому принципу Вы камень выбирали? У меня теперь две Амакусы, вот, думаю когда-нибудь еще одной обзавестись. С условием предварительных проб и возврата конечно. Есть Йо-хаку, "бинсуеобразный" отмасленный камень. Но по большому счету Амакус за глаза. Для своей ниши. От у8а до ледебуритов (не порошков).
Norton India Fine апексного формата и Boride T2 320 грит - судя по характеристикам, это примерно одного плана бруски? Или есть какие-то существенные отличия?
По цене, где дешевле смог договориться - ибо мне что амакуса, что купленная игараси новодельная - все на одно лицо. Сейчас начал пробы япната своего и первые впечатления - надо привыкать к работе на таком камне, ибо непривычно после масляных заточных и водных синтетиков. Первый нож заточил - фаска чище, чем после вашиты и уж тем более индиа файн, рез другой по ощущениям. Вот даже не знаю как точнее сказать, не тоньше, а деликатнее что ли... трамонтина про м. Мне тут дали ещё на пробу новодельный Soft Arkansas от Dans и честно говоря я немного в растерянности. Заточил им другую трамонтину до хорошей остроты в районе 1000-1500 яп грит и рез вполне себе приличный получил. На недорогой нерже вполне на нем можно остановиться без всяких хардов/блеков, зелень и помидор нашинковал влет. Или мне просто привычнее точить и доводить на арке нержу. Это вообще всегда так, новое выбивает из колеи и вносит некую сумятицу в устоявшиеся процессы с гарантированным результатом. Любой новый камень природник надо понять и изучить его, тем более первый япнат в своём опыте.
Успешно заточил 2 ножа и камень после этого был продан. Я давно привык не давить при заточке, а на этой новодельной игараси без этого никак, причем приличного усилия, а свою суспензию камень отдает плохо, быстро выглаживаясь. Буду позже пробовать амакусу и йо-хаку, путем естественного отбора выберу себе заточный камень, но что-то мне подсказывает это будет йохаку и нагура для выбивания суспензии, чтобы скорость работы увеличить. Но это так, мысли вслух.
Буду позже пробовать амакусу и йо-хаку, путем естественного отбора выберу себе заточный камень, но что-то мне подсказывает это будет йохаку и нагура для выбивания суспензии, чтобы скорость работы увеличить.
Jo-Haku, бывает разный. Насколько повезёт Вам - лотерея. На моём камне рабочая сторона одна. На фото половина камня мокрая, половина - сухая.
Это не рабочая сторона.
Бежевые прожилки мешают. Поперечные трещины, как и тёмные точки, никак не сказываются на качестве работы камня.
Originally posted by inok1: Norton India Fine апексного формата и Boride T2 320 грит - судя по характеристикам, это примерно одного плана бруски? Или есть какие-то существенные отличия?
Побойтесь Бога! Совершенно разные связки у них. Если т2 довольно мягкая, то из индиа выломать зернышко при большом желании трудноосуществимая задача. И работают они сильно неодинаково. Для кухонника индюха вечный камень, но что потверже уже тормозится существенно. Чего не скажешь о мягком борайде, тому все по плечу, взамен износ имеем внятный. Одними таблицами выбор камня не осуществляется, увы. Здесь хотя бы почитать на тему придется.
Alex_klg: Побойтесь Бога! Совершенно разные связки у них. Если т2 довольно мягкая, то из индиа выломать зернышко при большом желании трудноосуществимая задача. И работают они сильно неодинаково. Для кухонника индюха вечный камень, но что потверже уже тормозится существенно. Чего не скажешь о мягком борайде, тому все по плечу, взамен износ имеем внятный. Одними таблицами выбор камня не осуществляется, увы. Здесь хотя бы почитать на тему придется.
Спасибо!! Темы - читаны-перечитаны, из прочитанного и возник вопрос. Теперь новая неясность: везде T2 характеризуется, как очень твёрдый и износостойкий камень, Вы же говорите, что он довольно мягкий. Можно чуть подробнее об этом?
Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, ...
