Посоветую F600-800, будет работать около 3000. Это оптимальная притирка, когда брусок наиболее удобно использовать.
Можно довести на 1200 и брусок выдаст около 5000-6000 грит, но на мой взгляд, брусок слишком часто надо чистить или будет паразитная риска от засаленного бруска. Неплохо упрощает работу чуть суспензии сланца, хотя-бы алании или подобного, например гуанси. Я имею в виду именно маслянную суспензию. В суспензии уместится больше шлама. С количеством суспензии можете поэкспериментировать, но мне нравится почти сухой камень (камень очистить, капля масла, растереть слуриком и все стереть салфеткой, оставшегося хватит).
Ps. Забыл добавить, гриты условные, но обычно по мягкой нерже будет грубее, по твёрдым тоньше, по злым очень медленно... ------ Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет? /Alex Last/
Originally posted by darki83: Мне только непонятно, как вообще кк в состоянии загрубить такую твердющую курамику как рубин?!
1. Это плотная керамика из оксида алюминия, цвет дают легирующие добавки типа марганца. 2. Карбид кремния тверже керамики, в том числе Рубиновой, тверже ОА, в том числе любых её вариантов, тверже натуральных рубинов, сапфиров, топазов и.т.д. 3. Натуральный рубин имеет формулу Al2O3 т.е тот-же оксид алюминия.
Ps, было дело, попал мне в руки монокристалл сапфира (искусственного) размером 200*50мм с грубыми запилами, так я его довольно быстро выровнял на чёрном КК f60.
------ Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет? /Alex Last/
Евгений_Е: Посоветую F600-800, будет работать около 3000. Это оптимальная притирка, когда брусок наиболее удобно использовать.
Можно довести на 1200 и брусок выдаст около 5000-6000 грит, но на мой взгляд, брусок слишком часто надо чистить или будет паразитная риска от засаленного бруска. Неплохо упрощает работу чуть суспензии сланца, хотя-бы алании или подобного, например гуанси. Я имею в виду именно маслянную суспензию. В суспензии уместится больше шлама. С количеством суспензии можете поэкспериментировать, но мне нравится почти сухой камень (камень очистить, капля масла, растереть слуриком и все стереть салфеткой, оставшегося хватит).
Ps. Забыл добавить, гриты условные, но обычно по мягкой нерже будет грубее, по твёрдым тоньше, по злым очень медленно...
Вроде как ваши советы относятся только к стационарным камням?
Сам точку только кухонные ножи.... Помогите пожалуйста советом! Как и чем/на чём, заточить вот такое чудо? Нокс, мачете Марабу.
Такое: media2.24aul.ru ? А в чём собственно видите проблему? Вогнутая линия РК? Она тут имеет очень слабую вогнутость и полагаю можно спокойно справиться камнем не слишком большой ширины. Однако, учитывая габариты клинка, удобнее будет если при том он будет достаточно длинный - удобнее менять направление рисок при обработке, а обрабатывать всё равно сегментами придётся. Если не получается проточка нормально вогнутости, то при притирке бруска/камня профилируют его рабочую поверхность - создают слабовыраженную выпуклость. Собственно, если неохота делать это с особо широким камнем - можно спрофилировать ему боковину и затачивать на ней. Если затачиваете не вручную, а брусками малого размера на точилке типа "апекса", то можно просто слегка поболее скруглить грани перехода рабочей плоскости брусков к боковинам и затачивать "касанием в две точки" -т.е. тогда получится два пятна контакта на этих скруглённых гранях. Но в данном случае, судя по фото, это и не потребуется - достаточно просто взять неширокий брусочек или камушек, ширина стандартного бруска в апексном формате справится с такой лёгкой вогнутостью без проблем, полагаю. Сталь там заявлена 50Х14МФ, высокохромистая мягкая нержавейка, обычно у нас её на 55-57HRC обрабатывают, аналогичная X50CrMoV15, которая часто встречается на кухонниках, например на Wuesthof. Для заточки такой стали актуально брать водные или масляные бруски на основе оксида алюминия на керамической связке потвёрже. Для финиша и для правки, вполне подойдёт, например, керамика, в т.ч. в полевых условиях.
Originally posted by Не-Он: Сам точку только кухонные ножи.... Помогите пожалуйста советом! Как и чем/на чём, заточить вот такое чудо? Нокс, мачете Марабу.
Ярослав подробно ответил.
У меня встречный вопрос, для каких целей точить? Если прорубать тропу в кукурузном поле, то финиш М10 (1000 японских) будет более чем достаточно. Важно лишь сделать выход на рк и убрать заусенец. Поддержка с помощью керамического мусата.
Но если предполагается более тонкий финиш, то мне любопытно как можно его использовать. Колбасу и хлеб с огучиками удобно резать только навесу. Нож вообще для работы навесу и не предназначен для тонкой и деликатной работы. Хотя сталь, наверное, должна выдержать малые углы и тонкое сведение при использовании в формате шефа.
Уважаемое собрание здравствуйте! Подскажите пожалуйста и ткните носом как называется подставка под камень на тиски такая похожая у кого где купить можно. А ещё костыль нужен какой лучше и опять-таки у кого купить? можно б/у не критично, может у кого в закромах пылится.
Я покупал такую подставку на али экспресс. Видел её в наличии в самых разных магазинах заточной тематики в Москве, например в рушефе - называется "держатель для камней".
------ Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет? /Alex Last/
boris65: Уважаемое собрание здравствуйте! Подскажите пожалуйста и ткните носом как называется подставка под камень на тиски такая похожая у кого где купить можно. А ещё костыль нужен какой лучше и опять-таки у кого купить? можно б/у не критично, может у кого в закромах пылится.
Гляньте по ссылке пост 4 - как-то отвечал на этот вопрос - там есть нюансы в материалах разных таких подставок, немного о том сказал: myabrasive.ru
Ну и для начала, чтобы понимать, "как оно" - можно и что-то более простое себе соорудить из подручных материалов - инфа с фото есть по ссылке и там же некоторые обзоры на костыль из ссылки выше: myabrasive.ru
Originally posted by oldTor: Гляньте по ссылке пост 4 - как-то отвечал на этот вопрос - там есть нюансы в материалах разных таких подставок, немного о том сказал: myabrasive.ru
я тоже использую на двух винтах, но поискать пришлось. Обратите внимание, что все подставки подобного типа имеют свое ограничение на максимальную длину бруска. Нашел и купил самую большую, только один брусок не могу зажать по причине слишком мало раскрывающихся губок - брусок 295 мм...
------ Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет? /Alex Last/
Лично мне важнее было то, что материал направляющих из нержи, а не из углеродки покрытой быстро облезающим покрытием, а резина не скользкая и стойкая к воздействию уайт-спирита, масел и в которую не въедается абразивное зерно в суспензии, что масляной что водной, и легко отмывается, максимум со щёточкой. Камни более +-200мм. и не зажимаю - у меня такие есть, но они слишком толсты и тяжелы, чтобы вообще была необходимость в их зажиме. Таким крупногабаритным, при желании или необходимости, актуальнее сделать персональные подставочки (например, корректирующие неплоскопараллельность нижней и рабочей сторон).
Originally posted by oldTor: и не зажимаю - у меня такие есть, но они слишком толсты и тяжелы, чтобы вообще была необходимость в их зажиме.
тонкие бруски тоже не зажимаю, а обдирочные наоборот зажимаю всегда по двум причинам, во первых на обдирочники даю нагрузку и они иногда начинают хлюпать и брызгать водой или съезжать, а во вторых обдирочники постоянно поправляю по плоскости не снимая с зажима - просто небольшой гранитной плитой прямо поверх бруска освежаю поверхность и мою прямо с подставкой...
------ Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет? /Alex Last/
Единственно хочу подчеркнуть, что в обязательном порядке подкладывать под лезвие деревяшку пошире лезвия. Я, поначалу, не делал этого и несколько раз очень сильно порезался. После того, как стал подкладывать деревяшку, резаться перестал. Просто при соскакивании камня с лезвия, пальцы упираются в торец деревяшки и остаются в сохранности.
lasfik: Всем бодрого дня.Если нож долгое время точили на одной стороне, как это исправить?
Есть несколько вариантов: 1) При последующих заточках точить с левой стороны, а с правой только снимать заусенец. И потихоньку выйти на подводы 50/50 2) Сразу переточить сформировав одинаковые подводы, но тогда сразу вырастет сведение и резать будет не очень комфортно. При первом способе оно тоже вырастет, но будет расти постепенно, с каждым циклом заточки. 3) Слесарка. Или самому, как делал chingachgook, или отдать мастеру на переспуск. 4) Еще вариант - сделать линзовидный строй. Промежуточный вариант между радикальным (слесарка) и простым (вывести равные подводы).
А чем плохо точить с одной стороны? Резать непривычно, но вот попался дешёвый типа подшефок из нержи, сведён криво и неодинаково. Так проточил активнее по одной фаске, вторая в волосок чисто длоя снятия заусенца. Дак он поселился на кухне и всё время просится в руки. По мне, надо пробовать разные варианты и заточки, и гринда.
Вопрос к тем, кто доводит на коже. На приспособе, если есть бланки с кожей, после последнего камня нужно немного повышать угол? Количество движений кожей играет роль или неважно?
Надеюсь, что на коже тут никто не "доводит". На коже выполняется _направка_ (или полировка). Доводкой называть это не правильно, хотя это частая ошибка, к величайшему прискорбию, более того, она даже в методичках для ПТУ встречается, не все они одинаково полезны и правильно применяли термины. Доводка подразумевает получение прецизионной геометрии и шероховатости, для чего требуется и потому тоже подразумевается, свобода делать движения при работе в любом направлении, в т.ч. _на зерно_, в т.ч. что переменные и малой и большой амплитудой, что однонаправленные. На коже такая свобода действий невозможна. Для доводки применяют абразивы на твёрдых связках, камни и притиры. Эластичные носители абразива - применяют для шлифовки и полировки, для направки, но не для доводки. Подробно про то, что такое доводка и чем отличается от полировки, можно прочитать например у Оснаса: https://www.chipmaker.ru/topic/1195/ К слову, он даже древесину в качестве носителя абразива, относил к средствам полировальным, а не доводочным.
Направку на кожаной стропе выполняют не меняя угла работы последнего абразива - эластичность её и свобода натяга, даже сильного, сама будет обеспечивать работу на самой кромочке. При работе на коже наклеенной на жёсткую основу, если это достаточно плотная и гладкая кожа, иногда бывает невредно повысить угол буквально "на волосок", в некоторых случаях, если это действительно нужно и если фаска широкая, более миллиметра, скажем.
Количество проходов, штука зависящая от множества факторов - и пятно контакта, и размер клинка и размер куска кожи и пр. Нет единого рецепта.
Но есть общие моменты, по которым многие опытные люди сходятся - направка на коже с пастой, обычно делают движений 10-15 на сторону и если этого не хватило для заметного прироста однородности и остроты РК, значит продолжать бессмысленно и следует вернуться на этап пораньше и доточить нормально, так как исправление пастами халтурной заточки - дело дурное в плане стойкости и завалить кромку легче лёгкого.
На чистой коже направка обычно 10-30 проходов на сторону достаточно для качественного прироста остроты и однородности РК, хотя иногда бывает нужно и больше - можно и 80-120 сделать и иногда это оправдано.
Всем привет. Снова я вернулся к заточке. Сейчас думаю прикупить еще пару камешков на основе ОА. Бюджет, конечно, скромный. В связи с этим рассматриваю пока несколько вариантов: 1. Бруски Гриндермана из ОА 2. Китайские водники Taidea 3. Либо парочку японских водников, но, боюсь, не потяну по стоимости их. Что предпочтительно рассмотреть? Точу пока мягкую сталь до 57 по твердости.
Taidea я бы не рассматривал в принципе. Гриндермановские, какие потвёрже стоит брать. Японские - действительно дороговато, но если решите - опять-таки имейте в виду, что под мягкие и средние нержавейки, лучше чтобы связка была потвёрже.
Простой ответ - хорошо приготовленные. У13А. Независимо от угла - так не бывает. Есть порог, ниже которого не держит никто, и порог, ниже которого не держат многие. Эксплуатация - только она решает.
Ответ уже заключается в вопросе - он потому и ходовой, что держится приемлемо даже при заводской заточке средней паршивости, практически на всей серийной продукции, начиная от совсем махрового китая, на котором тем не менее постеснялись сделать 50, и заканчивая американскими и европейскими, да и японскими клинками за кучу денег. И из сталей от пластилиновой 440а и заканчивая какой-нибудь s110v, на которой, и подобным, к слову, тоже иной раз не стесняются делать конские углы. Причём продиктованы они обычно исключительно конским же сведением клинков, а не неспособностью сталей удерживать меньшие.
Всем доброго дня! Подкину вопрос о тех барьере. Полезная штука! Столкнулся с тем, что выполняя его после, например, 3к япсинтетике, уже на 6к приходится значительно дольше сидеть. Сразу уточню - на 6-ке работаю строго на зерно. 1) можно не замарачиться и точить "туда-сюда" с последующим финишем на натуралах? 2) не случится ли в этом случае(вопрос #1), что на местах где были самые большие замины/сколы они вылезут опять? 3) и на каком этапе вообще это делать надёжнее? Рассматриваем именно ножи, финиш не менее ориентировочных 8крит(чаще натуральные камни).
Встал вопрос о приобретении финишного камня формата апекс.
Точу в основном нержавейку типа вг10 и порошки с30в, с110в и тд. Иногда бывает м390.
В данный момент я заканчиваю заточку на зерне 7\5, после этого на некоторых ножах использую Arashiyama 6000.
Пробовал использовать после Arashiyama 6000 эльборовые и алмазные пасты на разных притирах: дуб, бук, стеклотекстолит, малярный скотч со стеклом - но пасты на мой взгляд очень медленно работают особенно эльборовые.
Напрашивается еще один камень в промежуток 8-10-12к jis.
Пришёл к выбору между Suehiro G8, Chosera 8000, Chosera 10000 и Shapton Glass 8000.
Что хочется получить: 1. Визуально однородный подвод без паразитки. Если сразу получится зеркало, то отлично. Если нет, то чтобы на притирах получить его. 2. Достаточно быструю или относительно быструю работу камня 3. Умеренную засалку 4. Относительно не большой износ по тем сталям, с которыми я работаю
Подскажите, какой камень будет лучше использовать? Может имеет смысл взять арканзас транс хард или блэк хард?
Paradoks123: Всем доброго дня! Подкину вопрос о тех барьере. Полезная штука! Столкнулся с тем, что выполняя его после, например, 3к япсинтетике, уже на 6к приходится значительно дольше сидеть. Сразу уточню - на 6-ке работаю строго на зерно. 1) можно не замарачиться и точить "туда-сюда" с последующим финишем на натуралах? 2) не случится ли в этом случае(вопрос #1), что на местах где были самые большие замины/сколы они вылезут опять? 3) и на каком этапе вообще это делать надёжнее? Рассматриваем именно ножи, финиш не менее ориентировочных 8крит(чаще натуральные камни).
1) Переменные движения вперёд-назад относительно небольшой амплитудой с преимущественной акцентировкой "на зерно" - ничем хуже не сделают, более того, наоборот, они способствуют более равномерной нагрузке на всю фаску, нежели однонаправленные и позволяют получить более точную геометрию и однородную обработку по всей обрабатываемой фаске.
2) ТБ и служит именно для того, чтобы этого не происходило
3) Он может выполняться и не один раз за всю переточку клинка, или может вообще не потребоваться. В любом случае, рассматривать вопрос о его применении первый раз, стоит ещё перед тем как выполнять обдирку, если на РК есть крупные деформации или есть подозрения на наличие значительного дефектного слоя - например если до того клинок затачивался на точиле или гриндере или просто на грубом и агрессивно неоднородно работающем абразиве. Делать ли его затем далее, и на каком этапе - вопрос конкретной заточной ситуации. Если после какого-то тонкого абразива остаются скольчики или скажем заусенка отошла, потянув за собой фрагменты РК или очень капризна и не желает уходить сама - ТБ стоит выполнить.
Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, ...
