Мой авасето на половину желтый на половину серый На Желтой стороне на рабочей поверхности появляются трещины даже не пойму почему по бокам и снизу пролачил все Храню уважительно сохнет тоже постепенно в ткани резких перепадов температуры не допускаю Похоже он мягкий или че с ним не пойму может кто подскажет как избежать трещин на рабочей поверхности ?
На моём трещины аж три штуки прямо от одного края и к середине идут, не мешают и кромкой не ощущаются никак, фотки тут в первом посте: myabrasive.ru
Ничем их не проливал, просто тщательно притёр. Лаком (яхтным) покрывал боковины и низ, правда. А то края были стрёмные, боялся что если при притирке ошибусь и камень прилипнет, то может расслоение быть.
ivan 23 45: Вот такой с верху в правом углу 2 местах были трещины я их пропиливал потом лаком заливал чтобы дальше и вглубь не пошли
Меня больше на фото смущают пара точек черноватых - каверны? Краешки каверн могут быть твёрже основной массы камня и скалываться как слекло, царапать. На некоторых камнях и довольно крупные, правда, не мешают, но на всякий их бы проверить...
Доброго всем дня друзья Ярослав эти черные пятна при осмотре в микроскоп как одно целое с камнем в серединке их что то белое А так вся левая часть камня в маленьких дырках и их много и глубину они имеют не маленькую в правой части камня их меньше Применял его после камня ханива супер стон 1000 для бритвы DOVO solingen ( бритва из твердого метала ) притер его на кк 600 с тендзе нагура че только не делал притерал нагуру твердым арканзасом убирал давления до минимума работал круговыми движениями ЗАДАЛБАЛСЯ НАГЛУХО кромка трещит скалывается и сколами идет Сказали что слишком большой переход после ханива супер стон 1000 для бритвы нужен синтетик 3000 а потом на этот мой авасето с тендзе нагурой еще что слишком мягкий камень с тендзе для круговых движений Вопросов куча крыша едет
Да, переход довольно большой, он может провоцировать скалывание. Я, правда, юзаю свой авасето после м7, но после нью серакс 1000 например не стал бы сразу такой переход делать и после чосеры. Бриз можно попробовать, да. Можно попробовать снизить агрессивность работы чосеры с помощью суспензии бриза, кстати. Не знаю как ведёт себя Ваш аваседо, но я на своём если не хочу получить смешения суспензий его самого и нагура, решаю этот вопрос тем что нагура перед работой загодя увлажняю, чтобы натиралась легче, а авасето только непосредственно перед работой слегка смачиваю. Мой позволяет так делать - твёрдость\мягкость - это относительные довольно вещи, тут важны ещё способность к истиранию и плотность - не всегда мягкий значит легко истирающийся. Кроме того я не вижу особенной беды в смешении суспензий - это может быть опасно в плане непредсказуемости результата, но если экспериментально выяснить, как в конкретном случае это работает - тогда уже и принимать решение - допустимо и устраивает это или нет. Само по себе это не "табу". Кстати, нагуру-то не нужно притирать арканзасом - только суспензию её уже на камне. А саму нагура наоборот иногда полезно слегка загрубить, чтобы она легче натиралась и не натирала сам камень-основу, выделяя суспензию из него.
P.S. Я Вас прекрасно понимаю, когда начинал всё это дело пробовать в своё время, каша была та ещё, понять как выбрать консистенцию суспензии, сколько её нужно, как понять работает она или нет - на все эти вопросы не было не только однозначных (а их и нет - слишком много в этом деле частностей, однозначными могут быть только некоторые рекомендации), но и даже более-менее структурированных ответов. Но - постепенно разобрался, так что это придёт и всё обязательно получится! Успехов!
Вполне, я не вижу смысла столь легко обновляющийся камень притирать тоньше - он всё равно скоро выйдет на некую "собственную" шероховатость, которую своей обновляемостью будет поддерживать.
Для бритвы На 1000 нужно свести рк с двух сторон рк протачивать обязательно ? Когда протачиваю рк такая зубастая ух Или можно выйти на рк 1000 а 3000 уже проточить как следует чтоб зубастость помельче была ?
Serge Ant: VG-10 разная бывает, но чаще всего довольно твёрдая. Под неё камушки помягче хороши. Из бюджетных - Гриндермановский карбид кремния, как вариант. Если только учитесь, возмите F400 для начала, а там сами всё поймёте. 420 тоже разная, говорят, немцы её калят неплохо, но чаще мягкая. Для неё камушки потвёрже нужны. Если, опять же, Гриндерман, то оксид алюминия. С советами остерегусь, но многие хвалят A320SO (ещё не пробовал). Вот для учёбы эти два камушка и склеить. Спарка не "грубый-тонкий", а "для твёрдых / для мягких". Ну, и точить - практика подскажет, чего ещё не хватает.
ivan 23 45: Для бритвы На 1000 нужно свести рк с двух сторон рк протачивать обязательно ? Когда протачиваю рк такая зубастая ух Или можно выйти на рк 1000 а 3000 уже проточить как следует чтоб зубастость помельче была ?
По ситуации - совсем не обязательно на 1000-нике протачивать насколько можно тоньше - тут как и с ножами и любым другим инструментом - иногда лучше на камне, выступающем в роли "обдирочника", оставить некоторый припуск и выходить на остроту далее. Кроме того необязательно завершать на нём чистом нанося риски в одном направлении, создавая ещё довольно грубый и резкий зубчик на РК - иной раз полезнее облегчить работу себе на более поздних этапах - убедившись что на 1000 всё проточено равномерно геометрически, завершить с разбивкой рисок в т.ч. с помощью суспензии либо самого камня, либо со сторонней, которая может несколько смягчить его работу. Например с суспензией того же бриза.
Добрый день. У меня такой вопрос? Как можно эффективно почистить камень от шлама и остатков масла? Вчера взбодрил яшму на кк600, грызть стала - мама дорогая! Ножа четыре. Потом производительность начала падать.
Именно. Кстати, я немного уточню, что да - производительно мыть в воде тёплой, но как-то проскакивала информация, что у фейри сильно снижается и постепенно сходит на нет способность расщеплять жир при температуре воды выше 35 градусов примерно, так что очень горячую не стоит применять.
Ну а как? Разве только не применять яшму для этапа тонкой заточки, тратя ресурс шероховатости, полученной при притирке, а только для доводки - т.е. для чего она и применяется обычно.
Попробовать более последовательно подходить к этому этапу, оставляя ей меньше работы - собственно, доводка выполняется когда заточка полностью выполнена уже.
И при правильной подготовке клинка к доводке, таковая по времени занимает в среднем 3-10 минут +-. Более длительная доводка на чём бы то ни было - чаще всего говорит о недостаточной подготовке обрабатываемого инструмента к этому этапу, и не особо рекомендуется, так как активный съём на доводочных этапах скорее мешает (и Дмитрич писал что активный съём на доводке уже не должен быть- вступают в дело другие аспекты обработки, и в тех. литературе доводка упоминается как довольно короткий по времени процесс, и отдельно много где акцентируется внимание на том, что доводка не должна в отдельных случаях выполняться дольше 2-3 или скажем 5-10 минут - в разных отраслях и при разных материалах и режимах - немного по-разному, ясное дело) а длительность обработки при том мизерном объёме съёма, который на доводке происходит - критична ещё тем, что можно переработать лишнего - создать кромке усталостные моменты, что не даст ожидаемого от доводки приращения стойкости, а может наоборот, её даже снизить, а также может привести и к нежелательным явлениям на кромке - "фольгирование"\оверхонинг, микрозаусеночные явления и пр.
Если резюмировать кратко - ресурс притирки любого твёрдого камня, даже при условии что притирка в рамках оптимума для него, напрямую зависит от режима\условий применения. Если использовать камень на более раннем этапе, чем для него оптимально - ресурс состояния поверхности будет снижаться гораздо быстрее.
Кстати всегда хотел спросить, а кто как располагается при заточке вручную на водниках? Имеется в виду положение тела, (стоя, сидя), рук и иные нюансы! Понятно, что каждому как удобно, но тем не менее есть какая то золотая середина, общие правила?
И неоднократно пояснял подробности на форуме. Я для себя сделал из этого определённую выжимку и кое-что добавил по своему опыту и из других областей, в которых меня учили, как обеспечивать свободу рук в работе, в т.ч. о чём рассказывал в видео тоже, правда наиболее подробно в видео, посвящённых заточке бритв, например тут, с 10:03 youtube.com
Если вкратце и самое главное: Должны быть задействованы только нужные мышцы - вот это в первую очередь всегда говорил Дмитрич. Это обеспечивает комфорт при работе в течение длительного времени и обеспечивает возможность хорошего контроля за тем что делаешь и внятный тактильный отклик.
Стоя работаю редко, обычно при выведении геометрии, например столярному инструменту и иногда - затачивая на станке. Обычную заточку на камнях, что вручную, что с приспособами, и доводку, выполняю обычно сидя. Важным моментом является высота посадки относительно рабочего стола - наилучшая степень свободы задействовать только нужные мышцы и меньше уставать, обеспечивается при таком соотношении посадки и высоты рабочего стола, когда руки согнуты в локтях под тупым углом или под 45 градусов, а вот садиться низко и задирать кисти рук выше локтей - не рекомендуется - привыкнуть можно конечно и так работать, но лучше если кисти хотя бы на той же высоте что и локти, а лучше если пониже. Также, не рекомендуется прижимать локти к корпусу - обычно это очень скоро приводит к поднятию плеч и зажатию мышц в т.ч. спины, поясницы и шеи и так далее, снижению повторяемости более сложных движений, контролю за давлением и варьированием оного, снижению информативности тактильного отклика тоже. Собственно, это всё касается и работы стоя тоже. В общем, при работе стоя можно взять за основу некоторые рекомендации о том, какой высоты должен быть верстак для достаточно тонких и точных работ и соединить с вышесказанным.
------ "Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
К описанию выше могу добавить, что если плоскость камня располагается на 3см или на уровне солнечного сплетения (работаю фронтально камню, иногда кручу корпусом) такая высота оптимальна, если ниже (руки почти разогнуты) то нагрузка будет возрастать на инструмент и спину, следственно могут произойти качения обуха(угла) в связи с несовершенной анатомией человека и физикой. Прикреплю видео фрагмент с клинка 2016, питерский заточник. Если сделать видео 0.25 от скорости, можно обратить внимание на болтанку обуха, вызвано это тем что заточник стоя точит плечами используя руки как хлысты, при торможении клинка от себя инерция несет руку дальше и просходит качение на уменьшение угла, когда обратно наоборот видео доступно по ссылке
Я работаю закруткой кистей и выбраной осью предплечья. Если работать стоя, то так- подтаскивая руки к корпусу уменьшая какие либо качения, но вы распрощаетесь со спиной
Я в детстве впитал как работать за верстаком, что в слесарке, что в столярке. Другими словами, меня учили работать только стоя. Сидя работать только с карандашом или делать сборку мелких деталей.
Когда приступил к заточке, даже мысли о заточке сидя не возникало. Затем, увидев как все точат сидя - много раз пробовал, но результат выходил хуже. Возможно, все дело в облюбованном мной рабочем месте дома, которое идеально подходит для работы стоя, а все варианты сидя сами по себе хуже.
------ Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет? /Alex Last/
дядяКраб: Именно из техники в видео-сколько так можно простоять? Это не расслабленная стойка,а скорее убийственная для спины.
+очень много.
При работе спина должна быть прямой, работать можно как сидя так и стоя, и плоскость стола должна быть на комфортном уровне, для каждого человека индивидуально. В одном из видео Васильев В.Д. достаточно хорошо показал приёмы и положение тела во время работы.
Я встречался с карбидом кремния в подобном виде, только в качестве фрагмента силитового стержня - прекрасная штука для выравнивания кругов на высокооборотистых заточных станках, практически вечная - на всю жизнь хватит и ещё останется, и хорошее дополнение к алмазному карандашу при выравнивании кругов водных, низкооборотистых:
И макро скола стержня - "обычное" и "поближе":
Как самостоятельный материал для заточки на нём - не рассматривал, хотя размер фрагмента позволяет сделать ему "лыску" достаточной площади для проб (правда это всё равно муторно - алмазные пластины этот стержень убивает очень легко и быстро), в общем не стал даже пробовать, в силу непомерной твёрдости и плотности его, а также размеров кристаллов. Можно конечно принудительно создать на нём подровненном шероховатость алмазным порошком, к примеру, но очень сомнительно, что можно будет получить нечто, способное соперничать с качественными брусками на основе карбида кремния, созданными именно для заточных операций.
Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, ...
Сказали что слишком большой переход после ханива супер стон 1000 для бритвы нужен синтетик 3000 а потом на этот мой авасето с тендзе нагурой еще что слишком мягкий камень с тендзе для круговых движений Вопросов куча крыша едет 
