Originally posted by darki83: А может кто поделиться опытом, как лучше наносить твердые полировочные пасты? Мнений много: кто греет, кто разводит спиртом и т.д. Как лучше? Гои тоже иногда плохо наносится, крошиться и ложиться плохо!
Стоит прочесть первоисточник - Паста ГОИ (Августовский). Гуглится легко, страниц мало, вопросов не останется.
------ Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
darki83 Тоже рекомендую эту книжку почитать, но там больше по доводке и шлифовке плоскостей. Тонкие кромки не затрагиваются. Могу дать следующий совет. Как пример притир типа бланка Апекс. Например, яшма, керамика, стекло... Протираете бланк легким маслом или керосином. Вытираете насухо(но без фанатизма). Острым краем пасты ГОИ наносить штрихи под углом 45 градусов, через 1.5 - 2 см. Толщина, не толще как простым карандашом рисуете. Растираете пальцем равномерно по всей длине. Можете приступать к работе. Очень желательно работать в одну сторону. И проводить не более 10 раз, можете для себя найти другое значение, но все равно не очень долго, паста срабатывается быстро. Промываете маслом или керосином и тд по кругу. Пасту перед работой разбавлять не надо. Если разбавите будете работать на суспензии пасты. Я не говорю, что так нельзя, просто это уже другой прием работы. Если паста крошится, то либо пересохла либо давите сильно. Есть вариант, что паста хрень подделка, встречал такую в маленьких баночках. Если крошится, небольшой кусочек смажьте маслом и либо в бутылочку, либо в пакет на некоторое время. Можно чуть добавить керосина или масла(несколько капель) и на водяную баню. Экспериментировать лучше с маленькими кусочками.
darki83: А может кто поделиться опытом, как лучше наносить твердые полировочные пасты? Мнений много: кто греет, кто разводит спиртом и т.д. Как лучше? Гои тоже иногда плохо наносится, крошиться и ложиться плохо!
Это есть в темах о пасте ГОИ, в теме о глинозёме, работе на притирах и так далее. Вопрос в том, на что наносить - на какую основу? На кожу, войлок или на твёрдый притир? И для каких целей применять - полировка, доводка? Главное, что стоит усвоить для ручного применения паст: 1) пасту не мажут как масло на хлеб - её нужно немного. 2) при нанесении нужно справиться с комкованием и агломератами зерна в пасте, по-возможности. 3) соблюдать абразивную гигиену и поддерживать чистоту - поверхность материалов с нанесённой на них пастой, нужно регулярно чистить, в отличие от того, что в основном можно увидеть в роликах на ютубе, когда неделями, месяцами а то и годами пользуют замурзанные почерневшие от грязи бланки, стропы, и прочие основы под пасты.
Ответы на вопросы, как всё это и в каких случаях и чем делать - есть в темах раздела по тем или иным пастам, притирам, ремням и пр.
Originally posted by oldTor: поддерживать чистоту - поверхность материалов с нанесённой на них пастой, нужно регулярно чистить, в отличие от того, что в основном можно увидеть в роликах на ютубе, когда неделями, месяцами а то и годами пользуют замурзанные почерневшие от грязи бланки, стропы, и прочие основы под пасты.
Может кто либо пояснить, как можно поддерживать чистоту на тканевых или кожаных поверхностях с использованием пасты?
Вопрос не праздный - много лет использую пасту на камнях или стекле, в том числе как грубую, так и очень тонкую. Иногда сам намешиваю прямо на бруске пасту из порошков КК и олеинки или даже вместо основы беру вазелин косметический (вазелиновое масло, парафин, церезин). Много раз пробовал тонкие пасты на коже, но кожа на глазах покрывается снятым металлом и ее надо чистить. Каждый раз затевать стирку итд, мне кажется излишним. На деревянном бруске можно снять слой дерева, например циклей, а на коже все не так просто. С льняными стропами, так же все усложняется, поскольку паста и снятый металл, включая возможные фрагменты заусенца впиваются довольно глубоко и стирка в стиральной машине не помогает.
------ Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Элементарно) Протереть с керосином или вот с той штукой без запаха что ты мне тогда презентовал:
На коже, ежели лицевая её сторона применяется (т.е. правильный вариант для ремней, строп, бланков и пр.) хоть спонжиком протереть (ватным диском), ежели мездровая сторона кожи или лицевая, но очень грубая - то чем-то безворсовым - типа микрофибры - я так и круг на Элмосе с ГОИ чищу.
Если паста нормально наносилась и не окаменела (а это зависит от качества пасты, слоя сколько наносили и масел, которые применялись при нанесении или их отсутствия, т.е. от связки пасты тоже - не все они одинаково хороши), если не запущена рабочая поверхность - то всё прекрасно чистится за секунды и всё в полном порядке. Рядовая регулярная очистка пастированных поверхностей, вот такая, по сравнению с циклёвкой, стиркой и пр. - это такая же разница, как между лёгкой правкой клинка и полной его переточкой с переформировыванием геометрии заточки - и так же отличается по трудоёмкости и времязатратам.
И так же можно провести параллель с заточкой, в том, что чем менее запущена поверхность, тем всё легче и быстрее приводится в качественное рабочее состояние.
Конечно, если всё черным-черно, если снятый металл уже создал с пастой "лыжную мазь" "НА", а точнее "В" стропе - то это не особо поможет или вовсе не поможет. Но иногда в такой ситуации может помочь костное масло - хорошо "разбавляет" такую гадость, особенно если паста с костным же маслом наносилась (ну и керосин, опять-таки, после него, хорошо чистит).
Очень рекомендую, кожу перед нанесением пасты обрабатывать костным маслом, пигменты в виде порошка я в принципе с костным маслом втираю в кожу, машинное или другие масла, подешевле и похуже - только на ХБ стропах с порошками (в т.ч. КК) и пастами применяю, и с довольно грубыми - с тонкими тоже костное масло. Исключение - если ХБ с тонкой "на убой" - т.е. в качестве расходника - один раз в поездку или на дачу взял, заюзал, да выбросил.
Если кожа на круге и в рекомендации к станку написано, что перед нанесением пасты пропитать машинным маслом - тоже лучше взять вместо него костное - во-первых меньше шансов что клей, на который посажена кожа будет деградировать, а во-вторых - костное позволяет сохраняться пасте на коже НЕ окаменевшей неделями и месяцами, а при применении других масел - всё это довольно быстро окаменевает. Я про то писал в частности вот тут: myabrasive.ru
Этот обзор написан в феврале 2017-го года. С тех пор я круг чистил с керосином на микрофибровой салфетке, уже негодной ни для чего другого, и за всё время только один раз наново наносил пасту. При том за всё время, она не "окаменела" в круге, не пересохла и всё прекрасно работает. P.S. Вот сию секунду проверил - как раз на Элмосе работаю сегодня, паста до сих пор мажется, не пересохло ничего, хотя я станок достал впервые за последние пару месяцев - большой перерывчик случился.
P.P.S. А вот про олеинку, применяя пасты и порошки на коже или ХБ - лично я предпочёл забыть. Только на твёрдых притирах и камнях, которые после работы начисто моются.
Спасибо, Ярослав! По случаю, буду снова пробовать с люксором на коже...
------ Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Пробежался по этой книге, написано нанести немного керосина на брусок и нанести пасту зигзагообразными движениями. В вышеописанной рекомендации Ярослава можно ли наверх нанести костное масло или бесполезно? Или то или это?
Originally posted by darki83: Пробежался по этой книге
основная проблема паст, это не нанесение пасты на притир, а скорость работы и обслуживания притира, а также обработка без паразитной риски, хотя пасты всегда будут иметь слипшееся зерно с общим размером во много раз больше номинала.
Да, в целом надо взять притир, намазать жидким "растворителем" (я использую олеиновую кислоту для люксора и гои). Далее размазать масло по всей поверхности и стереть излишки (стекло должно выглядеть, будто на нем нет масла). Потом наносим очень жиденькую сетку пастой (основа паст стеарин и они будут отлично наноситься на жирноватое стекло). Теперь берем курант и основательно уравниваем всю пасту на притире, чтоб размер всех зерен стал одинаковым. Если масла было много или слишком густое масло, то микропорошки не будут выравниваться (курант будет планировать на масляной подушке). По окончанию снова вытираем салфетками все излишки пасты (все, что удается убрать салфетками или бумажными полотенцами). В итоге притир готов к работе.
Если на притире больше необходимого масла, то скорость работы упадет, качество полученной поверхности будет на много ниже (грубее).
В основном это относится к тонким доводочным пастам 5-7 мкм и более тонкими. Чем более тонкая паста, тем более тонкий слой пасты нужно оставлять для работы.
Для грубой обработки, для тестов, я использовал густое масло и порошки КК или ОА. Если порошки способны хорошо дробиться это может быть интересно. Хочу отметить работу порошков для получения лекальных поверхностей, когда бруски деградируют выходит проще на мягкой стали или чугуне навести грубый порошок и по быстрому вывести плоскость. Порошки быстро выравниваются по размеру зерна, легко заменяются, а главное чугун деградирует от порошков на много меньше твердых сталей...
------ Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Доводка выполняется, строго говоря, только на материалах, позволяющих выдержать прецизионную геометрию. Т.е. не влияющих на неё своей эластичностью, упругостью, достаточно жёстких. Хотя, повсеместно, доводкой называют всё, кто во что горазд, в т.ч. направку на пастированных стропах, работу на шкурках и так далее. Хотя это, как минимум, очень сильная натяжка, если не сказать грубее. Такие материалы не позволяют не только выдерживать прецизионную геометрию, но и не позволяют в полной мере применять технику работы, применяемую на доводке. В специальной литературе всё это описано, ссылки в разделе давались неоднократно. Да, не жалую эти пасты, и не только я. Причины в темах о пастах опять-таки неоднократно разбирали.
А Олег с Бритва ру(МорфеУс) постоянно правит бритвы на красном диалюксе. Я после него(диалюкса) бреюсь и ничего, все норм. Да и на ремень он наносится куда как проще в отличие от люксора... Кстати, как ни странно, при личном общении с ним, он мне сказал что на ремне для бритвы кожа должна быть не слишком твердой и совсем немного прогибаться.Можно конечно долго спорить у кого я й ц а опыта больше , но заточка у него нормальная, что кстати и Дмитрич в свое время мне подтвердил.
Originally posted by ilia - -: А Олег с Бритва ру(МорфеУс) постоянно правит бритвы на красном диалюксе. Я после него(диалюкса) бреюсь и ничего, все норм. Да и на ремень он наносится куда как проще в отличие от люксора... Кстати, как ни странно, при личном общении с ним, он мне сказал что на ремне для бритвы кожа должна быть не слишком твердой и совсем немного прогибаться.
По сути вопроса, вы всю информацию сами дали.
Действительно, если взять мягкий притир в который можно глубоко шаржировать зерно, то уровняв абразив по вершинкам можно уйти от большой паразитной риски. Другими словами - диалюкс довольно хорошая паста как абразив, а с точки зрения размера абразивных зерен и их однородности все печально. Если попытаться использовать диалюкс в доводочном режиме на твердом притире, то придется либо долго перемалывать пасту курантом, либо однозначно испортится поверхность после тонких камней. Даже после М3 зерна поверхность будет убита и придется возвращаться на более грубые бруски. Мягкий притир позволяет воткнуть и укатать грубое зерно более глубоко и использовать получившуюся поверхность. Про нелюбовь к диалюксу и любовь к люксору - все просто, если есть паста с однородным зерном, то таких проблем нет в принципе.
ps. Для тестов я наносил люксор на кожу через стеклянный притир - мазал чистый притир маслом (точнее уайт-спиритом без запаха для художников), натирал люксором и уравнивал курантом, затем ватным диском переносил пасту на кожу. Получается очень однородно...
------ Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
У кого какое мнение, на какой гритности лучше заканчивать заточку (доводку) кромки ножа для оптимального баланса стойкости и агрессии реза? Интересует для резки волокнистых материалов, таких как мясо, ткань...
Один и тот же брусок, оставляет на сталях разных групп, различную шероховатость и тонкость РК достигается тоже не одинаковая. И разные абразивы одной и той же зернистости, как правило не работают идентично. Прямой зависимости между зернистостью и оставляемой шероховатостью - нет. Потому без уточнения вводных, что за сталь, абразивы - вопрос просто не имеет смысла. Кроме того, надо бы понимать - у Вас работа на производстве или, скажем, дома. Так как от нагрузки, объёма работ, это тоже зависит, равно как и выбор средства для правки. Вы же не занимаетесь переточкой каждый раз когда надо клинку просто правку выполнить. В результате, клинок бОльшую часть "пробега" между переточками, режет той кромкой, которую получаете при правке его. Разумно, чтобы средство для правки оставляло ту же остроту и шероховатость, что и получаете при финише после полнометражной заточки. При том, это может быть другой абразив, нежели тот, на котором выполняете финиш, но просто более удобный для именно правки. Так что тут для поиска оптимума надо больше деталей и понимания Вашей конкретно ситуации.
Так что уточняйте вводные, чтобы был смысл в ответе на вопрос. А, как известно, в точной формулировке вопроса, уже иногда бывает значительная часть ответа - может быть Вы и сами сумеете себе на него ответить.
Ярослав добрый день где вы покупали свой нож из широгами ? если я не ошибаюсь широгами это углеродистая сталь то править ее надо чем то твердым арканзасом или байкалитом каким из камней вы его правите ? и какие из сталей подобны широгами ?
По сталям этой и подобным (не ахти статейка, и твёрдость не та указана, но направление к поиску дальше даёт): knife.kasumi.ru
Можно байкалитом и арканзасом, но при некотором опыте. У меня сначала не получалось это, когда-то, потому как это довольно твёрдая углеродка - под 63 и даже 64 HRC иногда заявляется, и если нарушить тезис "твёрдое обрабатывать на мягком, а мягкое на твёрдом", то легко заполучить микросколы, что я поначалу, арканзасом на ней благополучно и получил. Пока не приноровился, да и арк лучше брать менее "стеклянноватый" и более "нежный" тактильно в работе.
А вообще - сейчас предпочту скорее для неё и подобных, финиш на сланцах или японских природниках, но не самых твёрдых. Хотя на 5-ках можно вполне, если они не "дубовые" т.е. тактильно в работе достаточно мягки, пусть и не склонны к обновлению.
Последние года три финиш делаю на LI с маслом, или если с водой, то на шотландском Tam'o'Shanter - пост 22 отсюда:
А вот в 2014 году, делал обзор о финише её на арке: liveinternet.ru
Правка - обычно на том же LI несколько проходов и порядок. Я пользуюсь клинком аккуратно, деформации у меня крайне редко превышают ширину микрофаски, так что особо там при правке мудрить или тратить время не приходится. Один раз, правда, клинок этот у меня получил косяков конкретных - попал не в те руки. Показывал, что было, вот тут в первом посте:
Но как видите, сталь при такой твёрдости и заточке\доводке, показала больше склонность к замину, а не к сколу. Хотя, конечно, такие клинки - для аккуратного пользователя.
------ "Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
oldTor: Один и тот же брусок, оставляет на сталях разных групп, различную шероховатость и тонкость РК достигается тоже не одинаковая. И разные абразивы одной и той же зернистости, как правило не работают идентично. Прямой зависимости между зернистостью и оставляемой шероховатостью - нет. Потому без уточнения вводных, что за сталь, абразивы - вопрос просто не имеет смысла. Кроме того, надо бы понимать - у Вас работа на производстве или, скажем, дома. Так как от нагрузки, объёма работ, это тоже зависит, равно как и выбор средства для правки. Вы же не занимаетесь переточкой каждый раз когда надо клинку просто правку выполнить. В результате, клинок бОльшую часть "пробега" между переточками, режет той кромкой, которую получаете при правке его. Разумно, чтобы средство для правки оставляло ту же остроту и шероховатость, что и получаете при финише после полнометражной заточки. При том, это может быть другой абразив, нежели тот, на котором выполняете финиш, но просто более удобный для именно правки. Так что тут для поиска оптимума надо больше деталей и понимания Вашей конкретно ситуации.
Так что уточняйте вводные, чтобы был смысл в ответе на вопрос. А, как известно, в точной формулировке вопроса, уже иногда бывает значительная часть ответа - может быть Вы и сами сумеете себе на него ответить.
Originally posted by Aleksey Ostrovsky: Стали D2 и китайская 8Cr13 MoV. Точу эльборами на разных связках, BORIDE серии Т2 .. . А на днях транслюцент приедет))
У меня есть D2 и 440С (не аналог 8Cr13 MoV, но тоже бюджетная), грубая заточка на борайдах T2 начиная с 320-600, и заточка на 1200, эльборы там перебор, или я не понимаю зачем они нужны для этих сталей. Финиш либо на Cambrian Green, либо на Translucent Arkansas. Не знаю что к Вам приедет, но у меня не стекловидный Translucent. Очень нравится его отклик в работе. Масло темнеет и видно что он не просто гладит, и тут главное не переборщить. Иногда финиширую на байкалите и яшме, но это скорее для разнообразия или просто проверить финиш на разных камнях. Статистики (стабильной) у меня по стойкости и агрессии реза пока нет, но если нужна агрессия, то финиширую на арканзасе. Интуитивно больше нравится. Затачиваю тоже дома.
Originally posted by Aleksey Ostrovsky: время на заточку малозначительно
Понимаю. "Время не имеет значения. Важна только жизнь."
Приветствую всех мастеров! У меня будет серия вопросов, помогите уж пожалуйста. Решил заняться ноже точением и есть у меня китайский апекс (для выведения РК) и на руках остальное все доделываю (камни деда, на фото красный рубый и на темном уже дотачиваю) и решил расширить количество камешек. Выбор пал на петроград и гриндерман. Что лучше взять? И помогите понять гритность гриндермановских камней по FEPA, соотношение японокой гритности и по FEPA.. Заранее благодарю
Петроградъ - рассчитаны на обработку столярного инструмента. Бруски от Андрея Петрова (Гриндермана) - на обработку ножей.
Иногда это может пересекаться, например когда придёт охота или необходимость, скажем по широким спускам поработать - скажем, при обработке ножей "финского" типа или с односторонней заточкой, типа некоторых японских ножей.
Там же и были. Только фракция 10 мкм. Если на притире или твердом камне типа яшмы или байкалита и тщательно растирать, то вполне себе будет. Но люксор удобнее хранить. Тот что 6,5 мкм отлично работает. Попробуйте!
Петроградъ - рассчитаны на обработку столярного инструмента. Бруски от Андрея Петрова (Гриндермана) - на обработку ножей. Иногда это может пересекаться, например когда придёт охота или необходимость, скажем по широким спускам поработать - скажем, при обработке ножей "финского" типа или с односторонней заточкой, типа некоторых японских ножей.
Если вот такой ряд будет нормально?? C120VK, C320VL, B600VL, B1000VK, БРИЗ #4000, king или suehiro на 8000 как думаете??
Я пока только приступил к пробам новых брусков от ИНФ-Абразив с чёрным КК. Так что не имею права предполагать пока что оптимальный сет с теми или иными их вариантами, как я его вижу. Для выработки такого мнения взвешенного, нужно довольно подробно всё отпробовать и посравнивать. Я ещё не успел этого сделать. Пока что наиболее подробно про них писал Олег (Botanic) в соответственной теме.
Ленточные ножи или обычные? Про заточку ленточных мне неизвестна технология заточки, а обычные - конечно можно. И заточить и довести. Правда, вопрос в том, какая сталь у ножей - возможно на этапах тонкой заточки и доводочных этапах будет целесообразнее использовать пасты с абразивом, способным к дроблению зерна. Например, шикарные результаты обеспечивают пасты Luxor на основе ОА, на притирах. Применение суперабразивов для обработки обычных сталей - часто неоправдано ни по цене, ни по производительности и качеству отделки. Хотя тут смотря как применять и насколько чистая нужна обработка.
Алмазные пасты из перепробованных, мне больше понравились от Реал-Дзержинск, и раньше эта контора продавала в розницу, как сейчас не знаю. Фасовка паст обычно в баночках почти у всех идёт по 40 граммов. Расход паст при работе на притирах очень скромен. Актуально брать пасту ВОМ - т.е. с высоким содержанием алмаза. НОМ - "нормальная концентрация" - вполне подходит, на грубых и средних фракциях, а вот для тонких работ, когда берёте фракцию 1\0 или субмикронную, лучше ВОМ. ПОМ - "повышенная концентрация" - находится между НОМ и ВОМ, на мой взгляд нецелесообразна - стоит заметно дороже НОМ, но большой разницы в производительности нету.
По поставщикам эльборовой не подскажу, ту что я брал - мне в общем понравилась, но стоит она часто дороговато, либо неоправданно дорогая выходит доставка.
Намедни нож заострял из 125-ки. Старт Венев 160/125,дальше Гриталон М40 ,затем как обычно,без больших прыжков по гритам. Образовалась как-бы грубая линия перехода спуск-подвод от обдирочника. Причину я знаю- большой переход между 160 и 40. Но так уж вышло. Вот как-бы эту линию сделать внешне более красивой без переточки ножа?
Здравствуйте. Вопрос возможно и избитый, но все же. Можно ли алмазной или эльборовой пастой, притирами, наточить лезвие для двоильной машинки? И где лучше купить пасту в объеме по 50гр.
Originally posted by oldTor: Правда, вопрос в том, какая сталь у ножей
Здравствуйте Ярослав, спасибо за ответ. Сталь х12мф делали на заказ на заводе. Предварительная заточка была, но для реза не достаточно. У меня есть паста эльборовая 40/28 Питерского завода "ИльиЧ". Но после неё еще точить и точить.
Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, ...
