Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )

Всегда клею на контактный резиновый клей, типа обувного момента, не обезжиривая поверхности и выдерживая перед прижатием меньше рекомендованного времени - тогда и держит нормально, и при необходимости, достаточно несложно можно отодрать, а остатки клея счистить спонжиком с ацетоном или уайт-спиритом, перед новой поклейкой, чего-то другого, например.

oldTor:
Всегда клею на контактный резиновый клей, типа обувного момента, не обезжиривая поверхности и выдерживая перед прижатием меньше рекомендованного времени - тогда и держит нормально, и при необходимости, достаточно несложно можно отодрать, а остатки клея счистить спонжиком с ацетоном или уайт-спиритом, перед новой поклейкой, чего-то другого, например.

Понял. Попробую. Спасибо.

Клеить можно на:
- двухсторонний водостойкий скотч
- водостойкие клеи типа Момент Кристалл и 88
- использовать стержни для клеевого пистолета

Подскажите какая будет разница и на что повлияет если довести один камень сланец на кк800 и 1200 в чем разница например green brazilian

Один из тех простых вопросов, на которые нет простых ответов. Тут важны не гриты, а то, насколько Вы попали, или не попали (в этом случае ещё - в какую сторону) в собственную зернистость камня. Очень немногие натуралы и керамика работают иначе: как доведёте, так и будут работать, но с большинством всё не просто. А с учётом уникальности каждого природного камня, и рекомендации специалистов не являются окончательными. Всё пробовать надо.

Originally posted by Serge Ant:

Один из тех простых вопросов, на которые нет простых ответов.

есть простой ответ:

попробуйте сделать это на практике и сами всё увидите.

труда и времени немного, а наблюдения будут поучительными.
Но тут очень важно НЕ ДАВИТЬ!!! и чутко прислушиваться к ощущениям.

Подскажите какая будет разница и на что повлияет если довести один камень сланец на кк800 и 1200 в чем разница например green brazilian

Если доводка слишком груба, то:
1. будет слишком быстро расти заусенец (а на стадии доводки он вообще расти не должен) и\или он неоднороден;
2. Будут грубые риски.
3. Будет перепад рисок и паразитки.
4. Камень нарежет риски и сдохнет(выгладится), не выполнив необходимый объём работ.

Слишком тонкая:
1. Нет работы(визуальный контроль под увеличением) или ощущения работы (тактильный отклик).
2. Опять же - быстро выглаживается и перестаёт работать.
3. Замазывает\зализывает риски.
4. Засаливается (слишком выглажен и потерял обновляемость).

+\- параметры СОЖ тут влияют, как и характер работы.

Отсюда и смотреть на принципы подбора притирки.

Тема затрагивается здесь myabrasive \ Путеводитель \ Подготовка камней к работе \
Влияние притирки камня на заточку

Тут в одной из недавно поднятых тем упоминалось о том, что скорость съема металла при увеличении размера абразивного зерна растет лишь до определенного предела.

Я, например, имею эльборовые бруски на фенол-формальдегидной связке: в самом деле, 100/80 жрет металл намного быстрее, чем 40/28, но, парадоксально на первый взгляд, медленнее, чем 200/160. Я это объясняю не аналогиями про плуг, а тем, что более крупное зерно для того, чтобы в пятне его контакта с обрабатываемой поверхностью создалось давление, превышающее предел текучести (или прочности? в данном случае неважно) металла, требует соответственно большей силы прижатия его к обрабатываемой поверхности, точно так же, как вязальной спицей нам проткнуть кожу труднее, чем швейной иглой, хотя от первой дыра выйдет cолиднее. Проще говоря, брусок с зерном 200/160 жрать металл-то, конечно, будет, и все-таки будет это делать очень быстро, но для этого давить придется с силой, превышающей всякий комфортный предел. А при обычной силе прижима зерно просто скользит по металлу, не причиняя ему никакого вреда, особенно когда фаска достаточно широкая (сканди спуски, например).

Это я к чему. Хочу быстрый обдирочник. Между 100/80 и 200/160 есть возможность взять алмазные бруски на медно-оловянной связке зернистостью 160/125 и 125/100. Брать оба не хочу. Кто пользовался подобными, подскажите, какой из них более эффективно будет работать чисто в плане скорости съема материала при ширине обрабатываемой фаски, скажем, 2-4 мм?

Проблема снижения производительности на особо крупном зерне, есть и на абразивах других типов, это, видимо, общий момент, но относительно низкая производительность и на более тонких, присутствует - 100\80, да и 50\40.
Дело в том, что мало взрезать металл - выдавленный резанием ещё надо удалить, соскрести и соскоблить с обрабатываемой поверхности, что трудно сделать при малой концентрации абразива в связке - очень малое количество режущих и в т.ч. боковых граней в каждый момент обработки, а даже при 100% концентрации, это:

"разобрался с относительной концентрацией алмазов в алмазоносном слое. За условные 100% приняты 0,88 г (4,39 карата) алмазного порошка на 1 см3, что при плотности алмаза = 3,5 г/см3 дает 25% объема. Оставшиеся 75% объема - это связка."

Попадались мне упоминания в интернете, алмазов с концентрацией 120 и даже 200%, но тут другая проблема - чем больше зерна, тем меньше связки и она будет хуже его удерживать, особенно при обработке достаточно вязких сталей.
Для грубой обдирки, я бы скорее брал гальванически закреплённые алмазы, благо бывают с очень высокой концентрацией. Конечно, однородность зерна оставляет желать лучшего, нередко попадаются отдельные зёрна раз в пять крупнее заявленной фракции, и лысеть они тоже умеют, и активно, и зерно деградирует, но ресурс вполне удовлетворительный может быть.
Конечно, поверхность фасок и кромка, получаются крайне неудовлетворительные, но для исправления этого, существуют более тонкие этапы заточки и технологический барьер.
Если вообще говорить о мега-грубых алмазах, то мне производительность показалась выше всего на гальванике.
Хотя, обработке на карбиде кремния на керамической связке, подходящей по твёрдости и плотности к обрабатываемой стали, они всё равно сливают и по скорости и по однородности обработки.
И особенно это заметно, при работе по большому пятну контакта - например подровнять спинку стамески - просто головная боль, даже на обычных сталях. Риску-то режет, заметную, жирную, а вот собственно съёма, как такового - практически нет. Есть только разрыхление поверхности, по сути.
Но бывают ситуации, когда СОЖ недоступна или доступна ограниченно, например в полевых условиях, когда на карбид кремниевых абразивах не поработаешь, так что совсем грубая гальваника для черновой обдирки, может здорово выручить. Конечно, лучше на кромку ими не выходить, оставить припуск и сделать это уже следующими, более тонкими брусками, и работающими однороднее, ну, или, хотя бы даже "дотянув" риску до кромки, не дотачивать до заусенца - опять-таки оставить проработку собственно кромки, более тонким абразивам.

Короче, все сводится к тому, что ручная обдирка возможна лишь до определенного предела в плане скорости работы, и увеличением зерна проблему не решить. Осознав это, я думаю решить проблему радикально, покупкой или просто электроточила, или электроточила с шлифовальной приставкой (типа гриндера), или какого-то мини-гриндера. Проблема только найти это все с регулируемой частотой, а то стандартные 3000 об/мин, если работать не только с быстрорезом, как-то не очень.

с быстрорезом это тоже не так всё просто - то, что он "красностойкий", не значит, что его можно без последствий драть на высоких оборотах - про мгновенные температуры и дефектный слой сделал недавно подборку:
liveinternet.ru

Кстати, часто отмечают, что производительнее оказывается обрабатывать быстрорез именно на более низких оборотах, видимо потому, что он рассчитан на то, чтобы хорошо держаться при высоких скоростях работы им.

Я себе решил такие проблемы в плане именно _заточки_, а не слесарки - заточным станком с водным охлаждением - аналогом тормека. Но плоскости тех же спинок стамесок и железок рубанков вывожу вручную, благо один раз вывел и далее только поддерживать. И на подходящих брусках это делается не так долго - что на Инф-абразивовских, что на Нортоновских масляных.
Если бы была нужна слесарка, что подразумевает оставление определённого припуска - то наверное гриндер выбрал бы. Но это уже к собственно заточке ножей не имеет отношения - оставление припусков при "сухой" обработке обязательно, которые потом надо выбирать уже более щадящими и низкоскоростными, либо вовсе ручными средствами. Если делать всё правильно, конечно.

Уважаемые камрады!
Подскажите,какой электронный угломер лучше брать для заточки на Профиле.
Думаю,у практикующих мнение уже сложилось...
На Ганзе давно в продаже не видел.Если кто-то даст ссылки,где можно приобрести,буду очень благодарен.

хо ши мин 69:
Уважаемые камрады!
Подскажите,какой электронный угломер лучше брать для заточки на Профиле.
Думаю,у практикующих мнение уже сложилось...
На Ганзе давно в продаже не видел.Если кто-то даст ссылки,где можно приобрести,буду очень благодарен.

кстати тоже интересует этот вопрос.. . а то смартфон чот перестал удовлетворять.. . имхо брешет порой..

forum/189/1755204 в барахолке ножевой мастерской. Не знаю, насколько хорош, но отрицательных отзывов не видно.

Очень Вам благодарен.Спишусь сейчас с продавцом.

Originally posted by Urchini:

е знаю, насколько хорош, но отрицательных отзывов не видно.

Хороший рабочий угломер и цена нормальная (почти как в Китае). Только ждать меньше надо

Уже заказал и себе и товарищу,раньше надо было обратиться...
Ещё раз спасибо!

хо ши мин 69:
Уже заказал и себе и товарищу,раньше надо было обратиться...
Ещё раз спасибо!

я тоже заказал
и даже он уже выехал

Короче, все сводится к тому, что ручная обдирка возможна лишь до определенного предела в плане скорости работы, и увеличением зерна проблему не решить. Осознав это, я думаю решить проблему радикально, покупкой или просто электроточила, или электроточила с шлифовальной приставкой (типа гриндера), или какого-то мини-гриндера. Проблема только найти это все с регулируемой частотой, а то стандартные 3000 об/мин, если работать не только с быстрорезом, как-то не очень.
#

Не тратьте деньги на точило, ленточно-шлифовальная машина с регулировкой оборотов удовлетворит все ваши хотелки по формированию спусков от ножей до топоров и тяпок.
Я по началу загорелся гриндером , а машина ЛШМ уже была, сейчас уже и гриндер не особо нужен, приловчился на лшм. Но увы гриндер на стадии завершения .

А где ленты брать нужные для ЛШМ?

Любой строймаг до Р800

Вишер:

Не тратьте деньги на точило, ленточно-шлифовальная машина с регулировкой оборотов удовлетворит все ваши хотелки по формированию спусков от ножей до топоров и тяпок.
Я по началу загорелся гриндером , а машина ЛШМ уже была, сейчас уже и гриндер не особо нужен, приловчился на лшм. Но увы гриндер на стадии завершения .

Все же заказал уже изготовление гриндера под 610x50 ленту. Нормальный, со всем готовым, ничего колхозить не придется, кроме собственно рабочего места, куда его установить.
Ну ее ту машинку, голову морочить еще с ней, неохота мне стало.

Гриндер наше все.

shapirus:
Тут в одной из недавно поднятых тем упоминалось о том, что скорость съема металла...

... имею эльборовые бруски на фенол-формальдегидной связке...

Хочу быстрый обдирочник. Между 100/80 и 200/160 есть возможность взять алмазные бруски на медно-оловянной связке зернистостью 160/125 и 125/100. Брать оба не хочу. Кто пользовался подобными, подскажите, какой из них более эффективно будет работать чисто в плане скорости съема материала при ширине обрабатываемой фаски, скажем, 2-4 мм?

200/160 Эльбор на медно оловянной надо было брать проблем бы не возникло таких, судя по отзывам коллег самый быстрый обдирочник если чуть чуть поднадавить. Выбор зависит от того с какими сталями будете работать.. . возьмите медно оловянный эльбор 160/125 если хотите поднадавить или 125/100 сьем будет приличный без давления и на более узких фасках последний позволит перейти сразу на ваш 40/28(минуя 100/80), с него и будете начинать заточку передлагаемые вами варианты алмазов на такой связке по сканди в 0 приведут или к вырывам или выкрашиваниям рк, алмаз тем более на такой связке работает очень и очень злее ваших эльборов на фф связке, лучше один раз переплатить чем пробовать более дешевые варианты тратя время деньги и нервы.. . Если уж совсем приспичило а денег жалко то алмаз берите 125/100 большого сьема не ждите но он взрыхлит подвод перед слейдующим за ним камнем и ваш эльбор 100/80 станет работать быстрее.. . ИМХО

Доброго всем времени. Вчера случайно уронил на пол оселок Shapton Pro #12000 апексоидного формата 150*25 мм. В итоге имею два кусочка 100*25 и 50*25 мм(примерно). Характер скола не позволяет качественно склеить камень. Кто имел подобную неприятность и куда эти кусочки можно теперь употребить? Всем заранее благодарен за советы.

Оставить 100 на бланке + натирка (на основании отдельно для удобства?).

Оставить 100 на бланке + натирка (на основании отдельно для удобства?).

Была такая мысля. Для доводки коротышей наверное пойдет. А как быть, если это шеф 200 мм или более. Если попытаться сделать полный проход по всей РК таким маленьким оселком, то получится почти продольное движение(почти вдоль РК). Не приведет ли это к мыльному резу?

Обработка клинка сегментами, и как часто делается при доводке - малой амплитудой. На этой зернистости трудно "накопать ям" на клинке, но всё равно стоит обратить отдельное внимание на проработку границ сегментов.
Движения вдоль или почти вдоль, применяются для зачистки рисок и удаления микрозаусеночных явлений, и более того - иногда и доводка вдоль обеспечивает отличный рез и остроту, если структура стали подходящая.
При удачной стали и успешной обработке - мылить это не должно.
Однако, как правило всё равно, последние движения предпочитаю делать на зерно, как раз нанося рисочку, с небольшим наклоном, т.е. так, чтобы при резе, материал встречали именно острия рисок на кромке, направленные по направлению наиболее частого направления реза. Иногда делаю наклон переменный - у пяты он ближе к перпендикуляру к кромке, посередине с некоторым наклоном, и у носика - по ситуации - смотря что за клинок и как им работают. Довольно интересные результаты можно получить. Но больше эта разница будет заметна на абразивах дающих более выраженную рисочку.
Иногда актуально делать наклон рисок на одной стороне в одну сторону, а на другой в другую, как бы "зеркально".
Об этом ещё несколько лет назад писал Дмитрич, о расположении рисок по направлению реза, создании "микрокинжальчиков". Оказалось очень полезным.

Обработка клинка сегментами, и как часто делается при доводке - малой амплитудой. На этой зернистости трудно "накопать ям" на клинке, но всё равно стоит обратить отдельное внимание на проработку границ сегментов.
Движения вдоль или почти вдоль, применяются для зачистки рисок и удаления микрозаусеночных явлений, и более того - иногда и доводка вдоль обеспечивает отличный рез и остроту, если структура стали подходящая.
При удачной стали и успешной обработке - мылить это не должно.
Однако, как правило всё равно, последние движения предпочитаю делать на зерно, как раз нанося рисочку, с небольшим наклоном, т.е. так, чтобы при резе, материал встречали именно острия рисок на кромке.
Иногда актуально делать наклон рисок на одной стороне в одну сторону, а на другой в другую, как бы "зеркально".

Спасибо. Остается только пробовать.. . Я вот еще что подумал: оселки для Lansky они ж тоже коротенькие(около 100 мм) и ничего, работают. Так что и у меня не должно быть проблем.

Да, приноровиться немного, и порядок. Я нередко для доводки использую и очень их люблю, весьма скромных размеров камушки - вот к примеру, и это не самый коротыш ещё:

Да, приноровиться немного, и порядок.

Спасибо, Ярослав, что приободрили. А то я уж совсем загоревал.. . Буду приноравливаться.

Да спокойно короткие доводочники можно на апексоидах использовать. У меня кусочек яшмы примерно такой длины, так нет никаких проблем. Ею, кстати, как-то даже и не хочется делать длинные движения, так хуже контролируется давление етц.

А мелкий обломок будет отличной натиркой, в том числе, и для более грубых камней. И, щас скажу то, что в заточном разделе все дружно считают ересью, для твердых натуралов, пожалуй, тоже. Я тут на днях экспериментировал с доводкой складника из китайской 8Cr... : взял бритвенный белоречит (ровный, тонко доведенный, все дела) и не на чистом шоркал, а намазал его эльборовой пастой 1/0. Почти по Миловидову, который яшму алмазной пастой натирал. Результат вышел лучше и быстрее, чем на чистом камне. Такие вот пироги. В следующий раз, если не лень будет, попробую ту же пасту на стеклянном бланке.

Мне не нравится на стекле, Я предпочитаю камень ЧС любой природные, байкалит, белоречит,сланцы.

shapirus:
.. . взял бритвенный белоречит (ровный, тонко доведенный, все дела) и не на чистом шоркал, а намазал его эльборовой пастой 1/0. Почти по Миловидову, который яшму алмазной пастой натирал. Результат вышел лучше и быстрее, чем на чистом камне. Такие вот пироги. В следующий раз, если не лень будет, попробую ту же пасту на стеклянном бланке.

Миловидов использовал яшму с ГОИ, а не с алмазкой.
Дело в том, что алмаз в яшму шаржируется преотлично, и удалить его оттуда можно только перепритерев яшму и с достаточно раннего этапа, на достаточно грубом порошке карбида кремния.
Белоречит с пастой не пробовал, может в него и не шаржируется, как в некоторые подобные, а вот просто застрять в его шероховатости постороннее зерно может.
Не грешат этим разве что плотные доводочные арканзасы и байкалит, и то, изредка прецеденты бывали.
Так что соберётесь использовать потом белоречит чистым - проверить на этот момент его стоит.
Будете пробовать твёрдые пасты на стекле - обратите внимание на то, что чтобы зерно работало полусвязанным, стекло должно быть притёртое и затем сглаженное курантом. Иначе у Вас будет куча свободного зерна, что не даст получить максимальной остроты, а если не растереть комочки и агломераты и не сгладить вершинки рельефа притёртого стекла, будет полно паразитной риски.

Originally posted by oldTor:

Миловидов использовал яшму с ГОИ, а не с алмазкой.

насколько мне известно, Владимир Миловидов экспериментировал
с разными пастами и порошками на яшме
в том числе и с алмазными
( имею на это массу подтверждений, в том числе и материальных )

для паст начиная от 3/2 и более тонких
хоть на стекле, хоть на яшме или других тонких твердых гладких притирах
можно получить весьма неплохой результат.

Но не надо забывать, что алмазы даже такие тонкие
всё-таки не способствуют получению хорошей стойкости.

Острота и агрессивность получаются неплохие, а по стойкости алмазы уступают другим вариантам.

Острота и агрессивность получаются неплохие, а по стойкости алмазы уступают другим вариантам

Я заточкой занимаюсь за деньги, т.е. профессионально и люблю своих клиентов, финиш только на сланцах, говорить об этом можно очень долго, еще дольше искать камень, но только хорошо выбранный сланец удалит заусенец и обеспечит ножу шуршащий рез

oldTor:
Миловидов использовал яшму с ГОИ, а не с алмазкой.

я имел в виду эпизод из фильма "о заточке клинков", где он (ближе к концу фильма) наносит на большой и вкусный кусок яшмы алмазную пасту и растирает ее кусочком яшмы поменьше.

там была именно алмазная паста (или, может, порошок, но точно алмазы), а не гои.

Nikolay_K:

Острота и агрессивность получаются неплохие, а по стойкости алмазы уступают другим вариантам.

а кто-нибудь ставил эксперимент с достаточным количеством повторений реза подопытного материала ножами, заточенными тем и другим способом, показавший явное и стабильное различие, чтобы можно было правомерно заявлять такое?

Originally posted by shapirus:

а кто-нибудь ставил эксперимент с достаточным количеством повторений реза подопытного материала...

да.

Nikolay_K:

да.

можно ссылку? очень интересно.