Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )

Originally posted by Serge Ant:

Точно. Был случай: приятель попросил брусок выровнять. Он точил с водой, но воду из брызгалки брызгал, и то после 3-4-х ножей геометрия ушла. А я, по наивности, на ночь замочил, чтобы легче ровнялось.. . Утром смотрю: лежит брусок на дне, я его рукой, а пальцы сквозь него прошли, ну и сам брусок в облачко мути от моего движения. Привет китайцам...

у SUEHIRO таких проблем нет
камни можно держать в воде неделями
без какого-либо вреда для них

но если вода не кипячёная и без антисептиков, то могут "зацвести" или осклизнуть.

Про японцев не скажу, но есть у меня один брусок Труд Вача. Черный КК, очень грубого размера. Связка, похоже бакелитовая. Использую его с водой, с одной стороны все отлично проклеено, а с другой, видимо не хватило лака. После нормального намокания, допустим минуту в воде, одна сторона отлично точит, даже зерна скорее ломаются, чем вываливаются целиком, а с другой можно выдергивать зерна подушечкой пальца, типа вдавил и поднял палец, а на нем несколько зерен...

Иногда использую его как донора зерна размером больше 1 мм.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Originally posted by niorix:

А что на счет дешевых мягких сталей? Правильно ли я понимаю что SKG на них бесполезен, а церакс возможно и справится?

разницы никакой не будет.

твердость и прочие характеристики этих камней идентичны.

Для всяких Аркос-ов и прочих "мягких нержавеек" очень хорошо подходят камни марки GRINDERMAN на основе карбида кремния.
И к тому же стоят недорого.

Originally posted by niorix:
А что за брусок был?

КК. Со слов владельца, на одной стороне были два иероглифа, но после первого же ножа куда-то делись. Китай, ИМХО.

Originally posted by Nikolay_K:
у SUEHIRO таких проблем нет

Не сомневаюсь. Случай вспомнился исключительно в свете связки из высушенной без обжига глины.

Originally posted by Nikolay_K:
очень хорошо подходят камни марки GRINDERMAN

Ну, вот. Человек об японо-водно-высоком, а тут - проза жизни.. . Хотя, да. Подойдут. И не только для нижнего ценового сегмента. Те же AUS-8 и VG-10.. . Скажем, до 600 еврогрит, а на японов с 3000 японских. Или на керамику.

Originally posted by Евгений_Е:

есть у меня один брусок Труд Вача. Черный КК, очень грубого размера. Связка, похоже бакелитовая. Использую его с водой, с одной стороны все отлично проклеено, а с другой, видимо не хватило лака.

Одна сторона чёрная, другая коричневая, углы на камне закруглены.
Если Вы об этом камне, то связка у него бакелитовая, и работает он без СОЖ, то есть насухо.
Замачивать его в воде не нужно.

У меня тонкий одноцветный, чёрный.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Подскажите, в принципе освоил приспособу по заточке, хочу перейти точить руками, какие водники взять для начала (фирма и гритность)?

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто чем пользуется для дезинфекции воды?

Добрый день.
"Смотрел" форум. "Ходил" по ссылкам, смотрел видео. Продолжаю "смотреть" форум. Объем информации на форуме- необъятный, только с опытом все это можно понять.
Есть вопрос. Имеется охотничий нож из стали марки 440С. Какие посоветуете камни? Какой российский аналог стали существует? Будет ли различие в камнях для 440С и российского аналога?

Хехе
Только о ней вспомни, она и появится, 440C

Алмазом ее 50/40 и на пасте довести

Originally posted by Oleja21:

нож из стали марки 440С.
Какой российский аналог стали существует?

российские аналоги:
95Х18
110Х18
и разные их модификации типа 110Х18 МШД

прочие аналоги можно посмотреть вот тут:
zknives.com

Originally posted by Oleja21:

Какие посоветуете камни?

На этапе обдирки и заточки предпочтительны камни на основе карбида кремния ( 63С, 64С ).

На префинише и финише --- натуральные камни, желательно твердые, подойдут яшма, серый байкалит-туфит, твердый арканзас.

Также подойдут и некоторые виды камней на основе электрокорунда
( желательно с керамической связкой и достаточно твердые ).

Уважаемые!
Что есть керамика применительно к заточке? Как варианты - Это смесь абразива и клея(связки) нагретые до высыхания клея; Это абразив нагретый до состояния плавления (желе) и сдавленный высоким давлением; что то еще? Каковы размеры абразивного зерна в керамике 3000# и 5000#? Или их гритность будет в основном определятся размером риски при притирке? Цвет зависит от размера и материала частиц или это просто краска?
Где об этом можно почитать?
Как пример - мне не удалось получить риску похожую на М7 64С на китайской рубиновой керамике притирая её на 800 и 1200 порошке часа по полтора(до стирания маркера). Точнее не так. После 800го порошка риска была грубее, а после 1200, абразивности практически нет.

По керамикам есть подробные отдельные темы, и по рубиновой тоже.
керамика Spyderco - все, что вы хотели о ней знать
Китайская рубиновая керамика - есть отзывы?

Там как раз есть ответы на Ваши вопросы и довольно подробно.

Originally posted by oldTor:

Там как раз есть ответы на Ваши вопросы и довольно подробно.

Читал я эти темы, ответов не увидел. Потому и спросил.
В других темах китайские 1500-2000-3000# белый ОА керамикой зовут, попадались советы что выше 400КК подниматься не надо.

Пал/Бор:

Читал я эти темы, ответов не увидел. Потому и спросил.
В других темах китайские 1500-2000-3000# белый ОА керамикой зовут, попадались советы что выше 400КК подниматься не надо.

По ссылке на спайдерковскую, пост 125, например:
"
чистейший оксид алюминия

фазовый состав --- альфа-оксид алюминия (решетка ромбоэдрич., а = 0,512 нм,угол = 55,25?)

структура --- ваккум-уплотненная керамика
( спеченные при высокой температуре порядка 1800C
мелкие частицы оксида алюминия,
размер частиц где-то в интервале 3-6 микрон )

- (эти данные в разных темах отличаются, где-то было обсуждение, думаю по ходу дела найдёте)

вот тут можно посмотреть фото
этой керамики при большом увеличении
nozh2002.blogspot.com
http://www.spyderco.com/forums... xtra-fine/page2
http://www.bladeforums.com/for... -or-water-stone

knifeforums.com
"

Ещё ссылки по керамике:
Лучшая керамика

Что такое керамика:
Что такое керамика?

Когда вбиваете что-то в поиск, не забывайте снять галочку "искать за последний год", и тогда вываливается полно тем.

Вакуумплотную доводить актуально и куда тоньше, чем до F400, кто и на алмазках до 0,25\0мкм доводит - вопрос Ваших задач и качества керамики, ну и возможностей\времени по её доводке.
Водные же камни на керамической связке - к собственно керамике не относятся, о чём по ссылкам выше есть и подробно, и к ним вопрос доводки не применяется - притирка водных камней по собственным закономерностям выполняется, это уже в теме о выравнивании камней.

Originally posted by oldTor:

Когда вбиваете что-то в поиск, не забывайте снять галочку "искать за последний год", и тогда вываливается полно тем.

Спасибо!Не обращал внимания на эту галочку.По ссылке на Николая всё прояснилось.

Originally posted by oldTor:

Вакуумплотную доводить актуально и куда тоньше, чем до F400, кто и на алмазках до 0,25\0мкм доводит - вопрос Ваших задач и качества керамики,

Вид керамики я обозначил - китайская рубиновая.Значит я что то не так делаю.Или у китайцев не вся керамика керамическая.

Всех приветствую! Обращаюсь с вопросом, буду признателен за подсказки. Имею всем известную точилку хапстон и самые дешёвые камни от этого же производителя. Предусмотрительно ничего не покупал лучшего из камней, пока не научусь работать этими. И вот возникла проблема, после каждого камня на подводах остаются риски от абразива, они равномерные и подвод выглядит эстетично, но как только начинаю работать последним 1500 камнем, подводы теряют однородность, где-то больше зеркала, где-то меньше, где-то риски видны и т.д.. При этом повторюсь, от предыдущих камней все однородно на подводах. При этом какположено не тороплюсь, работаю как считаю правильно, отработанный абразив регулярно убираю, то есть риск попадания крупинок минимален. И вот что мне подумалось, а может ли это просто быть такое качество камня??? Спасибо.

Может быть качество камня, или крайняя неподходящесть его к стали.
А что с притиркой камней и скруглены ли их грани?

Камни не притерты, грани не трогались. Понимаю к чему клоните и думаю вполне может быть и так, но предыдущий камень то, однородную поверхность оставляет...
Стал с30в.
Проблему вижу именно в камне, техника заточки как считаю не хромает.

Столкнулся с проблемой сортировки точильных камней. Подскажите ,как по простому отличить водный камень от масляного.? И можно ли отмыть водный камень, если его забили маслом.?

Да никак! Мне (и не только мне, как выяснилось) некоторые водники исключительно с маслом нравятся, а некоторым весьма опытным и уважаемым форумчанам - вашита с водой. И где здесь какой камень? По простому: если Вы этот камень с водой используете - значит водник.

Отмыть можно моющим средством, если не поможет - сварить в воде с моющим средством. Что-нибудь типа Фейри, или АОСа.

Добавлю и свое мнение, если брусок не впитывает воду или мало впитывает, а главное хорошо моется и не боится воды - не размокает, то можно попробовать с маслом и затем отмыть. Плотные мало впитывающие бруски всегда можно отмыть после одного теста с маслом. Хуже, если брусок активно впитывает воду, долго пускает пузыри итд., то при пропитке маслом его будет сложно отмыть. Здесь уже стоит смотреть на поведение с водой. Если брусок мягкий, трещиноватый, т.е слабый, то жесткие приемы по выгонке масла ему не пойдут на пользу и могут его развалить. Со слабыми брусками стоит очень аккуратно пробовать, сразу мыть и решать о разумности продолжения. Вообще то, я не знаю мягких, легко выдающих суспензию брусков на масле. Обычно с маслом используют довольно плотные и мало впитывающие бруски, либо хорошо впитывающие, но очень твердые - типа вашиты.

Хотя, после недолгих размышлений вспомнил. Есть у меня одна плохонькая алания, плохонькая, поскольку выдает очень неравномерную риску и легко теряет абразивные англомераты в суспензию. Попробовал ее с маслом и так оставил. Алания стала работать значительно тоньше, мягче, перестала терять крупный абразив, да и вообще почти перестала выделять суспензию. Скорость работы стала вдвое медленнее, но для доводочных этапов это совсем не важно. Как я много раз говорил, мне совсем не важно сколько делать движений на финише - пять или десять на каждую сторону.

Попробую обобщить свой опыт, свои наблюдения о переходе с воды на масло:
1. брусок начинает работать тоньше.
2. брусок начинает работать медленнее.
3. Уменьшается выделение суспензии
4. уменьшается выработка бруска.
5. Брусок приобретает свойства более твердного бруска, лучше удерживает зерно и перестает терять большие англомераты зерен.
6. Для пористых брусков можно увеличивать количество масла и будет увеличиваться абразивность (работает грубее и быстрее).
7. Если внешний абразив способен поднимать из бруска его зерно подмешивая в суспензию, то тот же абразив с маслом уже не поднимает или поднимает во много раз меньше абразив с бруска.
8. Некоторые бруски засаливаются некоторыми сталями, возможно при переходе на масло эта проблема отпадет.

ps. стоит предварительно подумать, что вам не нравится в бруске с водой и уже по итогам пробовать его с маслом. Как пример, когда я довел туффит на КК 2000 мне категорически не понравился скрип стали по сухому туффиту. При доводке на КК 1200 такого скрипа небыло. Капелька масла решила проблему...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

poopert:
Камни не притерты, грани не трогались. Понимаю к чему клоните и думаю вполне может быть и так, но предыдущий камень то, однородную поверхность оставляет...
Стал с30в.
Проблему вижу именно в камне, техника заточки как считаю не хромает.

Если ничего не притиралось, то бОльшая однородность оставленных рисок от камней погрубее, не говорит, что они не могут ещё аккуратнее, а вот на тонком это может вылезать - и неравномерность торчащих зёрен "по вершинкам" и агломераты зёрен, например, или не очень однородная по плотности связка. Как раз притирка такие моменты нивелирует, на свободном зерне, естественно. Ну и грани заодно всё равно лучше хотя бы чуть-чуть скруглить. Если под углом посмотреть на свет на поверхность бруска - он достаточно однороден? Водой однородно смачивается, или "пятнами"?

Avega:
Столкнулся с проблемой сортировки точильных камней. Подскажите ,как по простому отличить водный камень от масляного.? И можно ли отмыть водный камень, если его забили маслом.?

А о каких камнях речь? Синтетики или природники?
Уточните, попробуем разобраться. Фото, маркировка если есть, в общем всякие данные, какие найдутся.
А то многие синтетики, можно наглухо угробить маслом, да и некоторые природные камни тоже.
Отмыть от масла совершенно, многие камни не удаётся и даже удаление притиркой здорового "слоя" может не решить проблему.

Синт. водники, к тому же не все хорошо проверять тем, насколько активно они впитывают воду и охотно выделяют суспензию - некоторым камням нужна лишь лёгкая смачиваемость рабочей поверхности, а замачивание может им повредить, в силу особенностей связки.

В основном камни Советского производства. Прямоугольные и круглые . Керамику белую ( стержни ) отложил сразу, а вот остальные ,без маркировки вызвали у меня вопросы.
Есть похожие на Арканзас , есть ещё явно синтетические плотные, с мелким зерном. Все пробовал замачивать и использовать с водой, но захотелось разделить явно водные и масляные.

Интересный вопрос, я кроме яшмы, других брусков ссср и не знаю, чтоб под масло. Хотя, были и арканзасы, но они как бы и не ссср.

Ps. Вспомнил белоречит...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Avega:
В основном камни Советского производства. Прямоугольные и круглые . Керамику белую ( стержни ) отложил сразу, а вот остальные ,без маркировки вызвали у меня вопросы.
Есть похожие на Арканзас , есть ещё явно синтетические плотные, с мелким зерном. Все пробовал замачивать и использовать с водой, но захотелось разделить явно водные и масляные.

Лучше бы фотки глянуть. Похожие на арканзас - вероятно белоречит, можно и даже нужно с маслом. Искусственные, если связка бакелитовая (она, если советская, обычно имеет характерный запах и цвет) - с маслом категорически не рекомендую - связка деградирует и потом надо много снимать, и не факт что всё будет хорошо. Если керамическая - тоже, лучше с водой.
Я вообще, честно говоря, что-то не особо припомню советских брусков под масло.. . Разве что некоторые хонинговальные, рыжего цвета, из грубоватого электрокорунда на твёрдой керамической связке, вполне с маслом дружат, а вот из чего-то типа 25a - маслом просто забиваются наглухо и обновляемости никакой, а шлам просачивается весьма глубоко.

Спасибо за ликбез. Буду использовать все, пока с водой и мыльным раствором.
А дальше посмотрим на результат.

Кто даст совет? Есть желание взять полтавские алмазы(под апекс), но в каком зерне? Дилема! 125/100, 63/50, 40/28, 20/14, 10/7, 5/3, 3/2
Либо : 100/80, 50/40, 28/20, 14/10, 7/5, 3/2
Кто что посоветует? Может стоит взять какие-либо эльборы?

Вам надо эту тему почитать и с автором пообщаться.
Если мне память не изменяет, он пробовал и то и другое.
О заточке порошков и не только, наблюдения, фото. Полуархивная тема.

Originally posted by Hunter031:

Кто даст совет?

Имею Веневские. Три 100% двухсторонних бланка.200х160 не брал потому как больно крупные, и необходимости в них не увидел. На бланке 3х2-1х0 в основном использую сторону 3х2. Версию о том что мягкая нержа выдирает алмазы из связки не поддерживаю, тк ни чего супер-пупер порошкового у меня не проходило, а бланки в полном порядке.
По моему мнению Полтавские алмазы неоправданно дорогие.
Эльборами не пользовался.

Почему получаются не одинаковые по ширине подводы при заточке на апексе? Почему у меня плохое пятно контакта камня и РК именно того места ближе к началу ручки ножа?

Originally posted by darki83:

не одинаковые по ширине подводы

Возможно кривые спуски, разный вылет.

Да, обычно так и есть - спуски не идеал.
У ручки иногда небольшая рекурва. Просто чуть дольше это место проточить, если рк - прямая на этом участке.

Originally posted by Hunter031:

Либо : 100/80, 50/40, 28/20, 14/10, 7/5, 3/2

Имею подобный узкоформатный комплект от тын-тырырын, и когда их пользовал, то казалось очень нудным проходить по всем "инстанциям".
Попробовал камешки из этой темы на грубо-средне-заточном этапе, и жалею, что поздно перешел на них- дешево и сердито))
маркировка и обозначения абразивов советского времени (бруски, круги, прочее)

Originally posted by basp07:

дешево и сердито

Согласен.Одно из и далеко не последнее что привлекает в алмазах это чистота рабочего места. У Ермака 25А до М10, 64С до М5, и всего по 120р за камень.

Приветствую участников. Коллеги, просветите пожалуйста по такой теме.
Имею в наличии якутский нож из стали 95х18 и еще один нож из нержавейки неизвестного мне происхождения. Возник у меня интерес к ручной заточке и постепенно пытаюсь это дело осваивать. Достался мне в память об очень достойном человеке камень, вроде бы, байкалит ни микроны, ни гриты, ни какие-либо другие характеристики которого мне неизвестны (фото ниже).
На просторах интернета узнал, что в начале используется грубый абразив потом более тонкий. Так для 95х18 в качестве грубого подойдет камень 40 микрон, на финиш досочка с кожей, а что использовать между непонятно. Отсюда собственно вопрос: что купить ему в дополнение для заточки нержавейки?

Originally posted by alex_mj:

Так для 95х18 в качестве грубого подойдет камень 40 микрон, на финиш досочка с кожей, а что использовать между непонятно. Отсюда собственно вопрос: что купить ему в дополнение для заточки нержавейки?

Тереть неструганную доску мелкой наждачкой малопродуктивно.Между М40 и байкалитом не плохо бы вставить сет из М28;М14;М10;М7;М5. Николай рекомендует точить нержу 64С,ржу 25А. Ну а дальше по желанию и размеру кошелька.
РС. Почитайте ветку.Тут много интересного.

Originally posted by Пал/Бор:

Николай рекомендует точить нержу 64С,ржу 25А.

это не Николай придумал, это давно известный факт.

Но тем не менее ещё многое зависит от структуры и связки.
Встречаются камни и на основе 25А ( электрокорунд ) которые хорошо справляются и с нержавейкой.
Например некоторые SUEHIRO, камни из старых советских запасов и т.п.

Но на этапах ближе к финишу для нерж. однозначно предпочтителен КК.
И для 95Х18 тем более.

Спасибо откликнувшимся.

Originally posted by Пал/Бор:

Тереть неструганную доску мелкой наждачкой малопродуктивно.

Я правильно понимаю, что для грубой обработки, например, при выкрашивании режущей кромки нужен более грубый камень, нежели 40 микрон?

Originally posted by Пал/Бор:

Между М40 и байкалитом не плохо бы вставить сет из М28;М14;М10;М7;М5.

Как очень начинающий столько камней я не потяну, но парочку обязательно приобрету. При этом, как я понял, нужно отдавать предпочтение карбиду кремния.
Попадалось мне как-то мнение, что байкалит это примерно 1,5-2,5 микрона, а если в гритах водных камней, то совсем ужас - переваливает за 6000, но терзали меня сомнения. Учитывая, что М5 до байкалита, то следующие уточнения: гритность, действительно, выше 6000? применение байкалита, в моем случае, оправдано для полировки тилэха якутского ножа?