Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )

Их все кому не лень пилят. У меня например есть станок для распила керамогранита (алмазный диск с водяным охлаждением)

Originally posted by tvy61:

Вопрос: кто ни будь пилил японские полноразмерные водники, ну например под апексоиды или для других целей ?
Если да, то чем?

пилил.

обычным алмазным диском.

но обязательно с водой ( с непрерывной подачей ).

Судя по интернетам лни используют 420НС. И судя по всему мне нужны не водники, а алмазы

Если действительно 420 НС, то вообще не важно какой из брусков возьмете. Это не значит, что сталь плохая - сталь хорошая, но с ней справятся все представленные в магазине бруски.
По поводу выбора, возможно, я бы порекомендовал для начала взять один брусок и не водный, а нортон Индия тонкий, он в том же магазине продается, стоит 1344 рублей, т.е примерно в ту же цену.
rubankov.ru
Хотя этот брусок и не водный, а масляный, но за ним не придется ухаживать - выравнивать плоскость. Брусок очень стабильный, надежный и я бы сказал безпроблемный. Этот брусок несколько уже, чем выбранные вами, но ваш клинок всего 60мм и двух дюймов ширины вам хватит. Точно хватит...

Originally posted by Avega:

А какой угол заточки для клинка из ШХ 15 порекомендуете, пока точу на 25.

Алмазами можно работать для скорости получения геометрии, но потом начисто избавляться от их рисок, другим абразивом перед тысячником. Доводку вести водниками.
Угол 25 можно попробовать с доводочной фаской на 30 градусов.
Почитайте
конспект семинара Дмитрича по приспособлениям
и еще
Заусенец. Как с ним бороться?
стр.4 #108

Евгений_Е:

Если действительно 420 НС, то вообще не важно какой из брусков возьмете. Это не значит, что сталь плохая - сталь хорошая, но с ней справятся все представленные в магазине бруски.
По поводу выбора, возможно, я бы порекомендовал для начала взять один брусок и не водный, а нортон Индия тонкий, он в том же магазине продается, стоит 1344 рублей, т.е примерно в ту же цену.
rubankov.ru
Хотя этот брусок и не водный, а масляный, но за ним не придется ухаживать - выравнивать плоскость. Брусок очень стабильный, надежный и я бы сказал безпроблемный. Этот брусок несколько уже, чем выбранные вами, но ваш клинок всего 60мм и двух дюймов ширины вам хватит. Точно хватит...

А Вы уверены что у него гритность 1000 грит?
Вроде бы нортоновская india fine имеет размер зерна 35 мкм - 400 грит.
Или они выпускают и india на 1000 грит?
С уважением, Андрей.

Originally posted by Евгений_Е:

Хотя этот брусок и не водный, а масляный, но за ним не придется ухаживать - выравнивать плоскость.

это миф.

весьма вредный.

то, что у камня более твёрдая связка означает
что выравнивать его придётся реже.

и не более того.

В старых американских журналах встречаются советы о том как выравнивать эти камни на порошке карбида кремния с маслом, что как-бы подтверждает.

повидал уже немало корявых масляных камней с ямами и буграми
и недоумевающих людей удивляющихся тому что им не удаётся на таком камне заточить.

Более того, сейчас масляные камни бывают такие кривые, что перед началом работы их надо обязательно проверять и опять-таки выравнивать.

А ещё они засаливаются...

Не засаливаются и не нуждаются в выравнивании только гальванические алмазы. Их чуть что сразу на утилизацию отправляют.

Originally posted by apologet77:

Вроде бы нортоновская india fine имеет размер зерна 35 мкм - 400 грит.
Или они выпускают и india на 1000 грит?

ещё раз открываем каталог NORTON
и смотрим на 52 странице:

www.nortonindustrial.com/uploa... eningstones.pdf

более тонких синтетических камней чем FINE INDIA
NORTON не выпускает

у японцев с масляными камнями примерно та же ситуация
400--600 грит считается уже FINE и ничего более тонкого на твердой "vitrified" связке не выпускается

пилил.обычным алмазным диском.но обязательно с водой ( с непрерывной подачей ).

Отлично! Числа 2-го сразу после легкого похмелья попробую. Есть у меня низкооборотистая макита с вод. охлаждением, она как бы для керамической плитки, но думаю подойдет.

Originally posted by tvy61:

Отлично! Числа 2-го сразу после легкого похмелья попробую.

Удачи!!!

Удачи!!!

ну у меня все получилось, может не совсем идеально, но после выравнивания на шкурке и стекле, распущенные камни приняли вполне респектабельный вид ))

Спасибо за подсказку!

хочу взять алмазную пластину для выравнивания абразивов на алиэкспрес,какую лучше взять для грубых абразивов ,хочу самую грубую 60 грит,не выломаются крупные кристаллы после пары проходов,поделитесь опытом.
выравнивать немного,но кристалон с седлом и кривая керамика слишком муторно без алмаза

не выломаются крупные кристаллы после пары проходов,поделитесь опытом.

На новой пластине обязательно какой-то процент зернышек повыламывается. Их сдуть и дальше, пластины нормально работают, главное под них подкладывать что-то твердое и ровное, например стекло.

хочу взять алмазную пластину для выравнивания абразивов на алиэкспрес,какую лучше взять для грубых абразивов ,хочу самую грубую 60 грит,не выломаются крупные кристаллы после пары проходов,поделитесь опытом.

Если жижу из образовавшейся суспензии, при выравнивании, сразу не смывать-облысеют в миг. Три пластины года два назад примерно купил, одна облысела после Арканзаса сразу, вторая держалась недельку от силы и, самой стойкой, оказалась именно третья (самая грубая #150). Месяца три держалась. Сначала, чуть-чуть облысела , а потом, оставшиеся зерна, довольно крепко держались. Отсюда сделал вывод, что китайские алмазные пластины с крупным зерном - годная вещь. Но от обильной суспензии , лысеют сразу. Вот такую примерно я брал instrumentstroy.com Только не Легионер, а похожая , с красной подложкой на алиэкспресс, зернистость #150. Свои 200руб. стоимости, она уж точно отработала.

Gukepshev:
Если жижу из образовавшейся суспензии, при выравнивании, сразу не смывать-облысеют в миг. Три пластины года два назад примерно купил, одна облысела после Арканзаса сразу, вторая держалась недельку от силы и, самой стойкой, оказалась именно третья (самая грубая #150). Месяца три держалась. Сначала, чуть-чуть облысела , а потом, оставшиеся зерна, довольно крепко держались. Отсюда сделал вывод, что китайские алмазные пластины с крупным зерном - годная вещь. Но от обильной суспензии , лысеют сразу. Вот такую примерно я брал instrumentstroy.com Только не Легионер, а похожая , с красной подложкой на алиэкспресс, зернистость #150. Свои 200руб. стоимости, она уж точно отработала.

сейчас подобное счастье уже 750 руб-http://ru.aliexpress.com/item/6-7-x-2-7-Kitchen-Knife-scissors-pocket-Knives-diamond-Plate-pieces-whetstone-60-3000/32573500560.html?spm=2114.10010208.100010.1.jDLlKg

сейчас подобное счастье уже 750 руб

Зашел-посмотрел цены- офигел. Что-то около 700руб. я брал три пластины. А тут уже за одну, 750руб. просят. Если бы у них качество стабильное было, то и за 750 руб. взять можно, а так с китайцами не угадаешь, чего они там пришлют. Тут Вам нужен человек, который укажет адрес продавца у которого брал годные пластины. Покупать у китайцев, основываясь только на картинку и на отзывы типа "Вот такого вида пластины класс!" - та еще лотерея.)) За 750руб. я бы уже в сторону Веневских брусков смотрел.

Gukepshev:
Зашел-посмотрел цены- офигел. Что-то около 700руб. я брал три пластины. А тут уже за одну, 750руб. просят. Если бы у них качество стабильное было, то и за 750 руб. взять можно, а так с китайцами не угадаешь, чего они там пришлют. Тут Вам нужен человек, который укажет адрес продавца у которого брал годные пластины. Покупать у китайцев, основываясь только на картинку и на отзывы типа "Вот такого вида пластины класс!" - та еще лотерея.)) За 750руб. я бы уже в сторону Веневских брусков смотрел.

да не вижу дешевле,по вашей ссылке мне с пересылкой почтой также выйдет,(если ещё не обновят цены при заказе,как часто бывает)но сколько там 200 или 800 грит непонятно,на али хоть указано зерно
мне на кристалон корсу мельче 100 не надо.остановился (цена качество )на круге 20 см 80 грит.

в основном камни режут,хочу наоборот укрупнить-из камня 4х20 сделать полноценный 8 х10 ,удобный мне для заточки ,склеить супер клеем,какие подводные камни,ну и целесообразность

Влад я в ноябре взял корсовские китайские на Бее за 400 р где то сейчас - а была акция по 300 где то
Вот эти
ebay
Вполне нормально работают - ну на твердых камнях конечно лысеют

aptekar113:
Влад я в ноябре взял корсовские китайские на Бее за 400 р где то сейчас - а была акция по 300 где то
Вот эти
ebay
Вполне нормально работают - ну на твердых камнях конечно лысеют

взял с запасом на крупные камни 8 дюймов-http://www.ebay.com/itm/261400399279?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Странно, зачем брать на бее или али по 400 и больше за пластину 50*150мм, когда легионер лежит при размере 200*70 за 200-300 рублей. Например tools.oksar.ru 229 рублей и есть доставка, в том числе почтой.

Как придет - отпишись как там с геометрией )

Евгений_Е:
Странно, зачем брать на бее или али по 400 и больше за пластину 50*150мм, когда легионер лежит при размере 200*70 за 200-300 рублей. Например tools.oksar.ru 229 рублей и есть доставка, в том числе почтой.

не увидел ни размера зерна ,ни какого то соответствия госта в описании и пока не увижу брать подобное не буду,хлама и так хватает

не увидел ни размера зерна ,ни какого то соответствия госта в описании и пока не увижу брать подобное не буду,хлама и так хватает

Согласен, но стандартизированные пластины дороже во много раз. Сам использую такую пластину для грубой обдирки камней, как мягких, так и грубых. Вообще отношусь к ним как к расходнику, хотя служат довольно долго. Меня напрягает в этих пластинах не ненормированный размер зерна, а недостаточная механическая прочность - пластина легко гнется и сложно выпрямляется в плоскость. На мой взгляд, эта пластина вне конкуренции из за ценника.

Если кто нибудь поделится, как лучше всего закреплять в плоском состоянии эти пластины, буду очень признателен.

ps. На пластине 200*70 можно быстро подравнять практически любой камень по плоскости и скруглить ребра. Плоскость держит во много раз лучше, чем виневские алмазы, поскольку не снашивается поверхность и не появляется седло.

Евгений_Е:

Согласен, но стандартизированные пластины дороже во много раз. Сам использую такую пластину для грубой обдирки камней, как мягких, так и грубых. Вообще отношусь к ним как к расходнику, хотя служат довольно долго. Меня напрягает в этих пластинах не ненормированный размер зерна, а недостаточная механическая прочность - пластина легко гнется и сложно выпрямляется в плоскость. На мой взгляд, эта пластина вне конкуренции из за ценника.

Если кто нибудь поделится, как лучше всего закреплять в плоском состоянии эти пластины, буду очень признателен.

ps. На пластине 200*70 можно быстро подравнять практически любой камень по плоскости и скруглить ребра. Плоскость держит во много раз лучше, чем виневские алмазы, поскольку не снашивается поверхность и не появляется седло.

2стороним скотчем к толстому стеклу или чему либо, 8 дюймов круг для правки думаю лучше и 8 кой (в смысле движения)можно работать и износ равномернее будет

Проблема не в том, что искривляется вся система, а в искривлении верхней металлической пластины с алмазным напылением. При этом пластиковая подложка остается довольно ровной. Получается примерно так: гнем весь брусок, разгибаем, подложка ровная, а пластина немного отклеивается и имеет небольшую волну. Для заточки на таком грубом бруске не важно, но происходит неравномерный износ из за волны. Обычно у меня получается часть бруска лысая, а другая как новая, все полосами. Правда я еще ни разу не пробовал бруски 200*70, у меня около дома продают 150*50, их и использовал.. .

Евгений_Е:
Проблема не в том, что искривляется вся система, а в искривлении верхней металлической пластины с алмазным напылением. При этом пластиковая подложка остается довольно ровной. Получается примерно так: гнем весь брусок, разгибаем, подложка ровная, а пластина немного отклеивается и имеет небольшую волну. Для заточки на таком грубом бруске не важно, но происходит неравномерный износ из за волны. Обычно у меня получается часть бруска лысая, а другая как новая, все полосами. Правда я еще ни разу не пробовал бруски 200*70, у меня около дома продают 150*50, их и использовал...

150*50 маловата для правки,есть у меня такие и лысеют они непредсказемо я с перфорацией использую для радиуса кромок камней,тут они и лысые работают

Я для обычной правки использую стекло или керамическую пластину с карбидом кремния. Для самой грубой правки - исправления геометрии, очень понравился черный КК60 из сапфира, он там идет как песок для пескоструйки. Такое впечатление, что этот песок вообще не дробится под твердыми камнями. Алмазные пластины использую когда надо быстро поправить, скруглить итд. Например когда делал набор финишных камней для наборов резцов и штихелей для знакомой. 12 узких штихелей, это не шутка.

Кстати, один штихель заточил халтурно. Так и не смог понять, как его правильно (удобно) затачивать. Штихель клюкарза треугольный 60 градусов и изогнутый. Примерно такой: tatianka.ru
только не понятно с шириной, у меня был узенький, около 8мм. Если есть умельцы по заточке такого инструмента, отзовитесь, можно в привате, очень хотел бы получить наставление по заточке именно такого штихеля. Полная переточка 11 штихелей заняла около часа, это вместе с подготовкой под них профильных камней. На этот штихель убил около трех часов и остался недоволен своей работой.. . Заранее Спасибо!

добрый день!
Где сейчас можно купить Борайды на алюм.бланках под Апекс с пересылом, по адекватной цене:
Т2 220
Т2 600
Т2 1000
РС 1200
В одном магазине цена высокая, в другом закончились (будут только через 3 недели). буду премного благодарен за помощь!

отпишусь -получил круг алмазный 8 дюймов-80грит,что выше обсуждался-весь шуршавый ,как наждачка,прошел по кристаллону корса прям прздник,грызет не чета кк.

Заточил я на работе нормально ножи фасовщицам. Ножи дешовые кухонники из нержавейки. Точил на 30 градусов с микроподводом на 40 градусов. Хватило на месяц. Кромки все в бок загнулись и местами выкрошились. На какой угол можно их переточить что бы по дольше кромка держалась на картонных коробках и грубой зачистке овощей? А то лень точить часто
Да купить нормальный нож вариант не подходит. Уходят сразу в неизвестном направлении.

Originally posted by ckif59rus:

На какой угол можно их переточить что бы по дольше кромка держалась на картонных коробках и грубой зачистке овощей? А то лень точить часто
Да купить нормальный нож вариант не подходит. Уходят сразу в неизвестном направлении.

Попробуй отбить кромку, как у косы, а далее повторить ту же заточку.

А что значит отбить кромку? Не умею такое пока делать Если не сложно ткните где почитать-посмотреть можно как это делается

все нашол Можно попробовать все равно ножи копеечные

месяц - это кстати круто по картону и овощам, с вероятными песчинками и прочим.
А привязать там мусат и обучить им пользоваться по "обезьянному методу" не выход?

oldTor:
месяц - это кстати круто по картону и овощам, с вероятными песчинками и прочему.
А привязать там мусат и обучить им пользоваться по "обезьянному методу" не выход?

Точно, я тоже об этом подумал. С мусатом может не получиться, но это единственный нормальный выход. Есть настольные мусаты из проволок подпружиненных или трианглы китайские.

И еще я бы предложил ножи для бумаги внедрить для вскрытия упаковки.

А магкую нержу уже давно финиширую - сланец, потом яшма/арканзас, примерно под те же 40 градусов.

У нас сотрудники склада в большинстве по упаковочным материалам строительными сегментными ножами работают - нормально.
Правда, когда надо кабель на отрез, зовут тех, кто фолдерами пользуется)
Но вообще, сегментные ножи - вариант.
Зато я точу кроме себя только ещё двоим)) а не всему личному составу)

ckif59rus:
А что значит отбить кромку? Не умею такое пока делать Если не сложно ткните где почитать-посмотреть можно как это делается

Это совсем не вариант, резать будут совсем мало - кромка просто будет завальцовываться, идти волнами и т.п. в процессе эксплуатации.
Восстанавливать потом эти ножи будет еще тяжелее.

Уж лучше научить ровнять кромку об обух другого ножа периодически.

Originally posted by Komimort:

Это совсем не вариант, резать будут совсем мало - кромка просто будет завальцовываться, идти волнами и т.п. в процессе эксплуатации.
Восстанавливать потом эти ножи будет еще тяжелее.

Кромку отбивают не для выравнивания, а для упрочнения. После отбивки получается большая твердость на кромке и ножи будут дольше работать. На дешевых пластилиновых ножах можно не бояться, что кромка станет слишком твердой и хрупкой!

ps. Японцы вообще имеют рабочие ножи хитрой формы с обратной стороны, т.е одна у косяка как обычно, а другая вогнутая. Перед заточкой необходимо кромку отбить на наковаленке до выравнивания и потом уже заточить. Та же технология и на рубанках итд.

avito.ru
Отлично написано, зачем отбивают косу. Там же продается косоотбойник, позволяющий выполнить отбивку без проблем. Для отбивки ножа рекомендую отполировать бойки.

Евгений_Е:

ps. Японцы вообще имеют рабочие ножи хитрой формы с обратной стороны, т.е одна у косяка как обычно, а другая вогнутая. Перед заточкой необходимо кромку отбить на наковаленке до выравнивания и потом уже сточить. Та же технология и на рубанках итд.

По японским - я бы поспорил. Всё-таки не кромку. Вот:
"Процитирую , "чтобы было", соответствующий раздел книги Рона Хока "Идеальная кромка" (The Perfect Edge, Hock Ron)

ВЫСТУКИВАНИЕ ЖЕЛЕЗКИ ЯПОНСКОГО РУБАНКА

Выстукивание это процесс 'растягивания' плоской поверхности вдоль задней плоскости железки японского рубанка или широкой [более, чем 7/8˝ (22мм)] стамески. Японские стамески и железки рубанков имеют вогнутый участок на своих задних плоскостях. Предназначение такой вогнутости заключается в упрощении выравнивания. Периметр этого вогнутого участка становится задней плоскостью инструмента и выступающие части больше не нужно удалять при выравнивании. В целом это отличная идея, которая делает выравнивание и полировку задней поверхности таких инструментов быстрыми и эффективными. Однако имеются некоторые нюансы.

Во-первых, насчет рубанков; железки рубанков в японском стиле имеют клинообразную форму в профиль. Железку устанавливают на два клинообразных упора в деревянной колодке, которые удерживают ее. Так как эти железки куются вручную и поэтому слегка отличаются друг от друга, то каждая деревянная колодка изготавливается под каждую конкретную железку кузнецом и изготовителем рубанков. Это означает, что размеры клинообразной формы железки вдоль краев критичны. Если лезвие станет вдоль краев тоньше, то оно провалится сквозь колодку. Выравнивание задней плоскости железки на камне будет делать железку тоньше. Чтобы этого избежать мы 'отбиваем' лезвие.

Японская стамеска не нуждается в установке во что-то подобное колодке рубанка, так что изменение ее размеров не столь критично. Однако, сталь кромки японского инструмента очень твердая, примерно HRc64. Даже с вогнутой задней плоскостью, выравнивание ее на камне может занять много времени. Это особенно проявляется на больших, широких лезвиях стамесок. Выстукивание - способ ускорения этого процесса. Выравнивание задней части на камне без выстукивания также может сделать узор на вогнутости менее красивым. Выстукивание же может помочь сохранить этот узор красивым.

Вот железка, которую нужно выправить. Место куда бить довольно узкое. Эту железку уже выправляли и перезатачивали много, много раз. Она уже больше, чем на 1˝ (25мм) короче, чем была вначале. Заточенная полоса позади кромки это место для выстукивания (inset), оно всего лишь 0,04˝ (1мм) шириной в самом узком месте. Я предпочитаю выстукивать прежде, чем место для выстукивания исчезнет полностью.

Я использую переделанный молоток с острыми бойками. Бойки исходного молотка опилены, а концы молотка закалены. Даже при этом, годы работы округлили острые углы.
При выстукивании железки я работаю на небольшой наковальне, показанной справа. Я накрываю эту наковальню листом свинца. (Это отличная уловка, так как свинец будет лучше в качестве подложки, так как примет форму вогнутости 'задней' стороны железки.) Это фактически ключевой момент выстукивания. Если железка плохо контактирует с наковальней, то при выстукивании можно её сломать- именно этого обычно боятся при выстукивании. Держите локоть рядом с телом и бейте часто, но слабыми ударами, это сделает процесс выстукивания гораздо более правильным и предсказуемым. Главная идея это правильное расположение лезвия на наковальне..

Самая узкая часть 'места для удара' это чуть не по центру на железке, так что я работаю именно там. Не беспокойтесь о выбоинах на железке над твердой сталью, они исчезнут после ряда перезаточек. Бейте молотком по верхней части фаски. Не ударьте закаленную сталь на кромке"
forum.woodtools.ru
Кстати, по ссылке вообще интересная тема и есть познавательные видео!

Так что отбивка мягкой кромки для упрочнения, и выстукивание вогнутости на японском инструменте - две огромные разницы. Для японского инструмента характерно вварное лезвие в мягкую железку и заехать бойком по фаске 60HRC+ весьма чревато.

А отбить мягкую нержу - да, почему бы и нет. Хотя, имхо, на углеродке толку больше. простенькая мягкая нержа часто начинает лопаться и рваться как бумага((( наверное старые мягкие углеродные ножи и нынешняя нержа китайская - всё-таки по качеству сильно отличаются. Но, правда, я не мастер в отбивке. Косу более-менее приноровился, а вот с ножами как-то не особо сложилось.

Мне фокус показывали в детстве с новой косой и старым ржавым напильником. Показали, что напильник легко берет косу срезая режущую кромку и наоборот затачивая ее. Потом косу отбили и предложили тем же напильником ее подточить или затупить - не вышло, напильник просто скользил по режущей кромке косы не оставляя на ней видимых отметин.
Так мне просто и доступно объяснили, зачем нужно отбивать косу.. .