Тонкая заточка и доводка опасной бритвы, часть 2

Продавец Naniva super stone 12000 предлагает мне вместо бракованого камня выслать Shapton 16000. Не могу найти размер зерна в микронах Naniva super stone 12000 и размер зерна Shapton 16000. Подскажите пожалуйста.

На сколько это важно? Все равно после 10К
https://lh3.googleusercontent.... v5.4-19.09.2015

Разница около 0.2 микрона

Нанивы там нет, но смысл понятен

Катанаев Стас:
На сколько это важно? Все равно после 10К
https://lh3.googleusercontent.... v5.4-19.09.2015

Разница около 0.2 микрона

Я имел ввиду разность размера зерна Super stone 12000 и Shapton 16000.

To: ОлдТор
Часть советских бритв, особо в 30... 40 и даже в 50-е годы изначально делалась очень мягкими, "для ежедневной правки". БЫЛ такой бзик/подход/ГОСТ (или ОСТ).
Последствия мы ощущаем до сих пор, натыкаясь на изначально не каленые/мягкие сов.бритвы.
Ещё раз - это не отпущенные/бракованные бритвы, часто это именно ТАК сделанные по технологии и сохранившиеся как то до наших дней бритвы.
Как уменьшить риск натолкнутся на такие КМК - нужно не покупать сов. бритвы с мало распространенными названиями, наверное, как минимум.

Ниже (фото брошюры Помельцова 1939г), на странице 5 (в конце) и 6 (вначале и далее про типы бритв, производимых тогда в СССР) как раз говорится о таких бритвах.

Инфо/фото камрада Archimedes отсюда - britva.ru

Там (стр.6 внизу) прямо так и написано:
... без пасты для заточки бритвы 3-го типа "превращаются в мягкий кусок железа" (вот жеж оставили наследство нам такое - маркетологи/экономисты тогдашние блин... /бедность населения была такова или последствия абразивной блокады и отсутствие широкого доступа населения к тонким камням, а было токмо ГОИ(?)),
после чего сов. бритвы кто-то называет "говн*м", а это не совсем так, просто это бритва так сделана, под тогдашние реалии, кстати их не так много осталось, КМК.
Ищи другую, бывают очень неплохие!
Ну если для себя, а если принесли на точку - КМК, то хозяин такой мягкой бритвы должен знать, что принес и что будет иметь впоследствии и т.д....

Originally posted by СергейКу:

... без пасты для заточки бритвы 3-го типа "превращается в мягкий кусок железа" (вот жеж оставили наследство нам такое - маркетологи блин... ),
после чего сов. бритвы кто-то называет "говн*м", а это не совсем так, просто это бритва так сделана, кстати их не много осталось, КМК.

очень мягкими --- не означает, что совсем без закалки
речь скорее всего идёт о сталях уровня У7 или У8
с закалкой на твердость порядка 56 HRC

а если взять ещё более мягкую сталь, то она об волос будет заминаться
и брить вообще не будет.

Хуже того, при твёрдости ниже 48 HRC даже и кромку получить будет проблематично.

55... 60 HRC были нормальные бритвы (см. стр.28 вначале), в этой же брошюрке дальше - даются поэтапные твердости при их изготовлении и итоговые - намеренно их отпускали с 61ХРЦ на последнем этапе...

И сталь шла на клинки ЭХО-5, то есть типа У13...

Большое спасибо за информацию, буду изучать!

Не, я сам-то себе не покупаю их, это в рамках договорённости с парой друзей - они мне регулярно приносят сразу ворох бритв, и я тестирую на предмет "годно\негодно, целесообразно ли для полнометражной реставрации".
В основном западные старые бритвы, но попадаются и советские. Много и тех и других, вот как раз в т.ч. "спорных" просто идёт в загашник в качестве тестовых, для проб разных абразивов или методов заточки.

Катанаев Стас:
На сколько это важно? Все равно после 10К
https://lh3.googleusercontent.... v5.4-19.09.2015

Разница около 0.2 микрона

Нанивы там нет, но смысл понятен

Нанава Супер Стоун 10кг имеет размер зерна 1,47мк. Шаптон 16кг имеет размер зерна 0,92мк - разница в полтора раза. Вот что я имел ввиду.

Не подскажите Шаптон 16кг можно ровнять карбидом кремния? И какой гритностью КК заканчивать выравнивание F800 или F1200? Можно ли ровнять япнатом 6кг?

Вадим1959:

Нанава Супер Стоун 10кг имеет размер зерна 1,47мк. Шаптон 16кг имеет размер зерна 0,92мк - разница в полтора раза. Вот что я имел ввиду.

На самом деле - в целом разница всегда будет меньше и практически, она будет даже скорее всего не в зернистости, а в разности связки, её поведения.
Не бывает такой точной выборки фракции в камнях. Она всегда имеет максимальный и минимальный размер, а указывается некая средняя точка. При том, во всей массе зерна в бруске, может больше быть и самого крупного, а среднего намного меньше. Немаловажно и какая концентрация зерна в бруске.
И в конечном итоге - по тонкости обработки и однородности кромки на малых углах заточки, выиграет совсем не обязательно тот брусок, у которого заявлен мельче размер зерна, а тот, у которого более подходящая связка под конкретную задачу - сталь и инструмент, его особенности.
Разница средней точки во фракциях у Вас - всего 0,55мкм.)
Полагаю, что разброс фракции и того и другого камня - навряд ли меньше, скажем, чем 1мкм. Т.е. они пересекаются по зерну между собой и бог знает, насколько.
А риску, камни с такими тонкими зернистостями, оставляют намного крупнее, чем средний размер зерна - из-за разброса фракции, и потом - слишком малое расстояние между зёрен при высокой концентрации их в связке, и часто целые группы их работают, каждая, как одно более крупное. Может не быть крупных агломератов, но может почти вся поверхность состоять из агломератов, практически, по 2-3, скажем, зёрнышка.

Мне вообще в своё время шэптоны 12 и 16 килогрит показались для бритв малоподходящими - паразитная риска на 12 и агрессивная кромка, на 16 - тоже кромка "кусачая". На инструменте с углами заточки более 25 град. - намного лучше всё.
И у многих были такие нарекания - может быть потому, что надо учитывать какие серии шэптонов, да и вообще шэптоны - для какого инструмента и сталей, предполагались производителем. Но, может Вы найдёте подход к этому камню на бритве - в этом плане всё довольно индивидуально.

Кстати, рекомендую темы по шэптонам:
forum/224/655093.html
И вот эту, коротенькую:
Интересные особенности водных камней Shapton

Шэптоны не рекомендуют замачивать. По крайней мере надолго.
Только сбрызгивать - этого достаточно. Максимум, я рисковал минуты на 3 замачивать, наверное, когда подравнивал (до серьёзной выработки такие камни чтобы долго ровнять - нельзя допускать) - уже связка начинает вести себя как-то не так, по крайней мере на шэптон про.
Правда, в руководстве сказано что можно замачивать минут на 5, кажется.
Но кто у нас сидит с часами в руках?) А переборщить - легко. Собственно, замачивать наверное нужно только если у Вас чрезмерно низкая влажность дома.
Всё равно во время работы, камень успеет увлажниться от добавления воды, так что лучше заранее этого не делать особо.
Если камень достаточно ровненький, лучше бы его натереть нагурой, которую можно предварительно замочить - нагурам это не вредно, а так она станет охотнее натираться. И равномерными круговыми движениями без давления, с её суспензией обработать поверхность камня.
Грани камня можно скруглить сначала более твёрдым слуриком каким-нибудь, а потом аккуратно подсгладить той же нагурой.
Притирку на КК делать можно, я делал до F1200 после F600. F800 у меня тогда не было - не пробовал.

Вот, кстати, ещё тема по ним, на woodtools.ru:
forum.woodtools.ru
Упоминается в частности "панцирь" на камнях шэптон, но мне как-то на тех что я пробовал - не попадалось, наверное потому, что я брал на пробы у друзей и знакомых, а "из коробки" у меня шэптонов не было.
И да - на крупных зернистостях я такой разницы в поведении связки в зависимости от того, насколько сильно увлажнён камень - не заметил.

Originally posted by oldTor:

Правда, в руководстве сказано что можно замачивать минут на 5, кажется.

там сказано DO NOT Leave stone in water
Инструкция к японским водным камням Shapton и русский перевод

про 5 минут нет ни слова.

Я имел ввиду:

"Directions for Use

Immerse the stone in water five to six minutes before use. This markedly reduces the friction when sharpening." - источник:

fine-tools.com

И как раз строкой дальше уже:
"Do not leave the stone too long in the water.
After use, make sure the stone is allowed to dry. If it stays wet too long, or is for instance stored wrapped up in a wet rag, the stone will become too soft to sharpen properly. "

Кстати, именно по этой ссылке, можно посмотреть, для какого инструмента и сталей предназначены какие шэптоны. Вот как раз 12000 про который были дискуссии в разрезе применения по бритвам - для таковых не предназначен.

Вообще, инструкциям следовать очень важно. Я на своём опыте убедился что бывает, если читать инструкцию только "когда всё уже сломал" - например я как-то попробовал работать на 12000 с мыльной водой - мне не нравился ход по камню, и потом с фейри отмывать его от засалки - пришлось перепритирать камень, так как поверхность начала деградировать - как будто связка чуть "размякла" и работа стала совсем неоднородной и грязной.

Originally posted by oldTor:

"Directions for Use

Immerse the stone in water five to six minutes before use. This markedly reduces the friction when sharpening."

насколько я помню, этой фразы нет
в оригинальной инструкции

нет её и на японской версии упаковки этих камней

её добавили по совету какого-то известного столяра (немецкого кажется)
мы как-то спорили даже о ней на woodtools

Смысл в том, что некоторое количество суспензии действительно снижает трение, но это играет роль для столярного инструмента,
а для бритв это нежелательно, так как можно завалить РК.

Подскажите пожалуйста по поводу сета камней по заточке бритвы: Нанива Чосера 400 - 1000 -3000 - Арашияма 6000 -Китаяма 8000 - Нанива супер стоун 10000 - Эшер. Может что не грамотно составлено, что-то лишнее и т д? Ещё планирую когда прийдёт Шаптон 16000, вставить его между Нанивой СС 10000 и Эшером. Может это ни к чему?

Originally posted by Nikolay_K:

Смысл в том, что некоторое количество суспензии действительно снижает трение, но это играет роль для столярного инструмента,
а для бритв это нежелательно, так как можно завалить РК.

Да вот как-то точим на суспензиях и вроде все довольны, может не в суспензии дело?
По-вашему её там целая жижа? Цель в небольшом размягчении верхнего слоя и всё, пару минут в воде никакой видной синтетике ещё не вредили.

Originally posted by Вадим1959:

Подскажите пожалуйста по поводу сета камней по заточке бритвы: Нанива Чосера 400 - 1000 -3000 - Арашияма 6000 -Китаяма 8000 - Нанива супер стоун 10000 - Эшер. Может что не грамотно составлено, что-то лишнее и т д? Ещё планирую когда прийдёт Шаптон 16000, вставить его между Нанивой СС 10000 и Эшером. Может это ни к чему?

по-моему Арашияма тут точно не нужна

да и после #3000 можно в общем-то переходить сразу на #10000
а дальше на что-нибудь натуральное.

более того, представляется более разумным подход
после #3000 перейти на #5000, #6000 или #8000
а потом на натуральный камень с нагурами.

в ряде случаев можно и сразу.. . после #3000
но это для уже опытных.

А весьма подходящий на мой взгляд #6000 для таких случаев --- это SUEHIRO GOKUMYO или DUAL STONE.

Originally posted by Вадим1959:

Продавец Naniva super stone 12000 предлагает мне вместо бракованого камня выслать Shapton 16000.

Shapton 16000 брать не советую
очень капризный это камень

уж лучше остановиться на NANIWA SUPER STONE #10000

Originally posted by Вадим1959:

Подскажите пожалуйста по поводу сета камней по заточке бритвы: Нанива Чосера 400 - 1000 -3000 - Арашияма 6000 -Китаяма 8000 - Нанива супер стоун 10000 - Эшер

У брадобреев-практиков распространён сет нанив 400-1000-3000-5000-10000, вместо 5000 могут взять или добавить что-то другое, в Вашем случае, для чосеры 3000 нужно взято среднюю асано-нагуру и всё, ну можно оставить арасияму раз есть и не брать нагуру, далее оставить только 10к Нанива, остальное в Ваших руках. Ну это из практики, просто по гритам выбирать нельзя, разные камни дают разный результат. Советовать натуральные не вижу смысла, раз взяли курс на синтетику и уж точно можно спокойно остановится на 10ке Нанива сс + ремень хороший, новый.
И ещё, не все Нанива нужно прям замачивать но напитать строго обязательно, сухие камни как-то не тонко работают. Количество камней в сете не стоит увеличивать без нужды - это только вредит.

Спасибо большое всем за советы по выбору сета камней.

Nikolay_K:

Shapton 16000 брать не советую
очень капризный это камень

уж лучше остановиться на NANIWA SUPER STONE #10000

NANIWA SUPER STONE #10000 у меня уже есть, а Shapton 16000 я хочу использовать после Нанивы, как более мелкий.

Вадим1959:

NANIWA SUPER STONE #10000 у меня уже есть, а Shapton 16000 я хочу использовать после Нанивы, как более мелкий.

а оно надо,более мелкий лучше немного двести натуралом,если желание есть добавить что то

Originally posted by Вадим1959:

NANIWA SUPER STONE #10000 у меня уже есть, а Shapton 16000 я хочу использовать после Нанивы, как более мелкий.

уж лучше по-моему взять что-нибудь натуральное
после NANIWA SUPER STONE #10000
толку больше будет.

Не обязательно Эшер или Накаяма Марука, можно найти вещи и подешевле
с ценой порядка $100 которые будут работать гораздо лучше,
чем любая синтетика.

vlad-kram:

а оно надо,более мелкий лучше немного двести натуралом,если желание есть добавить что то

Эшер само собой.

Nikolay_K:

уж лучше по-моему взять что-нибудь натуральное
после NANIWA SUPER STONE #10000
толку больше будет.

Не обязательно Эшер или Накаяма Марука, можно найти вещи и подешевле
с ценой порядка $100 которые будут работать гораздо лучше,
чем любая синтетика.

Финиш на Эшере само собой. Выходит Шаптон 16000 - лишнее звено? Кстати Эшер (ну или аналог Эшера) можно купить у Peter, по цене значительно меньшей чем $100. Очень рекомендую.

Originally posted by Вадим1959:

Финиш на Эшере само собой. Выходит Шаптон 16000 - лишнее звено?

на мой взгляд лишнее, совершенно ничем не оправданное.

Originally posted by Вадим1959:

Кстати Эшер (ну или аналог Эшера) можно купить у Peter, по цене значительно меньшей чем $100. Очень рекомендую.

Знаю. Пробовал. Работает.

не скажу, что лучше, чем антикварный 100-летний из старых запасов,
но вполне достаточно работает, чтобы можно было побриться,
всяко лучше "Гуанси" и т.п.

Но ещё лучше перед переходом на Эшер убрать остаточные риски на суспензии нагура или на стационарной нагура.

Nikolay_K:

Знаю. Пробовал. Работает.

не скажу, что лучше, чем антикварный 100-летний из старых запасов,
но вполне достаточно работает, чтобы можно было побриться.
всяко лучше "Гуанси" и т.п.
Но ещё лучше перед переходом на Эшер убрать остаточные риски на суспензии нагура или на стацилнарной нагура.

а чем плох гуанси в плане комфорта бритья

Nikolay_K:

Но ещё лучше перед переходом на Эшер убрать остаточные риски на суспензии нагура или на стационарной нагура.

Поясните пожалуйста: суспензию наводить на Супер стоуне 10000 или суспензию наводить на Эшере нагурой от Эшера? Что за стационарная нагура? Или Вы имеете ввиду японские нагура тензё или комо-нагура?

Для оперативной зачистки рисок от предыдущего этапа обработки, вначале работы на каждом новом камне из досточно тонких, весьма невредно воспользоваться суспензией.
А завершать - раньше много писали - "начали с суспензией - завершили на чистом камне" - это не всегда бывает оптимально, иногда полезнее и завершать на слабенькой суспензии, которая уже не "подмоет" кромку, но и не даст камню нарезать слишком заметную риску.

Кстати, на том же Гуанси, по крайней мере по некоторым бритвам, куда как лучше завершать на слабенькой, разбавленной суспензии бывает, чем на чистом камне.
Да, фаска сглаживается на чистом получше, а вот кромка может стать менее однородной. Вот пример - тут после гуанси с разбавленной суспензией умегахата, а далее - на нём чистом - оцените разность кромки.
А причины могут быть разные - вдруг вкрапление в камушке, или поцарапан или притёрт не очень аккуратно, или фаска слишком "прилипает" к чистому камню и создаётся такая нагрузка, что с кромки срывает частицы. на обоих микрофото по горизонтали = 1мм.:

Разница невелика, после ремня её можно не заметить вовсе, но на стойкости кромки она может отразиться.
Собственно, это не только для гуанси характерно. На других камнях, и намного более именитых и дорогих, такое явление тоже иногда наблюдается.

На наниве, кстати, как и на других синтетиках, достаточно тонких, бывает невредно воспользоваться суспензией натуральной нагура - той же тэнзё - она может смягчить и сделать более аккуратной работу тонкого искусственного водного камня - не давать его зерну врезаться слишком глубоко и помогает "зачищать" обрабатываемую поверхность.

Под стационарной нагурой, очевидно подразумевается нагура достаточного типоразмера, чтобы на ней работать как на стационарном камне. Недешёвое удовольствие, но если абстрагироваться от цен - классная штука.
Я, правда, имею только одну такую - ботан, и посчитал что без более тонких стационарных я обойдусь.

На эшере можно пользоваться и японскими нагура, никто не запрещает, если это удобнее. Например в такой ситуации, когда суспензия от слурика эшера может оказаться недостаточно оперативной для удаления рисок от предыдущего камня.
Суспензии нагура, по моим впечатлениям, куда как быстрее, при сопоставимой тонкости достигаемого результата.
Главное - не ошибиться с их консистенцией.

oldTor:


На эшере можно пользоваться и японскими нагура, никто не запрещает, если это удобнее. Например в такой ситуации, когда суспензия от слурика эшера может оказаться недостаточно оперативной для удаления рисок от синтетика 10000 грит.

мне показалось,что с суспензией эшера грызет лучше,а суспезией япнатов тоньше.

ммммм.. . И такое есть. Но не всегда - у меня было что натирает совсем тоненькую взвесь, которая практически вовсе не оказывает воздействия.
Хотя и такой вариант, как Вы указали - тоже встречался.

Вообще с работой суспензий много сложностей:
Одна нагура скажем начинает работать быстрее, а другая, как будто вовсе не работает на одном и том же камне - причём вроде одинаковые. И вот тут поди пойми, почему.
Возможно, иногда дело в том, что дабы её зёрнышко пошло активно работать и дробится, оно должно "зацепиться" сначала за шероховатость камня, иначе будет кататься не дробясь и просто "окатываться" без заметного "соскребания металла" или, например, одна натирается лучше, другая хуже и во время этого, мы волей-неволей ещё сглаживаем заодно и поверхность камня под суспензию.
Тут уже такие тонкие процессы, что я не представяю, как это отследить - можно только запомнить, какая с какими камнями в какой притирке и с каким количеством воды лучше дружит.
Например у меня есть медзиро, довольно плотная, которая вообще на половине камней, на которых работают прекрасно другие нагура - работать не хочет. А на других - всё прекрасно.
Но вот в чём я точно уверен, это в том, как важна консистенция. Если сделать суспензию чуть более жидкой - не получается. А если чрезмерно густой, то она начинает уже даже и влиять иной раз на поверхность самого камня заметно, да и бритву обрабатывать очень уж интенсивно.

Некоторые нагура позволяют с достаточно большим количеством воды натереть суспензии и работают прекрасно, а некоторым, чтобы пошла работа, надо буквально еле капнуть воды на камень и навести довольно густенькую суспензию - только тогда идёт работа.
Так что слишком много переменных, чтобы вывести общее правило, я так понимаю((

Иной раз даже трудно понять - работает суспензия или нет, и смотря что за состояние фаски инструмента - может быть заметен съём по потемнению металла - но это в начале, когда активно снимает и крупные частицы. Когда цвет суспензии еле сереет или рыжеет - значит снимает более мелкие и они успевают сразу начать корродировать, а иногда не видно вовсе никаких изменений, на очень плотных и твёрдых камнях особенно, и тут критерий такой, при заточке углеродок, по крайней мере - подносишь камень к лицу и если чувствуется характерный запах углеродки - значит пошла работа, а суспензия при том выглядит как свеженаведённая почти до завершения процесса работы на этой порции!
В общем - чем ближе к доводке, тем больше нюансов.
Так что обобщить скорость работы тех или иных суспензий в целом - я не могу, максимум только констатировать, как у меня было по конкретным камням.

Originally posted by vlad-kram:

мне показалось,что с суспензией эшера грызет лучше,а суспезией япнатов тоньше.

япанатов много разных,
на любой вкус
там есть и супер-тонкие
есть и погрубее эшера

Впрочем и эшеры разнятся друг от друга... но не так сильно.

Originally posted by vlad-kram:

а чем плох гуанси в плане комфорта бритья

тем, что работает медленно и не всегда предсказуемо
да и то, что получается на нём
не может сравниться на мой взгляд
с хорошим бритвенным японцем.

Если работать с нагурой, то непредсказуемости у Гуанси ещё больше.

Имея большой опыт, наблюдательность и интуицию можно и на гуанси
получить приемлемый результат, но при возможности выбирать
я не раздумывая предпочту Накаяму, даже из числа середнячков.
Она работает быстрее, предсказуемей и даёт более чёткий тактильный отклик,
что облегчает контроль.

РК на Накаяма получается практически всегда острее.
И кроме того есть некоторая вариативность, которой можно воспользоваться
для получения оптимального результата.

Гуанси же более глухой и дубовый.

У меня такие же впечатления. Достигаемая тонкость кромки с наиболее высокой её однородностью - на японцах выше, и на моей любимой Накаяма - в том числе.
Вариативность тоже, и если гуанси я практически перестал использовать как "самостоятельный камень" в чистом виде или с его суспензией, т.е. лишь как основу для других суспензий, то с японцами такой проблемы нет - мне не нужно нивелировать их воздействие на кромку, смягчать. А с гуанси - часто приходится. Мои японцы и те хорошие что я пробовал - позволяют "на себе" более широкий спектр суспензий, когда таковые нужны.

Суспензии с гуанси - отдельная песня, перебрав штук 30 слуриков и нагура, потратив на это кучу времени, я отобрал 2-3, с которыми гуанси даёт результат, который приближается к той планке, что я себе ставлю в доводке бритвы.
Однако, свою нишу, как бюджетный доводочник для бритв - он занимает, и в первую очередь, по доступности для начинающих.
Последнее время работаю на нём только когда делаю какие-то пробы, например чтобы ответить на вопрос, "а можно ли с такого-то камня перейти на гуанси", например.

Nikolay_K:

тем, что работает медленно и не всегда предсказуемо
да и то, что получается на нём
не может сравниться на мой взгляд
с хорошим бритвенным японцем.

Если работать с нагурой, то непредсказуемости у Гуанси ещё больше.

Имея большой опыт, наблюдательность и интуицию можно и на гуанси
получить приемлемый результат, но при возможности выбирать
я не раздумывая предпочту Накаяму, даже из числа середнячков.
Она работает быстрее, предсказуемей и даёт более чёткий тактильный отклик,
что облегчает контроль.

РК на Накаяма получается практически всегда острее.
И кроме того есть некоторая вариативность, которой можно воспользоваться
для получения оптимального результата.

Гуанси же более глухой и дубовый.

ну с япнатами сравнения не совсем корректно,слишком разные ценовые категории,в разы,а применение твердого однородного гуанси именно в доводке ,а не в заточке дает хорошие результаты ,не намного уступающие япнатам.

Originally posted by Вадим1959:

NANIWA SUPER STONE #10000 у меня уже есть

может Вы попробуете последовательно решать задачи или задача заточить как можно большим числом камней? куче людей хватает 10ки, что Вас не устраивает? Охото натуралов? Это тянет сменой всего сета. Уделите должное внимание чему-нибудь одному, той же наниве, и всё получится, а если так и будете скакать, то результат не скоро будет.

Originally posted by vlad-kram:

применение твердого однородного гуанси именно в доводке,
а не в заточке дает хорошие результаты ,не намного уступающие япнатам.

мне думается, что Вам просто не попадали в руки хорошие удачные
японские камни. Либо не разобрались с техникой работы на них.

Nikolay_K:

мне думается, что Вам просто не попадали в руки хорошие удачные
японские камни. Либо не разобрались с техникой работы на них.

по каким критериям идет оценка преимущества?

Энд:

может Вы попробуете последовательно решать задачи или задача заточить как можно большим числом камней? куче людей хватает 10ки, что Вас не устраивает? Охото натуралов? Это тянет сменой всего сета. Уделите должное внимание чему-нибудь одному, той же наниве, и всё получится, а если так и будете скакать, то результат не скоро будет.

Почему же скакать? Мне интересно изучать работу камней Сакура, Китаяма, Арашияма Нанива Чосера, Нанива Супер Стоун, Шаптон. Не вижу в этом ничего плохого. Опыт он дорогого стоит. Главное не скакать, а анализировать свою работу и ещё прислушиваться к советам опытных мастеров, что я и делаю на этом форуме.

Originally posted by Вадим1959:

Мне интересно изучать работу камней

так бритву заточили или нет? Вы несколько неясно ставите вопросы - раз нравится пробовать, то зачем спрашиваете, что лучше - сами попробуйте, кроме Вас тут советчиков быть не может, а если не можете заточить, то одна из причин названа - Сакура, Китаяма, Арашияма Нанива Чосера, Нанива Супер Стоун, Шаптон, эшеры, бельгиши, что там ещё в сете? - тогда как хватит одной нанивы.

Энд:

так бритву заточили или нет? Вы несколько неясно ставите вопросы - раз нравится пробовать, то зачем спрашиваете, что лучше - сами попробуйте, кроме Вас тут советчиков быть не может, а если не можете заточить, то одна из причин названа - Сакура, Китаяма, Арашияма Нанива Чосера, Нанива Супер Стоун, Шаптон, эшеры, бельгиши, что там ещё в сете? - тогда как хватит одной нанивы.

Заточил уже почти 20 штук. Штук 10 потестировал на бритье. Остальные тоже протестирую. Экспериментирую, меняю сеты камней. Кроме Эшеров и бельгишей ещё можно добавить японцев. Но естественно все их в один сет не выстраиваю. Пробую сам, но советы специалистов мне очень нужны. Зачем спрашиваю? Пробую и учитываю мнение специалистов. Оно мне помогает выбрать правильное решение.