японские водные камни SUEHIRO

Приятные плотные камни, замачивания не требуют.
10КГрит работает немного агрессивнее ожидаемого и не скажу, чтобы особо заинтересовал: качественный, приятный, но ничего сверх ожидаемого.
А вот GMN150 и GMN200 - в какой-то мере уникальны.

С 20кой совладать труднее - лезут риски от вырываемых(адгезия, видимо) агломератов зерна при каждом нарушении нажима. С узкой фаской все неплохо, а вот, скажем, стамеску мелкую 6х4мм. обработать по лицевой - так и не вышло. Слишком плотен для этого.
На srp имеет репутацию..: "пожалуй, единственный из финишных синтетиков, который меня устраивает", "с ним просто получить финиш для бритвы" и т.д. (см. в теме про гоку 20 --сыылка ниже)

GMN150-й долгое время был любимчиком. Почему "был": для микроподвода и министамесок он хорош, но у меня она одна и не используется. Для бритв - возможно, но я тут больше природники люблю. Ножи - без точилки смысла особо нет + опять же, природники (тот же байкалит с пастами из глинозема LUXOR 0.5-0.3мкм.). Мне не часто нужен столь тонкий финиш, поэтому с неохотой, но избавился от лишней сущности в пользу чуть более сложного, но более универсального (байк+глинозем).
Из синтетики, пожалуй, лучшее, из того, что пробовал из финишных или камней для микроподвода.
Кому денег жалко - погрубее и подешевле вариант naniwa snowwhite\pure white 8000 - тоже хороша по микроподводам и тактильно приятна.
------

(!) Одно время засалку убирал ластиком. Так вот терка для ручки загрубляет поверхность и камень начинает работать неадекватно грубовато. Относится как к сабжам, так и к блоснежке и прочим плотным тонким водным камням, что пробовал.

------

Из проблем:
как и все тонкие или плотные камни, салятся.
Что плотные - накладывает некоторые требования на приработанность и доведенность поверхности.
Дорогие.

Еще писал о них здесь forum.guns.ru
основное перенесу:
goku 10 - начало было не важным. Третий подход показал, что камень начал работать тоньше и равномернее.
Уже похоже на 6-8КГрит, а не на chosera 5000.
Т.е. его надо тупо приработать, чтобы он начал работать структурой.

GMN-150
чисто и аккуратно работает, риску оставляет тонкую, мелкую. Сбои местами есть, но практического вреда от них нет - я придираюсь просто.
если малость приноровиться, то количество "неправильных" рисок снижается до несущественного.
Кромка под 50х чистая. Тактильно информативен и приятен. Пока воюю с рисками чуть крупнее - появляются, когда шкрябаю поверхность
бруска в процессе заточки - текущий результат, впрочем, меня уже вполне устраивает.

20 -наконец-то проявил себя с хорошей стороны. Очень чисто работает, но нарезает-таки риску. Очень-очень мелкую, едва заметную.
ДУмаю, проблема была как раз в большой площади у стамески - происходил адгезионный выхват зерна, что приводило к последствиям в виде грубой работы.
Чутка недотягивает до результатов после доводки на арка-трансе.



==========
Если гоку работает грубее, чем должен:
==========
forum.guns.ru
"А потом я попробовал 10000 Suehiro Gokumyo и получилась хрень, этот камень у меня работает значительно грубее заявленных 10000"

Доводка не ниже F1200 должна быть.
+Давление, тип РИ, угол атаки (угол заточки + акцент нажима), сталь, площадь контакта.

GMN-150 наиболее из них(10, 15 и 20) терпеливый по этому параметру.
Суть в том, что не стоит их использовать при заточке широких подводов.
Видимо, происходит выхват частиц из поверхности камня, а суспензия размером в родное зерно работать будет, ясно, грубее, чем оно же в структуре.
+\- давление, СОЖ, угол атаки и пр.
Аналогично с некоторыми арками(одни - адгезионный выхват с суспензией, другие - редкие крупноватые риски),
бельгишами желтыми,
LI из помягче\CF из помягче.
//Хотя на деле там все несколько сложнее, чем просто выхват частиц из камня из-за площади. Но об этом как-нить потом.

С синтетикой в этом плане попроще, но бывает и.. тот же гоку. На стамеске с гоку 20 тяжело получить что-нить выше 10КГрит, если по всей поверхности работать. Микроподвод - другое дело. Там 20К вполне есть.

Наоборот тоже было - с LI::CG. На ноже работает шустро и неплохо. На стамеске может тупо заглянцеваться и перестать работать.

на некоторых камнях лучше просто не точить опр. стали. Давеча пробовал кииту свою на VG-10 - камень плакал суспензией (она была, а обычно её нет - все, что раньше было, укладывалось за тенью от подводов) и норм результата я толком не получил. Аналогично с пробами стац. нагур.

Не все так просто
С апексом дел не имею, но, по рассказам очевидцев, знаю, что там свои заморочки.
Могу лишь отметить, что микроподводы у меня 0,02мм. и уже.
В то же время, давал обрезки гоку 20 двум форумчанам - по бритвам никаких претензий по поводу гритности не было (да и вообще проблем не было). Т.е. 0.5мм+малый нажим + не шкрябание + не апекс +угол атаки + не нержа = было норм.
------

forum.guns.ru

quote:

Evgen7777
Gokumyo gmn150 брал по отзыву Олега, замечательный плотный камень. Брал недавно, только на двух сталях успел попробовать - D2 и 154СМ, после sigma ps II 6k и кажется 10k не помню какого... Требует контроля давления для лучшей чистоты финиша, острота запредельная на выходе) Тактильно приятный мягкий хорошо контролируемый ход, быстрый по хорошей подготовке до него, замачивал на 20 сек., просто всегда всё замачиваю хоть на минимум времени... По мне так супер

Связные темы (для побочных вопросов, нюансов и дальнейшего обсуждения):
10k+ синтетические камни forummessage/224/14
избранные отзывы и обзоры на некоторые японские водные камни forummessage/224/14
Камни для суперфиниша forummessage/224/14
(конкретно по сабжу там ничего интересного нет)

сверхтонкие синтетические водные камни - зачем они нужны? forummessage/224/14
(здесь в первом посте есть про гоку)
suehiro gokumyo gmn200 forummessage/224/14

quote:

Изначально написано oldTor:
Если производитель пишет "oil stone" и по-русски камень тоже заявлен как масляный, по-моему логично следовать рекомендации производителя.

Если масло не подходящее и\или чрезмерно давить при заточке - шлам забивается в камень очень плотно и отчистить трудно.
От сталей тоже зависит степень засалки и вообще, подходящесть для них камня.
В общем, без подробного обзора - судить трудновато, а по ссылке в отзыве, открывается пустая страница.
Так что ни в плюс ни в минус камня в использовании его с рекомендованой СОЖ, только основываясь на этом отзыве - сказать практически нечего. Можно только предполагать.

Попробовать с водой масляный камень можно, это конечно же не риск пробовать водный с маслом, но вероятнее всего, ситуация будет (с поправкой опять-таки на стали) сходная с серией Dual stone - с водой достаточно сильная засаливаемость, а производительность пониже чем с маслом.
Можно почитать:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=65

quote:

Изначально написано Pingo:
Хотелось бы услышать отзывы о масляных камнях #320 Suehiro SH/OA-5 и #600 Suehiro SH/AA-6.
http://knife.kasumi.ru/katalog/maslyanye_kamni/33869/
http://knife.kasumi.ru/katalog/maslyanye_kamni/33865/
Связка, зерно?
Как их лучше использовать с маслом или водой (только на одном форуме нашел совет использовать с водой..)?
Стоит приобретать?
Прошу извинить, но тему по масляным камням Suehiro не нашёл. Если есть таковая прошу перенести соответственно.

quote:

Originally posted by буртас:

У меня есть #600 Suehiro SH/AA-6,работать с водой не понравилось.Воду на поверхности держит плохо,засаливается.

дык это же масляный камень!

на нём же прямо так и написано OIL-STONE.

И на сайте продавца указано по-русски: "Камень точильный масляный"

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

дык это же масляный камень!

quote:

Изначально написано Pingo:
Хотелось бы услышать отзывы о масляных камнях #320 Suehiro SH/OA-5 и #600 Suehiro SH/AA-6.
http://knife.kasumi.ru/katalog/maslyanye_kamni/33869/
http://knife.kasumi.ru/katalog/maslyanye_kamni/33865/
Связка, зерно?
Как их лучше использовать с маслом или водой (только на одном форуме нашел совет использовать с водой..)?
Стоит приобретать?
Прошу извинить, но тему по масляным камням Suehiro не нашёл. Если есть таковая прошу перенести соответственно.

У меня был #320. Камень на твердой связке, скорее всего керамической, сильно пористый. Без пропитки масло впитывает моментально, поэтому сразу пропитал вазелином с прогревом, а дальше работал с маслом. Чуть помягче Нортон Индия, при работе с маслом дает немного зерна и потихоньку теряет форму, но работает довольно быстро.

С водой тоже можно использовать, если не пропитывать, но воду он пропускает насквозь.

По качеству - однородности зерна и связки - нареканий нет, но по совокупности свойств я знаю масляный камень лучше с тем же зерном .

Думал взять SKG-27 или SKG-24 #1000/#3000, но почитал тему и увидел, что сильно рекомендуют New Cerax. В последнем меня смущает более твердая связка. Мне кажется, что тактильный отклик будет понятнее на более мягкой, да и суспензия будет выделяться охотнее, что должно сэкономить время при заточке.

Какие есть противопоказания у SKG для заточки мягких нержавеек (и вообще -- может, с качеством что-то не то)? Привлекает у него еще и в полтора раза более низкая цена, чем у new cerax. Или даже не смотреть на него и брать new cerax, потому что он прям намного лучше, например?

quote:

Originally posted by shapirus:

Какие есть противопоказания у SKG для заточки мягких нержавеек (и вообще -- может, с качеством что-то не то)? Привлекает у него еще и в полтора раза более низкая цена, чем у new cerax. Или даже не смотреть на него и брать new cerax, потому что он прям намного лучше, например?

я как-то особой разницы не заметил.

Но у меня самая мягкая сталь имеет твёрдость не меньше 56HRC.

В общем я бы взял SKG.

quote:

Думал взять SKG-27 или SKG-24 #1000/#3000, но почитал тему и увидел, что сильно рекомендуют New Cerax. В последнем меня смущает более твердая связка. Мне кажется, что тактильный отклик будет понятнее на более мягкой, да и суспензия будет выделяться охотнее, что должно сэкономить время при заточке.

quote:

Originally posted by shapirus:

Думал взять SKG-27 или SKG-24 #1000/#3000, но почитал тему и увидел, что сильно рекомендуют New Cerax. В последнем меня смущает более твердая связка.

Не заметил разницы. Ни в твёрдости связки, ни в чём-то другом.
Не, я не отрицаю, может она есть, но уж больно не существенная.

Для мягкой нержи оба варианта не очень, но Mora - это уже вполне нормальная нержа.

Я голосую за НьюЦеракс, он потверже и на нержавейке меньше течет и засаливается.
Пожалуй полуторная переплата здесь оправдана. Или тогда уж смртреть на камни от инф-абразив.

quote:

Originally posted by sputser:

hss или по-нашему р6м5

По нашему это будет "Быстрорежущая сталь" (High Speed Steel) и в неё входит не только Р6М5, но и ещё кучка других (тыц).

Вполне подойдёт хоть серия Cerax, хоть серия SKG. Если спарка не нужна, то есть одинарные камни. Например SKG-21 (тыц). Правда есть один нюанс - у НЕ спарок повышенная впитываемость воды в связи с отсутствием клеевой прослойки в середине.

quote:

Originally posted by sputser:

какой камень Suehiro лучше подойдёт для заточки ножа из hss или по-нашему р6м5 стали , как я понимаю нужен камень на мягкой связке в районе 2000-3000 грит. Или может другой фирмы.

quote:

Originally posted by LyapaDara:

Вполне подойдёт хоть серия Cerax, хоть серия SKG. Если спарка не нужна, то есть одинарные камни. Например SKG-21 (тыц).

+1

вполне подойдёт и SKG.

Тут важнее понять какая будет площадь контакта.
Если достаточно большая, то с японскими камнями проблем не будет,
но если малая ( штихели, мелкие резцы ) то SKG может и не подойти
из-за того, что инструмент будет "рыхлить" поверхность камня,
врезаться в неё.

Для такого инструмента нужны будут более твёрдые камни типа GOKUMYO или DUAL STONE.

quote:

Изначально написано sputser:
А более твёрдая связка не будет быстро засаливаться

Это вопрос или утверждение?

Однозначно сказать сложно, много факторов. но вообще, более твёрдая будет засаливаться заметнее, особенно если достаточно плотная. Ибо обновление рабочей поверхности слабее выражено, чем на камнях с более мягкой связкой. Хотя очень многое зависит от стали, количества СОЖ, давления и пр.

quote:

Originally posted by oldTor:

Это вопрос или утверждение?

Однозначно сказать сложно, много факторов. но вообще, более твёрдая будет засаливаться заметнее, особенно если достаточно плотная.

если и будет засаливаться, то несильно,
тем более для ржавучей HSS

в общем больших проблем с этим не предвидится.

Я и мягкие нерж. на этих камнях затачивал.
На них засаливаются, но чуток потёр кусочком нагура и всё это убирается мигом. Можно работать дальше.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

Для такого инструмента нужны будут более твёрдые камни типа GOKUMYO или DUAL STONE.

Поддерживаю, для мелкого инструмента часто использую профилированные Dual Stone.

Церакс и SKG очень легко поцарапать, связка у них довольно мягкая.

quote:

Originally posted by Komimort:

По качеству - однородности зерна и связки - нареканий нет, но по совокупности свойств я знаю масляный камень лучше с тем же зерном .

quote:

Изначально написано Pingo:

Какой, если не секрет?

forum.guns.ru
( пост #344 )

quote:

Originally posted by srggr:

мелкий брусок в комплекте это для суспензии или дрессинг?

дрессинг

---

а для суспензии можете взять кусочек натуральной нагура
или японского натурального камня ( который авасето )
но для данного камня это не обязательно.

От соотношения связки камня, размера зерна, манеры работы зависит очень много, а та же Рика, в зависимости от стали, на которой применена, может давать результат совершенно разный. От "зеркала" до крупной заметной риски, или матовости - это уже поправка на давление при работе, в т.ч. глубину врезания зерна, движений и пр.
Визуально, как выглядит фаска для невооружённого взгляда - не показатель. Можно получить явную блестючесть и после 1000-ника, и после 400 грит, или наоборот, матовость на 8000-10000 - смотря как применить и что за сталь. А к получаемой шероховатости, это имеет очень мало отношения.

Я не знаю чем заменить Рику, потому что непонятно, что имеется в виду как "работа 5000 грит". Можно взять кучу абразивов с таким размером зерна, и получить кучу совершенно различных характеров обработки. И какой из них принимать за "точку отсчёта", считая, что это и есть "истинные 5 килогрит" - ответить нельзя. Хотя многие так делают, определяя даже и природные камни, как "работает на 5 килогрит", например. И каждый, считает за эти самые "настоящие 5 килогрит" какой-то свой результат, на какой-то стали и на каком-то камне. А у другого - что-то другое. Это очень и очень умозрительные привязки.

Да, Рика не так сглаживает как тот же 3000 суэхиро, но и производительность неё намного выше, угол держать проще, и форму камень меньше теряет, можно сказать вовсе не теряет.
Как по мне, так Рика - один из самых удачных водников вообще. "Шагать" на неё после 1000-ника, а то и после 700 грит, и даже на таких сталях, как cpm s125v - можно.
Также, после неё прекрасно можно брать 8000 - кстати, тот же касуми 8000 окажется как раз к месту после неё, а на некоторых сталях, сработает даже грубее - оставит более широкую риску - в общем, не сильно-таки будет отличаться по тонкости работы по некоторым сталям, а то и погрубее сработает, или сигма 10000 - она работает грубее, например, иных 8000-ников, тоже.
Нет строгой и прямой привязки "гритность камня - такая-то шероховатость" или, тем более, визуализация фаски. Это очень упрощённый стереотип, что "чем тоньше зерно, тем всегда будет однороднее и глаже".

Что всё-таки использовать вместо Рика, или на что идти после неё - я смог бы что-то сказать, зная, что Вы затачиваете - бритвы, ножи, столярный инструмент, из каких сталей, групп сталей хотя бы.

На стамеске 25мм. из моностали, если аккуратно, не подрезая, не шкрябая, следить за суспензией, обеспечивать плотное прилегание к камню (чтобы суспензия не нагрубила + немного было выглаживание), но не передавливая - будет порядка 5КГрит. Тоньше 3К, но насколько - не знаю. 3 и 5 КГрит, на мой взгляд, отличаются недостаточно, чтобы выделять их в разные стадии в рамках одной серии (простые стали до 60HRC).

Рика хороша своей агрессивностью и скоростью работы, но это не всегда вяжется с аккуратностью и однородностью результата.

Suehiro G8 GC ввиду схожих параметров, тоже не всегда будет давать 8КГрит: аккуратность нужна, а еще лучше - твердая сталь.

Опять же: с каким камнем 3КГрит сравнивать. Если судить по блеску, то это бесполезно: зализывание рисок на этой стадии уже вполне себе выражено и потому без микроскопа судить едва ли можно.

Переход можно рекомендовать, исходя из условий.
Условий не описано.

На обкладках иногда могут появиться грубые царапины, это видимо связано с выхватыванием агломератов при неаккуратной работе.

По твердым сталям, в том числе сильнолегированным и порошковым камень работает нормально.

quote:

Originally posted by Сергей Горбатый:

Случай, конечно, частный. Намерен обратиться в магазин за возвратом.

Вы камень выбирали по гритам, а их никто не обещал. Просто купите более тонкий камень, типа китаямы, и проблема решена.

quote:

Originally posted by Botanic:

kitayama по нерже и по vg-10

ЗЫ: пока не получил на рике удовлетворительного результата по отделке ламината. Если кто поделится качественными фото результата проявки контраста - буду рад.

quote:

Originally posted by Botanic:

Если кто поделится качественными фото результата проявки контраста - буду рад.

Интересует сухое чистое лезвие, на котором видны детали, т.е. фокус на рисках или там, где они должны быть, а не на отражении\матовости и т.д.
Что-то в таком духе
https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/466444/

По тому, что видно - у меня подобное и после suehiro cerax 1010 вполне выходит Не понимаю, в чем проблема. Такой контраст на любом воднике мягковатом с суспензией можно сделать (cerax, kasumi, nakatomi ....).

quote:

Originally posted by Botanic:

спасибо, но нет. Ничего не видно: грязь, вода, фокус на поверхности камня, а не на лезвии.

Что касается мокрого ножа, то при намокании все недоработки ещё лучше видно. Но можно и на сухую показать.

Вот так изначально - обкладки имеют достаточно равномерный цвет и переход не такой резкий, что смотрится эстетично, не смотря на грубость заточки -

Вот так после суехиро нью церакс - спуски равномерно не проработать, так линиями и будут, контраст между обкладками и центр. слоем слишком резкий

Так после суехиро рика, спуски имеют почти идеально равномерно матовый цвет (т.е. восстановил начальный вид), контраст между дзиганэ и хаганэ более гармонично смотрится, но центр. слой ещё нуждается в полировке, хотя всё равно лучше чем изначально, но можно и лучше. На мокрую уже показывал.

и после некоторых иных манипуляций - эстетичность контраста на мой взгляд присутствует, что касается самого лезвия, то гринд не очень, там ещё выровнится и картинка будет одинаковая на всей длине -

quote:

По ссылке на стамеске один слой, о каком желаемом переходе речь?

Левый белый кусок лезвия в примере с Рика - примерно то, что нужно. Только разрешение маловато.

quote:

Originally posted by Botanic:

Речь не о переходе

quote:

Originally posted by Botanic:

Если кто поделится качественными фото результата проявки контраста - буду рад.

quote:

Вы не могли бы четче запросы ставить?

Пример приведен, как пример детализации и желаемого увеличения, а не как пример результата фото с переходом, которого там нет. Поэтому в случае приведенного примера - речь в нем не о наличии перехода.

Красивость отзеркаливаний и пр. - не интересует. Интересует, в чем контраст, размер рисок, их однородность, глубина и т.д.
Чтобы я мог сравнить с тем, что у меня получается.

Само-собой, я бы выложил, что у меня выходит, но пока не судьба - ножи ушли на правку геометрии (Masahiro deba ki-gami и финка Mora из стали O1 с обкладками), а оттуда до 5КГрит путь не влазит в мои временные ограничения.

quote:

Originally posted by Botanic:

Интересует, в чем контраст, размер рисок, их однородность, глубина и т.д.
Чтобы я мог сравнить с тем, что у меня получается.

quote:

2,5 года одни у Вас вопросы

quote:

Originally posted by darki83:

Писать мне их или нет- решать мне!

quote:

Originally posted by Mebius13:

Но видно Вам так проще...

quote:

Изначально написано Botanic:

ЗЫ: пока не получил на рике удовлетворительного результата по отделке ламината. Если кто поделится качественными фото результата проявки контраста - буду рад.

Это, конечно, не самый лучший вариант, скорее способ проявить контраст по-быстрому, но вот моя деба рабочая.

quote:

Originally posted by Komimort:

моя деба рабочая

К слову - первый вариант - выглядит для невооружённого взгляда - матоватым, а второй блестит, почти как "зеркало" - штришок можно разглядеть, но очень тщательно вертя клинок под направленным светом, в поисках такого ракурса, при котором штришок виден. Вот и наглядная разница того, что более блестящая и "зеркальная" поверхность, не = более однородная.

А вот так она кушает cpm s125v - тут 2,6мм. по горизонтали, фото также кликабельны и доступна развёртка в 100%:

Для невооружённого взгляда - это чуть мутноватое "зеркало".

quote:

Изначально написано Сергей Горбатый:

Доведена на Суехиро Рикка?

Да, на тонком камне только микрофаска, ее не видно.

Есть смысл поискать на сайте http://www.suehiro-toishi.com/ , он хоть и на японском, но по картинкам можно сориентироваться и в гугл переводчике посмотреть, а вот здесь у них каталоги лежат: http://www.suehiro-toishi.com/download/ .

quote:

Originally posted by okkam:

Собственно вопрос: это рика или что-то другое ?

quote:

Есть смысл поискать на сайте http://www.suehiro-toishi.com/

quote:

у меня Рика просто в коробочке шла и на камне всякие надписи были.

quote:

Вот рика.

quote:

Originally posted by LyapaDara:

У Вас не рика.

Да, судя по оформлению упаковки это что-то из kitchen series.

quote:

Изначально написано darki83:
Поделитесь пожалуйста, как кто сушит свои суехиро. У меня ню церакс 1000/3000 после заточки никак не может полностью высохнуть (3000 сторона сырая, даже плесень выступила). Сушил постепенно: заворачивали в сухое полотенце. Может еще как можно, не хочу сушить фенами, батареями и т.д. т.к. вредно. СПС!

насколько я знаю, они неприхотливы. я свой оставляю открытым на несколько дней на полке (подоконнике, в шкафу и т.п.), а затем в его коробку, прокладывая пакетиками с селикогелем от обуви. Все

quote:

Изначально написано darki83:
Поделитесь пожалуйста, как кто сушит свои суехиро. У меня ню церакс 1000/3000 после заточки никак не может полностью высохнуть (3000 сторона сырая, даже плесень выступила). Сушил постепенно: заворачивали в сухое полотенце. Может еще как можно, не хочу сушить фенами, батареями и т.д. т.к. вредно. СПС!

Из моего опыта, у Вас только два варианта, или сушим быстро или растим плесень, выбирайте.

У меня также есть 1000/3000 камушек от суэхиро, раньше холил его и лелеял, сушил в тряпочках да в коробочках с отверстиями, результат как и в Вашем случае, плесень на камне. Пришлось выводить ее аммиаком, т.к. если она раз выросла, следующий раз не заставит себя долго ждать, грибница сидит глубоко в камне, и поверхностной чисткой ее не удалить. После полного избавления от плесени, сушил камень только самым быстрым и простым способом - летом на солнышке, зимой на тепловом радиаторе.
Камень используется регулярно и по кухне и по инструменту, уже больше 3х лет от такой сушки с ним нет никаких проблем, и плесень меня больше не навещала.

По поводу сушки просто на воздухе (в тени): Такой способ с этим камнем работает только при низкой влажности воздуха, если же влажность высокая, камень будет сохнуть очень долго или даже никогда не высохнет полностью, и конечно же успеет вырастить на себе отличный урожай грибов.

Как узнать высох ли камень полностью: Первый способ взвесить камень до замачивания и после высушивания, конечная масса должна быть меньше, но ни как не больше. Данный способ не совсем удобен и применим только при незначительном разовом износе камня.
Второй способ тактильный, не полностью высохший камень всегда будет чуть холоднее окружающего воздуха, при условии конечно что он продолжает сохнуть (влажность воздуха не должна быть слишком высокой) и не нагревается искусственно. Ну и на последок, убрав камень в свою коробку, не спешите прятать ее, подождите немного, если камень все еще не просох, то на поверхности крышки появится испарина.

Собственно такой вот опыт у меня по этому вопросу, может он будет кому-то полезен, и позволит трезво смотреть на вещи, но в конечном итоге каждый сам решает, как ему обращаться со своими вещами.

quote:

Originally posted by BurN:

Из моего опыта, у Вас только два варианта, или сушим быстро или растим плесень, выбирайте.

есть и третий вариант --- там где есть свободная циркуляция воздуха
то есть паропроницаемая среда, там плесень рости не склонна
кроме того даже небольшая концентрация паров спирта подавляет рост плесени.

отсюда вывод: берём тканевую или бумажную салфетку ( бумажные полотенца для рук тоже вполне подойдут )
брызгаем на неё немного спиртом ( обычным этиловым )
и укрываем ею камень ( или обёртываем ).

Тонкие камни, такие как #3000, #6000 и т.п. имеют очень тонкие поры и воду отдают очень медленно.
Никакими ухищрениями их не заставишь высохнуть быстро.
Поэтому такие камни оставляем на просушивании на срок до 2-3 недель.
В течении этого времени камень должен находится в паропроницаемой дышашей среде,
например обёрнутый салфеткой в картонной коробке ( но не в пластике, не в плёнке, не в ламинированной картонной таре ).
И только после этого их можно класть в глухую коробку.

Если на камни уже выросла плесень, то чтобы она не развивалась её нужно удалить.
Для этого камень замачиваем в растворе гипохлорита натрия ( обычное средство для отбеливания "Белизна" подойдёт,
разведёная в несколько раз кипячёной водой, в 2-3 раза можно разбавлять, если "белизна" свежая ).

После этой процедуры камень промываем чистой кипячёной водой и просушиваем.

И да, еще добавлю. Если неохота возится с вонючим аммиаком, такой заплесневелый или "протухший" камушек (да и такое бывает, если оставить его надолго в теплой водичке) можно просто прокипятить.
Я изначально побоялся так с ним поступать, опасаясь что камни отклеятся от пластиковой основы, но как оказалось в последствии все мои опасения были напрасны. Кипячение этого камня, никаким образом не сказалось на прочности клея (как я не пытался еще горячий камень оторвать от основы, ничего не вышло), да и сама пластиковая основа также не пострадала. Это все я проделывал с ним уже намного позже, исключительно из научного любопытства, ну и любви к чистоте, конечно же.

В конечном итоге пришел к выводу, что этот камень, да и вообще вся серия, очень неприхотлива в уходе. Для сохранности Вашего суэхиро куда важнее беречь его от ударов о твердые предметы, особенно углами, откалываются они легко и непринужденно. Также очень важно регулярно обновлять фаски после каждого выравнивания, острые углы у камня это к беде как для него самого, так и для затачиваемого инструмента.

Заплесневелый камень можно в содовом растворе замочить, помыть с хозяйственным мылом (не фейри - они как правило pH-нейтральные), р-р аммиака - тоже щелочь, только дюже вонючая. Бура (тетраборат натрия), борная кислота или их смесь 1:1 - крепкий раствор - может помочь (1 весовая часть буры/борной кислоты/ или их смеси растворить в 4-5 весовых частях горячей воды). Борный спирт (раньше продавался в аптеках).
Спирт, кстати, действует хорошо на плесени, в том числе изопропиловый, или всякие согревающие жидкости для бомжей. Смочить, завернуть в пакет и дать постоять некоторое время - минут 5, чтобы спирт не сразу улетучился, плюсом этиловый спирт воду собирает.

Это навскидку относительно безопасные для людей и камней на керамической или магнезиальной связке составы.

quote:

Originally posted by BurN:

С отбеливателями разных мастей надо быть осторожным, все они сильные окислители, обесцвечивают красители и разрушают некоторые органические пластики также хорошо, как и убивают органику. Не все камни могут пережить их без последствий, но у суэхиро, насколько я знаю, с этим проблем быть не должно.

я пишу здесь о том,
что проверил сам своими руками
и видел своими глазами.

Мне доводилось избавлять от плесени именно камни SUEHIRO
и именно так, как я написал, при помощи белизны.

Всё прекрасно получилось.
Камни и поныне мне служат.

quote:

Originally posted by Komimort:

Спирт, кстати, действует хорошо на плесени, в том числе изопропиловый, или всякие согревающие жидкости для бомжей. Смочить, завернуть в пакет и дать постоять некоторое время - минут 5, чтобы спирт не сразу улетучился, плюсом этиловый спирт воду собирает.

спирт воздействует только на вегетативные формы
но не избавляет ни от спор плесени,
ни от неприятного запаха.

Белизна же удаляет всё и сразу.
Опасность её сильно преувеличена.

quote:

Изначально написано darki83:
Спасибо за советы!

также торцы плесневели,начал заворачивать в фланельку,прошло бес белизны,просто камень недосыхал

Есть дома средство для мытья сиф с хлором. Средство наношу как крем, немного растираю и оставляю на некоторое время (минут 15 или 30 как получится) в ванной, а затем просто смываю. Похоже в средстве присутствуют хорошо проникающие вещества, поскольку смывается не так просто - вроде чистый брусок, но мылится. Затем как обычно откладываю на просушку. Плесень смывается и не появляется повторно. Единственно, брусок кроме заявленного цитрусового запаха сохраняет оттенок хлорки еще на несколько недель (но через коробки вообще не пахнет).

ps. Указал способ, поскольку посчитал замачивание на сутки с заматыванием в пакет довольно долгим занятием. Летом хранил водники на балконе и они отлично просыхали, но разок были дожди и стопка камней как один покрылись черными пятнами. Вся чистка заняла не больше 40 минут на все - намазал, щеточкой натер, отложил взял следующий, затем промыл чуть и отложил, потом решил слишком пахнут и еще раз промыл с фейри...

После белизны, думаю, запах должен быть не меньше.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Да, немного не понял про разбавление водой Белизны, на литр к примеру воды берется сколько белизны? А можно после всех процедур с вымачиванием сушить в открытой картонной коробке, в которую уложена газета для впитывания влаги?

???
И насколько по времени замачивать?

quote:

Originally posted by darki83:

Да, немного не понял про разбавление водой Белизны, на литр к примеру воды берется сколько белизны?

на литр воды при сильном загрязнении можно взять от 0.5 до 1л средства "белизна"

quote:

Originally posted by darki83:

И насколько по времени замачивать?

для камней SUEHIRO обычных серий ( SKG-** , CERAX, NEWCERAX и т.п. )
можно оставить на ночь.

Камням от этого хуже не станет.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

Если на камни уже выросла плесень, то чтобы она не развивалась её нужно удалить.
Для этого камень замачиваем в растворе гипохлорита натрия ( обычное средство для отбеливания "Белизна" подойдёт,
разведёная в несколько раз кипячёной водой, в 2-3 раза можно разбавлять, если "белизна" свежая ).

После этой процедуры камень промываем чистой кипячёной водой и просушиваем.

Обычный раствор пищевой соды эффективен для борьбы с плесенью - пропитываем камень и пусть сохнет две-три недели. Вода испарится - а сода останется. У плесени не будет шансов.

С уважением, Иван

quote:

Изначально написано Botanic:

suehiro gokumyo

10000Grit - 1mkm. GMN-100
15000Grit - 0.7mkm. GMN-150
20000Grit - 0.5mkm. GMN-200
офиц. сайт
http://www.suehiro-toishi.com/category/gokumyo/gmn/

Приятные плотные камни, замачивания не требуют.
10КГрит работает немного агрессивнее ожидаемого и не скажу, чтобы особо заинтересовал:
качественный, приятный, но ничего сверх ожидаемого.

А вот GMN150 и GMN200 - в какой-то мере уникальны.

С 20кой совладать труднее - лезут риски от вырываемых(адгезия, видимо) агломератов зерна при каждом нарушении нажима.
С узкой фаской все неплохо, а вот, скажем, стамеску мелкую 6х4мм. обработать по лицевой - так и не вышло.
Слишком плотен для этого.
На srp имеет репутацию..: "пожалуй, единственный из финишных синтетиков, который меня устраивает",
"с ним просто получить финиш для бритвы" и т.д. (см. в теме про гоку 20 --сыылка ниже)

GMN150-й долгое время был любимчиком. Почему "был": для микроподвода и министамесок он хорош,
но у меня она одна и не используется.
Для бритв - возможно, но я тут больше природники люблю.
Ножи - без точилки смысла особо нет + опять же, природники (тот же байкалит с пастами из глинозема LUXOR 0.5-0.3мкм).
Мне не часто нужен столь тонкий финиш, поэтому с неохотой, но избавился от лишней сущности в пользу чуть более сложного,
но более универсального (байк+глинозем).

Из синтетики, пожалуй, лучшее, из того, что пробовал из финишных или камней для микроподвода.

Кому денег жалко - погрубее и подешевле вариант naniwa snowwhite\pure white 8000 - тоже хороша по микроподводам и тактильно приятна.[/B]

Фундаментально, к сожалению не очень понятно и весьма спорно.
Вот еще дополнение о Gokumyo # 15000 # 20000 http://otoginokuni.syoutikubai.com/page_gokumyou.html

http://otoginokuni.syoutikubai.com/page_gokumyou02.html
https://www.youtube.com/watch?v=2iqkj66WUVY
http://www.xiaobaiban.net/vide...Y_2F3b3A_3D.htm
http://www.xiaobaiban.net/vide...oto1FcdM_3D.htm

quote:

Изначально написано N2307a:

Фундаментально, к сожалению не очень понятно и весьма спорно.

А что непонятно и спорно по-вашему?
Вот мой опыт по 15к вполне соответствует написанному.
Свой опыт у вас есть по этим камням? Поделитесь, подалуйста

quote:

Изначально написано srggr:
На Suehiro G8 залипают спинки стамесок.
Что использовать твердый слурик, нагуры? Или добавить мыла?
Наводил арканзасом суспензию, добавлял больше/меньше воды - не помогает.

Как по мне, мыло на этом камне не поможет - оно наоборот, приводит к загустеванию его очень тонкой суспензии. Я обычно применяю суспензию самого камня, благо у меня есть слурик такого же, или использую нагура - обычно тэнзё.
Может сказываться недостаток воды или некоторая засаленность или выглаженность поверхности камня. Попробуйте замочить его минут на 7-10, буквально несколькими движениями притереть его на его собственной суспензии.
Добавление воды без убирания некоторой выглаженности и засалки камня - не помогает.

Вот когда я ещё перед покупкой полноразмерника, пробовал маленький кусочек этого камня, поначалу было непросто, как раз прилипание плоскостей большой площади и тогда мне помогло относится к нему так, как будто работаешь на умеренно твёрдом сланце - понять что есть нечто общее в соотношении способности выделять суспензию и при том сглаживаться. После этого сразу всё пошло на лад. и камень настолько радовал, что я прикупил и полноразмерный.

quote:

Изначально написано Evgen7777:

Вот мой опыт по 15к вполне соответствует написанному.

Аналогично. Мне понравился, пробовал тот же самый, что у Олега (Botanic), кстати.
Единственно - может из-за того, что у меня чрезмерно сухо дома, мне замачивать 15-шку потребовалось, иначе слишком быстро салился на углеродных резцах. но как раз очень впечатлила работа по инструментам с малым пятном контакта - форму держит шикарно, работает чисто и быстро. Я имею ввиду в т.ч. столь мелкие резцы (по дереву), которые вообще и затачивать-то начинал с 3000-5000 грит.

quote:

А что непонятно и спорно по-вашему?

Что спорно - согласен. На то оно и гипотеза. Нет доступных методов проверки.
Что обрывочно - это итоговая заметка. С точки зрения деталей результаты описал, шире методики описаны ниже.

Случай описывал конкретный: заточка плоской мини-стамески площадью 6х4мм. из стандартной углеродки (набор Kasumi для новичков).
Лицевая поверхность - тяжело сделать без царапин, как на фото у японца, зачастую и вовсе не выходит.
Микроподвод - легче, царапин почти нет.
Взвесь, суспензия - опять грубая работа.
Свежепритертый или протертый ластиком - опять грубит.
Появилась засалка - начинаются царапины.
-- это не индив особенность. Описывал тут
Влияние притирки камня на заточку
и здесь Тестирование камней. Пункт: 2.Нажим
Царапины при обработке большой площади можно поглядеть здесь Декоративная обработка ламинатов.

Рыхлая поверхность(\притирка) - сильнее впитывает воду. Приработанная\повыглаженная поверхность - уже почти не впитывает.

Как проводятся пробы и саму методику я пытался описать здесь
Тестирование камней
Методы контроля процесса и результата
Ошибки при заточке
Особенности и параметры, влияющие на результат заточки Модель работы абразива

впрочем, я это уже, оказывается, писал в посте, на который в.. Там даже приведенные вами материалы по ссылке
посте, на который в уже есть.

Пока не смог понять, на что именно вы обращаете внимание на материал по ссылкам. Фото -вижу. Выводы у него такие же. Но перевод гугла с японского понимаю едва-едва, поэтому детали ускользают.
Если вас не затруднит - пожалуйста, раскройте тезисно, что по вашему мнению там нового и полезного\интересного\нужного, чего вам не хватало ранее.
Очень тяжело ориентироваться, как описывать работу камня, когда нет конкретных вопросов от читателей. Спасибо

ЗЫ:
возможно, так же будут интересны ссылки:
suehiro gokumyo gmn200 посте, на который в
упоминание с картинкой suehiro GMN-200
Todd Simpson "What is a burr - part 2"
https://scienceofsharp.wordpre...-a-burr-part-2/
сверхтонкие синтетические водные камни - зачем они нужны? посте, на который в
10k+ синтетические камни посте, на который в
Камни для суперфиниша посте, на который в

возможно будут присутствовать представители SUEHIRO
( из Японии )
и я надеюсь, что будет возможность задавать им вопросы.

Вот еще элитный SUEHIRO MGK-111:
http://www.suehiro-toishi.com/limited/MGK-111/

quote:

Originally posted by N2307a:

Вот еще элитный SUEHIRO MGK-111:

это камень на магнезиальной связке
лимитированная малая серия, которая была произведена в качестве эксперимента

ближайший аналог NANIWA CHOSERA 10000
но, как я понял, SUEHIRO MGK-111 сделан по более медленному процессу и по-идее должен быть потвёрже и поприятнее.
Но полностью избавиться от капризности, как я понял, не удалось.
Слишком долго замачивать такие камни нельзя.
И резкие колебания влажности им противопоказаны.

SUEHIRO по ряду причин отказались от массового производства таких камней

в ближайшее время будут расширять серию DUAL STONE как наиболее перспективную. Возможно смогут сделать цены на неё более доступными.

quote:

Изначально написано skvater:
Suehiro rika 5000 в апексном формате кто использовал? Какая у него твердость связки, дает ли суспензию? Например, если сравнить с New Cerax 6000, который очень уж мягкий, для апексного использования подходит плохо

Кажется уважаемый Асвитол использует - написал ему, будет онлайн, может напишет чего. Но я, насколько помню по общению на этот предмет - там всё было в порядке.
Рика всё-таки весьма плотная и при всей мягкости работы на ней - довольно твёрдая, так что проблем быть не должно.