Приспособления для заточки по мотивам... и некоторые геометрические расчеты

Владимир Дмитриевич, спасибо за пример.

Размышлял насчет понятия "плоскость действия абразива".
Этот пример "укладывается" в мое текущее понимание .

Верно,если плоскость действия абразива меняет свой угол следуя кривизне линии РК. Линия РК не должно учувствовать в задании и удержании угла при заточке.
Моё ИМХО, в приспособлении конструктивно должно быть заложено полное исключение выше сказанного - угол наклона плоскости клинка при заточке к плоскости действия абразива не должен меняться. Единственным условием должно бать касание линии РК к плоскости действия абразива.
Плоскость действия абразива и плоскость клинка могут перемещается как угодно друг относительно друга, но при этом четко сохранять заданный между ними угол.

С большим к Вам уважением, Дмитрич
Дмитрич, почему Вы считаете, что угол не должен меняться от изменения радиуса или кривизны? Что будет ,если он будет меняться? А если мне надо чтобы кончик был заточен под другим углом, а лезвие под другим - для выполнения различных работ? Мое имхо - будет красиво заточенный нож, а разницу в резе - не отличишь от закругления заточенного под одним углом, или плавноменяющегося от "кривизны". Плюс(или минус?) затачивая на крыше угол заточки будет давать больший разброс (чел-фактор), чем на приспособе по типу лански-апекс. Я мерил специально - ну очень маленькое изменение угла на радиусном участке, а вот внешний вид - "нож испортили"

Originally posted by A.V.X.1960:
А если мне надо

Так о том и речь, чтобы угол был какой надо там где надо, и на его выдерживание при заточке не влиял бы профиль клинка.

Originally posted by Hatuey:

Так о том и речь, чтобы угол был какой надо там где надо, и на его выдерживание при заточке не влиял бы профиль клинка.

Я понял так, что угол хотят делать везде одинаковый - и это самоцель.
А то, что профиль влияет - ну и пусть, при заточке на приспособах типа апекс-лански - кромка (профиль) участвует-влияет на угол заточки. Вот в этом я не вижу особой проблемы - главное что бы этот профиль был геометрическиплавный, без .. . ступенек - все будет остро и красиво. Что еще надо человеку, что бы .. . !
Вот сейчас подумал, и добавлю: На моей приспособе угол заточки закругления меняется -в зависимости от положения узла скольжения направляющей и места установки зажима ножа(есть варианты точилок, когда это меняется расстоянием от точки опоры и лезвия - в отдельных случаях можно установить опору в центре радиуса, в которой находиться закругление лезвия(что бы угол не менялся) - но потом я не стал делать такие точилки - спроса нет). На Лански угол можно менять "местом зажима " клинка - то есть зажимать клинок на различном расстоянии от закругления - будет меняться угол заточки закругления-кончик. На апексе сложнее, надо как то постоянно ставить нож при перевороте в одно положение - можно маркером отметки сделать на лезвии, если гардой не упирать.Но все это влияет достаточно мало на правильно сделанных ножах с не длиным лезвием. Проблемы с "красотой" начинаются на ножах , когда лезвие утончается от обуха к кончику - вот здесь нож "портится" 100%, если точить с постоянным углом - подводы становятся шире к кончику лезвия, и лезвие, и так уже ослабленное сведением - становится еще слабее. На тестах у Кузнецова с Чингачгуком такой нож потеряет баллы, а в реальной жизни еще более - его можно погнуть -сломать\ - но туда ему и дорога -если нож уже испортили заточкой с постоянным углом! .

Originally posted by A.V.X.1960:
когда лезвие утончается от обуха к кончику - вот здесь нож "портится" 100%, если точить с постоянным углом - подводы становятся шире к кончику лезвия

Что-то тут не так

Повторюсь еще раз - линия РК должна быть касательной к плоскости действия абразива. Клинок не должен монументально закрепляться и его поворотом Вы всегда сможете обеспечить касание и постоянство угла.
При заточке у Вас все должно быть под контролем и Вы должны управлять этим процессом, но не разводить руками, когда приспособа или спуски вносит свои коррективы. Если мне нужен переменный угол или постоянный выполню какой надо, но не какой получится. А по поводу красоты подводов выбирайте сами - резать клинком или им любоваться.

Originally posted by A.V.X.1960:

Проблемы с "красотой" начинаются на ножах , когда лезвие утончается от обуха к кончику - вот здесь нож "портится" 100%, если точить с постоянным углом - подводы становятся шире к кончику лезвия, и лезвие, и так уже ослабленное сведением - становится еще слабее. На тестах у Кузнецова с Чингачгуком такой нож потеряет баллы, а в реальной жизни еще более - его можно погнуть -сломать\ - но туда ему и дорога -если нож уже испортили заточкой с постоянным углом! .

Это все от закрепления ножа. Базовой является плоскость проходящая через середину обуха и линию РК и все базирующие поверхности должны бать параллельны ей. К этому можно привести обоймами или клиньями если спуски от обуха. Можно захватить и за рукоять с последующей ориентацией относительно плоскости клинка.
У нормального клинка качество спусков определяется толщиной и равномерностью их сведения в районе линии РК.
ИМХО надо затачивать как надо и под требуемый угол, а не как косяки клинка или приспособления требуют.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

Originally posted by dmitrichW:

ИМХО надо затачивать как надо и под требуемый угол, а не как косяки клинка или приспособления требуют.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

Вот с этим я согласен, именно как надо и под требуемый угол.Угол при этом на разных участках иногда нужен разный, иногда одинаковый.То есть приспособа должна уметь затачивать на разный угол участки лезвия, если это надо.

Originally posted by A.V.X.1960:

То есть приспособа должна уметь затачивать на разный угол участки лезвия

А кто ее научит? И зачем?
подскажите, кто может в мск заточить страйдер с переменным углом заточки?

Originally posted by dmitrichW:

При заточке у Вас все должно быть под контролем и Вы должны управлять этим процессом

А задача приспособы делать то что Вам нужно и для чего Вы ее сделаете.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

Всех приветствую!

Наконец то, делая и пользуя приспособления, для себя более менее четко определил, чего я хочу видеть в приспособлении для заточки.

Пока что получается иметь дело с небольшими по размеру и весу абразивами, поэтому - приспособы с подвижным абразивом (спасибо "ivan-3", очень пополнил мой набор).

Хочется и правильности в плане выдерживания приспособой нужного угла заточки, и простоты в пользовании. Видимо поэтому хочется сделать под себя приспособу на основе крыши, но "своя" конструкция еще в поиске. И в то же время не покидают внимания приспособы по типу лански, как одни из простых в применении.

Во всех случаях для себя определил, что приспособа должна быть портативной, т.е. в свернутом состоянии занимать мало места и относительно быстро приводиться в рабочее состояние.

Вот такие соображения и привели еще к нескольким конструкциям.

Держатель абразива очень легкий версия 2

Вид держателя виден на "140". Вид сверху "141" и сзади "142". Чтоб много не писать, точками на "141" в пластинах обозначены места с резьбой. Нет точек - сквозное отверстие, куда проходит винт. Абразив фиксируется зажатием его с боков. Это не вызывает деформацию абразива, которая может быть при зажатии его спереди/сзади. Если позволяет толщина абразива (от 4 мм), то в месте крепления рабочая плоскость абразива ниже краев зажимных пластин "143". За счет этого использована может быть бОльшая часть абразива, чем в "Держателе абразива очень легком", где часть рабочей поверхности зажата в креплении. Это существенно при небольших абразивах. Камушки длинной 60 мм уже можно комфортно применять. Как сделал этот держатель, так он стал основным, который использую.

Зажим для направляющей сделан как и у предыдущих конструкций. Сделал еще вот такую направляющую "144" из полосы алюминия. По сравнению с электродом такая направляющая не прогибается вообще при использовании и можно делать гораздо длиннее, если нужно. Но применение за счет формы сечения ограничено. Применяю ее с приспособой описанной далее. Зажимать такую направляющую нужно с дополнительной шайбой или пластиной "145", чтоб не мешала гайка, которую тут не видно "146". Вес единицы длины такой направляющей близок к весу направляющей из электрода.

Большой держатель гибких абразивов без направляющей

В первую очередь держатель задумывался для грубых операций. Чтоб можно было пользовать большой кусок наждачки, реже менять, выполнять более длинные движения для повышения скорости работы.
Принцип - два зажима для наждачки, стягиваемые винтом для натяга наждачки. Конструкция видна на "150", "151", "152". Составные части "153". Применяется с "Держателем абразива очень легким версии 2".
Сначала была только длинная планка для рабочей поверхности 240 мм - рассчитанная под длинную сторону листа наждачки. Позже сделал еще планку 180 мм - под короткую сторону листа. Длинная планка встает небольшой дугой - оценил как до двух градусов (толщина 3мм). При обдирке не критично. На практике оказалось несподручно делать такие размашистые движения, поэтому сделал еще короткую планку. Но длинной планкой можно работать сначала одной половиной, затем другой. В общем пока обе планки в ходу.

Приспособа по типу "Лански" версия 2

Началось с того, что захотел у приспособы по типу Лански сделать "двухместный" зажим, похожий на те, которые показаны на фото от A.V.X.1960. Сначала сделал пробный из алюминиевой полосы "160", "161". Попробовал его, и он настолько понравился, что по сути уже к этому зажиму сделал приспособу. Общий вид на "162". Название "по типу Лански" только потому, что клинок фиксируется. А так это разнообразная сборка.

Метки угла на опоре "163" предназначены не столько для точного выставления значения угла, а в первую очередь для обеспечения шага угла при ступенчатой заточке и повторяемости угла при следующих заточках (хотя для расчетного клинка углы будут точны). Кроме того, в планке для направляющей сделал для пробы с таким же шагом, как на опоре, несколько мест под направляющую, чтоб быстро менять угол в малых пределах без перенастройки "164". (Отверстия в опоре не имеют назначения в этой конструкции - пластина переиспользована)

Опору для направляющей можно легко сместить дальше от места крепления клинка, чтоб можно было работать длинными абразивами "165". В этом случае метки угла меняют цену деления (25 градусов становятся = 20 градусов).

На "166" вид в сложенном состоянии.

По сравнению с "типа Лански" пользоваться в целом удобнее.
- На клинке не "висит" все время громоздкая приспособа, а только легкий зажим. Поэтому легче осматривать подводы при заточке, проверять остроту и выполнять другие действия.
- Переворачивать на другую сторону оказалось ни сколько не дольше, как думал, по "затратам" сравнимо.
- Клинок находится ниже, чем на "типа Лански" - чуть выше стола. Пока не до конца понял, но такая высота кажется удобнее. Процесс происходит у края стола.
- Нет необходимости делать симметричные детали, чтоб обеспечить симметрию при заточке разных сторон клинка (эту конструкцию сделал очень быстро по сравнению с "типа Лански").
- Может, как легкий недостаток по сравнению с "типа Лански". На завершающих этапах, когда мало количество проходов абразива на сторону и нужно часто менять стороны, это занимает больше усилий, чем если это делать с "типа Лански", удерживая приспособу с клинком на весу рукой.
- Есть место для улучшений. Например, тот же зажим для клинка - на форуме есть масса примеров и идей.

Абразив параллельно столу версия 4

Сначала опишу принцип работы на схеме.

Есть абразив, закрепленный на оси. Эта ось может только вращаться. Рис "170". Т.е. имеем абразив, способный к покачиванию, и больше никакой свободы движения.

Добавляем рамку, рисунок "171" синим. Эта рамка может вращаться вокруг своей стороны, которая напротив оси абразива. С таким дополнением, кроме покачивания, появляется еще возможность перемещения всей прежней конструкции и абразива вверх-вниз.

Добавляем вторую рамку, расположенную вертикально, рисунок "172". Эта вторая рамка может вращаться вокруг вертикальной оси. Так кроме покачивания, перемещения вверх-вниз появляется еще возможность перемещения абразива влево-вправо.

Добавляем третью рамку, рисунок "173". Эта третья рамка вращается вокруг вертикальной оси, закрепленной на столе. Так кроме покачивания, перемещения вверх-вниз и влево-вправо добавляется возможность перемещения абразива вперед-назад.

Так получили достаточно свобод для перемещения абразива при сохранении параллельности столу.

Приспособление по этой схеме видно на "174". Развернуто как на схеме, чтоб сопоставить все "рамки" с рамками на схеме. Настроено так, чтоб при установке абразива с направляющей, лежащей в плоскости абразива, плоскость абразива была параллельна столу. Направляющая в отверстиях "рамки 1" не скользит вперед-назад (и не должна), а только может вращаться.

На "175", "176", "177" виды с разных сторон в свернутом положении. В свернутом виде "175" можно заметить перекос "рамки 1". Но это результат настройки. Т.е. при развертывании, когда установлен абразив и все люфты прижмутся в свои рабочие положения, то все компенсируется, и абразив будет параллелен столу. Стойку "178" собираюсь тоже сделать складную.

Хочу обратить внимание на несущую рамку "179" (рамка 3 на схеме). Это по сути плечо из приспособления Дмитрича с видео семинара. В обсуждениях было много сомнений в возможности обеспечить жесткость. Так вот если плечи делать похожим образом, то жесткость будет достаточная и даже больше. Сам экспериментировал с "простыми" плечами, в итоге пришел к такому. Если когда вдруг буду делать приспособление для подвижного клинка, то в основе будут такие вот плечи.

При пользовании чувствуется легкая инерционность конструкции (ее вес около 400 грамм), но она не мешает, когда чуть привыкнешь, или если не делать очень быстрых и резких движений, особенно с изменением направления. Так что массе тоже следует уделять некоторое внимание.

В рабочем положении с использованием крыши для задания угла вид на "180". Еще вид "181" - не удерживаемый держатель с абразивом.

Сама работа гораздо лучше, чем на предшествующих своих приспособах такого назначения.
Особенности.
-Имеет место четкая фиксация геометрии, т.е. сохранение положения абразива в пространстве.
-При увеличении амплитуды движений траектория абразива принимает замысловатый характер, что чувствуется при работе, но по сути не мешает. Сам работаю маленькими камушками, малыми движениями, так что этот эффект не проявляется.
-Самое же существенное то, что при перемещении абразива в любом направлении нет трения перемещения, есть только трение как в шарнире при повороте. Это безо всяких смазок и спец-материалов очень сильно облегчает перемещение абразива и нет никаких посторонних шумов при работе. При работе к тактильному отклику РК ничего не добавляется. Для себя впервые так четко это явление именно почувствовал.

Делал в первую очередь попробовать, испытать принцип. Результат понравился. Очень похоже, что это та самая приспособа (принцип), которую искал, для удержания абразива параллельно столу. Пройдет проверку временем, то, думаю, сделаю более приглядный и легкий вариант.

И еще, приспособа предназначена для предзавершающих и завершающих этапов заточки. Переход на нее вполне возможен после начальных стадий на "приспособе по типу Лански версия 2" с соответствующим повышением угла.

Если в качестве бланка взять стекло толщиной 8-10 мм. То прогиба быть не должно.

Мысль интересная. Со стеклом прогиба точно не будет.
Сам пока что склоняюсь к полосе алюминия большей толщины, но пока не попадается.

Заказать маленькие бланки у любого стекольщика будет не проблема. Под такие размеры всегда найдутся обрезки. Снять грани можно самому - брусок деревянный +наждака. Токма перчатки, очки и пылесосом потом тщательно убрать. Еще лучше лучше лист водостойкой наждачки на ровную поверхность + вода. Тогда стеклянной крошки разлетаться явно будет меньше.

цитата:

Originally posted by NI_Kus:

Со стеклом прогиба точно не будет.

Доброго всем здоровья!
При работе на приспособлениях не применяю больших усилий - обдирочный угол делаю на точиле, или ему подобном как описал здесь
Задай вопрос Дмитричу
пост 211.
После чего его выравниваю на крыше алмазным бланком, делая угол точным.
Работа со стеклом требует много воды для осаждения пыли и охлаждения.
Бланки из алюминия можно сделать жесткими, придав им профиль швеллера.
Не требует работа на приспособлениях больших усилий, особенно при выполнении доводочной фаски.

Всех приветствую!

Похоже ранее нечетко написал про причину "прогиба планки".

Прогиб планки возникает не при заточке, а при закреплении полосы наждачки. При затягивании стягивающего винта длинная планка выгибается под воздействием натянутой наждачки, подобно тому, как позиция "128" на фото в посте 17 этой темы.

Кстати говоря, "Большой держатель гибких абразивов без направляющей" при пользовании вызывает некоторое неудобство тем, что при работе с ним уходит больше времени: закрепить наждачку в нем, затем закрепить его в держателе абразива. Это в сравнении с первым "Держателем гибких абразивов с направляющей" на "111".

Новое место под направляющую в "Приспособе по типу "Лански" версия 2"

При пользовании точилки с планкой для направляющей как на "164" стало ясно, что несколько мест под направляющую в общем то не нужно.

Но есть неудобство от того, что при использовании направляющей-планки, когда нужно повернуть абразив рабочей стороной кверху, то приходится ВСЕГДА убирать направляющую с места, а затем снова устанавливать и иной раз попадать не в то место (Тем более когда на завершающих стадиях часто подкладываю тряпицу чтоб не было звука скольжения металла по металлу и это закрывает обзор мест в планке.). Все это происходит не редко, поэтому ощутимо.

В итоге переделал планку "180". Теперь там только одно место, сделанное в виде воронки. Края обработал мелкой наждачкой для лучшего скольжения. При такой форме места направляющая-планка очень легко переворачивается не покидая своего места "181"-"187". Таким образом направляющая-планка приобрела практически весь функционал как и направляющая-пруток/трубка и может являться ее полноценной заменой при пониженной прогибаемости. У меня так и получилось. Хотя началось все с того, что не попалось подходящего материала для круглой направляющей.

Держатель гибких абразивов с направляющей версия 2.

По сути явился обобщением опыта предыдущих конструкций, когда из практики применения четче стало ясно что нужно.
А именно:
- более крепкое основание, чтоб не прогибалось от натяжения наждачки (или другой гибкий абразив)
- наждачка должна занимать всю ширину рабочей поверхности, чтоб не оставалось пустых полос по краям основы.

Крепление полосы наждачки по сути такое же, как ранее ("111"-"118"). Общий вид "190". С других сторон "191", "192", "193"

Винт на заднем зажиме "194" в качестве ручки для удержания при работе был сделан как временный. И этот винт при работе оказался неожиданно удобен. Не создает громоздкости, как могла бы рукоять, достаточно удобно держать, при работе четко чувствуется какой частью - боком или серединой - прилегает рабочая плоскость с наждачкой к непрямому участку РК. Так что пока оставил так.

Держатель абразива очень легкий версия 3

Это доработанная версия 2.

Принцип крепления тот же, но сделан по-другому. Общий вид в рабочем состоянии "200". Более детально "201" и "202".
В части крепления абразива резьба нарезана только в прижимной пластине "203", которая потолще и покрепче. Ближе к абразиву оставил только один винт "205". При затягивании плотное прилегание к абразиву происходит само собой и не нужна "подстройка" двух винтов, как в версии 2.

Абразив помещается у правой стенки "207" и прижат к задающему "столику" "206". Нижний винт "205" за "рукоятку" из шайбы доворачивается в положение, чтоб прижимная планка "203" плотно но без затяга подошла к абразиву.
Далее верхний винт "204" при довороте создает усилие и абразив фиксируется с боков.

Рукоятки винтов сделаны с одной стороны, что удобно. Теперь фиксация абразива выполняется только руками гораздо быстрей и точней.

Если абразив не тонкий, толще 6мм, задающий "столик" может быть смещен выше, чтоб больше толщины абразива помещалось между зажимными стенками. Возможность есть, но, думаю, она будет нужна очень редко. Сейчас зажимается 4мм и этого хватает и для тонких абразивов и для абразивов потолще.

Вырез в задающем столике "208" сделан для возможности крепить узкие бруски, как на "254"

На "202" в части крепления направляющей три пластины "209". Резьба только там, где точки. Так сделано, чтоб крепить направляющую не только в плоскости абразива, но еще и ближе к центру тяжести конструкции. (В сравнении "251" и "254")

С брусками потолще возникают особенности "250", "253". На "253" закреплено на скорую руку, но держит четко. Если брусок еще толще, то нужно брать другую направляющую.
(P.S. Пока писал остальное, направляющую доработал - добавил пластину с пазом "256" - теперь толщина бруска может быть до 25 мм.)

На "200" видна доработанная версия от чуть более ранней, показанной на "252", "255".

В ранней версии нет выреза "208", что вызвало "недоумение" при желании использовать узкий брусок. Зажимался столик, а не брусок. Кроме этого направляющая располагалась только у боковой стенки, что в сумме с более массивными рукоятями из нескольких шайб вызывало ощутимый дисбаланс конструкции - ее клонило вправо. Это особенно видно на "252"

На "255" виден эксперимент с ручной фиксацией направляющей - рукоятка на винте прижимной пластинки для направляющей. Но, как оказалось, тут без отвертки все-таки не обойтись. Усилие затяга часто нужно чуть больше, чем можно дать такой рукояткой.

Зажим такого типа (теперь конкретно этот) по-прежнему является у меня основным при использовании.

Зажимы клинка. Размышления.

Зажим для клинка - приспособление, призванное помочь удерживать клинок в заточном приспособлении. Когда речь идет про зажим, то вовсе не обязательно подразумевается неподвижная фиксация клинка в точилке. Зажим скорее устройство сопряжения, что-ли, точилки с клинком.

Видел множество изображений зажимов. Устройство зажима чаше всего понятно, но вот "принцип действия" у некоторых становится ясен только когда попользуешься или, хотя бы, вдумчиво поразмыслишь над этим. Во всяком случае не встречал подробных описаний этого.

Речь пойдет о моментах которые есть в принципе, но важность их на практике у каждого своя, как водится.

При фиксации клинка в зажиме важно как расположится клинок относительно частей зажима, которыми зажим устанавливается в приспособу. Важно как "абсолютное" положение клинка, так и повторяемость при перезажатии, где это может повлиять на угол заточки. Из того, что встречал и делал сам, по этому признаку можно выделить такие группы зажимов для клинков.

-Малой точности.
В таких зажимах на расположение клинка при фиксации влияет практически все. Пример таких зажимов - "160", "типа лански". Влияет и правильность деталей самого зажима, и их "накопленная" деформация (губки выгибаются от плоскости симметрии со временем). Влияет техника выполнения зажимания - на пол оборота по другому от прошлого раза затянул винт и угол меж плоскостью РК и плоскостью губки уже другой (хоть чуть, но другой), и т.д.

-Средней точности.
По сравнению с первой группой существенно меньше факторов, которые влияют на фиксацию клинка. В качестве примера "Зажим для клинка средней точности", описанный отдельно, и ему подобные. Повлиять на симметрию может несимметричная сборка самого зажима и несимметрия зажимных губок. Повторяемость же очень высокая. Повторяемость обеспечивается одинаковыми зажимными губками, которые при зажатии прогибаются по замыслу. И прогибаются одинаково с каждой стороны, обеспечивая симметрию фиксации клинка не зависимо от степени затягивания винтом. Симметрия же зажимных губок в примере очень высока, даже при изготовлении вручную.

-Высокой точности (с шаблоном).
Конструкцией предусмотрено применение точного шаблона при фиксации клинка. Только точность эталонного шаблона влияет на положение клинка в зажиме. Все остальное компенсируется в момент фиксации по шаблону.
Вариант такого зажима для применения с крючками показывал dmitrichW на семинаре по приспособлениям. Шаблон также может быть непосредственно в конструкции зажима, как ее составная часть (как в зажиме из темы "Самодельная точилка, стабильный угол" где клинок зажат между плоскостью и отрезком и тем зафиксирован каждый раз точно. Похожая схема фиксации применена в "Держателе абразива очень легком" для фиксации абразива на изображении "41-43").

(Еще примером способа "с шаблоном", но не у зажимов, может быть фиксация направляющей в зажиме для направляющей, что описывал ранее).

Такая классификация, думаю, полезна в плане понимания и размышления над тем, чего можно ожидать от некоторого зажима. В таком виде сформировалась когда сделал и опробовал описываемый далее зажим "средней точности"

Зажим для клинка "средней точности"

Все смотрел на зажим, который увидел у "Ефима". И вот сделал на этой основе.
Сразу реализовал все основные хотелки-требования.
Особенности:
- складной - можно быстро развернуть/свернуть
- легко и естественно настраивается расстояние между зажимами для клинков разной длинны
- имеет уровень "средней точности" - т.е. высокая симметричность и повторяемость установки клинка
- достаточно малые значения минимального половинного угла (10 градусов и менее для клинков пошире)
- совместимость с существующими конструкциями

Вид в разобранном состоянии "210". Состоит из основы "211" и базовых зажимов-"крокодильчиков" "212", которые при сборке фиксируются в нужном месте основы затягиванием четырех винтов "213". Это также добавляет жесткости всей конструкции. В собранном виде "214".

Особо хочу описать базовый зажим-"крокодильчик". Основная идея, которую усмотрел и которая побудила к реализации - это автоматическая симметрия при фиксации клинка. Схематически это изображено на "215". Губки из упругого материала, утончающиеся к концам, смыкаются с боков клинка под углом, большим угла меж спусками. Т.е. при сведении губок сначала клинка касаются самые кончики губок, затем, при дальнейшем затяге, губки упруго деформируются и все плотнее и все большей площадью прилегают к сторонам клинка и растет сила сжимания-удерживания. Но, губки симметричны и независимо от степени затянутости клинок фиксируется всегда одинаково симметрично и всегда одинаково параллельно креплению всего зажима к приспособе.
Сам "крокодильчик" состоит из основы "217", к ней притянуты винтом два отрезка металлической линейки "218" (самой простой и мягкой), и уже к ним прикреплены губки "219". Губки стягиваются винтом "220" и тем самым фиксируют клинок. Роль отрезков линеек здесь по сути сводится к функции обычной простой дверной петли. Т.е. не давать губкам продольно смещаться, но позволять им отгибаться навстречу друг другу. И тут важно симметрично собрать зажим. Далее симметрия обеспечивается при ощутимом затяге губок, а отрезки линеек на это НЕ влияют.
При очень слабом усилии смыкания губок, пока они еще не деформировались, клинок как правило ложится на одну из губок "221" (эта губка в реальности хоть чуть но длиннее другой). При дальнейшем затяге губки деформируются и уже обе плоскостями примыкают к клинку и наступает симметрия конструкции "222", которая сохраняется и при дальнейшем затягивании.

"Напоролся" вот на что. Сначала для зажимного винта с потайной головкой сделал простое место - отверстие и рассверленная воронка под головку. И при затягивании вся симметрия куда-то девалась. Стоило трудов, чтоб понять что происходит. Попытался это изобразить схематически "223". Винт не отклоняется в резьбе и всегда перпендикулярен своей (нижней) губке, поэтому при затягивании конструкцию так перекашивало. Клинок располагался под неуправляемым углом к плоскости симметрии (но каждый раз одинаково). Винт и губка контактировали в помеченном месте "224". Пришлось скорректировать место для головки винта вот так "225", "226". Теперь винт спокойно отклоняется при стягивании и не нарушает симметрию. Место контакта винта и губки сместилось "227". На "222" можно заметить описанное.

Весь зажим обладает хорошей жесткостью. При установке его в приспособу и затянутых без клинка губках если ощутимо нажать на край губок одного крокодильчика, то он немного отклонится от усилия. Но второй крокодильчик при этом отклоняется также. Т.е. зажим не деформируется, а деформируется место крепления зажима в приспособе.

Попробовав зажим, понял, что он станет однозначно основным. Т.к. намного превосходит прежние варианты, и время, затраченное на его изготовление, оправдалось.

Кроме всего такой зажим рассматриваю как реальный вариант для работы с крючками/крышами. Он может дать четкое удержание клинка в плоскости крыши при сохранении возможности поворота клинка в этой плоскости. И при этом относительно простая смена сторон. Вопрос "зачем?" отдельный, сейчас его не касаюсь.

Приспособления для изготовления приспособлений

Не мало думал писать или нет, и вот пишу.

В каком-то смысле это офф, но название призвано устранить это.

На фото от многих людей, кто изготавливает что-нибудь сам, видны виды их мастерских как фон к изделию, или в кадр попала часть сверлильного или какого еще станка похитрее.. . Сам же я пока что не имею такой мастерской, и нет доступа к станкам (наверняка можно найти, но я не об этом... ). То что делаю, делаю конечно не на коленке, но в арсенале самодельный столик, тисочки, ручная дрель, ножовка по металлу - вот и вся "станочная" база. В таких условиях тяжело вообще решиться что-то делать. А если делать, то простое действие - такое как просверлить вертикально отверстие, например - становится вовсе непростым. Нет за плечами лет слесарного опыта.

Вот хочу в таком вот контексте поделиться своим приобретенным опытом. Наверняка эти строки вызовут улыбку профи, зато может кто в подобной ситуации сподвигнется чего-то себе "выпилить".

Ну да к предмету.

--- Отверстие, просверленное перпендикулярно поверхности.

Если заготовка толще 2мм, то отклонение от вертикали уже ощутимо - нужно точнее - делаю вот как.

Уголок-основа размечается в месте, где нужно отверстие, накерняется. В уголке просверливается отверстие. Далее уголок фиксируется с заготовкой в тисах вот так "230", с совмещением торцов, и делается несколько оборотов сверла, чтоб в заготовке обозначилось отверстие, но еще не направление сверления. Получили на заготовке "лунку" в правильном месте. Далее перезажимаем уголок и заготовку "231", чтоб отверстие в уголке было четко "над" лункой заготовки. Ясно, что сверло, вставленное в отверстие и лунку, будет перпендикулярно поверхности заготовки. И сверлим, стараясь не перекашивать дрель - это сразу чувствуется.

Перед применением метода торец стороны уголка "232" нужно сделать четко перпендикулярным его длинным сторонам - нужны угольник, напильник, время.
Разметку и установку керна проводил под лупой. Иначе не хватало точности и отверстия съезжали. Попасть в центр пластины толщиной 6мм получилось со второго раза. Один такой заход виден около заднего зажима на "192", а сверлил это под резьбу для крепления боковой планки на "191". Все отверстия в планках из полосы 6мм сверлил также.

---Стусло для "металла"

При изготовлении зажима "160" скосы губок делал напильником. Пластина 3мм, время выполнения запомнилось. Когда задумал сделать зажим из полосы 6мм со скосами под углом гораздо острее - стало как-то нереально грустно.. . В общем в итоге раздумий сделал конструкцию "240", "241" и нисколько не прогадал. Несколько фото телефоном - в процессе отпиливания "243" и после "244". Плюс еще в том, что получаются сразу две заготовки с одинаковыми углами. После отпиливания уже немного напильника и для красоты еще наждачки до 600-го номера с водой.. . Применил еще такую мини-струбцину, чтоб фиксировать заготовку "242". Другие варианты готовых зажимов попадали в плоскость полотна ножовки и мешали или "распиливались" при таком угле.
Угол, если говорить строго, получился на пару градусов другой - полотно по металлу сильно люфтит в зазоре 2мм между направляющих пластин. Но все четыре заготовки по углу получились идентичны, что и было нужно.

Ножовка по дереву четко проходит между направляющих пластин, так что, глядишь, наделаю еще и крыш с фиксированным углом.

Перед использованием с помощью подкладок добился чтоб плоскость между направляющих пластин была перпендикулярна основе из ДСП. Если можно точнее - нужно точнее. Устройство быстро можно демонтировать и снова собрать при надобности.

Вот как-то так.

P.S. Если кто знает, поделитесь ссылкой/книгой на такого рода приемы и вообще по таким вещам.

Несколько доработок для точилки тапа лански.

Когда направляющая ходит в воронке "260", то есть скрип металл-металл. Нехорошо.
Сначала устранял это подкладыванием тряпицы в "воронку". Эффективно, но не очень удобно.
Сделал в этом месте полосу из кусочка фторопласта (не принципиально, подошел бы любой тонкий пластик, хоть от пластиковой бутылки). Стало лучше, но при некотором наклоне полосы-направляющей она касается боковой части воронки и снова есть ненужный звук. Дальше - проще. Из кусочка пластиковой трубки (вроде от рекламного воздушного шара... ) сделал такой вот вставыш "261". Весь скрип ушел. Трубка чуть пружинит, но на практике вреда не обнаружил. Так и пользую "262".
Момент очень простой внешне, но внес ощутимое изменение в работу.

Сделал приспособление для заточки ножниц к этой точилке "263". По краям отверстия для перемещения прижима вбок для более удобного закрепления маленьких ножниц. При всех недостатках для бытового уровня такой приспособы вполне хватает.
(При зажиме ножниц с непараллельными сторонами лезвий можно зажать с неуправляемым перекосом "264". Маленькие ножницы раскрываются не полностью - неудобства при работе - нужна бОльшая аккуратность ("266" в сравнении с "265").)

Крепление держателя сделал дальше от края и удлинил "хвост" держателя "267". В целом это увеличило жесткость всей конструкции. Винт теперь с барашком. При креплении отвертка не используется - стало чуточку быстрее.

Приспособление для заточки с постоянным углом - с крючками и подвижным клинком.

Общий вид приспособления виден на "270".
Состоит из вертикальной оси на подставке "271", несущего плеча "272", плеча-шатуна "273" (идея конструкции с семинара Дмитрича около 1ч52м-1ч55м). Оба плеча поворачиваются вокруг своих вертикальных осей, а плечо-шатун еще обеспечивает перемещение вверх-вниз деревянного блока "274", с сохранением его вертикальной ориентации в пространстве. Сохранение положения этого блока на разных высотах видно на "276".

Вся эта конструкция призвана обеспечить вертикальное положение длинной оси крючка "280", вставляемой в крепления "275". При этом длинная ось, сохраняя вертикальность, может свободно перемещаться "вперед-назад"+"лево-право"+"верх-низ". На "281" крючок вставлен на рабочее место.

В этом случае короткая ось крючка "279", отогнутая от длинной оси на нужный угол может свободно поворачиваться вокруг вертикали, но будет всегда наклонена к вертикали (и горизонтали) на одинаковый угол.

Держатель клинка "278" надевается на короткую ось и удерживает плоскость клинка перпендикулярно короткой оси. При этом держатель с клинком свободно поворачивается вокруг короткой оси и клинок остается в своей плоскости.

В итоге клинок всегда расположен в плоскости, которая подвижна во всех направлениях, может вращаться вокруг вертикальной оси, но она всегда наклонена к горизонтальной плоскости (плоскость абразива) под одинаковым углом, который определяется только выбранным крючком. Повороты клинка в своей плоскости (вокруг короткой оси крючка) приводят к тому, что клинок касается абразива разными участками подводов, но всегда под неизменным углом.
Так обеспечивается одинаковый угол заточки вдоль всей РК.

Конструкция удержания угла в сборе видна на "281", "284", "285". Закрепление крючка при помощи канцелярских зажимов. Клинок крепится ими же. Достаточно удобно, надежно и быстро.

Блок "274" и его навеска "281" имеют свой вес. Чтоб этот вес не мешал при заточке, подошла обычная резинка "277". Надетая на оси стержней плеча-шатуна, как на фото, она приподнимает блок "274" и компенсирует его вес. С резинкой блок приподнят "276", без резинки лежит на столе "270". Намотнув, при надобности, резинку на ось один-два раза "282" сделаем сильнее ее натяжение и сильнее эффект компенсации веса блока. Канцелярские зажимы расположены как раз для случая, когда Блок "274" стремится вверх, а навеска тянет его вниз. За счет этого при работе нет никакой лишней нагрузки на клинок, что позволяет давать нужное давление.

При работе на приспособе, что вначале более всего поразило, так это полная свобода движений. После точилок типа лански даже непонятно куда девать эту свободу. Клинок можно поворачивать как угодно и перемещать в любую сторону по абразиву "284", "285".

Для смены угла меняется крючок. Делается это быстро. Сразу сделал набор промаркированных крючков "283", об этом напишу отдельно. Шаг между соседними крючками выбран 1,25 градуса (штрих на разметке идет за четверть градуса)

Крючок вставлен в отверстия и там есть люфт. Это заранее имел в виду и неожиданности не было.
При удержании клинка делается микро-усилие, чтоб люфт прижался в сторону увеличения угла. Это показано стрелками на "286". Прижимать люфт в эту сторону по факту удобнее и дает такой плюс, что если вдруг люфт сыграет, то произойдет это в сторону уменьшения угла заточки и кромка не завалится.
Сделав на клинке несколько фасок и прижимая люфт то туда то сюда установил, что фактическое изменение угла за счет люфта составляет примерно шаг угла крючков. Что соответствует зазору в пару десяток в каждом отверстии.
В других местах активных люфтов нет - они так или иначе прижаты.

Были опасения насчет сохранения горизонтальности плоскости абразива при переходе на следующий камень. Но на своих абразивах, что пробовал, всегда вижу новую фаску при повышении угла даже на один шаг. А раз так, то с горизонтальностью абразива порядок и ничего дополнительно не нужно. А вообще это нужно иметь в виду.

Все подвижные части приспособы при работе только вращаются относительно друг друга, перемещения вдоль нигде нет. Плечи на осях, оси стержней у плеча-шатуна, обе оси крючка в своих местах - это все вращение. За счет того, что рычаги большие, реальные усилия на преодоление трения и помехи от трения очень и очень малы по сравнению с трением продольного перемещения. Такие схемы мне определенно больше нравятся. Этот момент стал важным фактором выбора схемы при раздумьях.
Другой момент такой. В поле видимости не попало ничего подходящего для изготовления крючков с длинной вертикальной осью, настолько длинной, чтоб свободу "верх-низ" сделать за счет ее перемещения в трубке. Попались только широко доступные гвозди. Собственно только они и определили размеры частей приспособы, связанных с крючком.

Всегда есть возможность доработки каждого узла в отдельности, что займет меньше времени. Пока первым на очереди видится держатель клинка. Хочу попробовать магниты, и попробовать реализовать "хлопушку" - самонастраивающуюся по шаблону конструкцию, про которую также рассказывается на семинаре. Также хочется, но не особо критично, иметь несущее плечо "272" несколько длиннее, чтоб было больше горизонтальной свободы. Не помешает также стационарная приспособа для натяжения наждачки...

На "287" приспособа в свернутом виде. Занимает относительно немного места. Но все же хочется иметь бОльшую устойчивость (тяжелое основание), чтоб не опрокидывалась. Пока обычно креплю струбциной к столу.

Отдельно хочу рассказать об изготовлении крючков.

Сначала для пробы взял гвоздь диаметром 5 мм. Спилил шляпку и острие. Гнул в тисочках с помощью регулируемого ключа типа газового. Согнул. Но стол с тисами от такого обращения нехорошо заскрипел. О точности речи не шло вообще.

В итоге были выбраны гвозди диаметром 4 мм. По жесткости подошли бы и тоньше, но из тех, что были на прилавке, по длине подошли только эти.

Финальная технология сложилась такая. (Ей и гнул чистовую партию крючков).
Гвоздь. От него отпиливается острие и отпиливается шляпка со всеми зазубринами - это сантиметра два. (Сначала зазубрины не отпиливал, а стачивал напильником. "Удовольствие" то еще.) Получились заготовки длинной 90 мм и диаметром 4 мм.
Для измерений использовался самодельный транспортир "290" с нанесенными нужными углами. Для удержания и загибания заготовки были изготовлены оправки "291" из полосы алюминия толщиной 6 мм с помощью "230". Заготовка крючка вставляется в закрепленную оправку "292" и надевается свободная на второй конец "293". Глубина отверстий в оправках сделана под заготовку.

Затем, после некоторой подгонки для устранения люфтов и других системных ошибок, процесс загибания руками "294" и результат "295". Проверка результата "296" и "297". Несколько гвоздей загнул - проверил - и снова. Под конец попадал в угол с первого раза и получалось очень быстро по сравнению с загибом в тисах.

После гравировки углов получился вот такой набор - "298". Думаю, для начала достаточно.

Крючки - вещь универсальная - может буду еще пробовать варианты из семинара Дмитрича.

Еще раз спасибо Дмитричу за науку!

Спасибо за огромную исследовательскую работу и полный, доходчивый отчет.
Для точной установки ножа в зажим есть простое приспособление, которое описал по скайпу Богдану и он его изготовил
Шарнирная точилка
Пост 40 и далее.
Внутренний торец зажима, куда нож опирается обушком, внутренняя призма, а на струбцине - тонкий разрез на одной линии с центром призмы. Зажим связан с струбциной по ходовой посадке.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.